В наше время большое распространение получили так называемые энергосберегающие люминисцентные лампы (компактные люминисцентные лампы –КЛЛ).Но со временем они выходят из строя. Одна из причин неисправности –перегорание нити накала лампы. Не спешите утилизировать такие лампы потому, что в электронной плате содержатся много компонентов которые можно использовать в дальнейшее в других самодельных устройствах. Это дроссели, транзисторы, диоды, конденсаторы. Обычно, у этих ламп электронная плата исправна, что дает возможность использования в качестве блока питания или драйвера для светодиода. В результате таким образом получим бесплатный драйвер для подключения светодиодов, тем более это интересно. Можно посмотреть процесс изготовления самоделки в видео: Перечень инструментов и материалов-энергосберегающая люминисцентная лампа;-отвертка;-паяльник;-тестер;-светодиод белого свечения 10вт;-эмальпровод диаметром 0,4мм;-термопаста;-диоды марки HER, FR, UF на 1-2А-настольная лампа. Шаг первый. Разборка лампы.Разбираем энергосберегающую люминисцентную лампу аккуратно поддев отверткой. Колбу лампы нельзя разбивать так, как внутри находятся пары ртути. Прозваниваем нити накала колбы тестером. Если хоть одна нить показывает обрыв, значит колба неисправна. Если есть исправная аналогичная лампа, то можно подключить колбу от нее к переделываемой электронной плате, чтобы удостовериться в ее исправности. Также возможно запитать светодиоды меньшей мощности, подобрав требуемое напряжение количеством витков на дросселе. Смонтировал перемычки из провода в на штырьках для подключения нитей накала лампы. Схема переделанной электронной платы преобразователя. В результате из дросселя получаем трансформатор с подключенным выпрямителем. Зеленым цветом показаны добавленные компоненты. usamodelkina.ru Светодиод 10 Вт – является мощным полупроводниковым прибором. Сфера его применения, зачастую не ограничивается лампами и прожекторами. Также чип пользуется большой популярностью среди любителей смастерить устройство для освещения своими руками. Сверхъяркие светодиоды 10 W широко применяются в различных осветительных устройствах. Все сферы условно можно разделить на общее и специальное назначение. К общему назначению относится эксплуатация светодиодов в лампах, светильниках, прожекторах, а к специальному – применение для подсветки в оранжереях и аквариумах. Второй вариант – это, так называемые, фитосветильники и не только. Фокус в том, что спектр излучения данного LED оптимальный для роста растений, как на суше, так и в воде. А кроме водорослей и рыб, освещение 10 ваттными светодиодами, благоприятно влияет на развитие кораллов, поэтому любители аквариумов являются частыми потребителями этой радиодетали. Все эти замечательные свойства проявляются в определенной комбинации цветов кристаллов. Что касается использования описываемого полупроводникового прибора для осветительных устройств общего назначения, то помимо бытовых ламп, светодиод отлично применяется для изготовления фар для автомобиля, светофоров, дорожной подсветки. В целях декорирования разноцветные 10-ваттные светодиоды эксплуатируются в ландшафтном дизайне, для подсветки сооружений, бассейнов и уличной рекламы. Светодиод COB 10 W представляет собой компактный модуль, выполненный по технологии chip-on-board. Принципиальное отличие от SMD заключается в том, что несколько кристаллов вместе размещаются на плате и покрываются общим слоем люминофора. Это значительно снижает стоимость матрицы. Состоит она из 9 кристаллов: три параллельные цепочки по три последовательно подключенных кристалла в каждой. Внешне LED 10 W могут отличаться формой токопроводящей подложки. Например, светодиод фирмы Cree выглядит, как показано на рисунке. Подложка его имеет форму звезды и выполнена из алюминия. Корпус модуля изготовлен из термостойкого пластика, а линза – из эпоксидной смолы. Классические LED 10 W выглядят так, как показано на схеме, но на практике габаритные размеры варьируются в зависимости от производителя. Не забывайте, что светодиод является полярным элементом, поэтому обращайте внимание на маркировку при монтаже. Обязательным условием адекватного функционирования светодиода 10 Вт является наличие теплоотвода. Организовать его можно с помощью алюминиевого или медного радиатора. Смазывайте подложку светодиода термопроводящей пастой или термоклеем для лучшей теплоотдачи. Иногда дополнительно монтируется кулер, который обеспечивает циркуляцию воздуха для охлаждения радиаторных пластин. На видео вы можете увидеть испытание светодиода 10Вт и рекомендации при подключении такого элемента. Вот, как должна выглядеть схема подключения светодиода 10 Вт. Источником питания может выступать автомобильный аккумулятор, компьютерный блок питания, или специально приобретенный 12-ти вольтовый источник. Для того чтобы избежать перегрева (несмотря на радиатор) и защиты светодиода, крайне необходимо подключать его не напрямую к источнику, а через любой стабилизатор напряжения. На схеме показан интегральный стабилизатор напряжения LM-317, но можно использовать и другой с подходящими параметрами. С помощью обычной кренки и резистора вы обеспечите себя гарантированными 12 В на выходе и ток не превысит 1 А, что является залогом долговечности работы вашего устройства. Комплекс из резистора и стабилизатора называют драйвером светодиода. Параметры 10-ваттного светодиода позволяют ему пользоваться большим спросом в линейке сверхъярких LED. Напряжение питания колеблется в пределах от 9 до 12 Вольт. Угол свечения — 120° – график изображен ниже. Номинальный прямой ток равен 1 А, пульсирующий прямой ток – до 2 А. Световой поток находится в пределах 600-1080 лм. Для сравнения, лампе накаливания 75 Вт соответствует свечение в 935 лм. Таким образом, можно ориентировочно прикинуть, насколько яркое свечение будет у данного полупроводникового прибора. Обратное напряжение составляет 50 В. Срок службы, в зависимости от производителя, 30-100 тысяч часов. Рабочая температура находится в диапазоне от -30°С до 80°С. Цветовая температура светодиода на 10 Вт охватывает спектр от 2300 К (теплый белый) до 10000 К (холодный белый). В трех частях света рассредоточены лидеры производства мощных светодиодов, таких как LED 10 W. Среди них американская компания Cree (которую мы уже упоминали и демонстрировали образец ее продукции), японская Nichia (пионера в области светодиодной техники), а также, немецкая Osram (более известная для отечественного покупателя). Фирменные светодиодные изделия стоят дороже, чем их noname аналоги, но качество во втором случае никто не гарантирует. Рассмотрим, с какими особенностями вы столкнетесь, решив приобрести китайские дешевые 10-ваттные светодиоды. Во-первых, если внимательно сравнивать, то 9 кристаллов матрицы сами по себе имеют меньшие размеры, чем у качественных модулей. Это, естественно, скажется на светоотдаче при их работе. Во-вторых, сильная неравномерность свечения каждого кристалла. Заметно это, правда, только при пониженном токе, но, тем не менее, такая особенность влияет на скорость деградации всего светодиодного модуля. 10 ваттные подделки из Китая На картинке вы можете наблюдать, неравномерное свечение отдельных кристаллов модуля, и как с повышением тока она выравнивается. В-третьих, в светодиодах низкого качества соединяющие кристаллы проводники очень тонкие, и могут оборваться от неосторожного движения, чем прервут функционирование минимум одной тройки последовательных кристаллов. Резюмируя описанное выше, хочется выделить важные для запоминания тезисы статьи. Светодиоды 10 Вт в качестве светоизлучающих источников широко применяются на практике для изготовления автоламп, фонариков, прожекторов и прочих осветительных приборов. Радиаторное охлаждение критически важно для нормальной работоспособности светодиода. Питание производится от источника 12В через драйвер (стабилизатор напряжения). Известный бренд гарантирует бесперебойное функционирование в течение всего заявленного срока, а с китайскими недорогими аналогами могут возникнуть проблемы. ledno.ru Светодиодная матрица 10 W изготовлена по МСОВ технологии и состоит из 9 кристаллов соединенных по 3 последовательно и 3 цепочки параллельно. Каждый кристалл рассчитан на напряжение 3,2-4,0 V, поэтому в сумме три последовательно соединенных кристалла открываются при 9,6 V и нормально работают до 12 V, что позволяет достаточно просто использовать их в автомобилях и для аварийного освещения подключая их напрямую к аккумуляторной батарее через ограничивающее по току сопротивление мощностью 2W. Номинал сопротивления рассчитывается по закону Ома. При таком подключении к аккумулятору за счет нагрева сопротивления потери могут составлять 15-25% от номинала матрицы, что не критично в автомобилях но значительно уменьшают время разрядки аккумулятора при аварийном освещении, поэтому для аварийного освещения часто используют DC-DC преобразователи имеющие эффективность выше 92%. Качество светодиодной матрицы определяется тремя основными составляющими кристалл, люминофор, подложка. Для кристалла помимо светоотдачи Lm/W большое значение имеют его геометрические размеры, чем больше кристалл тем больше площадь контакта с подложкой, что позволяет более эффективно отводить тепло, а это одна из основных задач. Рабочая температура 60-65 град С но это не означает, что радиатор может греться до такой температуры т.к. температура радиатора и подложки матрицы значительно отличаются. Перегрев кристалла приводит к его деградации и уменьшению срока службы светодиодов в разы или десятки раз, и в последующем к выходу из строя матрицы. Минимально необходимая площадь радиатора 200-300 см. кв. в зависимости от параметров и условий эксплуатации. У более ярких и качественных матриц подложка медная, у менее ярких - алюминиевая. Медь имеет большую теплопроводность поэтому она предпочтительнее, но и на алюминии светодиоды работают нормально при достаточном радиаторе, а если использовать матрицу не на полную номинальную мощность, а на 80% от номинала то даже на алюминии матрицы смогут проработать заявленные производителем 50000-100000 часов. Из технических характеристик следует, что питается 10 Вт светодиодная сборка постоянным напряжением 12 вольт с током 900-1000 ма и может нагреваться до +60 ° C. Для начала попробуем включить 10 Вт светодиод. Для пробного включения используем источник постоянного напряжения 12 вольт, в данном случае аккумулятор, и стабилизатор тока. Также для пробного включения светодиода нам потребуется радиатор-охладитель площадью не менее 600 см2. Самый простейший стабилизатор тока можно собрать на микросхеме LM317 и одном резисторе. Схема стабилизатора тока на LM 317 (далее будем называть его драйвером) По формуле внизу рисунка очень просто расчитать величину сопротивления резистора для необходимого тока. Т.е сопротивление резистора равно — 1,25 деленное на требуемый ток. Для стабилизаторов до 0,1 A подходит мощность резистора 0,25 W. На токи от 350 мА до 1 А рекомендуется 2 W. Ниже приведена таблица резисторов на токи для широко распространенных светодиодов. Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда) Сопротивление резистора Примечание 20 мА 62 Ом стандартный светодиод 30 мА (29) 43 Ом «суперфлюкс» и ему подобные 40 мА (38) 33 Ом 80 мА (78) 16 Ом четырех-кристальные 350 мА (321) 3,9 Ом 1 W 750 мА (694) 1,8 Ом 3 W 1000 мА (962) 1,3 Ом 5 - 10 W Для подключения 10 Вт светодиода потребуется резистор номиналом 1,3 Ом мощностью 2W. Светодиод питается напряжением 10-12 вольт. На стабилизаторе LM 317 - падение напряжения 1,25 вольта при стабилизации 962 ма.. Складываем 12В диода + 1,25В стабилизатора = 13,25В напряжение источника питания. А на аккумуляторе 13,4~13,8 вольт, что вполне достаточно! Собираем схему следующим образом: Светодиод закрепляем на алюминиевом радиаторе саморезами. Обязятельно всю площадь контакта светодиода с радиатором смазываем тонким слоем термопроводящей пасты для улучшения теплоотдачи. Так как между основанием данного светодиода и его контактными выводами нет гальванической связи, то на тот же радиатор с использованием термопроводящей пасты закрепляем и микросхему LM 317 в корпусе ТО 220 (она тоже греется, ведь на ней падает 1,25 вольта!). Спаиваем 3 детали по схеме . К белому проводу подключаем клемму "-" аккумулятора, а оранжевому "+" И, о чудо! Светодиод 10 Вт светится на все 1080 lm, что соответствует силе света лампы накаливания мощностью 100 W . Но в отличие от лампы накаливания мощностью 100 W, светодиод вместе с драйвером греется всего градусов до 45, и что самое главное, потребляет всего10 W. Такую конструкцию смело можно применить в автомобильных фарах, например для ближнего света. Единственное, что потребуется изменить, так это изолировать теплоотвод LM 317 от кузова автомобиля, так как в микросхеме имеется гальваническая связь с теплоотводом по "+", а в автомобиле на кузове "-". Читайте также: Модернизация освещения в ресторане с использованием сверхярких светодиодов Замена галогенной лампы в дискотечном приборе WIZARD LIGHTER на сверхяркий светодиод dp-installer.at.ua Для питания светодиоду требуется источник постоянного напряжения и устройство стабилизации тока – драйвер. А если требуется (или очень хочется) подключить светодиод к сети 220В? И светодиод, при этом, мощный? Простым резистором и диодом здесь не обойтись. Самый правильный, вернее, единственно правильный способ – использовать специализированный драйвер. Его можно даже самому собрать (читайте в статье «Схема драйвера для светодиодов от сети 220В»). Впрочем, есть и менее правильные, но, в целом, рабочие варианты. Один из них – собрать стабилизатор тока для светодиода из обычной энергосберегающей лампы. Прежде чем начнем, помните: все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Мы не даем никакой гарантии, что получившийся прибор заработает у вас правильно. И не несем никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения, которые, теоретически, могут случиться, если что-то пойдет не так, как задумано. Предстоит работать с опасным для жизни напряжением в 220В и, скорее всего, без точной технической документации на конкретную переделываемую лампу. Если вы не знаете правил предосторожностей при работе с высоким напряжением, не сильно уверенно держите в руках паяльник, то лучше откажитесь от этой затеи – в конце концов, готовый драйвер от сети 220В стоит не так уж дорого. Но, если интересно, то вперед! Обычная энергосберегайка, она же компактная люминесцентная лампа или КЛЛ, содержит в себе электронное устройство, обеспечивающее поджег и горение газоразрядных ламп. КЛЛ имеют очень приличный срок службы – до 10 000 часов, но с течением времени яркость их свечения снижается, они начинаю сильнее греться, начинают мерцать или вообще перестают светить. При этом, чаще всего, из строя выходит именно «стеклянная часть» лампы, а ее электроника остается в полном порядке. Поэтому, для экспериментов вполне подойдет старая лампа, которая перестала работать, а вы ее почему-то не выбросили. Если есть выбор, то лучше взять лампу помощнее. У меня для опытов оказался пациент, изображенный на картинке в начале статьи. Запыленная и пожелтевшая лампа Maxus 26W верой и правдой отслужила несколько лет и была заменена, поскольку светить стала чуть ли не вдвое тусклее, чем нужно. Аккуратно, по пояску открываем лампу. Аккуратно открытая энергосберегающая лампа Видим балласт, от которого два провода уходят к цоколю и четыре к стеклянным колбам. Откусываем их все и извлекаем электронную часть. Только внимательно – один из цокольных проводов к плате может идти через висящий резистор. Он тоже нужен, откусывайте за ним. Получилась вот такая штучка. Извлеченный балласт люминесцентной лампы - до переделки Теперь от разрушения ламп переключимся к изучению их принципиальных схем. Импульсный преобразователь (электронный балласт) компактных люминесцентных ламп может различаться деталями для конкретных ламп, но принципиально его схема выглядит так: Принципиальная схема балласта компактной люминесцентной лампы Желтым цветом выделено то, что может значительно отличаться от лампы к лампе в зависимости от производителя и ее мощности. В любом случае, оставляем эту часть безо всяких изменений. То, что отмечено синим, останется бесхозным после удаления ламп (стеклянных колб) и может быть безболезненно удалено с платы, дабы не мешало. Получится примерно так: Импульсный преобразователь после удаления "лишних" деталей После удаления «синей» части схемы, останется два проводника, повисших в воздухе. Их нужно соединить друг с другом – закоротить. Найдем что с чем соединять на конкретной плате. Обратная сторона платы импульсного преобразователя Как видно, нужно закоротить выход дросселя (он же вход в колбы) с выходом из колб по кратчайшему пути. Электроника вашей лампы, скорее всего, внешне будет отличаться от того, что вы видите на картинке. Важно понять сам принцип. Следующий шаг – сделать из дросселя трансформатор, выпрямить получившийся ток и запитать им светодиоды. Дело в том, что люминесцентные лампы питаются напряжением высокой частоты (до 50КГц). Соответственно, намотав на дроссель вторичную обмотку, можно получить на ней нужное напряжение. Аккуратно выпаиваем дроссель. Дальше очень творческая задача – его разобрать. Дроссель состоит из катушки с проводом, в которую сверху и снизу вставляются две половинки Е-образного феррита. Разобрать дроссель – это значит разъединить спаявшиеся за года половинки тонкого и хрупкого феррита (которые еще иногда заливают лаком), снять их и получить свободный доступ к катушке с проводом. Удалите ленту, которая расположена по периметру феррита, после чего нежно и не прикладывая больших усилий, попробуйте его разъединить. Помогает нагревание – например, аккуратно паяльником по всему периметру феррита. У меня получилось, правда, далеко не сразу. Побежденный и разобранный дроссель На открывшуюся катушку поверх наматываем вторичную обмотку. По моим наблюдениям один оборот вторичной обмотки дает в ней около 0.8В напряжения. В моих планах было запитать две линейки одноваттных светодиодов по 10шт. Для этого мне нужно около 30В напряжения. Итоговый ток требуется небольшой – до 200-250мА, поскольку светодиоды ну очень китайские. В моем случае получилось 40 витков эмальпровода диаметром 0.25мм. Наматывайте аккуратно, поскольку дроссель потом нужно будет собрать обратно, т.е. вернуть ферриты на место. Не забудьте в конце узкой полоской изоленты или скотча скрепить между собой половинки феррита. Впаиваем дроссель обратно. Получится как-то так. Результат работы - готовый "драйвер" из балласта энергосберегайки Подключаем входное сетевое напряжение. Взрывов, фейерверков нет? Чудесно! Теперь аккуратно меряем переменное напряжение на выходах вторичной обмотки. Получилось то, что нужно? Здорово! Если нет, отключаемся от сети и отматываем (чтобы уменьшить) или добавляем (чтобы увеличить) несколько витков в обмотке. Разбирать дроссель для этого не нужно – просто аккуратно продевайте провод между катушкой и ферритом. У меня две линейки светодиодов. Подключить их можно двумя способами – параллельно – для этого нужно предварительно выпрямить ток. Или встречно – для этого выпрямлять ток не нужно. На схеме это выглядит так. Параллельное подключение двух линеек светодиодов Параллельное подключение. Зеленая область – вторичная обмотка, диодный мост и светодиоды. Синяя линия – перемычка. Диодный мост собирается из быстрых диодов. Я взял 4 диода HER307. Встречное подключение выглядит так: Встречное подключение двух линеек светодиодов Оба варианта имеют право на жизнь, я выбрал параллельное подключение с выпрямлением. После сбора схемы подключите светодиоды через амперметр. Подключите питание. Если сила тока такая, как необходимо – отлично, если нет, то убирая/добавляя витки вторичной обмотки дросселя уменьшите или увеличьте ток. Результат работы - светодиоды подключены и ярко светят. У меня получилось около 200мА на две линейки по 10 светодиодов. Маловато, но для настольного светильника хватит. Очень непривычно видеть подключение светодиодов напрямую от источника тока. Но здесь стабилизация тока достигается за счет точной стабилизации напряжения. И, в данном случае, если что-то произойдет с одной из параллельных линеек светодиодов, ток в оставшихся линейках не изменится, в отличие от обычного подключения через драйвер. Правильно собранная схема должна иметь серьезный запас по мощности – у меня рабочая мощность 6 из 26 Вт. Ничего (кроме светодиодов) не должно существенно нагреваться в процессе работы (только проверяйте после отключения от сети). В итоге получился компактный и практически бесплатный «драйвер», который позволил мне подключить светодиоды к сети 220В. Осталось соорудить корпус и смонтировать настольный светодиодный светильник. Но это уже другая история и о ней читайте в статье «Светодиодный светильник своими руками». Также, имеются готовые модели драйверов для светодиодов, без которых никак не обойтись, если будет нужно получить мощный и яркий свет. www.flashled.com.ua Почему я выбрал именно эти 10-ваттные драйверы, а не другие из десятков предложенных в интернете вариантов, я за прошедшие с момента заказа полтора месяца уже не помню. Никакого обзора данной мелочи делать не планировал, но после того, как получил посылку, решил предостеречь покупателей от покупки подобного драйвера. Похожий драйвер мощностью 20вт уже рассматривался на MYsku в обзоре mySKU.me/blog/taobao/30813.html, схема тоже схожа, правда в моём случае применена микросхема со встроенным силовым ключом. Уменьшения уровня пульсаций выходного напряжения автор добился установкой дополнительного электролитического конденсатора по выходу сетевого выпрямителя. Когда я собирался испытать полученные драйверы, мне сразу бросилось в глаза, что отсутствует электролитический конденсатор по выходу сетевого выпрямителя. На выходе драйвера установлен электролитический конденсатор на 50в 100мкф, также в схеме есть небольшой конденсатор по питанию микросхемы преобразователя. Привожу фотографии драйвера: Ёмкость плёночного конденсатора на выходе сетевого выпрямителя составляет 0,22мкф, но этот конденсатор предназначен скорее для устранения высокочастотной пульсации в цепях питания преобразователя, уменьшая испускаемые драйвером помехи, чем для фильтрации пульсаций частотой 100Гц выпрямленного сетевого напряжения. Это напомнило мне схему электронного трансформатора для питания 12-вольтовых галогенных ламп. Такие трансформатор mysku.me Приобрел неплохой драйвер для светодиода 12В, максимальная мощность драйвера 10Вт, выходное напряжение в данном случае не постоянная величина, а балансируется от тока 900мА +/- 5%.И так герой сегодняшнего обзора, покупал на Aliexpress (Драйвер): На данный момент продавец продает 3 вида этого чипа: Но как описано выше в характеристиках, у меня холодный белый, прошу заметить, что свечение не отдает голубым и зеленым оттенком. Тест производился на скорую руку, поэтому без использования дополнительного охлаждения. Показания старался снимать с холодного светодиода, так как при перегреве происходит потеря КПД (коэффициента полезного действия). Как видно из фотографий снизу замеры производились без дополнительного резистора, замеренные характеристики очень порадовали: Очень неплохой результат! На скидку светит как лампа накаливания 70-80Вт поэтому 900LM там точно есть! kirill1985.ruДрайвер светодиода на 10вт, без доработки вредный для здоровья. Схема лед драйвера на 12 вольт 10 ватт
Бесплатный самодельный драйвер для питания светодиодов из электронного преобразователя энергосберегающих ламп
Подключение мощных светодиодов в осветительных устройствах осуществляется через электронные драйверы, которые стабилизируют ток, на своём выходе. 
Шаг второй. Переделка электронного преобразователя.Для переделки я использовал лампу мощностью 20Вт, дроссель которой выдержать нагрузку до 20 Вт. Для светодиода мощностью 10Вт это достаточно. Если нужно подключить более мощную нагрузку, можно применить электронную плату преобразователя лампы с соответственной мощности, или поменять дроссель с сердечником большего размера. 
Поверх первичной обмотки дросселя нужно намотать 20 витков эмальпровода. Затем припаиваем вторичную намотанную обмотку к выпрямительному диодному мостику. Подключаем к лампе напряжение 220В и измеряем напряжение на выходе с выпрямителя. Оно составило 9,7В. Светодиод, подключенный через амперметр, потребляет ток в 0,83А. У этого светодиода номинальный ток равен 900мА , но чтобы увеличить его ресурс в работе специально занижено потребление по току. Диодный мостик можно собрать на плате навесным монтажом. 
Шаг третий. Сборка светодиодной настольной лампы.Патрон для лампы на 220 вольт убираем. Светодиод мощностью 10Вт установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы. Абажур настольной лампы служит теплоотводом для светодиода. 
Электронную плату питания и диодный мост разместил в корпусе подставки настольной лампы. 
За час работы измерил температуру нагрева светодиода и она показала 40 градусов Цельсия. 
По моим ощущениям освещенность от светодиода примерно соответствует лампе накаливания на 100 ватт . 
Эта переделанная настольная лампа на светодиоде работает уже полгода. Нареканий нет, меня устраивает. В общем результате получился драйвер для светодиодов бесплатно и из бросовых материалов. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Светодиод 10 Ватт: характеристики, производители, подделки
Область применения
Конструкция светодиода, варианты исполнения
Характеристики
Производители
Сверхяркие светодиоды 10 Вт - Светодиодное освещение - LED cвет - Каталог статей
Как подключить 10 Вт светодиоды, и какое им найти применение?
Простой драйвер светодиода от сети 220В
Драйвер светодиода на 10вт, без доработки вредный для здоровья
Всем привет. Обзор 10вт драйвера светодиода, отличительной особенностью которого является сильная пульсация выходного напряжения, т.к. на входе преобразователя отсутствует электролитический конденсатор. Желательна доработка. Драйвер для светодиодов 12В
Тестирование происходило с замером тока и напряжения, испытуемый приемник так же приобретался на Aliexpress светодиодный чип 10W. Что касается самого чипа, он очень хорошего качества, полное соответствие заявленным характеристикам:
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: