Вот такого плана преобразователи, попросили меня приобрести для светодиодов с рабочим напряжением 42 вольта. В отличи от обычного преобразователя, данный стоит в два раза дороже чем обычный, имеет более качественные комплектующие, и более правильную разводку. Конденсаторы в отличии от слабого собрата установлены не только более качественные но и имеют небольшой запас не превышающий порог регулировок в отличии черного преобразователя у которого вечно выходят из строя электролиты. Так как у черно запас вообще отсутствует напряжение может выходить свыше 40 вольт а вот конденсаторы работают только до 35 в связи с чем у многих возникают проблемы с замыканием электролитов и выходом их из строя. Спецификация на преобразователь ниже : Описание Результат теста (только для справки ): Где можно перепаять под напряжение работы DC 8-16V можно посмотреть на этом фото: Ссылка на преобразователь 150W 8A DC 8-32V to 9-46V 12 24 36 step up BOOST На последок игрушка хорошая но дороговатая, Ну и само видео : 12 вольт и большая длина проводов... или как бороться с тусклыми лампами. С 50 вольт на 12 вольт
преобразователь до 50 вольт с 8 вольт. | Пелинг Инфо солнечные батареи
преобразователь до 50 вольт с 8 вольт.
Поделиться ссылкой:
Похожее
peling.ru
12 вольт и большая длина проводов... или как бороться с тусклыми лампами | ImhoDom.Ru
В сырых помещениях, гаражных боксах в «яме», и других помещениях по технике безопасности требуется устанавливать светильники с лампами на 12 Вольт. Для питания таких ламп применяют понижающий трансформатор. Помимо обычных трансформаторов в последнее время в продаже появились электронные импульсные трансформаторы. Однако при использовании для питания светильников напряжение 12 Вольт при большой длине провода лампы начинают гореть тускло, в полнакала. Попробуем решить эту проблему.
Вспомним физику. Мощность лампы накаливания 60 Ватт, напряжение от трансформатора 12 вольт отсюда вычислим ток: 60/12=5 Ампер. Если ток в 5 Ампер будет течь через 220 Вольт, то мощность получиться 1,1 кВт. При большом токе происходит падение напряжения, падение напряжения зависит от длинны провода и его сечения. Падение напряжения в 5-6 Вольт при напряжении 220 вольт не так заметно, а при 12 Вольтах это считай половина напряжения.
Решений этой проблемы я вижу три. Во-первых, применять лампочки меньшей мощности. Во-вторых, увеличить сечение провода и уменьшить его длину. В-третьих, повысить питающее напряжение.
Первое решение очевидно, если все равно лампочка 60 Вт светит в полнакала, может, стоит применить лампу на 40 Вт, и она будет светить ярче. Ну а если вы найдете или сделаете сами светодиодный светильник, то это будет еще лучше.
При питании ламп от понижающего трансформатора провод надо брать медный сечением не меньше 2,5 мм2, а лучше 4 мм2 или даже 6 мм2. Алюминиевый провод применять не стоит, так как у алюминия удельное сопротивление выше, чем у меди и падение напряжения будет намного больше.
Ну и самый радикальный способ это увеличить напряжение от трансформатора. Этот способ поможет в любом случае. Обратите внимание, увеличивать напряжение следует для каждого провода идущего от трансформатора надо индивидуально, потому что если вы на длинном проводе подберете напряжение, например 18 Вольт и лампочка будет гореть нормально, то на коротком проводе она перегорит.
Для обычного трансформатора берем провод такой же, каким намотана его вторичная обмотка и наматываем поверх обмотки трансформатора. Количество витков подбираем, как сказано выше в зависимости от провода, идущего от трансформатора до лампочки. Делаем это так, отмеряем кусок провода метра два, один его конец подсоединяем к одному выводу трансформатора, другим наматываем несколько витков и подключаем к проводу, идущему к лампочке, свободный вывод трансформатора так же к другому проводу лампочки. Включаем трансформатор в сеть и смотрим, как горит лампочка. Если лампочка горит тусклее, чем раньше, то конец провода, которым мы доматывали подключенный к вторичной обмотке трансформатора, подключаем к другому ее выводу, также переключаем провод, идущий к лампочке. Снова включаем трансформатор в сеть смотрим, как горит лампочка, если яркости не хватает, доматываем еще несколько витков, и так до тех пор, пока лампочка не будет гореть нормально. После этого собираем трансформатор капитально и пользуемся.
http://www.elektroceh.ru
imhodom.ru
Плата для цифрового линейного БП 50 Вольт 10 Ампер от Gandf
Не так давно я обещал, что будет обзор, где я расскажу как добавить цифровое управление для плат линейного блока питания. Выполняя обещание выкладываю сегодня как обзор самой платы, так и некоторые чертежи, схему, прошивку, ну и совсем для гурманов — исходники.Начать наверное стоит с того, что данная плата, а точнее устройство которое можно собрать на её базе, фактически является дополнением к электронной нагрузке от того же автора. По нагрузке у меня есть целая серия обзоров, да и сама она появляется почти во всех обзорах блоков питания, а иногда и в обзорах аккумуляторов. Данные устройства не только очень сходны по характеристикам — максимальное напряжение в 50 Вольт и ток 10 Ампер у БП и 5-15 У нагрузки, но и в плане схемотехники. Прежде всего отмечу то, что оба устройства простые схемотехнически и доступны для повторения даже относительно начинающему пользователю, причем я знаю точно, что после обзора электронной нагрузки мало того что ее повторили некоторые читатели, так еще один даже смог модернизировать прошивку (за что ему огромное спасибо).
Но обо всем я расскажу в ходе обзора, а пока пару слов об упаковке.
Покупалась плата вместе с контроллером на нагрузки Sousim, о котором я рассказывал ранее. Коробка вышла реально большая, я даже как-то не ожидал.
При этом, общий вес составил 222 грамма, вес двух заказов 114, а тот комплект что в данном обзоре вообще крохотные 20 грамм. Думаю что такой набор можно брать в довесок к чему нибудь :)
Комплект был упакован в маленький пакетик, все что вы видели выше — упаковка магазина.
В состав входит:
Печатная плата
Набор постоянных резисторов
Подстроечный резистор
Дроссель.
Перемычка?
Да, набор очень скромный, кроме того на странице продавца что-то писалось насчет качественных конденсаторов 223, которых в комплекте не было. Перечислю номиналы резисторов: 100 Ом — 2шт 220 Ом — 1шт 1 кОм — 4шт 4.7 кОм — 7шт 10 кОм — 6шт 39 кОм — 1шт 82 кОм — 1шт 100 кОм — 1шт 200 кОм — 3шт 3 МОм — 2шт
Почти все резисторы имеют точность 1%, об этом говорит как то, что они имеют в конце маркировки коричневую полосу, так и мои измерения. Единственный номинал, который был обычным — 3МОм.
Подстроечный резистор 20 кОм и дроссель 100 мкГн
Выше я в составе комплекта указал еще перемычку. На самом деле это резистор, а точнее проволочный шунт. На странице товара есть фото, где показано что в комплекте должен быть еще резистор 0.1 Ома, сопротивление проволочки также около 90мОм, что примерно совпадает. Но есть одна, а точнее даже две проблемы: 1. По схеме и на плате было указано что шунт должен быть 20мОм. 2. Даже при шунте 20мОм на нем рассеивается до 2 Ватт, а на шунте в 0.1 Ома будут все 10.
В итоге проволочку я отложил в сторонку, а проблему буду решать другими способами, но об этом позже.
Печатная плата изготовлена довольно аккуратно, единственно что мне не очень понравилось, местами маленькие «пятачки».
Хотя в процессе выплыла и еще одна проблема, не совсем правильное подключение токоизмерительного шунта. Напряжение снимается не именно с него, а и с части дорожек, а медь имеет не очень низкий ТКС и может влиять на результат при нагреве, особенно при больших токах.
Лучше или продублировать силовые дорожки проводом большого сечения или немного изменить подключение измерительной цепи.
Плата имеет шелкографию, где подписаны не только позиционные обозначения компонентов, а и их номиналы, причем последнее куда важнее, так как по большей части я ориентировался именно на них.
Также на плате есть информация о разработчике, собственно о указанном выше Gandf.
Я искал для обзора трассировку в каком нибудь нормальном формате, но увы, смог найти только в таком варианте. Но если есть время и желание, то думаю что ее вполне реально перевести в тот же lay.
Размеры платы составляют 87х60 мм и сделано это не просто так, данные размеры полностью совпадают с размерами дисплея 1604, конечно полностью совпадают и крепежные отверстия. Точно также было сделано и с платой электронной нагрузки, только там был дисплей 2004 и размеры платы чуть больше.
А вот со схемой вышло одновременно проще и сложнее.
Проще потому, что их найти проще, а сложнее из-за того, что их мало того что несколько, так они еще и не очень похожи на ту, что в обзоре. Например был вариант с упрощенным подключением силового транзистора.
Вернее даже не так, схема совпадает с платой, не все позиционные обозначения компонентов совпадают и нумерация выводов ОУ.
Я нашел самую похожую, впрочем ее хватает для сборки.
Дальше будет несколько нудных этапов сборки, потому часть из них я спрячу под спойлер.
Сборка и некоторые рекомендации.
Как обычно, для начала я запаиваю те компоненты, которых больше всего, тогда проще будет найти остальные. Сначала резисторы 4.7 и 10 кОм, в сумме их 13 штук, почти половина от общего количества.
Дальше шли все остальные резисторы плюс дроссель. Единственную небольшую сложность вызвал поиск места для одного резистора с номиналом 200кОм, на плате при беглом взгляде номинал читается как 20кОм.
А вот дальше комплектные компоненты практически иссякли, в наличии остался только подстроечный резистор. Потому все остальное пришлось искать дома, а что не нашел, покупать. Кроме того в процессе сборки я решил некоторые номиналы конденсаторов заменить на другие. Исходно по плате надо: 22 пФ — 2шт 0806 1нФ — 5шт 10нФ — 2шт 22нФ — 1шт 100нФ — 2шт.
Заменил я два конденсатора 1нФ на 220нФ, так как они стоят после стабилизатора напряжения. Один из конденсаторов 100нФ также был заменен на 220нФ, а потому теперь список выглядит следующим образом 22 пФ — 2шт 0806 1нФ — 3шт 10нФ — 2шт 22нФ — 1шт 100нФ — 2шт 220нФ — 3шт.
Конденсатор 22нФ пришлось составить из двух — 15+5.1 нФ, так как 22 дома не нашлось.
Кроме того надо: Кварцевый резонатор 8 МГц Полярный конденсатор 10мкФ 16 Вольт — 7шт (я применил выпаянные танталовые из старой материнской платы) Полярный конденсатор 1мкФ 50 Вольт — 1шт (лучше применить на 63 Вольта, я же понадеюсь на качество Matsushita) Резистор 1-10 Ом, я применил 1.6 Ома (в комплекте его не было). На схеме это резистор последовательно с выходом RS232.
Запаиваем все на место. Стрелками помечены конденсаторы емкостью 220нФ.
Конденсаторы 22пФ устанавливаются с обратной стороны платы, там же я установил конденсатор 15нФ.
Еще детальки, теперь это:
1N4007 — 4шт. На плате указаны диоды Шоттки 1N5819, я поставил обычные.
1N4148 — 1шт, серенький на фото.
TL431 — 1шт, используется для стабилизации опорного напряжения, лучше с буквой B, у меня под рукой был только L.
TL084 — 1шт. Операционный усилитель.
Панелька 28 выводов узкая, для микроконтроллера. Для операционного усилителя панельку я решил не применять.
Устанавливаем все согласно ключам, указанным на плате.
Дальше дошло дело то токоизмерительного шунта, но сначала важное замечание.
На плате есть площадки для подключения силового транзистора и они промаркированы неправильно, вместо ЭКБ надо читать — БКЭ, т.е. зеркально.
Причем это глюк всех этих плат, даже на трассировке выше есть эта ошибка. Мало того, она упоминалась на китайском форуме, где человек купил такую же плату.
Странно что у продавца это никак не упомянуто.
Вот я и дошел до низкоомного резистора. По описанию он должен иметь мощность 3 Ватта, реально на нем рассеивается 2 Ватта (при токе 10 Ампер).
Я взял пять резисторов 2512 1% с номиналом 0.1 Ома, по даташиту они имеют рассеиваемую мощность 1 Ватт, но так как они установлены друг рядом с другом, то мощность должна быть снижена.
Сначала хотел расположить их один над другим, но потом выложил в ряд три штуки, припаял их при помощи выводов, оставшихся от диодов 4007, затем уложил сверху еще два резистора и в итоге получил резистор с номиналом 20мОм.
Конечно лучше бы было купить четыре резистора с номиналом 20мОм и расположить их вдоль, соединив по схеме 2S2P, но пришлось использовать то, что нашел в продаже.
Еще детали, на этот раз: Конденсатор 470мкФ х 16 Вольт — 2шт Конденсатор 100мкФ х 16 Вольт — 1шт Конденсатор 100мкФ х 100 Вольт — 1шт 7805 — 1шт 7905 — 1шт.
Самую большую проблему составил поиск конденсаторов 470мкф 16 Вольт, так как они либо имеют большой диаметр, либо большую высоту. Я использовал в итоге какие-то Teapo. 100мкФ применил Samwha RD серии.
Конденсатор 100мкФх100 Вольт, это входной конденсатор силового питания, по схеме он на 60 Вольт (странно что не 63), я взял с запасом — 100 Вольт, тоже Samwha RD.
Входной конденсатор 100мкФ 100 Вольт пришлось установить горизонтально, а высота 470мкФ и 100х16 все равно оказалась большой, примерно на 2мм выше, чем надо и плата дисплея лежит на них.
Стабилизаторы установлены снизу, параллельно плате. При установке будьте внимательны, какой куда, так как они имеют разную полярность.
По сути осталось совсем немного, и дальше надо как-то подключить дисплей. Кстати, в одном ряду с дисплеем есть еще пара контактов, для подключения светодиода индикации включения, если он не используется, то надо установить «гребёнку» на 16 контактов.
На плату я установил «маму», а на дисплей «папу», но на начальном этапе к дисплею лучше ничего не паять.
Также есть еще одинарный контакт, он по идее используется для контроля, хотя я в итоге им не пользовался.
Теперь надо «вдохнуть жизнь» в устройство, т.е. прошить микроконтроллер.
Используется классическая Atmega8A.
Если с файлами прошивки проблем вообще не возникло, их я выложу в конце обзора, то вот с битами конфигурации я запутался.
Сначала прошил просто с теми, что были по умолчанию и плата даже ожила, но были некоторые проблемы. Так как я не программист, то обратился к одному из читателей, который модернизировал программу электронной нагрузки и он мне подсказал что надо выставить, за что ему еще раз большое человеческое спасибо. После этого все заработало нормально, хотя и нашелся нюанс, но о нем чуть позже.
В общем залили прошивку, установили микроконтроллер на место, но разъем на дисплее я пока не припаивал, а просто вставил штырьками в отверстия так, что дисплей получился экраном в обратную сторону.
Все потому, что резистор регулировки контраста находится под индикатором и регулировать потом его будет очень неудобно. Так я сначала все отрегулировал и только потом запаял дисплей.
Проверяем, все работает, при включении высвечивается заставка где указан разработчик программы.
Интересно что предустановлен ток выше 10 Ампер (справа вверху), хотя плата умеет всего 10. Вращение энкодера возвращает его на 10.000 и больше увеличить нельзя.
Описание рабочего экрана: Левый ряд Установленное напряжение Напряжение на выходе Выходная мощность Сопротивление нагрузки.
Правый ряд Установленный ток Выходной ток Входное напряжение Входная мощность.
Посередине есть квадратик, который при включении моргает. Если в этом режиме повернуть один из энкодеров, то экран переключится на второй режим, в котором две нижние строки просто дублируются вверху. Также есть прошивка под 2004 дисплей, но там по сути все также, только по два вертикальных ряда знакомест слева и справа свободны. Видимо кто-то попросил автора сделать прошивку под тот дисплей, который у него есть.
На дисплее вы можете наблюдать странные значения, дело в том, что в данный момент подано только +5 Вольт.
А вот здесь уже отличие, вызванное моей особенностью применения. На плате есть два места под транзисторы 2SD667, но так как в моем случае плата будет управлять готовым силовым модулем, то второй транзистор мне не нужен. В итоге я применил 2SC945, а выход на силовой модуль подключил через резистор 24 Ома.
Внимание! 2SC945 имеет два варианта расположения выводов, привычное КБЭ, и более редкое ЭКБ. В устройстве должен стоять 2SD667, который также имеет цоколевку ЭКБ. Я применил С945 с цоколевкой ЭКБ, если у вас другая, то придется немного помучаться.
Последний шаг сборки, разъемы.
Для подключения входа и выхода я взял DG128-5.0-02P-14-00A(H) производства DEGSON, они имеют заявленный ток в 10 Ампер, хотя лучше здесь применить что-то более мощное, например как в тех платах, которые я показывал ранее.
Остальные разъемы более банальны, питание на плату подается через трехконтактный NX2500-03SMS, а энкодеры подключаются через обычную «гребенку».
Так как я больше ничего паять не собирался, то промыл плату ацетоном и покрыл защитным лаком.
Разъемы установлены с обратной стороны, так как сверху мешает дисплей.
Получившийся в итоге модуль управления. Вверху дисплей удерживается разъемом, внизу поставил стойки.
Для управления используются энкодеры с кнопкой, я еще перед китайским Новым годом заказал пять штук и их даже успели отправить так, что получил я их в конце февраля. Но вот дисплей продавец отправил уже после праздников, собственно его и не хватало для завершения обзора. Можно было конечно купить в оффлайне, но обычно это дороже, а кроме того скорее всего был бы обычный Winstar у которого подсветка очень много потребляет.
В процессе экспериментов я пробовал OLED, но почему-то из-за него у меня слетала прошивка контроллера…
Подключение энкодеров есть на китайском форуме.
Но мне по сути достаточно было знать где общий провод, а где провод кнопки. В крайнем случае перепаял бы пару контактов самого энкодера. В итоге все совпало сразу, даже сразу было понятно какой энкодер регулирует ток и какой напряжение. На фото видно, что к каждому энкодеру идет четыре провода. Напряжение Черный — общий Зеленый и желтый — энкодер Синий — кнопка
Ток Черный — общий Зеленый и желтый — энкодер Красный — кнопка
Средний контакт энкодера соединен с одним из выводов кнопки.
Осталось подключить все к силовому модулю. Я не буду расписывать все, так как полное подключение силового модуля показано в недавнем обзоре комплекте 60 Вольт 20 Ампер. В данном же случае я использовал только силовой модуль, а питание подавал от регулируемого блока питания.
По сути силовой модуль представляет из себя мощный составной транзистор, например как известный КТ827/825.
Собственно по этому я не ставил второй транзистор, так как он уже есть в силовом модуле, а его базу и эмиттер соединил просто резистором. Кстати, плату вполне можно использовать в штатном включении, т.е. установить второй управляющий транзистор, а на место силового впаять указанный в схеме 2SC5200 или аналог. Но у меня есть некоторые сомнения в плане надежности такого решения, так как в качестве управляющего применен совсем маломощный, а к примеру у показанных силовых плат он даже установлен на радиаторе. Я бы порекомендовал сделать так, как выше делал я, но вместо силового модуля установить указанный мною КТ827, но в этом случае мощность блока питания надо снизить.
В общем я подключил модуль так, как показано на фото и как я показал выше на схеме.
Силовое питание подал на левый разъем, а нагрузку подключал к правому, провод с белой полоской — плюс.
Кроме того плата питалась от одной обмотки 9 Вольт, хотя надо питать от двух.
Здесь есть еще важный момент! Показанная ранее плата управления имеет цоколевку разъема питания как — 15-0-15 Вольт, у обозреваемой платы применен таой же разъем, но цоколевка 0-9-9 Вольт. Больше 10 Вольт лучше не подавать, стабилизаторы начнут заметно нагреваться.
Включаем и ура, все работает и ничего не взорвалось :) Позже я заметил непонятную вещь. Дело в том, что процедура управления блоком питания такова — По умолчанию моргает центральный квадратик, в этот же режим плата переходит после 10 секунд бездействия. Нажатие на энкодер включает режим установки напряжения или тока, последующие нажатия выбирают дискретность регулировки. Если включена регулировка одного параметра, то для регулировки другого надо нажать на соответствующий энкодер. Т.е. вы не сможете случайно изменить второй параметр без переключения на него.
Так вот выделенный разряд индикатора должен моргать, чтобы было понятно что регулируем. Но моргал он не всегда, вернее иногда он моргал еле еле. Позже я выяснил, что моргает он тогда, когда БП может обеспечить заданные параметры. Например входное напряжение 25 Вольт, если выставить 24-25, то моргает, если 25 и выше, то не моргает.
Такая вот своеобразная индикация.
Подключаем автомобильную лампочку 45 Ватт, задаем 12 Вольт. Видим что ток около 3.8 Ампера, на лампе 45 Ватт, общая мощность почти 75 Ватт, получается что на транзисторах «оседает» около 30 Ватт.
Как вы уже поняли из обзора, элементов для коррекции на плате нет, ну кроме подстроечного резистора регулировки контрастности индикатора. Все производится из отдельного меню калибровки, чтобы в него попасть надо включить питание с зажатым энкодером напряжения. После этого будет доступно меню, состоящее из шести пунктов: Коррекция установки напряжения Коррекция показаний измерения входного напряжения. Коррекция установки тока Загрузка параметров Сохранение параметров. Выход.
Пункты загрузка и сохранение параметров (как я понял) необходимы если вы производите изменение корректировок, а потом хотите восстановить предыдущие. Например иногда я калибровал электронную нагрузку так, чтобы она задавала ток нагрузки в 2 раза больше, чем реально отображается на экране.
Более подробно о калибровке.
Все операции выполняются одним энкодером (напряжение) и есть три варианта — вращение, короткое нажатие и длинное нажатие. Дальше по тексту я буду писать вместо длинное — Д, а вместо короткое — К.Сначала калибруем выходное напряжение.
1. Для этого нажимаем на энкодер (Д), попадаем в первую часть. Здесь надо выставить нижнее контрольное напряжение, по умолчанию 1 Вольт.
2. Нажатие (Д) и курсор перейдет в установку константы, вращением энкодера и переключением разрядов (К) добиваемся чтобы вольтметр, подключенный к выходу БП, показал установленное в начале значение (1 Вольт).
3. Нажатие (Д), попадаем в выбор верхнего напряжения (по умолчанию 19 Вольт), еще нажатие (Д) и опять меняем контстанту пока не получим на выходе то, что выставлено (в данном случае 19 Вольт).
4. Нажатие (Д) и сохраняем установки (Д).
Корректировка измерения напряжения немного отличается, здесь надо на вход БП подать какие нибудь напряжение, по умолчанию это 19 Вольт. Но не просто его подать, а при этом точно знать сколько подано.
После этого выставляем то же напряжение, что показывает вольтметр, в данном случае 19.06 Вольта. Теперь контроллер будет знать сколько на входе реально.
Калибровка тока. В общем-то все то же самое что и с калибровкой выходного напряжения, но мультиметр включен в режиме измерения тока параллельно выходным клеммам БП.
Кроме того, по умолчанию калибровка производится при токе 0.1 и 1 Ампер, я бы советовал калибровать при токе 0.1 и 4 или 5 Ампер.
А теперь попробуем проверить, что получилось в итоге.
Сначала установка напряжения в интервале от 1 до 47 Вольт, последнее напряжение выбрано произвольно.
Если установка напряжения происходит более менее корректно, за исключением пожалуй 5 Вольт, то встроенный вольтметр иногда показывает не то, что надо.
Примерно та же картина происходит с током, только здесь на малых токах встроенный амперметр показывает вообще ерунду, вместо 100мА показал 147, а вместо 500 — 329, хотя сама по себе установка производится довольно точно.
А вот и вылез тот дефект, о котором я писал почти в самом начале обзора. Последовательно с шунтом работает участок дорожки и при больших токах выходной ток начинает «убегать» в меньшую сторону. Дело в том, что у меди положительный ТКС, т.е. сопротивление дорожки с ростом температуры начинает расти, соответственно блок питания начинает «думать» что растет ток, так как напряжение на шунте растет. Операционный усилитель это дело корректирует и в итоге ток на выходе падает.
Решение — либо дублировать дорожки толстым проводом, либо менять точку подключения к шунту, первое наверное даже проще.
Кстати, подобное немного проявляется и при регулировке напряжения, но заметно меньше.
На китайском форуме найдено очень много разной информации по данному блоку питания, например там же пользователь тестировал подобное на своем БП. Я взял только четыре фотографии, так как на остальных он проверял изменение результата при изменении младшей дискреты.
Кроме того еще один пользователь выложил неплохие результаты, так что есть к чему стремиться.
Кроме того оценивали реакцию на КЗ и перегрузку.
И измеряли шум на выходе, правда здесь неизвестно что за БП питал данную плату.
Есть и примеры готовых устройств, но меня они заинтересовали немного другим.
У них применена не только другая версия платы.
А и как я понял, здесь использован ШИМ + линейный регулятор, но могу ошибаться. Просто ничем другим наличие довольно мощного DC-DC я объяснить не могу.Ссылка
Но кроме того применен и другой дисплей. И в принципе можно было бы повторить данную конструкцию, но вот как-то не нашел я прошивку к ней и судя по комментариям у них на форуме, данная проблема не только у меня, так как этот вопрос задают часто.
Данная плата еще умеет измерять температуру радиаторов и управлять вентиляторами.
Нашел полное описание как платы, так и управления, но на китайском (хром помог перевести), и опять без прошивки :(
Кстати там же «пасется» и известный моддер 100MHz, предлагая свои варианты, только уже на базе известных преобразователей.
А также экстремалы, ваяющие БП на базе STM8S103F3P6 и параметрами 60 Вольт 50 Ампер, причем с открытым исходным кодом.
Видеообзор
Подведу небольшие итоги. Если говорить о продавце и его товаре, то существенное замечание у меня только к отсутствию резистора 0.02 Ома, а также отсутствию указания насчет неправильной маркировки подключения силового транзистора регулятора.
Ну а если по самому устройству, то оно работает, хотя и имеет довольно много недостатков: 1. Нет функции отключения выхода. 2. Некоторые недоработки топологии печатной платы. 3. Измеренные на экране имеют слишком большую частоту обновления, раздражает. 4. Калибровать устройство хоть и просто, но не всегда получается хороший результат. Вспоминая мою электронную нагрузку могу сказать, что можно сделать две одинаковые калибровки и получить разный результат от не очень хорошего до почти идеального.
Из преимуществ отмечу то, что: 1. Устройство довольно легко повторить 2. Вся стабилизация по сути аналоговая, микроконтроллер только задает опорное напряжение, обратная связь построена на операционном усилителе. 3. Имеется не только прошивка, а и исходный код, потому те «кто в теме» могут изменить программу так, как им больше удобно. Например у меня уже есть свои идеи. 4. В схеме контроллера нет ничего дефицитного или дорогого. 5. При совмещении с платой реле, о которой я рассказывал ранее, можно получить устройство, которое не будет рассеивать на радиаторах все 500 Ватт в случае КЗ выхода. 6. Плата в обзоре отличается от той, что показана на странице продавца, причем в лучшую сторону, так как у него совсем старая версия показана и это очень радует :)
В качестве постскриптума. Наверное вы думали, что этим обзором я закончу серию о мощном линейном БП, но это не так. К сожалению (или к счастью), все только начинается, потому как еще предстоит выбор трансформатора, конденсаторов, заказ корпуса и радиаторов (здесь свои сложности), приведение этого всего в повторяемый вид, возможно доработка ПО, «умное» управление вентиляторами и т.д. Потому данный обзор скорее является предметом для общения на интересную тему, или генерацию идей для дальнейшего развития.
И конечно дополнение: Два варианта схемы БП Прошивки Исходники Печатная плата обозреваемого варианта в png Печатная плата расширенного варианта в lay6 Печатная плата последнего варианта нагрузки в lay6
Выяснилось, что для скачивания файлов печатных плат в lay6 надо не только иметь регистрацию на форуме, а и их виртуальные монеты, благо я их до этого накопил в моих темах :)
Как и в прошлый раз, спонсором обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки, но я бы все равно писал этот обзор, так как меня тема с линейными БП «зацепила». Общую стоимость комплекта подсчитать не могу, так как было два товара от разных продавцов и имеющих разную стоимость. На вскидку около 8 долларов.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
mysku.ru
42 Вольта вместо 12 - это нужно? Да это просто необходимо.
Даже современные автомобили, имеют бортовое напряжение в 12 вольт, пришедшее на транспорт с далёких 50 — 60 годов прошлого века. И всех водителей, да и производителей транспортных средств тоже, вроде бы этот привычный всем вольтаж устраивает. Но наверное многие водители замечали, что только стоит включить например подогрев сидений, или обычные фары, и тут же обороты холостого хода начинают падать. Тут всё довольно просто — необходимую мощность, которая требуется для нормальной работы электрических потребителей, можно получить только забрав её от двигателя. И не все водители знают, что для владельца автомобиля, такое превращение механической энергии в электрическую, выходит попросту говоря в выхлопную трубу, вместе с дополнительными литрами сожжённого топлива. И чем больше электропотребителей и мощнее они, тем больше топлива сжигается, сжигая деньги владельца.
Скажу более точно: на каждые сто ватт электрической энергии, расход топлива увеличивается на 170 грамм (миллилитров). Нетрудно подсчитать, сколько лишнего топлива сожрёт ваша машина или мотоцикл, если нашпиговать их например автозвуком, мощностью в 500 или 1000 ватт. И я знаю, что многие рассмеются в лицо и с удовольствием согласятся жечь лишний бензин или соляру, лишь бы слушать качественную и громкую музыку — я и сам такой. Но цель этой статьи в другом.
Начнём с того, что если всего лишь сэкономить какие то жалкие 100 ват электроэнергии, то конструкторам можно будет снизить вес автомобиля аж на 50 килограмм !!! Я имею в виду ватты, которые автомобиль потребляет от электрических потребителей, установленных на заводе, а не от потребителей, установленных самим водителем при тюнинге. И стремление завлечь покупателя комфортом в автомобиле, заставляет конструкторов оборудовать машины всё новыми и новыми энерго-потребителями. Подогрев зеркал, сидений, стёкол, антено и стеклоподъёмники, различные электронные блоки системы впрыска, ESP, ABC, системы навигации и климатические электроустановки, электрический усилитель руля, и ещё много чего. И о некоторых новейших электрических потребителях, я уже писал на моём блоге, например: электрическая помпа системы охлаждения, турбина с электродвигателем крыльчатки, аккумулятор с подогревом, или электропривод тормозов. Всё это скоро появится на серийных машинах.
И если совсем недавно, обычная серийная машина среднего класса девяностых -двухтысячных годов, потребляла от 800 до 1500 ватт электромощности, то сегодняшние среднеклассовые автомобили потребляют уже от 3000 до 7000 ватт !!!
А европейские законы, даже заставили конструкторов установить в современные автомобили электрический подогрев в катализатор, который потребляет 1,5 киловатт !!! электроэнергии, и примерно столько же мощности теряется в проводах по пути к подогревателю. Если посчитать (исходя из 170 мл на 100 ватт, как написано выше) сколько лишнего топлива сжигается из-за подогрева катализатора, то становится непонятным, чего хотят добиться «зелёные»???
И как я уже говорил выше, всё же не стоит экономить например на удовольствии от музыки или комфорта (ведь за удовольствие не жалко платить), но вот чтобы при этом не сжигать бессмысленно топливо, нужно непременно искать выход.
А выход есть.
Ведь известно, что основная потеря электромощности происходит в проводах (я об этом написал выше, сколько теряет в проводах подогреватель катализатора). Это простые законы физики, и напомню, что у каждого провода (проводника) имеется некоторое электрическое сопротивление R. И выделяющаяся в этом проводнике мощность, будет равна произведению I²·R. Но с сопротивлением R почти ничего нельзя сделать. Можно конечно, если заменить медь проводника на серебро (только вот сколько будет стоить такая машина), да и увеличить сечение проводника тоже не выход (возрастёт и масса и цена, и сечение проводов в автомобилях итак уже по самое «нехочу»).
Но вот зато изменить силу тока I, весьма привлекательно, ведь в формуле сила тока стоит в квадрате (I²), а это значит, что если мы снизим портребляемый ток в 3 раза, то потери уменьшатся аж в 9 раз !!! Как говорится простая математика и никакого мошенничества.
Так от чего же зависит величина силы тока?
У любого портребителя электрической энергии мощность вычисляется как произведение U·I, а буква U — это напряжение сети автомобиля. А значит, при одинаковой мощности к примеру подогревателя сиденья, этот подогреватель будет потреблять в 3 раза меньший электрический ток, если напряжение его питания увеличить в 3 раза. Не пойму только, как это конструкторам транспортных средств, до сих пор не пришло в голову поменять 12 вольт на 36 (просто потребителей на машине было мало в те годы). Это нужно было сделать ещё тогда в далёкие 50 — 60-е годы, когда переходили с 6 на 12 вольт! Хотя и было в те годы мало потребителей на машине, но ведь тенденция их роста была очевидна.
И если мы возьмём 3 батареи по 12 вольт каждая и соединим их перемычками, то в сумме получится всего 36 вольт, но ведь это только в то время, когда машина простаивает в гараже. Стоит только завести двигатель, и получим 42 вольта (ведь 12 вольт при работе мотора повышается до 14 вольт).
42 ВОЛЬТА.
42 ВОЛЬТА — это стандарт будущего бортового напряжения земного транспорта. И хочу заменить, что не следует полагать, будто бы вскоре придётся впихивать под капот 3 батареи, которые займут в 3 раза больше пространства под капотом и они будут в 3 раза тяжелее нынешнего 12-вольтового аккумулятора. Совсем нет. Потому что потребляемый к примеру электростартером электрический ток, уменьшится во столько же раз, и мы сможем установить у себя под капотом аккумулятор, ёмкостью всего 20 А/ч !!! Единственное отличие такой батареи от нынешней 12-ти вольтовой — это количество банок: их будет не шесть, а в три раза больше — 18 !!!
Новый стандарт поможет легче осуществить внедрение систем управления не механически, а по проводам (система Drive by wire). Эта система будет устанавливаться даже в самых важных и ответственных узлах автомобиля: тормоза, рулевое управление и подача газа. И чтобы повысить надёжность этих узлов, от которых зависит безопасность водителя и окружающих, нужно будет установить два совершенно независимых источника элктроэнергии на борту автомобиля (как на самолётах). Проще говоря, на маломощных приборах можно будет оставить 12 вольтовую сеть, а на других более мощных потребителях установить сеть в 42 вольта. Это позволит к тому же не тратится водителям на адаптеры, если они захотят установить в машину 12 вольтовые мониторы телевизоров, компьютеров, навигаторов, телефонов и других маломощных приборов.
И напоследок скажу, что новые автомобили с 42 вольтовым напряжение на борту уже колесят по дорогам. Например новая машина (семёрка) от БМВ, была выпущена в 2001 году, и напряжение у неё на борту в 42 вольта. Кстати, даже наш отечественный завод, уже выпустил уникальный генератор, напряжение от которого можно выбрать, подключившись к одной из трёх колодок: 14, 28 и 42 вольта. Но об этом в следующей, вот этой небольшой статье.
suvorov-castom.ru
Как понизить постоянное напряжение с 48 до 12 вольт. Ищу самое простое и дешевое решение. Резисторы не предлагать.
Преобразовать постоянное в переменное, трансформатор, выпрямитель
Сайт ПАЯЛЬНИК. РУ Хотя замечу толкового ни чего не выйдет, схема будет греться из за низкого КПД слишком большой перепад
Вот резистор - и есть простое и дешевое. А лучшее - DC-DC преобразователи. Не греются, КПД высокое. В инете найти можно. . Мощность бы неплохо указать...)))
нееет, физики, матио, трансформатор работает ТОЛЬКО при переменном токе. тут только электронный регулятор можно применить.
А чем резисторы плохи? Самое простое - рассчитать делитель, только мощность, выделяемую на них, нужно обязательно учесть. Все остальное - слишком сложно и дорого.
Вы не указали мощность, так что точно подобрать нельзя. Но мне кажется, что САМОЕ ПРОСТОЕ решение - поставить импульсный понижающий преобразователь на 1 микросхеме, напимер <a href="/" rel="nofollow" title="14591544:##:en/ds/MAX5033.pdf" target="_blank" >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> или 5035. Линейный регулятор - плохо, при мало-мальски приличном токе будет теряться слишком большачя мощность I*36 Вт, а импульсный - нет. И не так уж это и дорого - 2 доллара за чип... Для одного-двух реле проще всего простейший линейный регулятор: достаточно мощный транзистор, какой-нибудь КТ816 или 817 (в зависимости от полярности) , и в базу - стабилитрон 12-вольтовый... Да, Максима Куцева слушать НЕ СОВЕТУЮ - он то ли невнимательно прочитал, то ли не додумал. У К142ЕН12, равно как и у 7812 максимальное входное напряжение - 24 вольта. А не 48 :-(
Ну значит самое простое и дешевое, стабилизатор напряжения КР142ЕН12А. ремя сборки - 15 минут. Размер с радиатором - 5х2х2 см. Несколько проигрывает в надежности схемам на преобразователях. <a rel="nofollow" href="http://msb440v.narod.ru/eltechinfo/kren12a.htm" target="_blank" >Схема стабилизатора</a> Не забудь поставить на радиатор. В качестве радиатора можно использовать корпус прибора или (если неограничен габаритами) любую металлическую пластину с площадью поверхности не менее5 кв. см. ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь паралельно выводам реле диод, обратной полярностью к питанию. Это предотвратит выход из строя стабилизатор от бросков напряжения самоиндукции.
Двухтактный преобразователь (генератор кГц8-10)-трасформатор (он же тр. генератора) -выпрямитель-фильтр.
Лучше всего-- ничего не преобразовывать, а подать сразу нужное напряжение. Надо бороться с причиной, а не со следствием.
Скока нового узнал почитав ответы ну чуть ли не профессора тут собрались! А ПРО ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЗАБЫЛИ! ПРОСТО ДЁШЕВО НАДЁЖНО! Если смекалки нет самому сделать то тогда в магазин там продаются бытовые выключатели света они с регулятором слегка ковырни и измени пезистор и балдей хош 2 вольта а хош220 тока ж смотри не нагруженый тиристор при снятии показаний прибором врёт. можно намерять 10 вольт а подключив устройство офигеть что тут аж 50 во как! И на последок возьми ка друган другое реле попроще и с нужным напряжением катушки а если такого на нашей планете нет то путём доматывания (повышения) или отматывания (понижение) провода в катушке ты можеш сделать реле хоть на 31.5 вольта! главное без фанатизма! реле на 660 вольт трёхволбтовым не сделать!
проще реле подобрать на необходимое напряжение. регулируемый стабилизатор на 142ен22 подойдёт -1 микруха+1переменный резистор+1ёмкость. правда эта микруха на большой потребляемый ток, зато можешь регулировать выходное напряжение.
Самый простой и надежный способ, питания ваших реле, это последовательно включенный стабилитрон в прямом направлении, с напряжением стабилизации примерно 36В. Так как 48- 36=12В. Малогабаритное реле РЭС-22 потребляет 20-40 мА. так что стабилитрон можно использовать маломощный, например Д816Г, с напряжением стабилизации 39В, при токах до 150 мА. Если вас это не устраивает, то применив два последовательно включенных стабилитрона Д815Ж, получим 2х18=36В. при токах до 1А. Куда уж больше.. . Из отвечающих, конечно, не все сразу сориентировались, и предложили много вариантов, вплоть до "экзотики"- трансформатором трансформировать постоянный ток!! ! "Лучшее" предложение, конечно-же от МОЛЧАНОВА ЕВГЕНИЯ. Посетовав на "профессорские" умозаключения отвечающих, предложил Тиристорный регулятор, как простое и надежное решение для цепей постоянного тока. По-видимому, это рекорд ДНЯ!! ! Евгений, вы не знаете электронную технику, и принципы ее работы. Тиристор не работает ЛЕГКО в цепи постоянного тока, просто не желает с ним дружить, так как, тиристоры нужно запирать принудительно, а это схематически сложно реализовать. Будем считать, что вы просто пошутили над нами всеми.. .
<a rel="nofollow" href="https://www.aliexpress.com/item/48VDC-to-12VDC-20-AMP-240W-Golf-Cart-Voltage-Reducer-DC-DC-Step-Down-Converter/32243254747.html?algo_expid=68346649-02ff-40e9-956d-eb838995f4f4-8&algo_pvid=68346649-02ff-40e9-956d-eb838995f4f4&btsid=8a4b0e28-7e30-4c7d-b5ab-4f6e6a701b3a&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_2&aff_platform=link-c-tool&cpt=1507553326748&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=946df0cbad91492a9729b244736e9ed9-1507553326748-01134-uR7uBY3Rz&terminal_id=65a1b572e2834de5b33ef495725d52bb" target="_blank">https://www.aliexpress.com/item/48VDC-to-12VDC-20-AMP-240W-Golf-Cart-Voltage-Reducer-DC-DC-Step-Down-Converter/32243254747.html?algo_expid=68346649-02ff-40e9-956d-eb838995f4f4-8&algo_pvid=68346649-02ff-40e9-956d-eb838995f4f4&btsid=8a4b0e28-7e30-4c7d-b5ab-4f6e6a701b3a&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_2&aff_platform=link-c-tool&cpt=1507553326748&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=946df0cbad91492a9729b244736e9ed9-1507553326748-01134-uR7uBY3Rz&terminal_id=65a1b572e2834de5b33ef495725d52bb</a>
для рэс 9 и 22 очень просто. транзстор и 3 стабилитрона на 12в. Будет 36в. а потом креник или LM78XX
touch.otvet.mail.ru
Описан преобразователь постоянного напряжения 4...12 вольт в двуполярное 15 вольт и отличается тем, что в нем цепь нагрузки гальванически развязана от цепи управления. Это позволяет получить несколько стабильных вторичных обмоток с любым желаемым напряжением.Частота преобразования устройства уменьшается почти линейно при уменьшении питающего напряжения. Полевой транзистор VT2 выполняет роль стабилизатора тока. От его параметров зависит вся мощность устройства. КПД устройства 72…88 процента. Нестабильность выходного напряжения при напряжении питания 4…12 вольт не более 0,5 процентов, а при изменении температуры окружающего воздуха от -50 до +40°С не более 1,5 процента. Максимальная мощность нагрузки 2 ватт.  При налаживании прибора резисторы R1 и R2 устанавливают в положение минимума сопротивления и подключают временные эквиваленты нагрузки Rн. Подают на вход устройства напряжение питания 12 вольт и резистором R1 устанавливают на нагрузке Rн напряжение 15 вольт. Далее питание уменьшают до 4 вольт и резистором R2 добиваются прежнего напряжения. Повторяя этот процесс несколько раз, добиваются стабильного выхода на приборе. Обмотки I и II и магнитопровод трансформатора у обоих вариантов преобразователей одинаковы. Они намотаны на броневом ферритовом сердечнике 1500НМ. Первая обмотка 8 витков провода ПЭЛ диаметром 0,8 мм, вторая — 6 витков провода ПЭЛ диаметром 0,33 мм (третья и четвёртая обмотки каждая по 15 витков провода ПЭЛ диаметром 0,33 мм).Все детали прибора отечественные:C1 - 50 мкФ х 50 вольтC2 - 0,01 мкФC3 - 50 мкФ х 10 вольтC4, C5 - 100 мкФ х 25 вольтVT1 - КТ208МVT2 - КП303АVT3 - КТ819БVD1 - Д814АVD2, VD3, VD4 - Д219А Похожие статьи: |
radiohome.ru
50 вольт — Из 12 вольт сделать 50, на одном или двух транзисторах! как? — 22 ответа
В разделе Техника на вопрос Из 12 вольт сделать 50, на одном или двух транзисторах! как? заданный автором Дмитрий Савинов лучший ответ это можно, но долгопоищи журналы ссср///радио, моделист конструктор//там есть схемы.самый простой вариант -безперебойник+транс 220/40волт от него+вентиля (диоды) </div>
Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Из 12 вольт сделать 50, на одном или двух транзисторах! как?
Ответ от Мореход[гуру]Твой АКБ от ИБП не потянет такой преобразователь больше 5 минут. В БП компа нет необходимых запчастей. Можно конечно применить высоковольтные ключи, но это нужно полностью рассчитывать новую схему.Держи схему. Транзисторы туда КТ 825 и транс пересчитать и получишь любое напряжениеhttp : /www . bluesmobil .com / shikhman/arts/conv2x15.gif пробелы убери, а то ссылка не идет
Ответ от Leonid[гуру]Можно, но требуется квалификация.. .На транзисторе, даже на одном, делается блокинг-генератор, формирующий импульсы нужной амплитуды. Или какой-то ещё генератор, не обязательно блогинг. Второй транзистор ставится в ключевой режим с индуктивной нагрузкой и управляется импульсами с первого. Выходное напряжение такой съемы может превышать напряжение питания в несколько раз, там игра идёт на резком отключении индуктивной нагрузки и появлении при этом эдс самоиндукции. Эти импульсы дальше выпрямляются, и получается необходимое высокое напряжение.Второй вариант - обычный симметричный мультивбратор на двух транзисторах и трансформатор.Насчёт трёх ампер с выпрямителя - ну-у.. . наверно, можно сделать и мощный генератор, просто 3А х 50в = 150 ватт, то есть от 12-вольтового источника надо отбирать ток в 13 ампер, а с учётом кпд даже и больше. Что накладывает определенные ограничения на выбор транзисторов.
Ответ от ГУГИН[гуру]Ежели на конденсаторе написано 50 вольт - это не значит что он и зарядится до 50 вольт. Скорее всего задумал БСК, напишите конкретно какое устройство вам необходимо и вам дадут тут варианты его изготовления....
Ответ от Ra[активный]Вам 2 балла.50В это максимально допустимое.Только трансформатор, Транзистор это не делает 🙂
Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
Ответить на вопрос:
22oa.ru
Поделиться с друзьями: