Еще в первом обзоре я писал что всего будет три обзора БУ блоков питания. Т.е. данные блоки питания раньше использовались в какой-то аппаратуре, но потом их вынули из корпусов и продают отдельно, в виде плат. Как ни странно, но на поверку такие БП могут быть даже более качественными, чем современные изделия мелких китайских полуподвалов фирм.
Если интересуют еще блоки питания на другое напряжение или ток, то пишите, постараюсь получить и протестировать. Как и в предыдущие два раза, заказывал лотом из трех штук, для большей статистики, да и просто на случай если какой-то погибнет в ходе тестов. Данный блок питания в магазине заявлен как 24 Вольта 2 Ампера или 48 Ватт. Собственно с такими параметрами мне БП и был нужен. В планах было использовать его для питания паяльника TS100. Внешне самые обычные блоки питания, трансформатор, конденсаторы, радиаторы и прочие ненужные вещи.
Качество изготовления на твердую четверку, довольно аккуратно, ровно, радиаторы жестко закреплены на платах, а не держатся на радиоэлементах. Вот только радиаторы стальные, а не алюминиевые, все таки сэкономили. Размеры блока питания составляют 93х49х25мм. Для понимания относительных размеров сравнительное фото. 1-2 БП из предыдущих двух обзоров, 3 — обозреваемый, 4 — известный «народный» БП (ссылка раз и два), ниже всякая мелкота, верблюд просто охраняет. БП с разных ракурсов. 1. Входной помехоподавлющий фильтр, состоящий из синфазного дросселя и конденсатора X типа емкостью 0.22мкФ, он назначении этого фильтра и их отличиях я рассказывал в прошлый раз.
2. На входе стоит варистор диаметром 14мм и напряжением 560 Вольт (амплитудное), на мой взгляд многовато. но больше меня удивило наличие двух предохранителей, причем не по фазе и нулю, а до и после варистора. Причем предохранители имеют разный номинал, 5 Ампер до варистора и 2 Ампера между варистором и самим БП.
3. Диодный мост установлен около радиатора, но не касается его.
4. Входной конденсатор имеет емкость 68мкФ, что достаточно для нормальной работы при «нашем» сетевом напряжении и заявленной мощности в 48 Ватт, но об этом позже. 1. Высоковольтный транзистор с маркировкой 4N80L установлен на радиатор. Сам радиатор находится далеко от вторичных цепей, при этом транзистор в изолированном корпусе, паста присутствует.
2. Межобмоточных помехоподавляющих конденсаторов установлено даже два, последовательно друг с другом, что только положительно сказывается на безопасности как для нагрузки, так и для пользователя.
3. Выходная диодная сборка стоит на отдельном, небольшом радиаторе. Маркировка MBR10150, ток 10 Ампер, напряжение 150 Вольт, более чем с запасом.
4. Выходных конденсаторов три, два емкостью 470мкФ до фильтрующего дросселя и один емкостью 330мкФ после. Но кроме того на плате присутствует и второй выходной дроссель, на этот раз синфазный и после него также стоит конденсатор, емкостью 10мкф.
Все конденсаторы кроме последнего рассчитаны на напряжение в 35 Вольт, последний (10мкФ) на 50 Вольт.
Вообще выходная часть БП сделана довольно неплохо, как в плане примененных компонентов, так и схемотехники. Все конденсаторы произведены фирмой Taicon. Это конечно не Rubicon или Nichicon, но как оказалось, тоже довольно крупная китайская фирма, причем имеющая свой сайт. Все конденсаторы соответствуют заявленной емкости. Еще одно фото выходной части БП, отмечу наличие защитного стабилитрона, а также здесь лучше видно выходной синфазный дроссель. К стабилитрону я также еще обязательно вернусь. Из трех БП два выпущены в 2014 году (слева) и один в 2015 (справа). Из отличий только другая маркировка на трансформаторе. Особых претензий к печатной плате не было, пайка относительно неплохая, плата чистая, присутствуют защитные прорези. Единственное, к чему можно немного придраться, отсутствие прорезей под конденсаторами Y типа.
Ну и второе, что я заметил уже на этапе повторного осмотра, нет оптрона обратной связи, стабилизация производится по напряжению на обмотке питания ШИМ контроллера. Также на этапе осмотра я заметил несколько необычное решение. Под входным дросселем обнаружилось четыре перемычки.
Сначала подумал, зачем перемычки под дросселем, да и зачем они вообще при наличии дросселя. Но присмотревшись, понял.
Это такой импровизированный искровой промежуток, по сути аналог разрядника. Перемычек четыре, но они не соединены друг с другом и расстояние между ними дает зону для искрового пробоя, при этом в защитных целях в этом месте сделаны прорези в плате.
Синим отмечены обмотки дросселя, зеленым собственно искровой промежуток. На «горячей» стороне установлен ШИМ контроллер iW1710. На выходе БП «в помощь» стабилитрону присутствует супрессор на напряжение 28 Вольт. Также присутствует и маркировка, где указано что производитель данного БП фирма Jentec Technology и указаны параметры БП… 21 Вольт, 1.2 Ампера. Стоп, о каких 21 Вольт и 1.2 Ампера идет речь? На странице в магазине английским по белому написано, 24 Вольта 2 Ампера. Оказалось, что БП «разогнан» как по напряжению с 21 до 24 Вольта, так и по току с 1.2 Ампера до 2 Ампер. По мощности это получается почти двукратное увеличение, с 25 Ватт до 48.
Слева на фото виден дополнительный резистор параллельно токоизмерительному, справа — параллельно делителю обратной связи.
Я не хочу в данном случае ругать магазин, так как скорее всего цепочка такова — Производитель изготовил БП с заявленными 21 Вольт 1.2 Ампера, изготовил неплохо. Затем скорее всего кто-то на форумах понял, что БП изготовлен с запасом, «доработал», получил мощность в два раза больше. После этого на данную переделку обратили внимание некие предприимчивые товарищи, которые доработав таким образом партию блоков питания, продали ее магазину, так как их специалисты вряд ли компетентны в данном вопросе, тем более что БП работает.
В итоге мы имеем в продаже БП мощностью 48 Ватт. На принципиальной схеме я красным отметил добавленные элементы. Вообще схемотехника БП довольно неплоха, пожалуй не хватает только термистора для защиты от перегрева, тем более что контроллер эту функцию поддерживает (вывод 4).
Но здесь я вернусь к стабилитрону. Выше я писал, что на выходе установлен стабилитрон (ZD2) на напряжение 24 Вольта, и хоть он производства Филипс (по маркировке), но все равно опасно использовать такую связку, когда выходное напряжение равно напряжению стабилизации, при резких перепадах нагрузки возможны всплески напряжения, способные вывести его из строя. Я бы рекомендовал его вообще выпаять, оставив только супрессор. Для напряжения в 21 Вольт, он был бы там как раз. Блок питания построен на базе квазирезонансного контроллера iW1710 производства iWatt, рабочая частота до 130кГц. Блок схема контроллера. Типовая схема включения также подразумевает стабилизацию выходного напряжения с использованием обмотки питания ШИМ контроллера, так что в данном случае мы видим не экономию производителя, а следование даташиту на контроллер. Теперь перейдем к тестам, тем более что их будет много, причем разных. Много тестов. Уровень ВЧ пульсаций также был очень низким. Напоминаю, мы тестируем БП, который работает с двукратным перегрузом относительно номинала. График проведения теста, видно как просело напряжение когда я поднял ток до 2.5 Ампера. С НЧ пульсациями на частоте 100 Гц картина обстоит несколько хуже, хотя и не на столько, чтобы назвать их большими. После этого был проведен тест нагрузочной способности, до тока в 2.3 Ампера напряжение держится стабильно и проваливается только при токах 2.4 Ампера и выше. При попытке нагрузить БП еще большим током или спровацировать КЗ, он уходит в защиту.
Но так как номинал токоизмерительного шунта уменьшен в два раза относительно изначального значения, я бы не был уверен на 100% в надежности БП в таком режиме. В качестве дополнительного теста проверка на импульсные помехи по входу. Схему я также приводил в предыдущем обзоре, потому здесь только фото.
К сожалению я пока не нашел дроссель лампы дневного света, потому эксперимент с тем же 60 Ватт трансформатором, что и в прошлый раз. Здесь также никаких проблем не возникло, помеха пролазила крайне неохотно, а если и пролезла, то максимальный размах был около 0.35 Вольта или примерно 1.5% от выходного напряжения. Один из главных тестов, долговременный прогрев под рабочим током. Методика такая же как и раньше, несколько шагов с током нагрузки 0.5-1.0-1.5-2.0 Ампера и интервал между тестами 20 минут.
БП был накрыт для имитации закрытого объема. Общее время теста с учетом промежуточных измерений составило 1 час 25 минут, напряжение все время держалось в нормальных пределах. А вот насчет температуры к сожалению я не могу ничем порадовать. Налицо явный перегрев высоковольтного транзистора. На фото он имеет температуру в 116 градусов, но реально температура была выше, так как фото делалось с открытым «корпусом» и транзистор успел немного остыть. Скорее уже попутно измерил КПД. на фото указана выходная мощность БП и потребляемая от сети. Последний результат в итоговую таблицу не попал, так как измерялся кратковременно при токе нагрузки 2.2 Ампера. Итоговая таблица, по которой уже можно сделать некоторые выводы.
Для начала о температуре, перегрев есть, видно что выходной транзистор инвертора прогрелся почти до 125 градусов, виной превышение расчетной мощности и стальной радиатор.
При этом остальные компоненты имеют вполне допустимую температуру, и если улучшить охлаждение транзистора, то БП вполне жизнеспособен для работы при таком токе нагрузки, хотя и работает в нештатном режиме.
Выходное напряжение по мере прогрева немного повышается и фактически компенсирует просадку от нагрузки. В любом случае замечаний в этом плане у меня нет.
КПД находится на нормальном уровне и с повышением нагрузки повышается. Данный факт говорит о хорошей схемотехнике блока питания. В комментариях мне намекнули, что блок питания то не новые, а вдруг они радиоактивные. Отвечаю на этот вопрос, все с ними в порядке, уровень излучения немного выше фонового. Для сравнения измерил свою обувь, примерно так же, а может даже чуть ниже.
Дозиметр у меня конечно самодельный, да еще и очень старенький, но для такого теста более чем достаточный. На индикаторе отображается 1, на самом деле срабатываний счетчика было заметно больше, но на плате стоит делитель, коэффициент деления не помню, вроде около 40, время одного замера 40 секунд… Схема из журнала Радио. Вот теперь с тестами я закончил, могу подвести итоги.
Для начала давайте отделим мух от котлет. Если бы я тестировал блок питания у которого заявлены тем параметры, которые написаны снизу на печатной плате, т.е. 21 Вольт 1.2 Ампера, то БП без проблем прошел бы все тесты и даже думаю что с запасом.
Но если тестировать по тем параметрам, которые заявлены в магазине, 24 Вольта 2 Ампера, то БП все равно прошел бы тесты, но завалился бы на термопрогреве.
Да, могу сказать, что сам по себе блок питания изготовлен довольно неплохо, особенно с учетом его цены, но эксплуатировать длительно при заявленных 24 Вольта 2 Ампера я бы не стал, особенно в закрытом корпусе. В остальном видно что уровень пульсаций очень низкий, стабильность выходного напряжения высокая, защита срабатывает. И это все вопреки тому, что работает он не на мощности в 25 Ватт, как заявил производитель, а при 50 Ватт, в «разогнанном» режиме, что для китайских товаров очень даже неплохо. Из минусов отмечу то, что он относительно шумный, при работе издает характерный «зудящий» звук. Если пользоваться в тишине, то будет слышно однозначно, я этот звук слышал даже при работе вентилятора электронной нагрузки. Но стоило накрыть его, звук сразу пропадал. На этом все, как обычно жду вопросов, советов и замечаний, надеюсь что обзор был полезен. Если интересны обзоры других блоков питания, пишите, постараюсь сделать. В качестве дополнения сводное видео по всем трем БП. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта. mysku.ru Еще в первом обзоре я писал что всего будет три обзора БУ блоков питания. Т.е. данные блоки питания раньше использовались в какой-то аппаратуре, но потом их вынули из корпусов и продают отдельно, в виде плат. Как ни странно, но на поверку такие БП могут быть даже более качественными, чем современные изделия мелких китайских полуподвалов фирм.Если интересуют еще блоки питания на другое напряжение или ток, то пишите, постараюсь получить и протестировать. Как и в предыдущие два раза, заказывал лотом из трех штук, для большей статистики, да и просто на случай если какой-то погибнет в ходе тестов. Данный блок питания в магазине заявлен как 24 Вольта 2 Ампера или 48 Ватт. Собственно с такими параметрами мне БП и был нужен. В планах было использовать его для питания паяльника TS100. Внешне самые обычные блоки питания, трансформатор, конденсаторы, радиаторы и прочие ненужные вещи.Качество изготовления на твердую четверку, довольно аккуратно, ровно, радиаторы жестко закреплены на платах, а не держатся на радиоэлементах. Вот только радиаторы стальные, а не алюминиевые, все таки сэкономили. Размеры блока питания составляют 93х49х25мм. Для понимания относительных размеров сравнительное фото. 1-2 БП из предыдущих двух обзоров, 3 — обозреваемый, 4 — известный «народный» БП (ссылка раз и два), ниже в mysku.me best-chart.ru Для начала пару слов о том, зачем нужен такой хитрый блок питания и почему в предисловии была аббревиатура СУКД.
Многие наверное видели двери с электронными замками, в подъездах, офисах, частных домах и т.п. В простейшем виде подобная система состоит из замка (электромагнитного или электромеханического), контроллера, считывателя (ТМ, RFID, дактилоскопический и т.п.) и блока питания.
Вместе они образуют СКУД — Система Контроля и Управления Доступом. К подобной системе также можно подключить выход от домофона чтобы по его команде просходила разблокировка замка. Пару слов о замках и почему одни блоки питания имеют функцию блока бесперебойного питания, а другие нет.
Если вы применяете электромагнитный замок, то чтобы при пропадании электричества он продолжал держать дверь, надо иметь бесперебойное питание. Такой замок вы можете увидеть в двери подъезда, обычно он стоит или в самом верху, или в районе ручки и часто скрыт.
Электромеханический замок не требует постоянного питания, так как по сути представляет собой обычную защелку. Часто думают, что электромагнит приводит в действие язычок защелки (хотя такие системы также существуют), но обычно все немного не так. Внутри замка скрыт механизм, который взводится когда вы закрываете дверь и удерживается взведенным до срабатывания механизма открывания. Разблокировать его можно обычно тремя способами — поворот ключа, нажатие на кнопку замка (механическую), электромагнитом по внешней команде. В принципе есть еще четвертый способ, резкий сильный удар в районе замка, но срабатывает он далеко не всегда.
Механизм разблокировки сдвигает маленький механизм внутри замка, а дальше мощная пружина отводит основную защелку. Чтобы привести все в исходное состояние, надо приоткрыть и опять закрыть дверь. Собственно к чему я все это написал, в прошлый раз я показывал блок питания с возможностью подключения аккумулятора, сегодня же упрощенная версия, которую я планировал простым способом доработать для применения с аккумулятором, но не срослось. Как и в прошлый раз, поставляется набор в пакете, где лежит еще один пакет с радиопультами, а также картонная коробка с блоком питания. Как и в прошлый раз, есть три варианта комплектации, с одним пультом, двумя и четырьмя. Я заказывал вариант в максимальной комплектации.
1. Блок питания
2. Четыре радиопульта
3. Приемная часть радиоканала
4. Инструкция. Инструкция на двух языках, китайском и английском, есть схема подключения, но как и в прошлый раз, ошибочная. Неправильно указано подключение замка. На схеме замок подключается к контактам реле, а подключать надо последовательно с контактами и нужна перемычка. Если необходимо, то я нарисую правильную схему. Иногда возникают ситуации, когда замком управлять надо не со стационарного места. В таком случае применяются радиопульты. Предупрежу сразу, подобное решение резко снижает общую надежность системы к проникновению в закрытое помещение, потому применяют его только там, где это не критично.
Думаю что дизайн пультов знаком многим. Кстати, точно такие же пульты шли в комплекте к предыдущему блоку питания. Питание от одной 12 Вольт батарейки. Передающая и приемная часть. Видны места для перемычек при помощи которых задается код пульта. Код передатчика и приемника должен совпадать. Вот я и подошел к основной части обзора, блоку питания.
В этот раз корпус целиком металлический, но применять его также можно только внутри помещения, так как защиты от влаги у него нет. Сверху указаны краткие характеристики, входное напряжение 100-260 Вольт, выходное 12 Вольт, ток до 3 Ампер. Также расписано назначение контактов разъема.
Кроме того сверху находится светодиод индикации включения. Для подключения к сети производитель просто вывел пару проводов через отверстие в корпусе, хорошо что догадался защитить отверстие при помощи резиновой вставки.
С другой стороны находится разъем подключения внешних устройств. в прошлый раз был клеммник, что менее удобно. Буквально несколько дней назад имел удовольствие переключать плату управления турникетом с кучей не подписанных проводов, вспомнил про подобные разъемы. Снимаем крышку корпуса, она привинчена на пару небольших винтиков, я надеялся что провод питания подключен внутри при помощи разъема, но увы, он запаян в плату. Компоновка устройства очень плотная, собственно печатная плата забита под завязку. При дальнейших экспериментах мне это аукнулось тем, что для замены одного компонента приходилось выпаивать еще какой нибудь. Со стороны вода питания находится импровизированный радиатор, представляющий из себя рубленую алюминиевую пластину, которая в свою очередь прилегает к корпусу. Теплопроводящая паста отсутствует.
На второй стороне виден разъем для подключения приемника ДУ и подстроечный резистор при помощи которого выставляется время удержания реле.
Таймер необходим для работы с электромагнитными замками, он задает время в течении которого на замок не будет подаваться питания. С электромеханическими все гораздо проще, им для открывания достаточно короткого импульса. Для дальнейшего рассмотрения я вынул плату из корпуса. Под платой присутствует защитная пленка. На мой взгляд данной конструкции явно не хватает клеммы заземления, странно что производитель об этом не позаботился, в предыдущем БП такая клемма присутствовала. На входе присутствует полноценный сетевой фильтр, я как то снимал серию видеороликов по поводу отдельных узлов блоков питания. Здесь на вид особых проблем нет, входной конденсатор емкостью 33мкФ, блок питания имеет мощность 36 Ватт, конденсатор стоит впритык для такой мощности и нашего сетевого напряжения, для заявленных 100 Вольт его емкости будет мало.
Причем что интересно, предыдущий блок питания имел такую же емкость на входе и был рассчитан на 60 Ватт.
На фото видно два синих конденсатора, левый соединяет корпус блока питания с минусовым выводом входного конденсатора, правый межобмоточный помехоподавляющий. Но первый правильного типа — Y2, а вот второй самый обычный высоковольтный. Такая схема допускается только в варианте с заземлением корпуса, а заземлять некуда :( ШИМ контроллер и выходная сборка полностью идентичны примененным в блоке питания 60 Ватт. Это KA5L0380R, рассчитанная на 75 Ватт и YG902C2 на ток до 10 Ампер, что с большим запасом для заявленных 36 Ватт и 3 Ампера.
Пайка силовых элементов несколько оригинальная, скорее всего сначала ставят плату в корпус, потом привинчивают элементы к радиатору, а потом запаивают. Выходная часть блока питания также содержит дроссель снижающий уровень пульсаций по выходу, это я позже еще проверю.
Внешне также все аккуратно. Кстати, плата не содержит SMD компонентов, все выполнено «по старинке», хотя как по мне, то главное результат. 1. А вот на конденсаторах на этот раз сэкономили. В прошлый раз были фирменные, здесь же обычный нонейм, причем выходные рассчитаны на 16 Вольт, что в подобных устройствах я считаю недопустимым, так как работать они должны круглосуточно.
2. Узел управления питанием замка реализован практически также, как и в предыдущем, тот же NE555. Впрочем я потом покажу это на схеме. Плата двухсторонняя, но с обратной стороны только дорожки. Присутствуют защитные прорези, а также следы защитного лака, потому здесь у меня также претензий не было. Еще в процессе осмотра было понятно, что схема будет похожа на схему предыдущего блока питания, дальнейшее разбирательство только подтвердило предположение. Схема данного блока питания примерно на 95% совпадает со схемой 12 Вольт 5 Ампер блока питания. Так как функция бесперебойного питания не поддерживается, то блок можно разделить на два функциональных узла.
1. Красный — блок питания 12 Вольт 3 Ампера
2. Синий — схема управления реле и таймер задержки времени отпускания. Также имеются некоторые косметические отличия, например у предыдущего варианта было два входа подключения кнопки, здесь оставили только один. Имеются отличия и в первичной части, например минус входного конденсатора соединен с корпусом (это к замечанию об отсутствии клеммы заземления). В отличии от предыдущего варианта модуль приемника ставится аккуратнее, хотя катушка индуктивности все равно лежит на корпусе реле. Но есть и недостаток, забыли сделать отверстие через которое можно вывести антенну. В предыдущем корпус был частично из пластика и это было неважно, здесь же металл, потому антенну придется выводить наружу и сделать это более-менее нормально можно только через отверстие для подстроечного резистора. Плавно переходим к тестам.
Первое включение прошло без всяких происшествий, засветился светодиод, а на выходе я получил заявленные 12 Вольт. При помощи подстроечного резистора можно выставить выходное напряжение в пределах от 11.7 до 13.7 Вольта.
Регулировка очень плавная, я без особых сложностей смог выставить ровно 12.000 Вольта. На самом деле это конечно не нужно и даже если бы на выходе было 12.5, то ничего страшного не произошло бы. Тем более, что по мере прогрева напряжение растет, применены обычные, а не прецизионные, резисторы. Проверка точности поддержания напряжения под нагрузкой, здесь также проблем не обнаружено, хотя небольшая просадка имеется. С пульсациями на выходе вообще отлично, немного пролезли сетевые 50Гц при максимальном токе, но опять же, не критично.
Щуп стоял 1:1, разрешение 50мВ на клетку, даже в самом худшем случае вышло всего около 10мВ, это мало, очень мало. Посмотрим теперь КПД блока питания, так как для постоянно подключенного устройства это также немаловажно.
У меня вышло:
1. Холостой ход — 2.2-2.4 Ватта. по сути собственное потребление самого блока питания.
2. Ток 1 Ампер, мощность 12 Ватт — 69%
3. Ток 2 Ампера, мощность 24 Ватта — 77%
4. Ток 2.5 Ампера, мощность 30 Ватт — 75%
5. Ток 3 Ампера, мощность 35.5 Ватта — 73% Самый высокий КПД вышел в районе мощности 24 Ватта. При токе нагрузки 3 Ампера выходное напряжение просело и итоговая мощность вышла 35.5, а не 36 Ватт. Дальше шло привычное тестирование токами 1, 2, 3 Ампера с интервалами в 20 минут по окончании которых я снимал термограммы для контроля температуры.
1. Режим холостого хода, виден большой нагрев в правой части. Там расположен нагрузочный резистор сопротивлением 330 Ом (как и предыдущего), на нем рассеивается около 0.5 Ватта. Даже когда блок питания не нагружен, резистор имеет температуру в 90 градусов. Я думаю что таким образом производитель пытался бороться со свистом, так как в этом режиме он все таки присутствует.
2. Ток 1 Ампер, трансформатор имеет температуру в 55 градусов, а резистор разогрелся почти до 100, влияет внешний подогрев.
3. Ток 1 Ампер, но другой ракурс. Теперь стал виден термистор, который стоит на входе и курсор пиковой температуры сместился к нему, более 100 градусов, немало, особенно с учетом близкого расположения входного конденсатора.
4. Ток 2 Ампера, трансформатор прогрелся до 75 градусов, а термистор до 110. В итоге после всех тестов я его отогнул подальше от входного конденсатора, ему такая грелка рядом совсем ни к чему. После прогрева заметно просел КПД при токе 2.5 Ампера и составил уже 67% вместо 77% как было в холодном состоянии. Но как оказалось, это было лишь «первым звоночком».
Причем при токах 1 и 2 Ампера КПД оставался прежним. Я думаю, что многие мои читатели знакомы с моей методикой тестирования блоков питания, когда я ступенчато поднимают ток и тестирую под этим током определенное время. Таким образом я обычно узнаю максимальную мощность, которую может выдать БП без перегрева.
Выше я показал температуры при токе 1 и 2 Ампера, следующим шагом шел ток в 3 Ампера, что вполне логично.
Но после поднятия тока до 3 Ампер нагрузка отключилась по защите от снижения выходного напряжения, это было большим сюрпризом, так как обычно БП свой заявленный ток выдает без проблем, а иногда я доводил выходную мощность и до 150%. Ладно, не вопрос, попробуем определить порог отключения, тем более БП был как раз «прогрет» и это лучше подходило для эксперимента.
Поднимаем ток нагрузки от нуля до 3.5 Ампера с шагом в 100мА. При токе в 2.8 Ампера напряжение на выходе стало снижаться, ъто заметно как на графике, так и в таблице справа, где показаны результаты последних шагов. Выяснив, что максимальный ток при котором напряжение на выходе не снижается, составляет 2.7 Ампера, я выставил 2.5 Ампера и решил продолжить тест. Но вылезла вообще непредсказуемая проблема. Для начала скажу, что тест пришлось принудительно остановить спустя пол минуты. Остановил, так как было ощущение, что что-то перегревается, думаю электронщики поймут.
Так и есть, температура одного из компонентов достигла 132 градуса. Ниже пара термограмм, это я «экспериментировал».
Судя по расположению места перегрева (термограмме сдвинута относительно фото) я выяснил, что это диод снаббера. Дело в том, что кроме этого диода там греться больше просто нечему.
Снаббер необходим для поглощения паразитных выбросов в первичной обмотке, но чаще греется собственно поглощающая часть, RC цепь или супрессор, но не диод. Так вот в данном случае грелся именно диод. Я попробовал остудить блок питания, а потом провести тест еще раз, но ничего особо не изменилось, при токе в 3 Ампера быстро начинался перегрев вышеуказанного диода, на прогретом БП то же самое начиналось уже при токе в 2.5 Ампера. Косвенное объяснение я увидел, когда в процессе тестов посмотрел на индикатор измерителя мощности, БП так и остался подключенным к нему после теста КПД, что отчасти и ускорило поиск проблемы.
Два теста, оба при токе 2.5 Ампера, но первый перед началом нагрева, второй после. Слева на мультиметре часы показывают некорректное время, но позволяют понять, что все происходит в пределах одной минуты.
При запуске потребляемая от сети мощность составляет 40.4 Ватта, но через 20-30 секунд уже 50 Ватт. Т.е. фактически БП начинает потреблять около 10 Ватт «в себя». И вот здесь вспомним про падение КПД после прогрева, я думаю что это связано. Налицо явная проблема и мне захотелось попробовать понять, в чем же может быть дело. Для начала вернемся на несколько месяцев назад, когда я делал обзор БП 12 Вольт 5 Ампер, ведь тогда у него все было отлично и заявленную нагрузку он тянул без вопросов. Ниже его схема. А теперь откроем схему обозреваемого БП. Я удалил то, что не имеет отношения к блоку питания и выделил цветом некоторе элементы:
1. Синий — отличается от предыдущего, но на проблему не влияет.
2. Оранжевый — изменено подключение, на проблему не влияет
3. Красный — отличается, но уже может влиять на то, что я видел выше. Можно видеть, что ключевое отличие в элементах снабера в первичной цепи и RC цепи выходного диода. Причем мощность выделяемая на первом узле зависит от номиналов второго узла. Например если увеличить номинал конденсатора, подключенного параллельно выходному диоду, то мы немного снизим нагрузку на снаббер. Но возникнет другая проблема, при значительном увеличении емкости тяжелее придется выходному транзистору инвертора. Если совсем сильно увеличить, то это вооще чревато выходом из строя, у меня так выгорел ШИМ контроллер серии TOP2xx.
Так, мы немного отвлеклись. Производитель уменьшил сопротивление резистора в снаббере и увеличил емкость конденсатора в RC цепи параллельно выходному диоду. Т.е. он сознательно боролся с перегревом снаббера. Я решил не сдаваться и пошел на небольшой эксперимент. Для начала выпаял диод снаббера, потому как было подозрение что вместо «быстрого» поставили обычный 1N4007, но там оказался вполне нормальный FR107. На всякий случай заменил его на более привычный для меня 1N4937. В процессе тестов был подозрительный щелчок и я сначала решил что это диод треснул от перегрева.
Затем я уменьшил емкость конденсатора RC цепи выходного диода до 2.2нФ, как у предыдущего БП.
Запустил тест, результаты в итоге были точно такие как и до эксперимента. Но когда БП пошел в разнос и я привычно снизил ток нагрузки с 3 до 2 Ампер, то выходное напряжение еще просело, а мощность по входу не упала.
Выводы, на мой взгляд была допущена проблема на этапе проектирования, и скорее всего в расчетах трансформатора. Примерно такое поведение бывает когда пытаешься «разогнать» блок питания поднятием выходного напряжения. Альтернативный вариант — неправильная намотка и уменьшенная связь между обмотками, но этот вариант менее вероятен.
Уже в процессе написания обзора я подумал, что можно было бы заменить трансформатор, но потом решил, что итоговая целесообразность этого стремится к нулю, так как одно дело поменять какой нибудь резистор, а совсем другое — трансформатор. Кроме того, мне не очень хочется делать работу разработчиков, за которую они получают зарплату. Скорее всего спроектировали БП, допустили косяк с трансформаторов, а партия уже заказана. В итоге как-то победили ее, но не до конца в итоге загубили довольно неплохой БП. На этом обзор можно закончить, но перед подведением итогов скажу, что изначально обзор планировался совсем другим. В планах было добавить к этому блоку питания функцию бесперебойника, по аналогии с тем, как я делал в этом обзоре. Дело в том, что указанная переделка требует поднятия напряжения со штатных 12 Вольт до примерно 14.4. Нормальный блок питания обычно переживает это без осложнений, немного снизится выходная мощность, но в остальном работает все нормально.
Но в данном случае блок питания и сам по себе работает тяжело, а задрать ему выходное напряжение на 20%, будет совсем плохо.
Как вариант, можно немного домотать вторичную обмотку, это кстати можно сделать и в качестве доработки для исправления проблем, но такая доработка выходит за рамки который я задал в плане переделок для обзоров. От себя могу сказать, что я планирую придумать что нибудь, как с первым БП, так и возможно с показанным выше, но решение будет уже совсем другим. Вот теперь можно подвести выводы.
В плане качества сборки я бы сказал что скорее хорошо, чем плохо. Выполнено все довольно аккуратно, хотя конденсаторы входного и выходного фильтра стоят безымянные. Неудобен принцип установки радиомодуля, нет отверстия для антенны. Если высунуть провод в отверстие подстроечного резистора, то работает отлично, проверял в пределах всей квартиры. Электрические характеристики неоднозначны. Пульсации, регулировка, нагрев и КПД находится на нормально уровне для подобного БП, но при токах нагрузки до 2 Ампер. При больших токах, особенно начиная с тока в 2.5 Ампера начинается форменная свистопляска и при такой токе использовать его уже нельзя, по крайней мере длительно. Получается, что формально это неплохой блок питания но с характеристиками — 12 Вольт 2 Ампера и его вполне можно использовать для питания контроллера доступа и замка. Например электромагнитный замок с нагрузкой до 280 кг потребляет всего 400мА, что даже с учетом потребления контроллера более чем с запасом, спокойно можно питать еще пару камер наблюдения… При использовании электромеханического замка все еще проще, там потребление большое, но импульсное. В таком варианте применения есть только два места вызывающие нарекания — выходные конденсаторы на 16 Вольт вместо 25, чревато уменьшением срока службы, но если менять, то достаточно заменить только тот, что стоит до дросселя фильтра. Хотя с учетом того, что емкость конденсаторов имеет небольшой запас, то возможно будут служить и родные. Также если БП не заземлен, то надо менять один из мелких высоковольтных конденсаторов на конденсатор Y типа. Вот теперь все, надеюсь что информация была полезна, как всегда буду рад вопросам и просто комментариям. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта. mysku.ru Долез я до платы и тут меня БП опять удивил.
Еще когда я увидел «фантомы», то первым делом подумал, что БП сделан как всегда по автогенераторной схеме, как самой дешевой и не имеет выходного дросселя.
БП был собран на довольно известном ШИМ контроллере Viper22A и имел выходной дроссель.
А вот входной дроссель отсутствовал :(
Зато стоял Y1 конденсатор между входом и выходом, хотя часто ставят просто высоковольтный керамический.
Выходные конденсаторы по 470мкФ, мало, при 2 Амперах надо хотя бы 1000мкФ. Но первое что бросилось в глаза, это слишком мелкий трансформатор. Насколько я знаю, для частоты 60КГц, на которой работает этот ШИМ контроллер, трансформатор должен быть раза в полтора больше.
По входу присутствует предохранитель.
Выше я писал, что объясню почему завышено выходное напряжение. Это не дефект, а именно так и задумано. микросхема, которая следит за выходным напряжением, имеет пороговое напряжение в 2.5 Вольта, значит для 5 Вольт ставят делитель 1 к 2. но здесь стоял делитель из резисторов 4.7 и 5.1 КОм. Соответственно выходное напряжение поднимали специально, именно из расчета работы на большую длину кабеля, но помогло это слабо :( Хоть плата сделана на дешевом гетинаксе, пайка вполне терпимая, но ШИМ контроллер явно менялся, присутствуют следы пайки и флюса. Более подробные фотографии.
1. ШИМ контроллер Viper22A, при этих условиях расчетная мощность около 12 Ватт, запас совсем маленький.
2. Выходной диод SR560, Шоттки 5 Ампер, неплохо, при этом рядом присутствует место для еще одного диода, видимо расчет на установку двух более слабых диодов.
А вот кабель для такого тока тонковат, особенно при такой длине.
3. Входной конденсатор на 6.8 мкФ, мало. Для такого БП должно быть 10мкФ или больше.
4. Еще один электролитический конденсатор, в цепи питания ШИМ контроллера. Здесь емкость вполне достаточна. Проблем с запуском БП нет, стартует мгновенно. После осмотра я составил принципиальную схему данного БП. Так как я открыл Бп не только для осмотра, а и для попытки доработки, то я порылся в своих запасах и решил добавить\заменить некоторые компоненты.
1. Увеличить емкость входного конденсатора, но 10мкФ не нашел, пришлось взять 2.2 и добавить параллельно существующему (уменьшение пульсаций на частоте 100Гц и снижение нагрева ШИМ контроллера)
2. Поставить керамические конденсаторы емкостью 0.22мкФ параллельно выходным конденсаторам (уменьшение пульсаций выходного напряжения на ВЧ)
3. Поставить RC цепочку параллельно выходному диоду (немного уменьшает помехи от переключения диода)
4. Заменить выходной дроссель с 10мкГн на 20мкГн, кроме того старый дроссель был намотан явно тонким проводом и замена дросселя даст чуть меньшие потери на нагрев.
5. Заменить одни из выходных конденсаторов на более емкий и качественный. На схеме я пометил цветом измененные и добавленные компоненты.
На самом деле я пробовал еще увеличивать емкость С3 до 100нФ и ставить такой же конденсатор параллельно С4, но разницы не было. Вот как выглядел БП после доработки. Но как показала практика, разницы не было, вообще. Так же никуда не пропали «фантомы».
Увеличение С3 и установка керамического конденсатора параллельно С4 была уже последней попыткой, но это ничего не изменило.
Первый раз моя модификация не помогла. Думаю что объяснение этому может крыться в неправильном трансформаторе, который скорее всего работает в режимах близких к насыщению. Зато в процессе экспериментов я проверил температуру компонентов в работе. Прогрев около получаса, быстрое открытие корпуса и замер температур:
Трансформатор — 90-93 градуса
ШИМ контроллер — 80 градусов
Выходной диод — 80-86 градусов. Но когда я подключил этот БП к планшету, для которого он вообще предназначался, то увидел что проблем с ним нет, все работает отлично. После этого я решил уже скорее ради любопытства посмотреть как работает родной БП моего планшета. Ведь с ним проблем нет, можно спокойно работать во время заряда.
Измерение показало, что колебания напряжения от изменения нагрузки гораздо меньше.
При работе без нагрузки он показал около 5.06 Вольта, а под нагрузкой в 2 Ампера — 4.92 Вольта. Результат отличный. Но когда я увидел осциллограмму пульсаций по выходу этого БП, то подумал, КАК?
Как БП с таким уровнем пульсаций не дает помех работе тачскрина, а при БП с явно меньшим уровнем пульсаций работать вообще невозможно? mysku.ru Еще в первом обзоре я писал что всего будет три обзора БУ блоков питания. Т.е. данные блоки питания раньше использовались в какой-то аппаратуре, но потом их вынули из корпусов и продают отдельно, в виде плат. Как ни странно, но на поверку такие БП могут быть даже более качественными, чем современные изделия мелких китайских полуподвалов фирм.Если интересуют еще блоки питания на другое напряжение или ток, то пишите, постараюсь получить и протестировать. Как и в предыдущие два раза, заказывал лотом из трех штук, для большей статистики, да и просто на случай если какой-то погибнет в ходе тестов. Данный блок питания в магазине заявлен как 24 Вольта 2 Ампера или 48 Ватт. Собственно с такими параметрами мне БП и был нужен. В планах было использовать его для питания паяльника TS100. Внешне самые обычные блоки питания, трансформатор, конденсаторы, радиаторы и прочие ненужные вещи.Качество изготовления на твердую четверку, довольно аккуратно, ровно, радиаторы жестко закреплены на платах, а не держатся на радиоэлементах. Вот только радиаторы стальные, а не алюминиевые, все таки сэкономили. Размеры блока питания составляют 93х49х25мм. Для понимания относительных размеров сравнительное фото. 1-2 БП из предыдущих двух обзоров, 3 - обозреваемый, 4 - известный "народный" БП (ссылка раз и два), ниже всякая мелкота, верблюд просто охраняет. БП с разных ракурсов. 1. Входной помехоподавлющий фильтр, состоящий из синфазного дросселя и конденсатора X типа емкостью 0.22мкФ, он назначении этого фильтра и их отличиях я рассказывал в прошлый раз.2. На входе стоит варистор диаметром 14мм и напряжением 560 Вольт (амплитудное), на мой взгляд многовато. но больше меня удивило наличие двух предохранителей, причем не по фазе и нулю, а до и после варистора. Причем предохранители имеют разный номинал, 5 Ампер до варистора и 2 Ампера между варистором и самим БП.3. Диодный мост установлен около радиатора, но не касается его.4. Входной конденсатор имеет емкость 68мкФ, что достаточно для нормальной работы при "нашем" сетевом напряжении и заявленной мощности в 48 Ватт, но об этом позже. 1. Высоковольтный транзистор с маркировкой 4N80L установлен на радиатор. Сам радиатор находится далеко от вторичных цепей, при этом транзистор в изолированном корпусе, паста присутствует.2. Межобмоточных помехоподавляющих конденсаторов установлено даже два, последовательно друг с другом, что только положительно сказывается на безопасности как для нагрузки, так и для пользователя.3. Выходная диодная сборка стоит на отдельном, небольшом радиаторе. Маркировка MBR10150, ток 10 Ампер, напряжение 150 Вольт, более чем с запасом.4. Выходных конденсаторов три, два емкостью 470мкФ до фильтрующего дросселя и один емкостью 330мкФ после. Но кроме того на плате присутствует и второй выходной дроссель, на этот раз синфазный и после него также стоит конденсатор, емкостью 10мкф.Все конденсаторы кроме последнего рассчитаны на напряжение в 35 Вольт, последний (10мкФ) на 50 Вольт.Вообще выходная часть БП сделана довольно неплохо, как в плане примененных компонентов, так и схемотехники. Все конденсаторы произведены фирмой Taicon. Это конечно не Rubicon или Nichicon, но как оказалось, тоже довольно крупная китайская фирма, причем имеющая свой сайт. Все конденсаторы соответствуют заявленной емкости. Еще одно фото выходной части БП, отмечу наличие защитного стабилитрона, а также здесь лучше видно выходной синфазный дроссель. К стабилитрону я также еще обязательно вернусь. Из трех БП два выпущены в 2014 году (слева) и один в 2015 (справа). Из отличий только другая маркировка на трансформаторе. Особых претензий к печатной плате не было, пайка относительно неплохая, плата чистая, присутствуют защитные прорези. Единственное, к чему можно немного придраться, отсутствие прорезей под конденсаторами Y типа.Ну и второе, что я заметил уже на этапе повторного осмотра, нет оптрона обратной связи, стабилизация производится по напряжению на обмотке питания ШИМ контроллера. Также на этапе осмотра я заметил несколько необычное решение. Под входным дросселем обнаружилось четыре перемычки. Сначала подумал, зачем перемычки под дросселем, да и зачем они вообще при наличии дросселя. Но присмотревшись, понял. Это такой импровизированный искровой промежуток, по сути аналог разрядника. Перемычек четыре, но они не соединены друг с другом и расстояние между ними дает зону для искрового пробоя, при этом в защитных целях в этом месте сделаны прорези в плате.Синим отмечены обмотки дросселя, зеленым собственно искровой промежуток. На "горячей" стороне установлен ШИМ контроллер iW1710. На выходе БП "в помощь" стабилитрону присутствует супрессор на напряжение 28 Вольт. Также присутствует и маркировка, где указано что производитель данного БП фирма Jentec Technology и указаны параметры БП.... 21 Вольт, 1.2 Ампера. Стоп, о каких 21 Вольт и 1.2 Ампера идет речь? На странице в магазине английским по белому написано, 24 Вольта 2 Ампера. Оказалось, что БП "разогнан" как по напряжению с 21 до 24 Вольта, так и по току с 1.2 Ампера до 2 Ампер. По мощности это получается почти двукратное увеличение, с 25 Ватт до 48.Слева на фото виден дополнительный резистор параллельно токоизмерительному, справа - параллельно делителю обратной связи.Я не хочу в данном случае ругать магазин, так как скорее всего цепочка такова - Производитель изготовил БП с заявленными 21 Вольт 1.2 Ампера, изготовил неплохо. Затем скорее всего кто-то на форумах понял, что БП изготовлен с запасом, "доработал", получил мощность в два раза больше. После этого на данную переделку обратили внимание некие предприимчивые товарищи, которые доработав таким образом партию блоков питания, продали ее магазину, так как их специалисты вряд ли компетентны в данном вопросе, тем более что БП работает.В итоге мы имеем в продаже БП мощностью 48 Ватт. На принципиальной схеме я красным отметил добавленные элементы. Вообще схемотехника БП довольно неплоха, пожалуй не хватает только термистора для защиты от перегрева, тем более что контроллер эту функцию поддерживает (вывод 4).Но здесь я вернусь к стабилитрону. Выше я писал, что на выходе установлен стабилитрон (ZD2) на напряжение 24 Вольта, и хоть он производства Филипс (по маркировке), но все равно опасно использовать такую связку, когда выходное напряжение равно напряжению стабилизации, при резких перепадах нагрузки возможны всплески напряжения, способные вывести его из строя. Я бы рекомендовал его вообще выпаять, оставив только супрессор. Для напряжения в 21 Вольт, он был бы там как раз. Блок питания построен на базе квазирезонансного контроллера iW1710 производства iWatt, рабочая частота д www.kirich.blog5 Вольт 2 Ампера блок питания с microUSB штеккером. Блок питания 12 вольт 2 ампера
Блоки питания 24 Вольта 1.2 (2) Ампера
Данный обзор является третьим и на некоторое время последним обзором серии о БУ блоках питания для разных самоделок. Сегодня я расскажу о том, как иногда блок питания одной мощности при проверке оказывается «разогнанной» версией более простого БП, надеюсь что это будет если не интересно, то как минимум полезно. Тесты, схемы и прочая ерунда как всегда под катом. 
Блоки питания 24 Вольта 1.2 (2) Ампера
Данный обзор является третьим и на некоторое время последним обзором серии о БУ блоках питания для разных самоделок. Сегодня я расскажу о том, как иногда блок питания одной мощности при проверке оказывается «разогнанной» версией более простого БП, надеюсь что это будет если не интересно, то как минимум полезно. Тесты, схемы и прочая ерунда как всегда под катом. Самодельный импульсный блок питания 12 вольт 2 ампера
Задумал я сделать импульсный блок питания на 12V 4A своими руками, выбрал схему, посоветовался с людьми на форуме, спаял. В результате отладки выяснилось, что нагрузку 4А, данный самодельный блок питания, не сможет держать, но с 2А он справится отлично. За основу взята схема дежурки пользователя Starichok51. Она получила дополнения, например, обзавелась фильтрами, а также, претерпела ряд изменений номиналов, позволяющих сделать блоки питания более мощным.
Трансформатор для данного импульсного блока питания я использовал с сердечником EI-28. У боковых частей E части было полное примыкание к I части, а у средней – имелся заводской зазор в 0,65 мм. Трансформатор пришлось перематывать несколько раз. В первый раз обмотки были следующими: I – 46 витков (Ø – 0.36 мм), I I – 5 витков (Ø – 1 мм х 3), обратная связь – 4 витка (Ø – 0.22 мм). Индуктивность первичной обмотки - 490 uH. Вторичная обмотка и ОС находились между двумя половинами первичной. При этом был избыточный нагрев транзистора даже при малых нагрузках, напряжение ОС – выше необходимого. Во второй раз перемотал трансформатор по совету пользователя Starichok51, из расчета на 12В 4А: I – 36 витков (Ø – 0.36 мм), I I – 4 витков (Ø – 1 мм х 2), обратная связь – 2 витка (Ø – 0.36 мм). Индуктивность первичной обмотки – порядка 250 uH. Как и в первом случае, первичная обмотка разделена на две половины. Блок питания при таких обмотках запускался в узком диапазоне подбираемых деталей. Но даже в тот момент, когда он запускался, его работа была нестабильна и «прожорливой». В третий раз перемотал трансформатор по своему усмотрению. Точнее, взял имеющийся кусок провода Ø 0.36 мм и намотал его весь. Получилось, что ко второй половине первичной обмотке добавил еще 26 витков. В сумме – первичная обмотка составляла 62 витка, проводом Ø – 0.36 мм. Индуктивность первичной обмотки – ориентировочно составила 850 uH. Блок питания начал вести себя более-менее адекватно. Для достижения максимальной стабильности и производительности, начал подбирать номиналы R9+C5, R2, C7+R11. Те, на которых я остановился, указаны на схеме. Также, вместо транзистора C5027, запаивал C5763. У последнего оказался нагрев без радиатора на 2-3 градуса ниже. В качестве радиатора использовал алюминиевую пластину, толщиной 2 мм и площадью 15 см2, изогнутую таким образом, чтобы она поместилась в корпусе и не контактировала с остальными деталями. Транзистор посажен на теплопроводящую пасту. L1 сделал самостоятельно. Его конструкцию подсмотрел из АТ компьютерного блока питания. В оригинальном исполнение кольцо имело внешний диаметр 17 мм, а ширину – 8 мм, обмотки имели по 18 витков Ø – 0.5 мм. Я подобрал кольцо, от материнской платы, похожее по габаритам, а в качестве проводов использовал часть витой пары. L2 – готовый дроссель (выпаянный не помню откуда). Сердечник L2 в высоту 20мм, Ø – 5 мм, обмотка – 18 витков Ø – 1 мм, индуктивность 3,9uH.
Привожу фотографию первой версии печатной платы с расположенной на ней элементами. Т.к. в процессе отладки, схема претерпела изменения, разводку печатной платы подправил под конечный результат. Разводку печатной платы данного самодельного блока питания 12V 2A в формате *.lay6 можно скачать ЗДЕСЬ. Печатная плата разводилась под имеющийся в наличии корпус. Для дополнительного охлаждения элементов схемы, в корпусе просверлил вентиляционные отверстия. Выражаю свою благодарность пользователям Starichok51 и Serj66610, которые принимали активное участие в процессе обсуждения отладки данного блока питания.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера для систем контроля доступа
В последнее время довольно большое количество моих обзоров начинаются словами — некоторое время назад я выкладывал обзор… На этот раз точно такая же картина, у меня был обзор блока питания для СКУД, только в тот раз это был вариант 12 Вольт 5 Ампер с функцией блока бесперебойного питания, а в этот раз упрощенный вариант. Впрочем подробнее можно узнать в самом обзоре. 
5 Вольт 2 Ампера блок питания с microUSB штеккером
БП удивил меня в очередной раз. Я уже взял по привычке нож, молоток и стукнул пару раз по шву между половинками корпуса, но сразу понял что что-то не так, звук был другой. Не дело, подумал я и начал искать крепеж, как и ожидалось он нашелся под наклейкой. Удобно, уже так привык что БП клееные, что даже непривычно.
Блоки питания 24 Вольта 1.2 (2) Ампера
Данный обзор является третьим и на некоторое время последним обзором серии о БУ блоках питания для разных самоделок. Сегодня я расскажу о том, как иногда блок питания одной мощности при проверке оказывается "разогнанной" версией более простого БП, надеюсь что это будет если не интересно, то как минимум полезно.Тесты, схемы и прочая ерунда как всегда под катом.
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: