Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». В данной статье я хочу рассказать Вам о способе, который мы используем для прозвонки жил кабелей, а также показать применение данного способа на практике, т.е. непосредственно в работе. Сначала я расскажу Вам небольшую предысторию, а потом перейду к сути. Буквально на днях у меня вышел из строя контрольный кабель КРВГ (14х1,5) цепей управления высоковольтного выключателя. КРВГ — это контрольный кабель с медными жилами в резиновой изоляции и оболочкой из ПВХ пластиката. Вот его внешний вид и бирка, с указанием номера линии (68) и пути прокладки (от щита управления ЩУ-5 до щита минимального напряжения ЩМН-3). На щите постоянного тока сработал контроль изоляции цепей постоянного тока, а на миллиамперметре «красовалась» утечка в несколько десятков миллиампер. Оперативный персонал определил фидер, на котором возникла утечка и передала нам замечание. Сейчас я не буду рассказывать о том, как мы определили именно этот кабель, об этом как-нибудь в другой раз. В общем, с помощью мегаомметра М4100/5 напряжением 2500 (В) мы с коллегой прозвонили каждую жилу кабеля относительно «земли». В результате выяснили, что сопротивление изоляции практически всех жил кабеля было 0 (МОм), а если быть точнее, то несколько сотен (кОм). Естественно, что кабель с такой изоляцией запрещен к дальнейшей эксплуатации. Согласно требования ПТЭЭП (табл.37), сопротивление изоляции цепей управления, защиты, автоматики и телемеханики не должно быть меньше 1 (МОм). Естественно, что мы решили заменить старый кабель на новый. В итоге мы с коллегами проложили новый контрольный кабель, но только не КРВГ (14х1,5), а КВВГ (14х1,5). Согласно ГОСТ 1508-78, табл. 8, область применения этих двух кабелей одинаковая — для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Вот фотография нового, уже подключенного, кабеля в щите минимального напряжения (ЩМН-3). А вот этот же кабель, только с другой стороны в щите управления (ЩУ-5). Вдаваться в подробности прокладки я не буду, т.к. статья не много о другом, поэтому плавно перехожу к сути. После прокладки кабеля необходимо прозвонить его жилы. А что делать, если там на одном конце 10, 14, 19, 27 или еще больше жил? Способов прозвонки жил, конечно же, имеется множество. Например, с помощью мегаомметра, омметра, омметра с магазином сопротивлений, специального трансформатора, мультиметра, самодельной прозвонки типа «Аркашка», современных переговорных устройств и гарнитур, и т.п. Но Вам я хочу рассказать про способ, который мы чаще всего применяем — это прозвонка жил кабеля с помощью телефонных трубок. Вот так выглядят наши телефонные трубки для прозвонки кабелей. Этот метод, наверное, один из старых, но эффективный и очень удобный. Устройство для прозвонки кабелей собирали еще мои коллеги-предшественники не один десяток лет назад из двух старых телефонных трубок. Я лишь за все это время несколько раз менял элемент питания. Как же собрать подобное «переговорное» устройство?! Берутся любые две телефонные трубки. Одна трубка будет основной (черным цветом), а другая — вспомогательной (красным цветом). В каждой трубке должен быть установлен микрофон и телефонный капсюль. Естественно, что они должны быть исправными. Капсюль — это преобразователь электрических сигналов в звуковые. Вот микрофон, установленный в основной черной трубке. Микрофон съемный и устанавливается в трубке на пружинных контактах. В этой же основной трубке установлен телефонный капсюль ТК-67-Н. Во вспомогательной красной трубке установлен немного другой микрофон (МК-60-Т), но зато такой же телефонный капсюль ТК-67-Н. Микрофон лучше использовать угольный (старого образца), т.к. они обладают большей чувствительностью. Вполне подойдут вот такие активные угольные микрофоны: МК-10, МК-16 или МК-60-Т. Еще существуют пассивные конденсаторные микрофоны, например, МКЭ-3, но для них необходимо предусматривать дополнительное питание для встроенного усилителя. А вот телефонный капсюль, наоборот, желательно использовать по современнее - слышимый голос в трубке будет более громким и четким. Вот некоторые типы применяемых капсюлей: ТМ-2, ТА-4, ТА-56М, ТК-47, ТК-67-УТ-II, ТК-67-Н. Капсюль и микрофон в каждой трубке должны быть соединены последовательно. Соединение телефонного капсюля с микрофоном во вспомогательной (красной) трубке видно нагляднее, поэтому покажу на ее примере. Аналогично выполнено и в основной (черной) трубке, только провода скрыты внутри корпуса телефонной трубки. Затем берем любой элемент питания, в моем случае это «плоская» батарейка (3R12) напряжением 4,5 (В). К выводам батарейки припаиваем два проводника, которые заводим в отделение, где установлен микрофон. Для крепления батарейки к трубке в нашем случае применяется ХБ изолента. Вы же можете крепить батарейку любым удобным для Вас способом. Теперь нам нужно подключить батарейку. Плюсовой вывод (+) соединяем с одним выводом микрофона, а минусовой вывод (-) соединяем с соединительным проводом. На фото ниже это соединение выполнено с помощью пайки и заизолировано красной изолентой. Осталось на свободный вывод телефонного капсюля подключить второй соединительный провод. На соединительных проводах в качестве удобства подключения к жилам кабеля или к винтовым клеммам используются фиксированные зажимы типа «крокодил». В принципе, зажимы можете