Сразу извиняюсь за заглавное фото, оно упорно пытается масштабироваться по своему, исправить я не смог, более правильное на странице продавца. Все знают, что светодиоды питаются током, желательно стабилизированным, что бы не менялась яркость при изменении напряжения. Для этой цели служит драйвер, по сути стабилизатор тока.
Ограничивать ток можно простыми микросхемами типа LM317 и специально предназначенными для этого стабилизаторами тока (на муське есть обзор одной такой детали), но они выделяют обычно достаточно много тепла, так как имеют низкий КПД. А ведь преимущество светодиодов как раз в высоком КПД.
Более интересными являются импульсные стабилизаторы тока, они посложнее, но имеют гораздо больший КПД, особенно если напряжение питания сильно отличается от напряжения на светодиоде.
Да, многие скажут что такой драйвер проще купить в Китае и не заморачиваться, соглашусь.
Но ведь всегда приятнее сделать что то своими руками. Собственно я так и решил, заказывая компоненты для драйвера.
Возможно я изобретаю велосипед. Но в обзоре учавствуют компоненты, которые пригодятся для многих других задач, и возможно многим будет полезна информация о том, что на продают и что мы получаем на самом деле. Начну собственно с микросхемы. Это довольно хорошо известная любителям светодиодов PT4115. описание — www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf
Микросхема имеет вывод для управления яркостью. Вход, насколько я понял, может управляться и ШИМом или изменением напряжения. Вход довольно высокоомный, так как при прикосновении к этому выводу светодиод начинал мерцать с частотой 100Гц. Стоимость лота из 10 штук — 2 доллара.
После заказа микросхемы продавец отписался что посылка будет без трека и спросил, устроит ли это меня, я решил что 2 доллара не те деньги что бы сильно беспокоиться и дал добро.
Через некоторое время в почтовом ящике я обнаружил конверт. Внутри был пакетик с необходимыми мне микросхемами. Проверил одну микросхему, подключив ее навесным монтажом, отписал продавцу что все в порядке, подтвердил получение и стал ждать остальные детали. После этого пришли дроссели. aliexpress.com/item/NEW-12-12-7-68UH-standard-word-680-shielded-inductor-SMD-Power-Inductors-20pieces/1496762525.html
Стоимость лота из 20 штук 7.36 доллара. Их уже принесли мне на дом (впрочем как и следующий заказ).
Они были упакованы в картонную коробочку, хотя мне такая мера кажется излишней.
К слову у нас такие дроссели стоят значительно дороже, да и покупал я их не только для этого. Собственно дроссели, Индуктивность 68 мкГн, ток 1.6 или 1.8 Ампера (у продавца не указано, потому ориентировочно), размеры 12х12х7мм. Замер индуктивности показал отклонение в пределах погрешности. Аналогично первому случаю подтвердил заказ, оставил хороший отзыв. Ну и в конце пришли диоды Шоттки. Так как вещь в хозяйстве нужная, то заказал я их сотню.
Хотел больше, но не стал рисковать.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100pcs-IN5822-SS34-DO-214AC-1N5822-SMD-Schottky-Barrier-Diodes/882503650.html
Цена лота из 100 штук 5.26 доллара. У нас они тоже стоят дороже. Диоды промаркированы как SS34, на самом деле они меньше, по габаритам и характеристикам полностью соответствуют диодам SS24. www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/SS24-D.PDF
Сделал замер падения напряжения на диоде при токе в 1 Ампер и меня он устроил. На этом часть закупок на Алиэкспресс закончилась.
В принципе на этом можно было и обзор закончить, но купить детали и не опробовать их в деле было бы неправильно. Потому естественно было решено довести дело до какого то логического конца. Когда был у нас на рынке, попутно купил smd резисторы 1206 сопротивлением 1 Ом для датчика тока.
Думал сначала купить сразу низкоомные резсторы как в даташите на микросхему, но они выходят значительно дороже и если захочется настроить на разные токи, то надо покупать несколько номиналов, в общем неудобно, а резисторы 1 Ом я и так иногда использую.
в итоге получилось, что 1 такой резистор примерно соответствует току 0.1 Ампера, два параллельно 0.2 Ампера и т.д. smd резисторы и конденсаторы удобно паяются друг на друга потому можно легко подбирать необходимый ток.
Конденсаторы на входной фильтр питания и обрезки текстолита у меня были, а больше ничего не требуется. Ну в общем стал я изобретать свой велосипед драйвер. накидал побыстрому платку в Спринте, схема из даташита, потому придумывать ничего не пришлось.
подобрал кусочек текстолита что бы сделать сразу 5 плат (планирую переделать 5 галогеновых светильников на светодиоды). Немного фоток процесса и схема Печатная плата в Спринте 6 Перенёс на текстолит. Вытравил, просверлил отверстия, порезал на отдельные платки, пролудил дорожки и промыл от остатков флюса. Собрал все необходимые компонеты На выходе получилась такая платка, она больше по размерам чем продающиеся у китайцев, но имеет более мощный дроссель и два параллельных диода, соответственно меньшие потери и большую надежность, а габариты мне были совершенно некритичны. После этого естественно захотелось проверить (куда же без этого).
Проверял с этими светодиодами — mysku.ru/blog/aliexpress/24091.html Попутно выяснилось, что микросхема ток стабилизирует нормально, но все равно при полуторакратном повышении напряжения на входе, ток на выходе хоть несильно, но меняется.
Но я немного грешу на то, что может быть большая погрешность из-за пульсирующего тока (выходной ток измерял последовательно со светодиодом).
Можно было конечно померять ток при помощи резистора и осциллографа, но я счел это излишним, так как хорошо было заметно переход с линейного режима до ограничения тока, и последующий переход в режим стабилизации в режиме с ШИМ стабилизацией. Номинал шунта был 1/6=0,166 Ома. При таких параметрах на входе, на выходе был ток 0.7 Ампера. При таких ток на выходе был 0.65 Ампера Перед пороговым напряжением перехода в режим ШИМ стабилизации я получил максимальный ток — При плавном повышении напряжения питания, входной ток сначала плавно рос, после перехода в режим стабилизации и дальнейшем повышении начинал плавно падать, что говорит о работе ШИМ стабилизации.
Кстати, при очень плавном повышении напряжения питания заметен переход, яркость светодиода сначала плавно увеличивается, после перехода скачкообразно снижается процентов на 10, после этого (при дальнейшем повышении входного напряжения) больше не меняется.
Видимо так микросхема отрабатывает включение ШИМ стабилизации.
Нагрев при токе 600мА практически не чувствуется, бесконтактно мерять нечем, а контактное измерение внесет большую погрешность.
Пробовал давать на выход 1 Ампер, нагрев конечно увеличивался, но несильно. да и нагрев был только у микросхемы. В общем остался доволен. Спросите почему не купил готовое на том же Али?
-Детали пригодятся и в других поделках.
-Хотелось немного «размять руки».
-Затраты на все компоненты получились примерно 1 доллар на 1 плату.
-Решил протестировать не готовое устройство, а детали, так как их применяют не только в драйверах.
-На выходе получил устройство надежнее, чем предлагают магазины Китая. Очень надеюсь, что данный обзор будет полезен. mysku.ru Плюс бонус для лени. Осмотр того, что пришло.
После долгого ожидания, пришло вот что: Посмотреть, что пришло. Что требуется «допилить».
Главное – избавиться от встроенного блока питания. Отсутствие гальванической развязки и возможность того, что «внутрянка» окажется под фазой, мне доставляют моральный дискомфорт. Всё усугубляется тем, что на данную комнату не предусмотрены дифавтоматы или УЗО. Да, монтаж будет скрытым, но тем не менее. Также я не раз читал, что подобные схемы, применяемые в «заводских» светильниках из строительных магазинов, работают крайне недолго. Вероятно, это связано с тем, что линейный стабилизатор на 100 мА – не самое лучшее решение. Также читал, что есть нарекания на стабилитроны «в стекле» на 12 вольт, которые сильно греются. Здесь их 4, однако, не исключено, что в других конструкциях их может быть и меньше.
В замене блока питания на внешний есть одни «грабли» — всё питается от 5 вольт, кроме реле, требующих 12 вольт. Мне очень не хотелось заказывать и ждать «двойной» блок питания (12+5 вольт). Такие блоки питания используются, в основном, для подключения внешних жестких дисков к SATA-USB переходнику. Да и не стоило оно того. Также не хотелось мастерить стабилизатор на 5 вольт из 12.
Чтобы ограничиться только 5-вольтовым блоком питания, я решил заменить все реле на 5-вольтовые. Таковые у меня имелись, были когда-то заказаны и ждали «своего дня». Он наступил. Новые реле отличается от предустановленных только током потребления катушки. Вот характеристики тех реле, что были и тех, что стали. Посмотреть на характеристики реле Как это «допиливалось».
Из верхней части (принципиальной) схемы («блок питания») я оставил только два конденсатора (100n и 220u). Можно сказать, «из жалости». Крайней необходимости я в них не вижу, но всё же. На место, где стоял стабилизатор, я впаял перемычку с бывшего «входа» на бывший «выход». В нижней части (принципиальной) схемы всё осталось «родное», за исключением реле. К слову, разводка на плате имеется только для нормально разомкнутых вариантов реле. По электрике всё.
Корпус был «доработан» дремелем для посадочного места под провод от внешнего блока питания. Как стало выглядеть. Алгоритм работы готового устройства.
При подаче питания игнорируются предыдущие состояния всех реле. По умолчанию B…D выключены, а A – включается при подаче питания на устройство (?). При нажатии на любую из кнопок А…D включается соответствующее реле, при повторном нажатии – отключается. Всё просто и логично. Нюансов не замечено. При нажатии кнопки «ON/OFF», если хоть один канал был на тот момент включен, выключаются все каналы. При повторном нажатии – включаются все. Если все каналы на тот момент выключены, при нажатии этой кнопки все каналы включаются, то есть шаг с выключением всех каналов пропускается. Это логично. Замечен нюанс: при быстром включении-выключении при помощи этой кнопки иногда «проскакивает» двойное срабатывание кнопки. Чтобы этого избежать, нужна пауза хотя бы в несколько секунд между включением и выключением. Теперь кнопка «Таймер». На корпусе устройства имеется инструкция памятка, которая сообщает о том, что таймер имеет 18 секундное действие. По факту это около 9…10 секунд. Теперь про алгоритм работы этой кнопки. Фактически это кнопка только выключения и только с задержкой. Действует только на включенные в данный момент реле. При нажатии на эту кнопку первое реле (если включено) очень быстро «перещёлкивается» (выключается и снова включается)(?). В каналах же B…D таких «фокусов» не замечено – они остаются в своём состоянии без «перещёлкиваний». По истечении срока действия таймера все реле, разумеется, выключаются. Нюансов не обнаружено.
Не знаю, связано ли столь странное поведение первого реле с тем, что оно регулируется с первой ножки контроллера, а все остальные – с другой стороны контроллера (ножки 12…14). Возможно, это был наспех доработанный до 4 каналов 2-х или 3-х канальный контроллер. Возможно также, что это – просто «глюк» конкретного экземпляра. Сие мне неизвестно. Дополнительная техническая информация.
Микросхема PT2264, применённая в пульте, подразумевает использования PT2294 в самом устройстве. Будь это так, было бы всё просто. Ножки 1…9 задают уникальный «адрес» устройства передачи, соответственно, те же ножки, но на микросхеме PT2294 в «приёмном» устройстве, задают тот же «адрес» устройства приёма. Было бы очень легко наплодить кучу комбинированных устройств с множеством пультов для одного устройства или кучу устройств для одного пульта. Однако на практике это не так. На пульте можно менять «адреса» при помощи перемычек из пропоя (в данном случае). Но в самом устройстве стоит не PT2294, а, судя по всему, что-то вроде ATtiny. Но не ATtiny. Собственно говоря, я даже не знаю, что конкретно это на самом деле, но уверен, что контроллер (маркировка отсутствует). И нужная комбинация «адреса» наглухо вшита внутри. Мне не удалось найти информацию о том, что за контроллер используется. Это DIP 14 микросхема, питание на 4 и 11 ножки. Буду признателен, если в комментариях кто-нибудь сможет подсказать что-то дельное. Что не вошло ни в какую категорию.
Внимательный читатель, обративший внимание на памятку на корпусе устройства, понял, что тот «английский» — «слегка» странный. И самое странное, что зеленый провод называется «BROWN». Собственно, ценность данной памятки сводится к ценности (частично) схемы подключения. Также поздравляю всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством. P.S. Прошу прощения за то, что в шапке указан рандомный продавец. Тот, у которого я покупал – всё продал. Обзоры схожих наборов:mysku.ru/blog/buyincoins/1344.html (от Ser_J)mysku.ru/blog/china-stores/27165.html (от Rimlyanin) Спасибо за уделенное время. mysku.ru В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов схем реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей – габаритов, ближнего света и им подобных. Если у вас панель приборов подсвечивается с помощью светодиодов, при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет зажигаться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же можно сказать и про освещение салона, которое будет плавно загораться, и плавно же затухать после закрытия дверей автомобиля. В общем, неплохой такой вариант тюнинга подсветки :). Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом. Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля. Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности. При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см. Схема работает следующим образом.Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. При необходимости, изменить время розжига и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) можно подбором номиналов сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ. При правильной сборке и исправных деталях этой схеме не нужны дополнительные настройки. Вот вариант печатной платы для размещения деталей данной схемы: Схема плавного включения и выключения светодиодов. Данная схема позволяет плавно включать – выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может быть полезна в случае чрезмерно яркой подсветки, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя. В схеме используется транзистор KT827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости свечения подсветки в режиме включенных габаритов.Подбором емкости конденсатора можно регулировать время загорания и угасания светодиодов. Для того что бы реализовать функцию притухания подсветки при включении габаритов, нужно установить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя. Плавное выключение светодиодов. Простейшая схема для плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подойдет для реализации функции плавного угасания салонного света после закрытия дверей. Диод VD2 подойдет почти любой, ток через него невелик. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком. Конденсатор C1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как будут обгорать контакты концевиков из-за большой величины зарядного тока конденсатора. К тому же, чем больше емкость — тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением. Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой емкости подсветка затухает в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25В. ВАЖНО! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться! tuning-lada-2109.ruБеспроводной выключатель на 4 канала. Cyt1000A схема подключения
Микросхема и другие компоненты драйвера мощного светодиода.
Я публиковал несколько обзоров светодиодов, пришло время написать чем их можно кормить. В обзоре учавствуют три позиции деталей (ссылки и цены присутствуют), но все они нужны для одной цели, сделать драйвер для светодиода. 
Беспроводной выключатель на 4 канала
Доброго всем дня. Хочу рассказать об опыте, связанном с беспроводным 4-канальным выключателем. Разумеется, без «допилинга» не обошлось. Подробности внутри. Вступление. Появилась необходимость добавить несколько элементов подсветки в комнате, которая недавно была отремонтирована. Как часто бывает, освещения хочется добавить, а скрыто (внутри стены) монтировать выключатели уже поздно. Благо, нужные провода с большего уже были вмонтированы с запасом «на будущее». После долгого выбора дизайна четырёх выключателей, которые бы включали необходимые подсветки, выбора места их монтажа и выбора размеров (и, соответственно, типов) было принято решение: лучшие выключатели – это скрытые, не видимые глазу выключатели. Это разом решило проблему и с дизайном, и с размером. 
«Сферические характеристики в вакууме» от продавца. Входное напряжение: AC200-240V (50/60 Hz) Батарейка пульта: 1 x 12V (23A) (нет в комплекте) Общая нагрузка: 1.Активная: максимум 4х1000W 2.Индуктивная: максимум 4х250W Дистанция: до 25 метров в помещении, до 100м на открытом пространстве.
Всё относительно просто и предсказуемо. Здесь, на мой взгляд, «допиливать» нечего. С внутренностями металлической коробочки всё иначе. Вот как выглядело всё «с завода».
Также я изобразил схему электрическую принципиальную. Всё просто. Блок питания – конденсаторный балласт, группа стабилитронов на 12 вольт и, наконец, линейный стабилизатор для питания микросхемы. Далее, микросхема, которая управляет транзисторными ключами, коммутирующими питание на реле.
Теперь подробнее о блоке питания. Мне требовался относительно нормальный блок питания. Под руку попался вот такой.
Этот «зарядник» от какого-то древнего неизвестного «Самсунга» сделан весьма добротно: присутствует ШИМ, TL431, оптопара, отличное от нуля количество дросселей, нормальные ёмкости на «входе» и «выходе» и даже термодатчик. Я удивлен. Выглядит-то «зарядник» снаружи весьма дёшево. Обычный тестер также показал, что напряжение на выходе при холостом ходе и небольшой нагрузке составляет 5,00 вольт. Номинальный заявленный ток в 700 мА, который может обеспечить блок питания, мне точно не потребуется. В общем, мне подходит.
Чего я добился доработкой.
Возможно, выводы мои будут несколько субъективными, но я их приведу. Мне стало гораздо комфортнее в душе от того, что появилась гальваническая развязка. Перепады напряжения в сети стали чуть менее критичными. Во время грозы будет чуть менее страшно оставлять прибор невыключенным (но не без присмотра!). Температурный режим прибора, вероятно, стал значительно комфортнее. Слово «вероятно» я применил потому, что осознал, что прибор никогда не включался в сеть в «заводском» состоянии, следовательно, я не знаю точно, грелись ли стабилитроны и/или стабилизатор. Увеличилась надежность устройства, в том числе из-за улучшения температурного режима.Плавное включение и выключение светодиодов
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: