Как выполнить ремонт диммера своими руками? Диммер dm103 схема

причины неисправности и способы ремонта

Светорегулятор, называемый также диммером очень часто выходит из строя, особенно если в доме не установлена защита от перенапряжения в сети. Дело в том, что данные устройства очень чувствительны к перепадам напряжения и при повышенной нагрузке могут моментально сломаться. Далее мы рассмотрим основные причины, почему не работает диммер и способы ремонта неисправностей своими руками.

Обзор вероятных причин

Итак, первым делом поговорим о том, что стало «виновником» неправильной работы светорегулятора.

Чаще всего диммер перестает работать после перегорания лампочки в люстре либо торшере. В момент перегорания может возникнуть короткое замыкание, в результате чего сгорает один из самых важных элементов цепи в светорегуляторе – симистор. Если не работает симистор, выходит из строя вся схема.

Вторая причина, по которой устройство может не включаться либо наоборот – не выключать свет заключается в том, что светореглятор работает с энергосберегающей лампой. Мы уже рассказывали о том, что для светодиодных и люминесцентных ламп нужно покупать специальные диммеры, как раз предназначенные для работы с «экономками». В то же время необходимо выбирать специальные диммируемые светодиодные лампы, а не обычные. Если Вы не учли данное требование, то неисправность заключается именно в данной причине, что наглядно показано на видео примере.

Что делать, чтобы устройство могло регулировать яркость света

Еще одна вероятная причина неисправности – неправильно подобранная мощность светорегулятора в результате чего он не работает так, как должен. Мы уже не раз говорили, что мощность диммера должна быть на 30-50% больше, чем мощность всех лампочек, которые он регулирует. Если Вы упустили данный момент и вставили в светильник слишком мощные источники света, не странно, почему диммер не выключает свет либо не регулирует яркость ламп. О том, как выбрать диммер, мы рассказывали в отдельной статье. Ну и последнее, что нужно сказать – возможно, проблема в электропроводке на участке: люстра-выключатель.

Как починить поломку

Сейчас поступим следующим образом – рассмотрим основные неисправности диммеров и сразу же предоставим советы по ремонту своими руками.

Если устройство не включает свет, для начала проверьте предохранитель, установленный под декоративной крышкой. При перепадах напряжения он может перегореть, защитив остальные элементы схемы от выхода из строя. Заменить предохранитель не составит труда, тем более, что лидирующие производители диммеров (шнайдер, легранд) в комплекте вкладывают запасной предохранитель, как показано на фото ниже.

Когда диммер не регулирует яркость освещения, не выключается и не включается после перегорания лампочки в светильнике, нужно переходить к более серьезному ремонту, т.к. скорее всего, не работает симистор — сгорел при коротком замыкании. Данный элемент схемы можно постараться самостоятельно заменить, для этого нужен паяльник и соответственно навыки работы с данными инструментом. Также может понадобиться дрель с тоненьким сверлом (далее расскажем для чего). Чтобы можно было отпаять пробитый симистор и припаять новый, нужно снять алюминиевый радиатор с платы, который скорее крепиться заклепкой. Вам необходимо аккуратно высверлить заклепку, после чего отпаять сам симистор и установить точно такой же, но целый. Для всех этих дел рекомендуем использовать самодельную мини дрель и самодельный паяльник.

Если Вы используете светорегулятор с обычными энергосберегающими лампочками, рекомендуем как можно быстрее поменять лампы на специальные, т.к. нельзя использовать неподходящие экономки.

Ну и последнее – если не только диммер не работает, но и обычный клавишный выключатель не включает свет, значит проблема в самой электропроводке. Возможно где-то коротят провода, а возможно проблема в неисправности самой люстры. Тут уже нужно брать мультиметр и прозванивать все участки цепи.

Вот, собственно, и все основные причины неисправности устройства. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему не работает светорегулятор и главное – как отремонтировать диммер своими руками! Напоследок хотелось бы отметить, что данные устройства очень чувствительны и в связи с существующими проблемами с перепадами напряжения их использовать без стабилизаторов крайне не рекомендуется!

Также читают:

samelectrik.ru

Ремонт диммера своими руками: подробная инструкция

На сегодняшний день светорегулятор используют многие. Диммер может достаточно часто выходить из строя. Чаще всего это происходит в том случае, когда в доме не установлены защитные устройства. Устройства считаются чувствительными к перепадам напряжения. Если возникают повышенные нагрузки, тогда устройство может просто сломаться.

В этой статье вы найдете основные причины, которые могут повлиять на работоспособность устройства. Также вы найдете подробную информацию о том, как выполнить качественный ремонт диммера своими руками.

Основные поломки диммера

Если у вас не работает диммер, тогда сейчас мы вам расскажем что могло на это повлиять.

Чаще всего диммер перестает работать в результате перегорания лампочки в люстре. Дело в том, что после перегорания может возникнуть небольшое короткое замыкание. В результате замыкания в светорегуляторе может перегореть один из основных элементов – симистор. Если не заменить это устройства, тогда нарушается вся схема и диммер работать не будет.

Второй причиной может стать то, что ваше устройство может не включаться или выключаться. Суть заключается в том, что устройство может работать только с энергосберегающими лампами. Если вы желаете подключить его люминесцентной или светодиодной лампе, тогда необходимо покупать специальные диммеры. Также если вы уже решили купить светодиодную лампу, тогда необходимо приобретать только диммируемые светодиодные лампы. Для того чтобы избежать поломок неободимо правильно провести подключение диммера.

Как видите, ремонт диммера может потребоваться не всегда. Иногда причиной поломки могут выступить не те лампы.

Еще к одной причине поломки можно отнести то, что мощность светорегулятора была подобрана неправильно. При покупке диммера вам необходимо помнить о том, что его мощность должна превышать на 30 – 50% мощность светильника.  Если ваша мощность будет больше, тогда устройство просто не сможет регулировать яркость. Иногда причиной также может стать повреждение проводки от люстры к диммеру.

Ремонт диммера

Ремонт диммера можно выполнить и самостоятельно. Сейчас вашему вниманию мы предоставим причины поломки и возможные пути их устранения.

• Устройство не включает свет. Для устранения этой поломки вам необходимо открыть его крышку и просмотреть предохранитель. При частых перепадах напряжения он может просто перегореть. Заменить предохранитель в диммере достаточно просто. Часто лучшие производители в комплекте предоставляют готовый предохранитель.

• Диммер не регулирует яркость освещения. Этот ремонт диммера считается более сложным. Причиной поломки может стать симистор, который перегорает в процессе короткого замыкания. Этот элемент схемы при необходимости можно заменить и самостоятельно. Для его ремонта может потребоваться паяльник и дрель с тоненьким сверлом. Для того чтобы припаять новый вам предварительно необходимо будет снять радиатор, который крепится заклепкой. Одноклавишный выключатель не выполнит эту функцию.

• Если в своем доме вы используете светорегулятор с обычными лампочками, тогда необходимо их как можно быстрее поменять.

• Если не работает диммер и простой выключатель, тогда вся проблема в проводке. Ее необходимо еще раз проверить и устранить неполадки.

Как видите, ремонт диммера – это несложный процесс и выполнить его можно самостоятельно.

Рекомендуем вашему вниманию: импульсное реле.

vse-elektrichestvo.ru

СХЕМА ДИММЕРА НА 220В

   Если простейший регулятор мощности кажется вам слишком примитивным, и нужно более совершенное устройство управления светом и другими потребителями 220В, то обратите внимание на схемы с применением МК. Целью этой конструкции было построение ДУ регулятора яркости для настольной лампы под абажуром, с обычного пульта дистанционного управления от телевизора. Так же, когда включится диммер - последует мягкий запуск, пока лампочка плавно не выйдет на ранее настроенный уровнь яркости.

Как работает диммер

   Сначала надо на ПДУ выбрать неиспользуемую систему, то есть SAT, VCR или другой режим. Отрегулировать максимальный уровень: держать кнопку пульта P+ нажатой и ждать, пока лампа не выйдет на требуемый уровень. Соответственно и минимальный уровень: держать кнопку пульта P- нажатой и ждать, пока лампа не выйдет на требуемый минимальный уровень яркости. Всё это относится к выложенным здесь .BAS и .HEX прошивкам, но вы можете изменить их по своему желанию.

Схема диммера на 220 В

О деталях диммера

   Мощный резистор, обозначенный на схеме 11 ватт, становится со временем довольно горячий - примерно 60°C, но это нормально. Для улучшения охлаждения вы должны припаять резистор к плате немного выше.

   Правая часть от оптрона построена на базе специализированной микросхемы фазового управления U2008, о которой можно почитать в даташите. На схеме ниже показана её структура

Схема микросхемы U2008

   Микроконтроллер PIC, стабилизатор 78L05, фототранзистор TSOP1736, и другие компоненты слева оптрона, образуют приёмник и дешифратор ИК сигналов пульта. Кстати оптрон 4N25 стандартный, его можно взять из любого импульсного адаптера-зарядки мобильного телефона.

   Скачать HEX файл к микроконтроллеру PIC12F629 и разводку печатной платы самодельного диммера можно тут.

el-shema.ru

cxema.org - Диммер с дистанционным управлением

Диммер с дистанционным управлением

Иногда возникает необходимость в регулировании яркости лампы накаливания, да ещё и не вставая с дивана. Для этих целей и было разработано данное устройство. Его серцем является микроконтроллер PIC12F629.

Особенности схемы:

• 20 ступеней регулирования яркости;
• Обучается практически любому пульту;
• Плавное включение лампы, что продлевает её срок службы;
• Двухпроводное подключение (в разрыв лампы накаливания).

Для управления триаком используется два спаренных бита GP0 и GP1 (выводы 7 и 6). Триак установлен без теплоотвода, поэтому, мощность подключаемых ламп накаливания ограничена  значением 200...300 Ватт. Для увеличения допустимой коммутируемой мощности его необходимо установить на радиатор. Так как устройство имеет непосредственную связь с питающей сетью, то, необходимо исключить возможность случайного контакта с ним, а, заодно и защитить от внешних воздействий.

Схема довольно универсальна в смысле применения. Например, если нужен полнофункциональный диммер с управлением от ИК-пульта, на плату монтируются все детали, и, устройство готово к работе. Останется только запрограммировать кнопки пульта, это несложная процедура. Кому-то вполне хватит и одного плавного включения/выключения лампы с помощью местной кнопки Sw1. При этом не нужен ИК-приемник, и все, что с ним связано. Если кто захочет воспользоваться лишь плавным включением лампы с помощью штатного включателя, тогда можно не устанавливать ИК-приемник и кнопку Sw1.  При желании, можно собрать диммер полностью, временно подключить кнопку Sw1, и запрограммировать кнопки пульта ДУ. Затем удалить кнопку, и использовать устройство для плавного включения ламп штатным включателем с дополнительным управлением от ДУ. Небольшой размер платы предполагает размещение диммера даже в люстре, необходимо лишь удостовериться в его надежном управлении от пульта (ИК-приемник должен быть обязательно доступен для ИК-лучей). Как показала практика, современные интегральные ИК-приемники обладают очень высокой чувствительностью, и, редко требуют пространственной ориентировки излучателя пульта в своем направлении. При работе они с успехом принимают ИК-излучение даже с многократным переотражением от окружающих предметов. Важно лишь, чтобы ИК-пульт был исправен, и имел нормальные элементы питания.

Детали: В качестве замены силового элемента Q1 вполне подойдут и другие импортные 4Q-триаки. Они должны иметь необходимый запас по току и по допустимому напряжению (не менее чем на 600 Вольт !!!), и максимальный ток управления не более 50 мА. Ассортимент таких приборов довольно велик, они широко применяются в различной силовой автоматике. В схеме допускается применять и 3Q-триаки (Hi-Com, snuberless и т.п.), имеющие более высокую надежность работы, и, в большинстве случаев вообще не требующих никаких защитных демпферов.

Внимание!!!

1. Схема не имеет гальванической развязки от питающей сети, работайте аккуратнее, особенно при подключении, и при проверке (желательно воспользоваться сетевым разделительным трансформатором). Наличием предохранителя F1 пренебрегать не стоит, его с успехом может заменить отрезок медного обмоточного провода, диаметром 0.11- 0.15 мм.
2.  Так как чип работает с внутренним RC-генератором (4 МГц), то необходимо обязательно перед прошивкой прочитать константу калибровки, и запомнить ее (или записать на бумажку). Она будет в конце прочитанного дампа памяти программ. После загрузки HEX-файла, необходимо в конце дампа в программаторе ввести заранее прочитанную константу в тот же адрес, и соответственно, после этого можно программировать чип.
3. Данный диммер не предназначен для управления лампами-энергосберегайками, а также различными индуктивными нагрузками!!!

Примечание. Для того, чтобы войти в режим программирования кнопок пульта ДУ, необходимо сделать следующее:

1. Нажать и удерживать не менее 11 секунд кнопку Sw1.
2. После того, как светодиод быстро мигнет 10 раз (индикация входа в режим ввода кнопок ДУ, сопровождается установкой небольшой яркости лампы), необходимо сделать “холостое” нажатие на первую кнопку, при этом ни лампа, ни светодиод не отзовется своим миганием на это нажатие.
3. Затем, по очереди нажимаем однократно на требуемые нам 4 кнопки ДУ (значения кнопок согласно порядка нажатия, при этом каждый введенный код будет сопровождаться миганием светодиода и лампы. После ввода последнего кода – светодиод опять мигнет 10 раз, и, лампа вновь вернется к предыдущему состоянию яркости. Все нажатия кнопок необходимо сделать за последующие 11 секунд. Если что-то не получилось, всегда можно повторить заново режим программирования кнопок ДУ (см. пункт 1).

Если нет желания (или возможности) пользоваться 4-мя кнопками ДУ для управления диммером, то, во время программирования надо нажимать на две заранее выбранные кнопки (A и B) в такой последовательности: AAAB. При этом включаться лампа будет кнопкой A, а выключаться - кнопкой B, остальные функции диммера будут недоступны. Возможен альтернативный вариант – запрограммировать две кнопки в последовательности: ABBB. При этом, кнопка A будет использоваться для включения или увеличения яркости лампы, а кнопка B – для ступенчатого уменьшения яркости, вплоть до нуля. Кому как больше понравится...

Небольшой видеообзор

 

Прошивка тут

• < Назад
• Вперёд >

vip-cxema.org

Многоканальный диммер PowerDimmer v2: Силовая часть на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Предыдущая запись, Многоканальный диммер PowerDimmer v2 (прототип), закончилась на том что силовая плата красиво ипнула при подключении к ней более мощной нагрузки. А эта запись как раз с этого и начинается. С новой силовой части диммера.

Как показало вскрытие — умер резистор в цепи управляющего электрода симистора, видимо не выдержал бОльшего тока управления. Решение показалось мне проще некуда — поставить его керамическим и бОльшей мощности — 5 Вт. Ну и до кучи, новую силовую часть я захотел сделать уже на нормальной печатной плате, испробовав всеми так любимы метод ЛУТ — Лазерного УТюга, когда дорожки на печатной плате рисуются утюженьем распечатки их зеркального вида на лазернике.

Новая схема диммера (показана ниже) учитывает мелкие недочёты предыдущего варианта. Схема определения перехода сетевого напряжения через ноль (ZeroCross) оставлена старой. Я рассчитываю попробовать второй вариант в третьем варианте диммера, если ещё продолжу заниматься им (будет время и настроение). В силовую часть диммера добавился дроссель (попытка сделать диммер более универсальным) и защитный варистор. На печатной плате варистор не установлен, но место для него есть.

Дроссель в выходной цепи симистора нужен для того, чтобы погасить кучу помех, которые этот самый диммер генерирует. Помните, что мы включаем симистор когда нам хочется? Причём иногда (когда яркость мала) как-то так, знаете, ближе к концу синусоиды, где напряжение велико и близко к амплитудному. Возникает, конечно, резкий испульс тока через симистор и нагрузку. Попробуйте взять любой диммер и прислушаться к тому, как он трещит на малой яркости. Это и есть коммутационные импульсы. Так вот дроссель защищает нагрузку от них. Вообще, до кучи, диммеры с фазовым управлением оооочень сильно гадят в сеть: нагрузку-то мы худо-бедно защищаем, а сеть — нет, так что по его входу тоже не мешало бы поставить фильтры от помех.

До кучи есть её одна фишка — если мы коммутируем не активную нагрузку (лампочка, нагреватель), а индуктивную — например низковольтные лампочки с трансформатором (обычным, моточным а не электронным) — то, если вы помните из курса физики, в катушке напряжение опережает ток (поправьте если ошибся) за счёт самоиндукции. Чтобы наш симистор закрылся, нам надо чтобы ток через него прекратился. Наша схема выдаёт импульс на открытие симистора и «ждёт» когда он закроется при следующем переходе через ноль. Хренушки. Напряжение исчезло, ток его «догоняет» и, когда напряжение уже равно нулю — ток через симистор всё ещё течёт. Гы-гы… а там уже наступает новый полупериод — и симистор может вообще никогда не закрыться. Поэтому не есть хорошо подключать индуктивную нагрузку к таким диммерам. Так как мы считаем, что «наш» диммер относится чисто к управлению освещением, то нас это волнует мало. Однако для борьбы с этим эффектом и дополнительной перестраховки симистор зашутирован снабберной цепочкой из R7C2, задача которой тупо зашунтировать симистор от всяких «лишних» выбросов тока, возникающих и появляющихся при коммутации какой-нибудь хитрозадничной нагрузки. Подробнее можно поглядеть, например тут: http://www.radiohlam.ru/teory/snubber.htm. До кучи варистор, который тоже шунтирует симистор, призван защищать его от опять же высоковольтных выбросов при коммутации нагрузки.

Однако, я чего-то заболтался. Всё равно я ни хрена в этом не понимаю ;) Снова переходим к практике. Итак, мне захотелось получить не цветастую макетку, а красивую платку — я решил что новая версия силового модуля Диммера заслуживает нормальной платы — на крайняк удобнее будет отлаживать и допаивать, если потребуется. Плат я не делал давно — большинство конструкций попадали у меня под категорию навесного монтажа или «соедини готовые платы кабелями». Много раз читал про метод лазерного утюга и наконец-то решился попробовать, хе-хеее… Фоток будет много.

Но до начала — ещё небольшое замечание о прошивке диммера, из-за которой сейчас и наблюдается основной тормозняк (мне просто уже не интересно доводить до конца). Ядро диммера на всё той же ATMega8 было доведено до ума и до следующих фич. Поставил туда мелкий динамичек и сделал генерацию звуков при нажатии на кнопочки. Как же без этого? Ну и прикрутил туда RS-232-интерфейс, на MAX232 (на фото стоит её аналог) и сразу же через конвертор RS-232 <> USB связь с ноутом. Прошивку научил общаться в примитивном терминальном режиме, понимая что-то типа AT-команд, аналогичных нажатиям непосредственно на кнопки.

 

Протокол общения планировалось доработать (сейчас я бросил работу на программном модуле приёма-передачи по USART: надо сделать её по прерываниям, чтобы не тормозила таймеры отсчёта квантов времени Диммера), чтобы общаться с девайсом можно было полноценно. А сам Диммер вообще должен был получиться универсальным устройством, управляемым как с компа, так и автономно через кнопочки/крутилки. Пока не доделал. Записал тестовую видюшку:

Начинаем практику. Так как я всего лишь пробовал, то взял первую попавшуюся в АШАНе (рядом пробегал) фотобумагу и сразу же попробовал нанести несколько линий, чтобы проверить как оно вообще наносится. Понравилось, и я стал делать всё начисто, сразу в двух экземплярах: если вдруг что запорю, запасной останется.

   

Для начала шкурим начисто заготовку (чтобы блестело так чтоб фотик не мог сфокусироваться ;)) и обезжириваем ацетоном. Затем печатаем на принтере (у меня старенький HP LJ 1010 с заправленным картриджем) рисунок дорожек, не забывая его зеркально отобразить и ещё раз не забывая о том, что он печатается «сзади» платы и кидаем на это всё УТЮГ. Можно оставить погреться даже минуты две-три, пока бумага не начнёт желтеть. Дальше даём остыть до комнатной температуры и тащим под воду (подробнее и даже лучше этот же метод описан у Di HALT’а вот в этой статье: http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html), смывая бумагу.

  

А теперь — привязываем верёвочку и кидаем сразмаху в хлорное железо.

 

И ждём, периодически помешивая и наблюдая как медь стравливается, на краю ванночки образуются прикольные медные шарики, а потом из этой же ванночки достаётся нечто, напоминающее натурально ЖОПУ.

 

Жопа ситуации была в том, что я забыл сделать именно то о чём писал выше — поставить галочку Mirror при печати. Плату пришлось переделать — вышло ещё лучше. После того как всё стравилось, достаём нашу плату из раствора, промываем, обрезаем по размеру и сразу же (или после, кому как нравится), сверлим в ней отверстия под элементы.

  

Мне захотелось всё обрезать и засверлить до снятия тонера — всё равно потом шкурить. Тонер снимается опять же ацетоном, шкурим снова самой мелкой шкуркой до блеска и наносим флюс, в качестве которого мне под руку попался раствор канифоли в спирте.

  

По старинке (так папик делал, мне нравилось) дорожки я тоже лужу — это красиво и защищает их от окисления. После того, как всё залужено — можно сразу же паяться (а мне конечно нетерпелось увидеть как чертёж в P-CAD’е превращается в готовую плату).

  

Ставим элементы, запаиваемся, обкусываем длинные хвостики выводов, промываем платы спиртом от остатков канифоли, включаем в сеть…. А чо это лампа всё время горит?!! Ах… ах, я ошибся и перепутал электроды у симистора! А именно те, между котороыми прикладывается управляющий импульс, который его открывает. Внимательнее надо читать документацию, внимательнее! И лучшее — враг хорошего: старая версия нормально работала, а мне захотелось перепроверить схему подключения симистора и оптопары. Исправляем монтаж прямо на плате — запарываем красивые дорожки, и включаем снова.

  

Само ничего не светится. Уже хорошо! Нажимаем кнопочку «On», затем несколько раз «+» и наблюдаем как накаливается спиралька лампы. На этот раз управляющий ток у симистора немного выше, ничего не дёргается на малых яркостях и сама яркость никуда не прыгает. Прибавляем. Работает! Подключаем прожектора — ничего не дымится. Симистор, конечно, темного тёплый — но для киловаттной нагрузки это нормально.

  

Можно себя поздравить с тем, что кое-как силовая часть выполнена. Вопросов осталась ещё куча. Например, защита по току — чтобы не погорел симистор, правильное охлаждение — хорошо бы спроектировать силовые модули так, чтобы они имели, например, общую фазу и их можно было бы ставить на один радиатор без изоляционных прокладок.

Теперь остаётся только ковырять прошивку и добавлять нужную функциональность. Из главных проблем существует ещё вот какая: помехозащищённость диммера от всяких случайных выбросов сетевого напряжения. Я имею ввиду вот что. Наша программа скидывает таймеры и начинает отсчёт нового полупериода (и времени включения симистора) от перехода сетевого напряжения черз ноль. А если это просто небольшой провал, который она приняла за ZeroCross? Лампа мигнёт или её яркость дёрнется. Предлагается программно вычислять частоту сети и ожидаемый период сигнала ZeroCross и всё, что не попадает в вычисленное значение +/-20% (например) — игнорировать.

Но это — программные задачи.

Благодарности

Я бы ни фига не разобрался в этом диммере, если бы не помощь следующих товарищей:

1. Di HALT — http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html — вообще адский товарищч и маньяк своего дела!
2. Форум iXBT — вот тут обсуждение моих больных идей про управление освещением: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:800-5
3. Отдельное спасибо Spliner с того же форума!
4. Форум Electronix.ru, где аналогичные адские товарищи помогали мне разбираться с прошивкой и, если поискать, найдётся тысяча и одна тема про диммер.

Большое им человеческое спасибо!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

DIMMER

DIMMER

     Dimmer - от английского dim — затемнять, используется как сокращённое обозначение регулятора яркости. В радиолюбительской литературе описано немало разнообразных тиристорных и симисторных регуляторов, которые благодаря высокому КПД и малым габаритам устройства достаточно популярны. Небольшая доработка позволяет несколько модернизировать старый вариант таких регуляторов.

     Схемотехника устройства традиционна - импульсное управление реализовано на генераторе коротких импульсов, синхронизированном с частотой сети за счет пульсирующего напряжения питания, собранном на аналоге однопереходного транзистора (VT2, VT3). Эти импульсы управляют открыванием тиристора VS1. Аналоги транзисторов : S9012 - KT502, S9013 - KT503. 

     Так-же генератор управляющих импульсов содержит управляемый напряжением источник тока на транзисторе VT1, благодаря чему стало возможным изменять момент открывания тиристора, посредством изменяющегося напряжения на конденсаторе С2.

    При замыкании одной из кнопок (SА1,SА2) управления светорегулятором, напряжение на затворе VT1 по мере заряда или разряда конденсатора С1 через резистор R2, будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Если ни одна из кнопок не нажата, то на конденсаторе С1 некий потенциал остается. Конденсатор подбирается с возможно меньшим током утечки. От величины напряжения на затворе VT1 зависит напряжение на истоке, через который заряжается конденсатор С2.

     Питается dimmer от сети 220 В через диодный через мостовой выпрямитель, гасящий резистор R1 и параметрический стабилизатор на стабилитроне 5,6-7,5 В. В качестве стабилитрона использован переход транзистора S9014.

     От типа применяемого тиристора зависит мощность, какая будет подключена в качестве нагрузки. При подборе учитывается единственное требование - малый ток открывания тиристора. Если теоретически мощность не будет превышать 60 Вт - это стандартная настольная лампа, то будут хорошо работать тиристоры извлеченные из китайского контроллера управления новогодними гирляндами.

     Собран dimmer на одностороннем фольгированном текстолите толщиной 1 мм, размером 45 на 45 мм. Размещается в корпусе любого светильника или в отсеке выключателя освещения, который закрывается декоративной пластинкой с выведенными наружу кнопками управления.

     И напоследок о подборе резистора R4. Основная задача резистора поддержать генератор в рабочем состоянии, или если нужно поднять нижнюю границу регулирования. Подбирается по едва заметному свечению нити лампы, что при полном выключении регулятора сказывается на потреблении от сети, - единицы ватт (это и есть недостаток простоты). 

     А в целом схема светорегулятора, при своей простоте, показала неплохую работу, значение выбранного уровня, не менялось в течении многих часов, так что схему можно смело рекомендовать для повторения. Материал предоставил -igRoman-

     Вопросы по светорегулятору и комментарии - на ФОРУМ

 

Поделитесь полезной информацией с друзьями:

elwo.ru

---

• 
  Ремонт датчика движения для включения света схема
• 
  Диммер dm103 схема
• 
  Лестничный выключатель схема
• 
  Схема цветомузыки на 12 вольт
• 
  Выключатель проходной схема подключения видео
• 
  Схема воздуха
• 
  Электропроводка на даче своими руками схема
• 
  Регулируемый источник тока схема
• 
  Проходные переключатели двухклавишные схема подключения
• 
  Легранд схема подключения розетки
• 
  Схема дома деревянного