делать любыми для Вас удобные, но для меня «крокодильчики» будут в самый раз. Одна трубка у нас готова. Это будет основная трубка, через которую будет подаваться напряжение в искомую жилу кабеля. Во вспомогательной трубке необходимо просто соединить последовательно телефонный капсюль и микрофон, и по аналогии подключить к их свободным концам соединительные провода с зажимами типа «крокодил». На представленных телефонных трубках Вы видите еще старые «крокодильчики», которым уже не один десяток лет, как и самим трубкам. Сейчас же мы используем вот такие более современные «крокодилы». О том, как пользоваться телефонными трубками я покажу Вам на примере прозвонки кабеля РПШ (14х2,5). Этот кабель объединяет между собой два поста управления магнитным пускателем для электродвигателя. Кому интересно, то я могу написать отдельную статью о схеме управления магнитным пускателем с нескольких мест. Только дайте мне об этом знать, либо в комментариях, либо по почте. Сначала, мы с напарником определяем общую жилу, с которой будем начинать прозвонку. Обычно это любая цветная жила. В нашем кабеле две коричневые жилы, поэтому выбираем любую из двух. Как, вариант, можно их объединить. Таким образом, общей жилой у нас будет жила коричневого цвета. Относительно этой жилы мы и будем прозванивать остальные жилы кабеля. Затем подключаемся одним зажимом основной трубки на эту общую (коричневую) жилу, а вторым — на любую другую искомую жилу. С другой стороны кабеля один зажим вспомогательной трубки подключаем также на общую (коричневую) жилу, а вторым зажимом начинаем переключаться по всем жилам кабеля и искать ту жилу, на которой подключен напарник. Итак, при подключении зажима вспомогательной трубки на искомую жилу кабеля, в трубке появятся характерные щелчки и потрескивания. Это значит, что образовалась замкнутая цепь между общей (коричневой) жилой и искомой жилой. Далее, прямо по этим телефонным трубкам, мы договариваемся с напарником о маркировке найденной жилы. Предположим, что найденная жила имеет маркировку «10». С двух сторон на эту жилу одеваем заранее заготовленные бирочки с маркировкой. Ну и затем весь процесс повторяется, пока не будут найдены и отмаркированы все остальные жилы кабеля. После маркировки жил я опрессовал их с помощью втулочных наконечников НШВИ и подключил на клеммник. Вот так получилось на посту управления №1. А вот так на посту управления №2. Я показал пример, когда в кабеле имеются цветные жилы. Но если их в кабеле нет, то прозвонку можно начинать абсолютно с любой жилы кабеля. Для этого подключаемся одним зажимом основной трубки на искомую жилу, а вторым — на «землю». Но так мы делаем в том случае, когда контур заземления на объекте единый (соединен электрически), иначе связи по отношению к «земле» не будет или связь будет очень плохой. Если же кабель бронированный, то вместо «земли» можно использовать его металлическую броню. После нахождения первой жилы в кабеле, для лучшей слышимости при дальнейшем поиске остальных жил вместо «земли» или брони лучше использовать найденную жилу кабеля. Во время прозвонки жил кабелей с помощью телефонных трубок можно дистанционно договариваться с напарником о маркировке найденных жил, уточнять их цвета и т.п. При этом кабель может быть проложен, как между разными помещениями, так и вовсе между разными зданиями. А это значит, что не нужно каждый раз бегать друг к другу, как например, при других способах прозвонки кабеля. Как я уже говорил, в начале статьи, что это очень удобный и эффективный способ. В настоящее время можно пользоваться сотовыми телефонами, транковой и другими современными средствами связи. Но зачастую, в тех же кабельных подвалах или подземных переходах, просто напросто нет «сети», поэтому в такой ситуации в любом случае придется применять другие способы прозвонки, при этом использование телефонных трубок будет наиболее целесообразным выбором. Смотрите видеоролик, где я показываю как пользоваться телефонными трубками для прозвонки жил кабелей на реальном примере: Для информации: в некоторых случаях жилы кабеля также можно определить по их скрутке (развертке). Но об этом способе я расскажу Вам как-нибудь в другой раз. P.S. Всем спасибо за внимание. А каким способом и чем Вы пользуетесь при прозвонке кабелей? Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями: zametkielectrika.ru Пробник позволяет прозванивать цепи (провода, предохранители, дорожки на печатной плате и т.д.)сопротивлением до 15-20 Ом. Самодельный аналог звуковой прозвонки тестера. Разумеется прозванивать нужно со снятым напряжением. Динамик берется малогабаритный мощностью 0.25-0.5 Вт. Я собирал такой и на SMD транзисторах (взял (выпаял c материнки) первые попавшиеся, определил структуру тестером) с динамиком от сотового телефона и батарейкой таблеткой. Светодиод нужен советский, который светится от 1.5 вольт. Х1 и Х2 это гнезда под щупы пробника, их можно заменить 2 кусками провода, (припаяв их к Х1 и Х2 на плате) концами которых касаются обоих выводов проверяемой цепи или детали. Если сопротивление прозваниваемой цепи меньше 15-20 Ом то раздастся звуковой сигнал и загорится светодиод. Печатную плату этого пробника можно сделать и без травления, подробнее в разделе: Радиолюбительские технологии. Если сопротивление проверяемых цепей больше 15 - 20 Ом, а нужно расширить пределы прозвонки, то можно сделать по схеме выложенной ниже, будет звониться до 650 Ом: Печатная плата этого пробника (версия для 650 Ом) для программы sprint layout выложена в разделе Мои файлы. Фото получившегося устройства можно увидеть на рисунке ниже:
Хотите узнать больше ? Кликаем на баннер расположенный ниже для просмотра видео дополнения к статье на нашем канале на YouTube ! radio-begin.nsknet.ru Для проведения различных простых радиоизмерений, а также для проверки целостности монтажа печатных дорожек и плат, отсутствии замыканий в них, прозвонить многопроводный кабель и правильность соединений в практике радиолюбителя достаточно иметь простой компактный прибор, называемый пробником. Пробник — простейший измерительный прибор, позволяющий быстро определить правильность соединений в смонтированной конструкции или выявить неисправную деталь при ремонте какого-либо устройства. Пробник может сильно помочь в деле, так как удобен, мал, неприхотлив, а иногда просто незаменим, когда не хватает рук и не надо смотреть на стрелку авометра. Тем более, что от пробника много не требуется, достаточно просто проверить правильность соединений, сигнализируя об нарушениях. Еще более интересна схема со звуковой индикацией, позволяющая не отвлекаться от собственно радиолюбительства. Так же пробник незаменим в случаях, когда напряжение питания авометра губительно для некоторых радиоэлементов (например, транзисторов СВЧ), и когда сложно будет отличить малое сопротивление каких-либо моточных изделий (например, катушек индуктивности) от просто замыканий проводников в плате. Иногда однополярность источника питания в пробнике может быть определенным неудобством. Когда, например, проверяемая цепь содержит полупроводниковый прибор, необходимо менять полярность подключения щупов пробника, либо показания прибора будут искажены, а то и вовсе неверны. На основе пробника можно сконструировать, например, измеритель RC, в основе которого применяется широко используемая в технике мостовая измерительная схема для точных измерений различных параметров. А иногда достаточно просто выявить наличие напряжения и его характер. Пробник можно собрать по одной из приведенных ниже схем. На первом рисунке в устройстве используются три маломощных транзистора, два резистора, светодиод и батарейка. Конструкция пробника похожа на часы и очень удобна в эксплуатации. Что примечательно, в измерении участвуют пальцы радиолюбителя, что облегчает его использование. Устройство можно собрать и по другой схеме. Там будет несколько больше деталей, но зато схема не боится электромагнитных наводок, которые могут привести к ложным срабатываниям. radio-shema.ru Всем знакома ситуация, когда электроэнергия не поступает к розетке либо какому-то осветительному прибору. Зачастую причиной тому бывает обрыв провода. И здесь не обойтись без прозвонки кабеля, питающего всю систему, а также отдельных проводов. Прозвонка кабеля поможет определить, где прошел пробой сети. Распределительные коробки многоквартирных домов, как правило, содержат клубок кое-как заизолированных концов проводов без каких-либо обозначений. Розетки и выключатели, особенно в старых домах, давно отслужили свой срок эксплуатации. Поэтому для определения места обрыва электрической цепи приходится проверять все элементы, заново маркировать жилы кабелей. В домашних условиях выполнить прозвонку проводов своими руками можно двумя простыми способами: Как видите, прозвонка кабеля – это достаточно простой процесс, который может выполнить каждый человек. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про нож электрика. Необязательно обладать глубокими познаниями в электронике и радиотехнике, чтобы сделать приспособление для прозвонки проводов и кабелей.Для создания этого нехитрого прибора необходима лампочка (вольтаж лампочки не должен быть больше вольтажа батарейки), батарейка (либо несколько соединенных между собой батареек), соединительные провода (их длина должна быть достаточной для прозвонки на большом расстоянии), щуп (металлический стержень). Для удобства в работе на конец соединительного провода можно прикрепить зажим «крокодильчик».Как выполнить прозвонку проводов таким приспособлением? Чтобы прозвонка проводов своими руками была правильной, для этого жилы одного конца кабеля маркируют в произвольном порядке.Затем к одной из них с помощью зажима прикрепляют провод от батарейки, а присоединенным к лампе щупом поочередно касаются жил на другом конце кабеля. Если при касании лампочка загорелась, значит это жила, к которой присоединен провод от батарейки. На сегодняшний день прозвонка проводов выполняется с помощью мультимера. Он предназначен для измерения различных параметров электрического соединения (силы тока, сопротивления, переменного и постоянного напряжения и т.д.). Если вам необходимо разобраться – куда идет тот или иной провод, проверить работает ли выключатель, розетка, есть ли контакт, нет ли обрывов в проводке, мультиметр поможет без проблем справиться с подобными задачами. Прозвонка кабеля с помощью мультиметра выполняется следующим образом. На приборе устанавливается режим прозвонки, который отмечают светодиодом (зависит от модели). В распределительной коробке находим фазу. Для этого включаем автомат и с помощью индикаторной отвертки проверяем все провода. Нужный провод маркируем (можно использовать изоляционную ленту, скотч и т.п.). Затем находим ноль. Если вам будет интересно, тогда читайте, как определить сколько ватт в киловатте. Включаем мультиметр на измерение напряжения (если нужно найти 220В, ставим более 600В, зависит от модели). Одним щупом прибора касаемся фазы, другим поочередно тестируем провода. Когда на приборе появляется 220В – нужный провод найден. Маркируем его. По такому же принципу проверяются и маркируются другие пары электропроводов.Для проверки целостности электропроводки отключаем кабель от источника тока. Включаем мультиметр в режиме прозвонки либо в режиме измерения сопротивления в самом низком диапазоне значений. Смыкаем щупы прибора, при этом на экране должны появиться нули, издается писк. Размыкаем щупы и присоединяем их к концам провода. Если кабель цел, прибор показывает нулевое сопротивление. Как видите, прозвонка кабеля это простой процесс и для его выполнения потребуется минимальный набор инструментов. Читайте также: как использовать НШВИ наконечник. vse-elektrichestvo.ru Поиск и устранение неисправностей в электронных схемах. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно найти и устранить несложные поломки в электронных схемах бытовой техники. Допустим, у нас есть переносная кассетная магнитола, которая перестала подавать признаки жизни, не включается, на нажатия кнопок не реагирует, светодиодная индикация не горит. В таком случае поиск причины неисправности следует начать с блока питания. Фото адаптера - блока питания Хорошо, если блок питания у нас внешний, в таком случае включаем блок питания в сеть и измеряем на штекере (выходе с блока питания) напряжение мультиметром. Для бытовой аудиоаппаратуры малой мощности обычно бывает достаточно выбрать на мультиметре предел 20 вольт DCV, или говоря другими словами измерение напряжения на постоянном токе. Кассетный магнитофон фото Если же нужно произвести ремонт аудиоаппаратуры большой мощности, то на выходе с блока питания может быть напряжение, значительно превышающее 20 Вольт. В таком случае нужно выбрать предел измерения напряжения 200 вольт, также DCV. Если напряжения на выходе нет, придется разбирать корпус блока питания, или если блок питания внутренний, всего устройства. В таком случае нужно проверить, прежде всего, предохранитель в цепи первичной обмотки трансформатора. Предохранитель Иногда, как и на схеме ниже, предохранители устанавливаются дополнительно и в цепи вторичной обмотки. Их нужно прозвонить, установив мультиметр в режим звуковой прозвонки, нужно коснуться одновременно металлических трубочек - контактов на концах предохранителя. Предохранитель при этом необязательно извлекать из металлических стоек на плате, достаточно прикоснуться к ним щупами мультиметра, если раздастся звуковой сигнал - это означает что предохранитель цел. В противном случае, предохранитель сгорел и его необходимо заменить на новый, рассчитанный на такой же ток. Предохранители на схеме Хотя если в устройстве используется трансформаторное питание, проверить предварительно целостность предохранителя, а заодно и шнура, можно установив мультиметр в режим измерения сопротивления на предел 2 килоОма и прикоснувшись щупами мультиметра к штырькам вилки шнура питания. При этом у нас получаются, как видно на рисунке ниже, включены последовательно, провода шнура питания, предохранитель и первичная обмотка трансформатора. Схема прозвонки первичной обмотки При этом на мультиметре должны высветиться показания порядка 300 Ом. Это означает, что питающие провода, предохранитель и первичная обмотка трансформатора в исправном состоянии. Если в устройстве есть кнопка включения питания, перед такой проверкой её следует нажать. Также можно “пощелкать” кнопкой включения при такой проверке, при включении на экране мультиметра будут показания около 300 Ом, при отключении единица или бесконечное сопротивление. Трансформатор - фото Если же при такой прозвонке, через шнур не будет прозваниваться, придется разбирать корпус и прозванивать шнур и трансформатор по отдельности. С прозвонкой шнура думаю ни у кого трудностей не возникнет, один щуп на вилку, второй на входящие в корпус устройства провода, прозвонку шнура я подробно описал в предыдущей статье. Те выводы трансформатора, которые соединены с проводами, по ним приходит питание, являются первичной обмоткой. Её можно прозвонить установив мультиметр в режим омметр 2 килоома, сопротивление также должно быть порядка 300 Ом. Сопротивление обмоток трансформатора Также отличить первичную обмотку от вторичной можно по толщине проводов, первичная обычно наматывается проводом значительно меньшего сечения, чем вторичная, из за того что во вторичной обмотке протекают токи, большие чем в первичной. На рисунке выше трансформатор с несколькими вторичными обмотками. Сопротивление вторичной обмотки трансформатора при прозвонке мультиметром бывает близким к нулю, из-за того что количество витков вторичной обмотки намного меньше чем в первичной, соответственно и при прозвонке сопротивление будет намного меньше чем в первичной. Термопредохранитель Если же первичная обмотка не звонится омметром, и соответственно такой трансформатор не работает, то не спешите его выбрасывать, под изоляцией недалеко от выводов первичной обмотки обычно устанавливают термопредохранитель, как на рисунке выше. Срабатывает он при нагреве выше положенной температуры и разрывает цепь первичной обмотки. Как и обычный предохранитель, термопредохранитель используется только один раз, после его бывает необходимо заменить. Проверить его можно омметром или мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Нередко, после замены термопредохранителя, если обмотки целы, трансформатор может и дальше функционировать как прежде. Нередки случаи, когда сгорает диодный мост, как известно диодный мост представляет собой 4 диода, соединенных между собой по специальной мостовой схеме. Диодный мост схема Как видно на рисунке выше, диодный мост имеет 4 точки соединения, 2 точки подводится переменный ток, и уходящие к нагрузке плюс и минус. На реальном диодном мосте эти точки соединены каждая со своим выводом, это 2 вывода переменный ток и плюс с минусом. Фото - диодный мост Что мы и видим на импортном диодном мосте (+), (АС - переменный ток) и (-). Для того чтобы проверить диодный мост, мы условно делим его на отдельные диоды и прозваниваем так, как будто это у нас были бы 4 отдельных диода. Чтобы прозвонить диод, нужно, как всем известно установить мультиметр в режим проверки диодов, на мультиметре он обозначен значком диода, часто этот режим на мультиметре совмещается с режимом звуковой прозвонки. Прозвонка диода в прямом включении Далее мы соединяем красный щуп с анодом или с положительным электродом диода, а черный щуп с катодом или с отрицательным, или говоря другими словами подключаем соблюдая полярность. При этом на экране должны появиться цифры примерно 600-900. Если раздается звуковой сигнал или на экране единица, это означает, что такой диод неисправен. При подключении щупов в обратной полярности должна на экране быть единица. Прозвонка диода в обратном включении Все что написано выше про проверку радиодеталей касается только выпаянных из платы деталей. При проверке, когда радиодетали впаяны в плату, необходимо учитывать влияние на результаты измерений всех деталей подключенных параллельно измеряемым! Рассмотрим поиск неисправностей на примере этой простой схемы звукового пробника: Звуковой пробник схема Для начала нужно провести визуальный осмотр устройства, нет ли почерневших резисторов и тому подобных дефектов. Дело в том, что когда сгорают резисторы, это чаще всего бывает видно по их внешнему виду. Ниже привожу рисунок печатной платы этого пробника: Печатная плата на звуковой пробник Если есть подозрительные ;), нужно прозвонить их мультиметром в режиме омметра, определив по принципиальной схеме их номинал. Допустимое отклонение от номинала для импортных резисторов 5 - 10%, для отечественных типа МЛТ - 20%. Слой шелкографии на печатной плате На фабричных печатных платах различной бытовой техники наносится со стороны, обратной печати на текстолите, слой шелкографии, или говоря другими словами обозначение где какой элемент и где какой вывод впаян. Это очень помогает при ремонте, не тратить время отслеживая по дорожкам, каждый раз, где какая деталь. На печатных платах изготовленных радиолюбителями, также есть возможность нанести слой обозначений с помощью метода ЛУТ с обратной стороны платы. Проверка транзистора в схеме Вернемся к нашей плате звукового пробника, допустим мы решили прозвонить все 3 транзистора впаянные в плату. Начнем с VT1, так как это транзистор n-p-n структуры, мы должны установить красный щуп на базовый вывод транзистора, а черный поочередно на коллектор и эмиттер. При этом на экране в зависимости от типа транзистора будут цифры порядка 600-900. Если при проверке звучит звуковой сигнал, или на экране единица, то такой транзистор необходимо заменить. Определить, где какой вывод у транзистора на плате, нам поможет цоколевка. У нас в схеме используются транзисторы КТ315 и КТ361. Вот их цоколевка: Цоколевка транзисторов кт315 Отличие VT2 от VT1 заключается в структуре. На рисунке выше видно, что база у транзистора VT2 n – типа, это означает, что при проверке с ней надо соединять черный щуп, а с коллектором и эмиттером, поочередно красный. В остальном транзисторы p-n-p структуры проверяются точно также как и n-p-n структуры. Если на плате не обозначены выводы, нужно посмотреть в справочник по транзисторам, либо на страничку со справочной информацией в интернете. Если требуется проверить неполярные конденсаторы на замыкание, их прозванивают мультиметром в режиме омметра. Выводы конденсатора не должны звониться между собой, или говоря другими словами на экране должна быть единица. Форум по ремонту elwo.ru Прозвонку цепей применяют всегда при монтажных и пусконаладочных работах. Хоть и существует большой парк АВО-метров и мультиметров, но всё равно очень часто применяют простейшие прозвонки. Это такие пары как: батарейка – лампочка, батарейка – светодиод, батарейка – телефонная трубка. Так же прозвонки очень часто встраиваются в мультиметры. И всё это прекрасно работает до тех пор, пока вы «не влезете» в высокое напряжение. И все эти прозвонки «благополучно» сгорают. После очередного объекта, почти у каждого инженера сгорает по одному, и иногда более одного, мультиметру. Вот я и задумался о схеме прозвонки не сгорающей при попадании высокого напряжения на входные зажимы. Однажды увидел у рабочих пробник фирмы APPA Technology Corporation — Voltest-S, который позволяет прозванивать низкоомные цепи, и при этом «не сгорает» при попадании высокого напряжения на входные клеммы, а также способен индицировать величину напряжения в нескольких градациях. Поискав в Интернете цену на этот пробник, был неприятно удивлён – всё таки это не прибор, что бы так стоить…. Введение. Вначале были «вялые» попытки, ни как не мог «нащупать нить». Однажды попалась статья в [1], очень интересная схема. Кроме прозвонки в четырёх градациях сопротивления цепи, можно проверять конденсаторы и полупроводниковые приборы. Повторил, настроил по рекомендациям – всё работало. Сократил количество микросхем до одной, но всё же, это было не совсем то – не было чёткой индикации попадания на входные клеммы пробника напряжения. Начались более плотные поиски новых схемных решений. От логических элементов в измерительной цепи пришлось отказаться сразу – разброс входных характеристик у них очень высок. Обратил внимание на операционные усилители (ОУ). Дело пошло веселее. Опробовал около двух десятков схемных решений, было создано несколько схем, которые более менее работали и индицировали четыре градации прозвонки цепи, и по две градации напряжения в обеих полярностях и с соответствующей звуковой индикацией. Довёл в одной конструкции количество ОУ до 9 штук. Всё работало, но…. Это ведь пробник, а не крутой прибор. Вернулся к началу…. Часть 1. Прозвонка наладчика. Прозвонка в промышленных мультиметрах, собранная на ОУ включенном по схеме компаратора, наверное, является идеальной схемой. Эта схемотехника и лягла в основу моей окончательной конструкции. Всего лишь, пришлось устранить недочёт в схемотехнике мультиметров. Нет, в схемах мультиметров я не сомневаюсь, просто они не предназначены для таких перегрузок. При попадании высокого напряжения на клеммы прибора в режиме прозвонки сгорает R8 (к примеру, в схеме мультиметра M266F в [4] стр. 64) номиналом 2,2 кОм, который является нагрузкой измерительной цепи через источник питания мультиметра. Это удалось устранить, увеличив, всего лишь, номинал резистора до 44 килоом (два резистора сопротивлением по 22 килоома последовательно, ведь, как известно, резисторы расчитаны на напряжение примерно 250 вольт, да и чтобы применить резисторы с пониженной мощностью рассеивания). Измеритель цепи выполнен по стандартной схеме компаратора напряжения на ОУ. Выход компаратора нагружен на делитель напряжения R17, R18 для корректной работы смесителя — инвертора на транзисторе VT6. Режим этого транзистора выбран таким образом, что при появлении на выходе компаратора напряжения, оно открывает транзистор не полностью. Но этого напряжения вполне достаточно, чтобы логический элемент DD1.1 воспринял его как логический ноль и своим выходом закрыл диод VD5 и разрешил работу звукового генератора собранного на элементах DD1.2 и DD1.3. Такой режим выбран для того, чтобы можно было подмешать и другие сигналы, более токовые. Так же логический элемент DD1.1 управляет работой светодиода HL3 «Цепь» и цепью разряда конденсатора таймера C5. Схема измерителя напряжения собрана на транзисторах VT1, VT2 и оптроне U1. Светодиоды HL1 и HL2 индицируют полярность входного напряжения, соответственно «+» и «-». Работа этого узла описана в [2]. Отличие этой схемы от других в том, что она индуцирует величину входного напряжения в соответствующую частоту (преобразователь напряжение – частота). При входном напряжении от 10 до 300 вольт, на выходе частота изменяется от 0,25 до 30 герц. Эти выходные характеристики устанавливаются подбором резистора R5 в широких пределах. Иногда может понадобиться и подбор конденсатора C1. Применение оптрона U1 позволило простыми средствами развязать не совместимые гальванически схемы. На время регулировки можно включить параллельно диоду VD3 цепочку из сверхяркого светодиода и резистора 100 Ом. Фототранзистор U1.2 открываясь, пропускает напряжение питания через резистор R24 на базу транзистора VT6. Цепочка R23, C2 придаёт звуку большую мелодичность, затягивая спады импульсов. Резисторы R23 и R24 служат для снижения тока конденсатора C2 через транзистор оптрона. Транзисторы VT4 и VT5 образуют схему обнаружения скрытой проводки в стенах, а также большой напряжённости электрического поля. Следует добавить, что режимы измерения электрического поля и напряжения работают без включения питания, так как микросхема запитывается всегда и в дежурном режиме потребляет минимальный ток в 0,03 мА. Основной ток потребления, а это 2 мА, потребляет схема прозвонки цепи и 5 мА при измерении большого напряжения, поэтому и сделано отключение этого режима через ключ на транзисторе VT3. Питается всё устройство старым Li-ion аккумулятором от мобильного телефона с внутренним контроллером. Можно конечно использовать и новый аккумулятор. Пробник оборудован схемой индикации заряда и разряда. При подключении блока питания от мобильного телефона (5 вольт), через разъём XS3 начинается зарядка аккумулятора. Номинал резистора R40 выбран таким, чтобы ток заряда был равен примерно десятой части от ёмкости аккумулятора (1000 мА/час). Такой режим обеспечивает заряд, без контроля температуры аккумулятора. Светодиод HL6 «Контроль» светится во время заряда. Когда внутренний контроллер отключит аккумулятор от устройства, светодиод погаснет. Если во время пользования прозвонкой нужно будет узнать величину разряда (заряда) аккумулятора, то нужно нажать на кнопку SB2 «Контроль», при этом к базе транзистора VT9 подключится стабилитрон VD7 и разность напряжений отобразится в виде свечения светодиода HL6 «Контроль». Яркое свечение покажет хороший заряд, слабое свечение или отсутствие свечения укажет на то, что требуется зарядить аккумулятор. Резистором R39 выбирается режим работы индикатора. На логической микросхеме DD1 собрана схема, так сказать, сервисных услуг. Это схемы включения/выключения измерителя цепи, таймера автоматического отключения, схема сброса таймера и звуковой индикатор. На элементах DD1.5 и DD1.6 собран выключатель, работа его описана в [3]. При нажатии на кнопку SB1 «Вкл./Выкл.» триггер переключится и логическая единица на выводе 8, запитает светодиод HL4 «Питание», а так же через резистор R33 начнёт заряжаться конденсатор C5 таймера собранного на логическом элементе DD1.4. Когда конденсатор C5 зарядится, а это примерно 10 минут, на выводе 12 появится логический ноль, который откроет транзистор VT8 и перебросит таймер включения в выключенное состояние. При этом логическая единица на выводе 10 через резистор R28 и конденсатор C3 приоткроет фототранзистор оптопары U1.2, на время заряда конденсатора и прозвучит сигнал предупреждения отключения питания. Любое измерение будет вызывать свечение светодиода HL3 «Цепь» и звучание пьезокерамического капсюля с резонирующей камерой BF1, посредством генератора на логических элементах DD1.2 и DD1.3, а также будет разряжаться конденсатор таймера C5, входящим в насыщение транзистором VT7, и после каждого измерения таймер будет считать время до выключения заново. Так же в пробнике предусмотрен фонарик, освещающий щуп для того чтобы легче было найти измеряемую цепь в хитросплетении проводов. Детали. Светодиоды взяты из светодиодной цветной ленты, состоящей из отдельных сверхярких светодиодов. Главное чтобы светодиоды HL1 и HL2 были одного цвета и из одной ленты. Светодиод фонаря можно взять любой, белого свечения с линзой с углом рассеивания до 30о. Все транзисторы КТ315 и КТ361 с любой буквой, можно так же применить — КТ3102Б и КТ3107Б соответственно. XS3 — можно взять из неисправного, мобильного телефона, у которого сохранилось зарядное устройство. Донором для BF1 может стать любой пьезокерамический капсюль с резонирующей камерой, к примеру, от «сгоревшего» мультиметра. Сенсор Е1 представляет собой провод в изоляции растянутый внутри корпуса длиной примерно 10 сантиметров. Настройка. Необходимо подобрать резистор R14 такого номинала, который бы удовлетворял ваши потребности. При номинале, указанном на схеме, предел измерения цепи ограничен 30 Ом. Какой нужно установить – не понятно. Проведя анализ по характеристикам приборов из [4], результат был такой: у мультиметров М300, М320, М830, М832, М838 пределы прозвонки цепи ограничены 1000 Ом, а у MY61, MY62, MY64, MY68, M890 и M9205 – до 30 Ом. И ещё с падением напряжения питания этот режим сдвигается в сторону увеличения. Резистор R5 – установка частоты от входного напряжения (от 10 Ом до 100 кОм). Отношение резисторов R17 и R18 подобрать в случае отсутствия «трелей» в режиме индицирования напряжения. Резистор R22 подобрать по току светодиода. Резистор R40 подобрать по требуемому току заряда. Резистор R31 подобрать по резонансу применённого капсюля. Часть вторая. Прозвонка электрика. Эта схема была одним из итогов поиска нужной схемотехники. Идея этой схемы в том, чтобы в составе прозвонки были лампы накаливания, которыми электрики нагружают прозваниваемые цепи. Просто включить в предыдущюю схему лампочки не представляется возможным. Поэтому, было принято решение, создать схему, которая измеряла бы цепь через лампочки. Режимы компаратора устанавливаются посредством диодов. Применить ОУ не получилось – из-за очень большого усиления последнего: в схему очень сильно проникали переменные токи из сети, которые отфильтровывались, только с очень сильной инерцией. Поэтому был применен лишь кусочек от ОУ – дифференциальный каскад. Так как этот каскад потребляет меньший ток, чем в предыдущей схеме, то он был запитан прямо от 8 вывода DD1.6. EL1 и EL2 установлены с той целью, что существует возможность, попасть в две фазы, а это 380 вольт, при котором одна лампочка сразу сгорит. В принципе, можно включить и три лампочки. Следует помнить, что после подачи напряжения на щупы прозвонки лампочки разогреются и сопротивление их увеличится. И чтобы выйти на нормальный режим прозвонки цепи, нужно подождать, пока лампочки остынут. Детали. В данной схеме нужно подбрать одинаковые транзисторы VT3 и VT4 с коэффициентом усиления не менее 150. EL1 и EL2 типа «Миньон», желательно поставить одной мощности от 10 до 50 ватт в керамических патронах. Настройка. Настройка сводится, кроме всего того, что в предыдущей схеме, к подбору резистора R9, которым устанавливается требуемое сопротивление цепи прозвонки при холодных накалах лампочек EL1 и EL2. P.S. Схемы были созданы только на эксперементальных платах. Соответственно печатных плат нет. Литература. sxemy-podnial.net Стандартный и наиболее часто встречающийся случай – это когда отсутствует напряжение в какой-либо розетке или осветительном приборе, а иногда и во всех сразу. В таком варианте выбора нет – необходима прозвонка кабеля, питающего всю систему, а затем и отдельных проводов. Как правило, в распределительных коробках многоквартирных домов находится клубок никак и ничем необозначенных и кое-как заизолированных концов. Выключатели и розетки, особенно в старых домах, давно уже выслужили все сроки эксплуатации. Разобраться в этом хитросплетении и определить конкретное место, где произошел обрыв цепи непросто. Приходится проверять все элементы, заново маркировать жилы кабелей. Нередко работа осложняется тем, что ее приходится проводить без отключения электрооборудования, но для этих ситуаций существуют различные устройства и приборы, выпускаемые промышленностью, позволяющие найти обрывы даже внутри стен. Но в условиях отдельно взятой квартиры или дома прозвонка проводов может быть произведена более простыми способами: Для того чтобы собрать устройство для прозвонки проводов и кабелей не обязательно иметь какие либо познания в электронике или радиотехнике. Не нужно разбираться в диодах, резисторах или конденсаторах. Сегодня я покажу, как сделать прозвонку для проводов из обычной батарейки и лампочки. Итак, потребность в таком приборе у меня возникла при расключении распределительных коробок. То есть нужно было определить откуда и куда какой провод идет. Конечно, когда в схеме два три провода то определить направление линий в коробке не составит труда, но согласитесь если проводка выполнена десятками направлений выполнить такую работу крайне не просто. Однажды меня попросили собрать распредкоробки. То есть ситуация была такой, когда люди наняли электриков для выполнения монтажа электропроводки. Эти электрики часть работы сделали, взяли за нее деньги и куда-то пропали. Большую часть работы они конечно сделали, а именно проложили провода, завели все концы в подрозетники и распредкоробки, ну и так по мелочи, установили точечные светильники. На этом вся их работа закончилась. Оставалось только установить розетки, выключатели соединить провода в распределительных коробках, для чего меня и вызвали. Заказчик бился в панике и попросил меня закончить все дела с электрикой как можно скорее, чтобы все наконец то заработало. В распределительные коробки заходило по 8-10 проводов в разных направлениях и определить какой куда идет не так и просто особенно если ты не выполнял разводку проводов. Вот здесь и стала, необходимость в таком устройстве как прозвонка проводов. Это прибор, который состоит из лампочки, батарейки, щупов и соединительных проводов между ними. Лампочка на напряжение 6 Вольт. Изначально батарейка была установлена крона на 9 Вольт, но со временем она подсела и я в ее корпус установил четыре обычных пальчиковых батарейки на 1.5 Вольт каждая и соединил их последовательно. То есть в сумме они также дают 6 Вольт. Соединительные провода между ними самые обычные, тонкие, гибкие. Здесь очень важно чтобы их длина была достаточной для прозвонки проводов на длинных дистанциях. Для удобства измерений на один конец щупа установил зажим типа «крокодильчик». Это удобно в том плане когда, например коробки находится в разных комнатах и для того чтобы прозвонить кабель крепим «крокодил» в одной коробке, идем в другую и проверяем. То есть можно справиться самому с таким работами. Мультиметр – это несложный прибор, который должен выполнять как минимум такие измерения: величин постоянного и переменного электрического напряжения и тока и значение электрического сопротивления. Для прозвонки проводов и кабелей используется функция проверки сопротивления. Если точнее, то в этом процессе интересует не величина сопротивления, а его наличие или отсутствие, показывающее состояние проверяемой цепи. Перед проведением работ прибор переключается в режим измерения сопротивления в самом низком диапазоне значений. Большинство моделей мультиметров при наличии цепи могут выдавать звуковой сигнал, что значительно повышает удобство работы с прибором. Прозвонка жил кабеля или проводов производится следующим образом: Если прибор вообще не выдает никаких показаний, то варианта два: либо кабель или провод «перебит» полностью, либо ошибочно производится измерение сопротивления не той цепи. Не путать с тем когда на дисплее отображается ноль и когда на дисплее вообще нет ни каких цифр. Когда отображается ноль значит цепь замкнута но сопротивление цепи настолько малое что показания близки к нулю (например при прозвонке коротких проводов ). А когда на дисплее вообще ни чего не отображается, тогда нет замкнутой цепи (либо несоответствие жил провода, либо обрыв в самом проводе.) Похожие материалы на сайте: electricvdome.ruПрозвонка кабеля неотъемлемый инструмент электрика. Прозвонка схема
Прозвонка кабеля с помощью телефонных трубок
Устройство и схема подключения телефонных трубок
Как прозвонить кабель с помощью телефонных трубок
Пробник со звуковой и световой индикацией.
Пробник схема
Звуковой пробник
Звуковой пробник для прозвонки монтажа
Пробник с двумя индикаторами
Светодиодный пробник-индикатор
Простые пробники, приставки, измерители
все способы прозвонки с фото
Прозвонка кабеля с помощью лампочки и батарейки
Прозвонка многожильного кабеля мультиметром
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ СВОИМИ РУКАМИ
Архивы Прозвонка электрика - sxemy-podnial.net
Прозвонка наладчика. Схема
Прозвонка электрика. СхемаПрозвонка кабеля неотъемлемый инструмент электрика
Прозвонка проводов из лампочки и батарейки
Прозвонка многожильного кабеля мультиметром
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: