СХЕМА подключения комплектов электрических теплых полов большой суммарной мощностью (более 3 кВт). К нам часто обращаются покупатели с нестандартными проблемами, требующие, соответственно, нестандартные решения. Вот, например, в качестве комфортного теплого пола, а также для резервного отопления было принято решение постелить пленочный теплый пол под ламинат по всей площади огромной гостиной, общей площадью 98 м2. После расстановки мебели на плане этажа и детальной проработки наш менеджер выяснил, что необходимо сделать, подогрев пола на площади 64 м2. При использовании ИК-пленки удельной мощностью 220 Вт/м2, потребляемая мощность такой системы получилась 14 кВт! Но каким образом запитать такую систему, если мощность терморегулятора всего 2,3 - 4 кВт (зависит от производителя). Устанавливать 5-6 регуляторов экономически нецелесообразно, да и не удобно будет пользоваться этой системой. Как раз для подобных случаев мы разработали нижеприведенную схему и рекомендуем использовать т.н. контактор-пускатель (или магнитный пускатель), который работает в нашей схеме подключения систем теплых полов в связке с терморегулятором. Принцип действия схемы подключения следующий: В момент включения теплого пола в помещении по данным датчика температуры, терморегулятор подает напряжение на контактор, который в свою очередь включает систему теплого пола. Т.е. терморегулятор управляет не напрямую включением и отключением системы теплого пола, а через контактор нужной мощности и автоматические выключатели. (Мощность и тип контактора рассчитывается нашим специалистом при покупке систем теплых полов) Особенности такого подключения: - Позволяет использовать всего 1 простейший терморегулятор, если потребляемая мощность нагревательной секции превышает 2,3 - 4 кВт. - При срабатывании контактор может издавать громкий щелчок, что рекомендуется учитывать при выборе места его установки. - Контактор устанавливается в щиток на монтажную шину, что так же необходимо учитывать при монтаже данной системы. novopol31.ru Характеристики с магазина: Соединительная проводка 1 провода мм2 1--4
2 провода mm2 1--4
Катушки
Напряжение питания (US) AC V 220/230
Катушки мощность, Вт 1.4 Упаковка Контактор представляет из себя стандартный одинарный модуль на DIN рейку. Конструктивно сделан как обычный автомат. Потребление Сопротивление контактов Разборка Полевые испытания буду проводить позже. В целом покупкой доволен. Сделано качественно. mysku.ru Такие устройства используют для регулировки температуры не только электрических теплых полов, а также для водяных полов. Встречаются несколько видов термостатов, от механических до электронных без программирования и с программным обеспечением. Установку температуры выставляют поворотным регулятором или сенсорным управлением. Терморегуляторы для пола с программируемым управлением более сложные и дороже. Но возможностей для регулировки комфортной температуры у этих терморегуляторов больше. Запрограммировать включение теплых полов можно в разное время суток, недели, месяца и на разную продолжительность работы. Такие программируемые устройства помогают хорошо экономить электроэнергию. Терморегуляторы для теплого пола предназначены для любых электрических теплых полов, это; — резистивный кабель, который имеет большое сопротивление. Нагревается резистивный кабель, при протекании через него тока; — пленочный теплый пол имеет вид тонкой пленки с наклеенными полосами карбонового полупроводника; — тепловой рулонный мат. Это теплоизолирующая пленка с закрепленным на ней нагревающим кабелем. Термостаты могут иметь разные типы установки — это накладные и встраиваемые. Функционал у них одинаковый, только вид установки разный. Датчики температуры теплого пола выпускаются выносными и встроенными. Все они представляют собой термопару. Выносные датчики теплого пола бывают воздушными и для контроля температуры пола. Воздушный датчик встроен в терморегулятор. Такой термостат устанавливается на высоте полутора метров от пола. Более навороченные терморегуляторы идут с двумя типами датчиков. Устанавливают терморегулятор теплого пола от 30 см от пола и выше. Установку датчика теплого пола делают на расстоянии 0,5 метра от стены, на которой закреплен термостат и располагают его между нагревательным кабелем. Виды терморегуляторов для электрического пола Для пленочных инфракрасных полов датчик кладут под пленку. Термодатчики должны быть заключены в металлическую гофру заглушенной на конце, чтобы бетон не попал внутрь гофры. Регулятор температуры устанавливают в подготовленное место. По штробе в стене, к регулятору подводят кабель от сети 220 В, холодный конец нагревательного кабеля и концы проводов датчика. Все подходящие к регулятору электрического теплого пола кабели подводят в гофрированной трубе. На корпусе устройства указана схема подключения теплого пола к терморегулятору. Схема подключения терморегулятора теплого пола Может быть, когда мощность контактов в регуляторе меньше, чем нагревательного кабеля, тогда нагревательный кабель подключают к контактам с одной стороны магнитного пускателя, а его катушку подключают к контактам термостата. Схема подключения теплого пола к терморегулятору через магнитный пускатель (контактор) Напряжение питания 220 В заводят на клеммы L и N терморегулятора. На клемму L нужно подключить фазовый провод, который находят указателем напряжения. Когда все подключено, проверяют работу всей системы теплого пола. electricavdome.ru Продолжаем подключение электрокотла к электросети, начатое здесь. В первой части мы подобрали электрокотел необходимой мощности для отопления дома площадью 120 кв.м. Кроме того, определились со схемой подключения, выбрали необходимое сечение питающего кабеля и защитную автоматику. Теперь же переходим непосредственно к установке и подключению электрокотла. Выбранный нами электрокотел ZOTA – 12, состоит из двух основных компонентов - электронного блока управления и теплообменника, в котором располагаются ТЭН (трубчатые электронагреватели). Такая компоновка это одно из весомых преимуществ данной модели перед другими. Электрокотел позволяет разместить блок управления в удобном для вас месте, при этом вы не привязаны к трубам системы отопления, куда устанавливается теплообменник. Силовой кабель электропроводки, прокладывается именно до блока управления. Комплект поставки котла ZOTA - 12 включает также датчик температуры воды, датчик температуры воздуха, четырехжильный гибкий кабель для соединения теплообменника с блоком управления, крепеж и инструкцию. В первую очередь подключаем электронный блок управления (ЭБУ), предварительно закрепив его в удобном для нас месте на стене. Как вы помните, до управляющего блока мы проложили пятижильный кабель с сечением жил 4 кв.мм, при монтаже они должны оказаться внутри блока. Снимаем с вводного питающего кабеля изоляцию и приступаем к подключению по следующей схеме: ВАЖНО! Перед подключением электрокотла к электричеству, обязательно обесточьте сеть! РАБОЧИЙ НОЛЬ (бело-голубой провод) подключаем в любую из двух клемм с маркировкой «X2», они объединены перемычкой и нет никакой разницы, в которую из них поместить провод. ЗАЩИТНЫЙ НОЛЬ или ЗАЗАМЛЕНИЕ (Желто-зеленый провод) необходимо зажать винтом, находящимся правее клемм «Х2», он промаркирован знаком заземления. Для этого я рекомендую снять изоляцию с провода заземления и свернуть медную жилу в кольцо, как показано на изображении ниже: Лишь затем затянуть это кольцо винтом, таким образом получая безопасное соединение и надежный контакт. Осталось подключить фазные провода к установленным в котле клеммам трехполюсного автоматического выключателя. Рычаги этого автомата независимые, они не объединены общей перемычкой, что позволяет ступенчато управлять мощностью электрокотла. Работает это следующим образом, к каждому из полюсов автоматического выключателя подключён свой фазный провод, который далее идёт на свой ТЭН. Общая мощность электрокотла складывается из суммы мощностей стоящих в теплообменнике ТЭНов, если мы выключим один из них автоматическим выключателем, производительность котла упадает на треть от максимальной. У выбранного нами электрокотла ZOTA на 12кВт три ступени, соответственно каждая по 4 кВт, котел может работать с мощностью 4-8-12 кВт, это очень удобный способ регулировки. При подключении электрокотла к трехфазной электросети порядок чередования фаз не важен, поэтому можно подключать фазные проводники к автомату котла в произвольном порядке. Но я бы советовал придерживаться правила, по которому цвета жил всегда следуют в алфавитном порядке: 1 – Белый проводник 2 – Коричневый проводник 3 – Черный проводник Теперь, когда электричество к блоку управления подведено, соединяем его с ТЭНами в теплообменнике, кабелем из комплекта поставки. Я уже говорил, что непосредственный нагрев воды в данной модели котла производится в отдельном блоке, вот сейчас мы и будем соединять между собой электронный блок управления с блоком нагревательных элементов - теплообменником. Обратите внимание, с одной стороны жилы кабеля обжаты стандартными наконечниками – это для подключения к клеммам блока управления, а с другой идут наконечники в виде кольца – это для подключения к контактам ТЭНов. СИНЮЮ жилу необходимо подключить к клемме «Х2» в электронном блоке управления, куда ранее мы подключили нулевой провод питания. Оставшиеся три жилы, две ЧЕРНЫЕ и одна КОРИЧНЕВАЯ, подключаются поочередно к контактам электромеханического реле, как показано на изображении ниже: Подключение выполняется именно через реле, а не напрямую через клеммы трехполюсного автоматического выключателя, для того, чтобы иметь возможность автоматически регулировать работу котла. Здесь и вступают в работу датчик температуры воздуха и воды, из комплекта поставки. На пульте управления - лицевой стороне электронного блока управления, есть регуляторы, которыми задаётся температура воздуха – «ВОЗДУХ» и температура воды – «ВОДА», при достижении выставленных показателей котел автоматически выключится, такой алгоритм работы возможен как раз благодаря реле. Датчики так же необходимо подключить к ЭБУ, для этого есть специальный блок клемм с маркировкой «X1». Пользуясь схемой подключения подсоединяем к этому блоку клемм провода от датчиков следующим образом. Синие провода у датчиков объединяются, и подключаются в среднюю клемму. Красный же провод датчика температуры воды помещаем в левую клемму, а датчика температуры воздуха в правую. Сами датчики необходимо располагать вне электронного блока.На этом подключение внутри ЭБУ завершено, осталось соединить штекеры от платы ЭБУ с лицевой панелью и установить её на место. В следующей статье мы продолжим подключать электрокотел к сети, следующим шагом будет подсоединение проводов, идущих от блока управления к контактам ТЭН в теплообменнике. Так же поговорим о способе автоматизации работы применённом в данной модели котла, датчиках температуры воды и воздуха. Продолжение статьи ЗДЕСЬ. rozetkaonline.ru Недавно мне в руки абсолютно случайно попал в руки дохлый контактор ABB ESB 24-22 (ток до 24х ампер на контакт, 2 замыкающих, 2 размыкающих контакта), а так как я с этими контакторами работаю, и это мои любимые контакторы для бытовых щитков, то я конечно же решил возомнить себя патологоанатомом и препарировать это чудное изделие. Ну а заодно и рассказать всем, кто ещё не знает, о том, что же такое контактор и зачем его применяют. Тем более, что в записи про реле (Автоматика: Реле (Промежуточные ABB CR-P; Самоблокировка реле)) я обещал это сделать. Немного переработал пост в 2018 году. Добавил разделы по контакторам, добавил фоток дополнительных контактов. На самом деле всё просто: Контактор — это мощное реле. С мощными контактами, от которых и пошло его название. Ну а если уж говорить про названия, то называть это устройство можно разными способами: это силовое реле, мощное реле, контактор или пускатель. Последнее слово пошло с тех пор, когда этими устройствами включали мощные двигатели — пускали их в работу. Ну и, чтобы быть совсем справедливым, часто пускателем называют готовую коробку с кнопками «Пуск», «Стоп», контактором и термореле защиты двигателя внутри, предназначенную для пуска этого самого двигателя. Сейчас эти понятия смешались, и я много раз слышал от разных людей оба варианта названия: контактор и пускатель. Ко мне привязалось название «контактор», и я с тех пор их так и называю. Для чего он предназначен? А всё просто — коммутировать что-то мощное. Например двигатели, освещение, обогреватели и другие силовые цепи. Контакты у контакторов как раз предназначены для того, чтобы работать на больших токах, на таких, на которых обычные реле не справятся. Если обычные реле имеют диапазон рабочих токов примерно в 1-15-30 ампер, то контакторы легко могут оперировать с токами, измеряемыми дестяками, а то и сотнями ампер. Ну например контакторы можно легко найти на токи в 150, 250 ампер. Кроме этого контактор ничем не отличается от обычного реле. У него также есть входы питания его обмотки (катушки). Если подать на них номинальное напряжение — то его контакты изменят своё состояние. Вот и вся система! Ну, позволю себе ещё отметить и то, что чаще всего контакторы имеют по 4 контакта на замыкание, так как чаще всего ими действительно управляют трёхфазными нагрузками. А так как для отключения питания трёхфазной нагрузки достаточно минимум разорвать все три фазы питания, то чертвёртый «халявный» контакт на замыкание можно легко использовать для самоблокировки контактора. Ну а на самом деле контакторы распространённых серий имеют кучу примочек. Это и дополнительные контакты, которые навешиваются на контактор во всех сторон, это и блокировка и ещё куча всего разного. Ну а теперь познакомимся поближе с серий контакторов ABB ESB. Эта серия самая распространённая и примечательна она тем, что она разработана специально для «домашней» автоматики. То-есть, она запихивается не в промышленные шкафы от пола до потолка, а в обычные щитки на обычную DIN-рейку, имея такие же габариты как обычные автоматы. А следовательно — её можно совершенно смело пихать в любой щиток, чем я обычно и занимаюсь. Дополнительно в каталоге было написано о том, что данная серия имеет внутри выпрямитель, который питает катушку постоянным током, из-за чего она не будет гудеть. Ну, то-есть, данный контактор позиционируется как тихий, для квартир. Правда, если полистать каталог ещё («Не читайте за обедом советских газет» ©), то можно увидеть что данная фишка с питанием постоянным током используется почти во всех контакторах от ABB. А некоторые у них внутри содержат даже импульсный блок питания, за счёт которого расширяется диапазон питающих напряжений этого контактора. Обозначаются эти контакторы очень просто: ABB ESB-хх-yz. ESB — это серия. XX — это ток каждого контакта в амперах. Бывает 20, 24, 40 и 63А. Y — количество контактов на замыкание, Z — количество контактов на размыкание. То-есть наш ESB 24-22 значит ток в 24А, и по два контакта на замыкание и на размыкание. А ESB 40-40 будет означать 4 контакта на замыкание с током по 40А каждый. Контакторы с током в 20А занимают всего 1 DIN-модуль, с током в 24А — два модуля, а с током в 40 и 63А — всего три модуля на DIN-рейке. Ну и надо отметить, что катушка на постоянном токе имеется только с двухмодульных контакторов (от 24х ампер), потому что в одномодульном исполнении её пихать некуда. Ну а теперь — препарация. Заглянем вовнутрь. Снимем верхнюю крышку. Под ней действительно находится диодный мостик, монтаж которого выполнен навесным способом и варистор для ограничения бросков напряжения на входе контактора (защита катушки). Также видно штырёк, конец которого окрашен красным — это флажок, который механически показывает срабатывание контактора. Вживую этот флажок обычно еле-еле видно, и продвинутые товарищи, возможно, скажут что круче было бы поставить светодиод, но я раскусил фишку ABBшников: этот флажок показывает именно то, что механически якорь притянут к сердечнику катушки, а не то что на ней есть напряжение! А вот это как раз удобно для отладки или диагностики. И именно с этим я на этом образце-контакторе и столкнулся: при подаче питания он вроде бы пытался сработать, но не срабатывал — флажок так и не показывался, а контакты по тестеру своего положения не изменяли. Посмотрим на контактную систему данных контакторов. Тут меня постигло некое удивление, но возможно оно идёт от моего незнания этой серии. На больших и злобных контакторах обычно вокруг контактов существует камера дугогашения, как в автоматах, призванная погасить дугу, которая возникает при размыкании контактов под номинальным током нагрузки. Так как эта серия — достаточно простенькая (но вместе с тем отлично выполняющая свои задачи), да и контактор у меня на образце всего на 24А, то оставим этот факт под вопросом. А вот размыкающие контакты у него хорошо поджаренные, но история умалчивает о том, что и где им размыкали. UPDATE @14/04/2016. Пожалуй, у меня есть догадка. Некоторые придурки и вредители пытаются делать АВР на контакторах, в которых есть два контакта на замыкание и два на размыкание. Дескать если пойдёт питание на второй ввод, то контактор сработает, отключит первый ввод и подключит второй. ЭТО ОШИБКА И ЭТО ОПАСНО! Во-первых, любая система автоматики обязана проектироваться таким образом чтобы, если питания нет вообще, все-все линии находились в отключенном состоянии. А тут контактор нормально замкнутыми контактами будет постоянно держать подключенным ввод. Во-вторых — и это самое западло — производитель не даёт гарантии того, что сначала нормально замкнутые контакты разомкнутся и только потом замкнутся нормально разомкнутые. На это вообще нет гарантии, и внутри контактора контакты могут переключаться одновременно. Поэтому такие «АВР», мать их за ногу, могут легко устраивать замыкание между вводами в момент переключения. И скорее всего этот контактор — жертва такого решения. Однако, справедливости ради стоит сказать, что «для тупых» на контакторе написана его максимально допустимая мощность в зависимости от категории нагрузки (AC-1, AC-3). На этом написано: «AC-1 24A ~400V», что означает то, что именно этим контактором коммутировать можно только активную нагрузку — обогреватели, освещение и тому подобные вещи. На контакторе ESB 40-40 надписи будут уже другие: 40А для AC-1 и 30А для AC-3. В своих щитках я использую их как дополнение к реле напряжения или реле приоритета, чтобы усилить их слабые по току контакты так, чтобы те могли совершенно спокойно обесточить всю квартиру под полной нагрузкой. Контакторы мне нравятся, а стаж испытания их у меня с 2008 года: как я себе поставил ESB 40-40, так он с тех пор и работает. За это время он не перегревался и гудеть не стал, так что можно сказать про испытание временем он прошёл успешно. Добавление от 20.05.2016. И до сих пор работает без ошибок! Ну а ещё стоит упомянуть про серию контакторов EN. Это такие же контакторы, как и ESB, только с дополнительным рычажком управления прямо на контакторе. Контакторы серии EN выпускают только до 40 А номинала (EN 20, EN 24, EN 40). Эти контакторы практически всегда заказные, поэтому не ждите, что вам так сразу повезёт и вы их купите быстро. Рычажок на контакторе сделан для того, чтобы вручную включить контактор, отключить его или оставить работать по команде с катушки. Где это надо? А везде, где для той же отладки или при отказе автоматики понадобится подать питание вручную. Например я использовал такое решение в большом щите для коттеджа на серии TwinLine, где такие контакторы включали полное питание щита. Если автоматика вдруг отказала бы (или надо было бы заблокировать какое-то из питаний) — то ручное управление и пригодилось бы. Рычажок на контакторе работает таким образом: Собственно, вот это и надо знать про серию EN. В остальном всё так же, как и у ESB. Когда я писал пост, то совсем забыл рассказать про такую штуку как дополнительные контакты для этих контакторов. Ну, правильно! Пост ведь писался в 2011 году, когда я использовал контакторы только для того, чтобы включить-выключить полное питание щита, отключить какие-то нагрузки по неприоритету или как умощняющий контактор к реле напряжения. Во! По неприоритету… отлично! А ведь у нас есть разные лампочки на DIN-рейки. В том числе и красно-зелёная E219-2CD, которой очень удобно было бы показать состояние неприоритета: красная — выключен по перегрузке, зелёная — работает. А ничего не горит — вообще обесточено. Как такое сделать? Простой вариант — подцепить лампочку на переключающий контакт ограничителей мощности. На нормально замкнутый — красную часть, на нормально разомкнутый — зелёную. Но так делать не совсем грамотно: это ж показывается не реальное положение контактора, а только лишь сигнал управления, который на контактор приходит. Если у нас будет контактор с ручным управлением серии EN — то пользователь щита завсегда может отключить его вручную… а зелёная лампочка так и останется гореть! Не порядок! Нужна какая-то фигня, которая бы переключалась вместе с основными полюсами контактора! Вот эта фигня и называется «Дополнительный контакт». Он подходит для контакторов ESB/EN 24, 40, 63 и их есть два вида: Продаются они обычно поштучно, но популярные чаще всего EH-04-11. Сейчас я на эти допконтакты плотно подсел и использую их так же, как и допконтакты для автоматов/рубильников: переключить лампочки, отдать сигнал ПЛК о состоянии контактора или разорвать какие-нибудь управляющие цепи. Например, питание кнопок Logo для света: цепляем питание всех кнопок через допконтакт (если щит трёхфазный). Контактор отключает лишнее питание щита (пока в квартире никто не живёт) и заодно разрывает цепь питания кнопок, которые не нужны (все, кроме кнопок у входа). Ещё этот же контакт можно использовать для того, чтобы давать сигнал системе защиты от протечек закрыть или открыть воду. Эта инфа добавлена по запросу народа из комментов, потому что оказалось, что не все способны бессердечно всандалить в нежный и дорогой контактор отвёртку, чтобы выломать отверстие для допконтакта. Вот щас я и покажу, как это всё выглядит и как эти контакты ставятся на контактор. Фотографии надёрганы с разных моментов сборок щита, поэтому просьба не пугаться. Сами контакты поставляются в пакетике. В нём лежит инструкция и снизу скотчем примотано четыре металлические скобочки. Не забудьте их отлепить — они будут нужны, чтобы зафиксировать допконтакт! Обычно этот скотч хрен отклеишь и он очень противный, и я терпеть его не могу! Фу! В итоге у нас получится вот такая штука, как на фото снизу: два контактора, два допконтакта и скобочки. С левой стороны контакторов есть намётка на выламывание отверстия. Старые партии контакторов имели жёсткий пластик, и отверстие хорошо выламывалось (надо было подсунуть отвёртку и резко нажать ею). Новые корпуса контакторов более пластичны, поэтому я слега поддеваю место для отверстия отвёрткой, потом прорезаю его ножиком и потом ломаю. ОЧЕНЬ важно выломать отверстие так, чтобы внутрь контактора ничего не попало! Ножиком удобно прорезать две вертикальные полоски, потом ломать отвёрткой, а потом дорезать, отгибая на себя! Вот теперь мы готовы к тому, что поставить допконтакт на место. Готовим контакт и скобки: Теперь отгибаем носик у допконтакта (он должен легко болтаться) и смело вставляем его в это отверстие. Прям пестик и тычинка, блин! =) После этого закрепляем всё металлическими скобками. Они ставятся в специальные пазы сверху и снизу контактора. Их надо защёлкнуть, и удобнее всего делать это плоской отвёрткой. Всё готово! Теперь наша конструкция целая и неделимая! Можно пользоваться! У этих допконтактов есть ещё одна особенность, которую надо учитывать: клеммы для проводов у них расположены поверх друг друга. Если не вставил сразу провод в нижние клеммы, то провод с верхних клемм закроет винты нижних. В нижние клеммы можно запихать провода до 1,5 квадрата (в НШВИ(2)), а в верхние — только одинарный провод до 1,5 квадрата без юбочки наконечника НШВИ — её надо будет откусить. А вот и пример того, как у меня два контактора применяются в одном из щитов. Один контактор отключает полное питанпие трёхфазного щита (когда все уехали из квартиры в отпуск), а второй отвечает за неприоритетные нагрузки. Катушки обоих контакторов, так же как и часть неотключаемых линий, питаются от переключателя фаз, чтобы всё работало, если есть хоть одна (любая) фаза сети. Встаёт одна интересная задача: питание от переключателя фаз (ПЭФа) у нас неотключаемое. Автоматика неприоритета тоже, потому что это ОМ-310, который будет отдавать ещё и параметры сети на сервер для статистики. Что ж выходит? Лишнее питание выключим первым контактором, а второй будет всё время работать, потому что автоматика его управления неотключаемая из-за ПЭФа? Неее! Так дело не пойдёт! И вот я поставил допконтакт к первому (левому на фотке) контактору, чтобы он отключал питание автоматики неприоритета, когда полное питание щита вырубается. А второй контактор и его допконтакт переключают красно-зелёную лампочку. Теперь получается логично: если отключить полное питание щита — то вместе с ним выключается питание автоматики неприоритета. И второй контактор полностью обесточивается, а красно-зелёная лампа гаснет, показывая что неприоритет не работает ВООБЩЕ. Если полное питание щита включено — то автоматика неприоритета тоже запитана. И тогда красно-зелёная лампа показывает, светясь, что автоматика неприоритета включена и нагрузки или подключениы (зелёный цвет) или выключены по перегрузке (красный цвет). Ну, и как вы можете заметить, теперь я везде, где есть возможность, пихаю контакторы типа EN, чтобы человек был всегда главнее автоматики и мог или принудительно всё выключить или наоборот — включить. Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить. cs-cs.netПодключение электрокотла ZOTA (Зота) к электросети. Контактор 220в на дин рейку схема подключения котла отопителя
Подключение систем теплого пола через контактор ← Информация
Модульный контактор на DIN рейку
Добрый день муськовчане. Сегодня на обзоре контактор с креплением на DIN рейку. Для использования в щитках. Управляющая обмотка на 220 вольт. За подробностями прошу под кат: 
У данного магазина интересная политика, любой товар с платной доставкой, причем если брать две штуки, то и цена доставки удваивается. Видимо специально сделано, чтоб исходная цена была низкой и при поиске по цене выдавало в первых рядах.
это получается мощность катушки около 10 Вт, хотя заявлено 1,4 Вт. При срабатывании щелкает громко. При работе шума нет, в руках вибрации не ощущается. За 20 минут работы, нагрева вообще не ощущается. Замерил сопротивление замкнутых контактов: 
14 и 22 мОм, что является неплохим результатом, заявленный ток в принципе может без ущерба пропустить. Я планирую использовать в системе домашней автоматизации, управлять будет котлом на 1 кВт, так что это даже с запасом. 
Клеммы выполнены в виде скоб которые целиком зажимают провод и прижимают к рабочему контакту. Контакты мостикового типа. Системы искрогашения нет.Подключение терморегулятора | Электрика в доме
Подключение теплого пола к терморегулятору
Как подключить теплый пол к терморегулятору
Схема подключения терморегулятора теплого пола
Тоже интересные статьи
Подключение электрокотла ZOTA (Зота) к электросети
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛА
Автоматика: Контакторы ABB серии ESB и EN на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Что такое контакторы и нафига они нужны?
Контакторы ABB серии ESB.
Контакторы серии EN. Дополнение (2016).
Дополнительные контакты EH для контакторов ESB/EN.
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: