Приветствую! Очень понравилась данная мелкосхема! Сама малюсенькая, внешних элементов совсем мало, стоит копейки. Заказал отсюда этот драйвер. Доставка бесплатная. К тому же, можно приобрести товар с большой скидкой, если получить купон. При переходе по ссылке в левом верхнем угле появится надпись «купон получен», а на странице будет предложен товар со скидками. Нарисовал платку, протравил, сделал, спаял, сразу все заработало. Характеристики микросхемы: выходной ток до 1 А; имеется отдельный вход для включения/отключения выхода или для управления яркостью с помощью ШИМ-сигнала. При подаче на этот вход напряжения ниже 0.4 В микросхема отключает выход. Величина постоянного напряжения на этом входе в диапазоне от 0.5 В до 2.5 В изменяет величину выходного тока светодиода (или светодиодов) от 0 до 100% от номинального значения Iном (подробнее об изменении яркости есть отдельная статья CL6807. Регулировка яркости). Этот же вход можно использовать для плавного старта. Для этого необходимо подключить конденсатор с этого входа на GND. Если не нужно управлять яркостью и не используется плавный пуск светодиодов, то этот вход ADJ желательно подтянуть через резистор к питанию (резистор R1 на схеме, показан штриховой линией). Схему взял из даташита (добавил только диод от переполюсовки): При питании 12 В трех светодиодов мощностью по 1Вт величина резистора Rs составит 0.5 Ом. При этом на светодиоды идет ток 180 мА, при напряжении на каждом 3.2 В. Получается около 0.5 Вт мощи. Но светодиоды даже при половинной мощности хорошо греются и уже нуждаются в радиаторах. О компонентах. Диод VD1 можно взять самый распространенный типа 1N4007. На таком диоде будет падать напряжение около 0.8 В. Еще одно но — диод 1N4007 не рекомендуется закладывать в новые проекты, поэтому скоро такие диоды будут в дефиците (самое время скупить их килограммами, чтоб потом продавать:). Вместо него производитель предлагает использовать диоды семейства S1A-S1AM. Если схема питается от низкого напряжения и жалко терять даже десятые доли вольта, можно применить какой-нибудь диод шоттки. Например, SS12, SS13, SS14. Для этих диодов падение напряжения составит около 0.3 В для тока 350 мА (1 Вт LED) и чуть более 0.4 В для 1А (3 Вт LED). Это можно видеть в даташите фирмы Vishay: Необходимо учитывать допустимое обратное напряжение диодов: для SS12 — это 20 В, для SS13 — 30 В, для SS14 — 40 В. Диод VD2 по рекомендации даташита — диод Шоттки. Можно взять подобный VD1. Резистор Rs задает номинальный ток через светодиоды (выходной ток). Величина этого резистора рассчитывается по формуле из даташита: Если вход ADJ не используется для управления яркостью, подтянут к питанию или висит в воздухе, то формула упрощается: Имеются 3 светодиода мощностью 1 Вт. Необходимо подключить их к сети 12 В. Обычно такие светодиоды питаются током 350 мА. Считаем резистор Rs=0.1/Iном=0.29 (Ом), т.е. примерно 0.3 Ома. Можно взять 3 резистора по 1 Ому и включить их в параллель. Хочу заметить, что при величине резистора Rs=0.5 Ома, через светодиоды потечет ток около 200 мА. При таком токе 1-ваттные светодиоды без радиатора значительно нагреваются. Поэтому уже при таком токе светодиоды нуждаются в радиаторе. Катушка индуктивности содержит 10 витков провода диаметром 0.6 мм в изоляции. Намотана на ферритовом кольце марки не припомню, может 2000Н, размером К10х5х4. Вместо винтовых клеммников можно просто припаять провода. Первая плата: PS: По поводу сильного разогрева CL6807. Впервые увидел драйвер на этой микросхеме, когда приобрел китайскую подсветку в виде логотипа в дверь автомобиля. В схеме такой подсветки микросхема сильно грелась. Разобрал такой драйвер, установил в схему дроссель, описанный выше, микросхема греться перестала. Думаю, китайцы сэкономили на дросселе, поэтому микросхема CL6807 перегревается. Все компоненты можно приобрести по ссылкам: Драйвер CL6807.Диоды Шоттки.SMD-Конденсатор 10мкх16В. SMD-резисторы 1 Вт 0.1 Ом. Оставить сообщение: См. также: Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями: Миниатюрный драйвер светодиодов на микросхеме CL6807 http://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png <br /> Приветствую! В ноябре 2014 делал драйвер для питания светодиодов на микросхеме CL6807 фирмы Chiplink Semiconductor. Очень понравилась данная мелкосхема! Сама малюсенькая, внешних элементов совсем мало, стоит копейки. Заказал отсюда этот драйвер. Доставка бесплатная. К тому же, можно приобрести товар с большой скидкой, если получить купон. При переходе по ссылке в левом верхнем угле появится […] deneb-80.ru Удачи всем! mysku.ru Освещаем наш любимый пепелац Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее. А можете дать ссылочку на ту тему?И какое нужно напряжение подать на этот светодиод? Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее. Кстати, а этот драйвер внутрь фары влезет? Хз. В описании размеры есть. Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее. а если спаять схему на стабилизаторе LM317 и резисторе на 4 Ом, то по идее должно работать?П.с. я ещё новичок в таких вопросах, поэтому и спрашиваю. Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее. и да... один на 700мА второй на 270мА просили сделать Вернуться в Светодиоды в авто Зарегистрированные пользователи: большой, Alexa [Bot], Bing [Bot], comrad, Светочъ, Gench, Google [Bot], Google Feedfetcher, hasan99, kavlav, LE, Ledsvet2017, Ledzuk88, mailru, Majestic-12 [Bot], Nitro, olegbr, Олег64, Pavel Mirleda, TD_Elura, VA, Zadnitca, Прочнист, ИсточникСвета, Яндексбот ledway.ru Приветствую! Предлагаю сделать внешний регулятор напряжения для автомобильного генератора. Преимуществами внешнего регулятора напряжения являются: во-первых, то, что его можно расположить в более доступном месте, чем на самом генераторе. На некоторых автомобилях, чтобы получить доступ к генератору, необходимо отсоединить приемную трубу глушителя, а чтобы снять сам генератор, нужно еще и вытащить одну полуось из коробки передач. К тому же, если генератор расположен рядом с приемной трубой глушителя, он больше греется. Условия эксплуатации как самого генератора, так и диодного моста, и регулятора напряжения получаются очень жесткими. Вторым преимуществом является то, что можно легко подстроить выходное напряжение генератора, если оно оказалось ниже (например, из-за падения на соединительных проводах) или выше необходимого для подзарядки АКБ. В генераторах переменного тока с обмоткой возбуждения (Field Coil) выходное напряжение регулируется путем изменения тока, протекающего через эту обмотку. В большинстве случаев обмотка возбуждения наматывается на роторе. Ток в обмотке создает магнитное поле. Когда ротор начинает вращаться, вращающееся вместе с ним магнитное поле индуцирует ток в обмотке статора. Чем больше ток через обмотку возбуждения, тем выше напряжение на выходе генератора. Выводы обмотки возбуждения подключаются к контактным кольцам (Slip Rings), расположенным на валу генератора, а ток возбуждения подается через угольные щетки (Brushes). Без регулирования тока через обмотку возбуждения напряжение на выходе генератора может достигать больших значений (больше 200 В). Естественно, для подзаряда автомобильного аккумулятора такие напряжения, мягко говоря, не нужны. Обычно в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе (вращающемся роторе генератора) поддерживается напряжение величиной от 13.5 до 14.5 В. Принцип регулирования выходного напряжения генератора на автомобиле основан на изменении времени включенного состояния обмотки возбуждения. Другими словами, если выходное напряжение вышло за допустимые параметры, регулятор отключает обмотку от цепи питания. Если выходное напряжение не превышает допустимую величину, то обмотка возбуждения подключена к питанию. Существуют две схемы подключения регулятора к обмотке возбуждения. Первая — когда обмотка постоянно подключена к + источника, и регулятор коммутирует другой вывод обмотки с минусом (землей). А вторая схема — обмотка возбуждения постоянно подключена к минусовому контакту источника. В данном случае регулятор коммутирует второй вывод обмотки с + источника. Первую схему еще называют схемой А, вторую — схемой В. По аналогии с ключами на полевых транзисторах, первая схема — это нижний ключ, а вторая — верхний ключ. Схема простейшего регулятора и его подключение к аккумулятору приведена на рисунке: Регулятор подключается контактом B+ к одноименному контакту на генераторе. Минусовой контакт регулятора соединяется с корпусом генератора. Либо регулятор подключается непосредственно к АКБ (B+ к плюсовой, а общий — к минусовой клеммам АКБ). Контакты F1 и F2 регулятора подсоединяются к обмотке возбуждения (выводы щеток). Делитель из резисторов R1, R2 и R3 задает напряжение, при котором открывается стабилитрон VD1 1N4742A с напряжением стабилизации 12 В. Пока напряжение, приходящее с движка резистора R2, меньше 12 В, стабилитрон закрыт. Напряжение на базе VT1 недостаточно для открытия этого транзистора. На затворе полевого транзистора VT2, благодаря резистору R5, присутствует напряжение питания, которое открывает транзистор. Благодаря этому, через обмотку возбуждения протекает ток. Как только напряжение с делителя превысит 12В, стабилитрон VD1 пробьется. На базе транзистора VT1 появится напряжение, которое его откроет. Теперь ток с затвора полевого транзистора VT2 потечет через открытый транзистор и затвору ничего не достанется. Поэтому VT2 закроется и отключит обмотку возбуждения от источника питания. Переменным резистором R2 можно изменять порог срабатывания регулятора, тем самым изменяя выходное напряжение генератора. Транзистор VT1 типа BC547 или аналогичный. VT2 IRF1404. Данный транзистор хоть и рассчитан на ток до 202 А, но при длительной работе он греется. Поэтому лучше приделать к нему радиатор. VD1 1N4742A — стабилитрон на 12 В. Соединение регулятора с генератором на автомобиле немного отличается от приведенной выше схемы. На автомобиле провод от лампы индикации заряда идет от приборной панели на генератор, поэтому проще не отсоединять этот провод от генератора (чтобы подключить на регулятор), а протянуть отдельный провод от выводов дополнительного выпрямителя. Этот провод подсоединяется к контакту лампы индикации заряда. Например, генератор фирмы Delta Autotechnik. В данном генераторе регулятор подключен к обмотке возбуждения нижним ключом, т.е. один вывод обмотки подключен к выходу выпрямителя на дополнительных диодах (этот же вывод соединен с контактом, к которому подключается лампа заряда), а другой коммутируется регулятором на минус. Для отсоединения родного регулятора от обмотки возбуждения необходимо отсоединить вывод щетки, который подключен к выходу регулятора (F2 на рисунке). Например, изолирующей прокладкой из текстолита (см. рисунок). Вывод D+ нужно оставить соединенным с выводом родного регулятора, т.к. этот вывод также идет на контакт L. Итого от генератора автомобиля к внешнему регулятору будет идти 3 провода (на схеме ниже в пунктирном прямоугольнике): 2 провода от выводов щеток и 1 провод с контакта лампы индикации заряда. А +12 В и -12 В можно взять непосредственно с АКБ. Оставить сообщение: См. также: Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями: Внешний регулятор напряжения генератора http://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png Приветствую! Предлагаю сделать внешний регулятор напряжения для автомобильного генератора. Преимуществами внешнего регулятора напряжения являются: во-первых, то, что его можно расположить в более доступном месте, чем на самом генераторе. На некоторых автомобилях, чтобы получить доступ к генератору, необходимо отсоединить приемную трубу глушителя, а чтобы снять сам генератор, нужно еще и вытащить одну полуось из коробки передач. […] deneb-80.ru Приветствую! Написать эту небольшую заметку я решил потому, что на просторах интернета не нашел похожих решений. Решение опробовано на практике, но для подсветки, где применяется светодиод. Чаще всего, в выключателях для подсветки применяют неоновые лампы. Но в последнее время все больше используются светодиоды. Типовая схема подсветки в выключателе выглядит так: Диоды VD1, VD2 и резистор R1 находятся внутри выключателя. Диод пропускает ток только в одном направлении. В квартирах ток имеет переменное направление и через светодиод протекает только половина периода тока, другая половина грузит его в обратной полярности. Для диодов величина приложенного к ним напряжения обратной полярности ограничена. Для светодиодов значение этого напряжения составляет единицы вольт. Поэтому для включения светодиода в сеть 220 В его нужно обезопасить от большой величины обратного напряжения. В схемах подсветки последовательно со светодиодом включается обычный диод, у которого величина обратного напряжения составляет не менее 400 В. Все опасное для светодиода напряжение падает на этом диоде. Резистор нужен для ограничения тока, протекающего через светодиод. Схема включения светодиодной лампы и выключателя со светодиодной подсветкой: Как работает подсветка? Когда выключатель разомкнут, ток течет от фазы по цепи светодиода через нагрузку (драйвер светодиода). При замыкании выключателя он шунтирует цепь подсветки — светодиод не светится. Почему лампа при разомкнутом выключателе мигает? Выключатель разомкнут, ток течет по цепи подсветки . И этого тока хватает, чтобы в драйвере лампы входные емкости зарядились до величины минимального напряжения, при котором он способен работать. Поэтому драйвер выдает в лампу ток. Лампа вспыхивает, от этого емкости разряжаются, и лампа снова гаснет, процесс повторяется. Для светодиодных ламп 220 В мощностью до 5 Вт очень распространен драйвер BP3122. Самый простой способ решения — исключить из цепи подсветку. Разобрать выключатель и удалить из него подсветку. Еще один вариант — это параллельное подключение к каждой лампе конденсатора или резистора. Недостаток данного решения в том, что конденсатор или резистор нужно включать параллельно каждой лампе. Резистор должен иметь мощность не менее 0.5 Вт, да и конденсатор на 400-600 В не совсем маленький. И третий вариант — уменьшение тока в цепи светодиода подсветки с помощью резистора. Если в цепь подсветки последовательно включить сопротивление, ток в цепи создаст падение напряжения на этом сопротивлении, тогда входные емкости не смогут зарядиться до напряжения, необходимого для включения драйвера. Конечно, при этом уменьшится и ток в цепи, и светодиод будет светить тусклее, но это практически незаметно. Зато ток в цепи подсветки течет небольшой, поэтому можно поставить резистор меньшего размера (0.25 Вт). И не нужно подключать резистор к каждой лампе. Можно подобрать величину дополнительного сопротивления путем включения подстроечного резистора и увеличивать сопротивление, пока лампа не перестанет мигать. Например, взять резистор сопротивлением 1 МОм, припаять к нему провода и включить в разрыв цепи подсветки. При увеличении сопротивления лампа сначала станет мигать реже затем перестанет вообще. Внимание! При подборе резистора будьте осторожны, т.к. выключатель включен в цепь опасного для жизни напряжения 220 В! Снятие и установку выключателя следует проводить при отключенной сети! В моем случае лампа переставала мигать при сопротивлении около 180 кОм. Значит нужно взять небольшой запас и выбрать ближайший резистор из стандартного ряда, например 220 кОм. Измененная схема подсветки выглядит так: В реале это выглядит примерно так: На этом все. Выключатель видно в темноте, лампа не моргает. Оставить сообщение: См. также: Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями: Почему мигает светодиодная лампа http://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png Приветствую! Почему мигает светодиодная лампа? Написать эту небольшую заметку я решил потому, что на просторах интернета не нашел похожих решений. Решение опробовано на практике, но для подсветки, где применяется светодиод. Чаще всего, в выключателях для подсветки применяют неоновые лампы. Но в последнее время все больше используются светодиоды. Типовая схема подсветки в выключателе выглядит так: Диоды […] deneb-80.ru9W 12V AC-DC Candle Light E14. Cl6807 схема включения
CL6807. Простой драйвер светодиодов своими руками
В ноябре 2014 делал драйвер для питания светодиодов на микросхеме CL6807 фирмы Chiplink Semiconductor.
Iout=0.1/Rs
Пример:
9W 12V AC-DC Candle Light E14
Так что ставить в люстры? Ещё один обзор от AleksPoroshin. Обзор несбывшихся надежд. Опять будут схемы и формулы с расчётами. Кому интересно, заходим. Гуляя по просторам AliExpress, совершенно случайно наткнулся на продавца этих лампочек. Цена не удивила, скорее обрадовала. 5,29$ за 8 штук. Это не просто дёшево, почти даром. Вот, что было на его страничке.
Ну а что сейчас, можете посмотреть, зайдя в магазин. Это были лампочки на 12В. Почему-то подумал, что он их распродаёт, т.к 12В-ти вольтовые совершенно не в ходу. Оплатил 1 лот 9W 12V и стал ждать. В голове зрели планы по их установке в 6-рожковую хрустальную люстру. 12В –это не 220В, просто так не поставишь, сгорят. И вот какую схему придумал.
Лампочки на схеме обозначил в виде светодиодов. Итого 3 штуки последовательно на каждый драйвер. Так как к люстре идёт три провода, то один провод необходимо объединить. Объединять без разницы какие, главное, чтобы они были однополярные. В лампочке стоит выпрямительный мост, поэтому ей без разницы на какой вывод подавать + и -. Куда спрятать драйвер? Кто с головой и руками, всегда найдёт. В итоге, что получили. Каждый выключатель отвечает за свою половину люстры. Один выключатель подаёт питание на три последовательно соединённые лампочки. На каждую половину свой драйвер. Драйвер необходим на напряжение не менее 36В. Вот к примеру на ток 0,65А:
aliexpress.com/item/Best-price-3pcs-lot-inside-led-driver-lighting-transformers-85-265v-for-5-9-X3W-LED/1385620284.html По характеристикам вполне подходит
Про 3Вт врут конечно. При токе 650мА- максимум 2Вт на светодиод. Можно поискать и на другой ток. Меньше — можно. Больше – не рекомендую. Могут выйти из строя светодиоды из-за перегрева(вполне возможно и 650мА будет много, почти 6Вт на лампочку). При таком раскладе получаем, что каждый выключатель коммутирует 19,5Вт светодиодной мощности (3,33Вх3штх3лампочки=30В, 30В –падение напряжения на светодиодах. 30Вх0,65А=19,5Вт). Лампочки при таком токе недогружены (в сравнении с заявленной мощностью), меньше вероятность, что выйдут из строя из-за перегрева. Забегая вперёд, скажу, для воплощения в жизнь такой схемы внутри лампочки необходимо будет перемкнуть вход и выход микросхемы драйвера. Либо исключить её из схемы каким-то другим способом. Два стабилизатора тока на одну лампочку — слишком много. Ну всё. Рассчитал. Осталось дождаться и воплотить в жизнь. Но не тут-то было. Треки отслеживал ежедневно. Когда груз прибыл в Москву, всерьёз заволновался. 82г в 8-ми лампочках в алюминиевом корпусе? Маловато.
И действительно пришла только одна лампочка. Пришла в бумажном пакете, с пупырчатым целлофаном внутри.
Лампочка конечно красивая, вот только одна. Открыл диспут. Попросил либо дослать остальные, либо вернуть деньги за 7 лампочек. Продавец конечно же согласился вернуть деньги. Лампочки стоят явно дороже. Возврат я получил в тот же вечер. Ну а у меня остались одна лампочка и расчёты, невоплощённые в жизнь. А теперь осталось перейти непосредственно к описанию лампочки, как она устроена, смотрите ниже.
Хотя резьбы не видно, но верхний колпачок скручивается. Алюминиевая плата со светодиодами ничем не закреплена и прижимается колпачком к корпусу-радиатору. Термопасты больше чем надо.
Нижняя часть также скручивается, но резьба уже настоящая. Драйвер спрятан в термоусадке.
Драйвер собран на микросхеме CL6807. CL6807 — 30V 1A LED driver. Судя по описанию на эту микросхему, лампочки действительно можно разогнать до 9Вт. А нужно ли? (На плате чётко видна надпись MR-16. Видно плата драйвера взята от лампочек с этим цоколем, только вместо штырьков – провода.) .
Внутри лампочки стоит выпрямитель (в случае использования лампочки в переменном токе) и токовый стабилизатор на микросхеме. Стабилизатор без радиатора. А теперь посмотрим, что покажут приборы. Для начала подал 12,8В переменного напряжения (сколько нашёл, столько и подал).
Прибор показывает 5,5Вт. И это при 9Вт заявленных. Не мешало бы проверить на постоянке. Подал 12В постоянки- 0,54А.
А теперь те же 12,8В только постоянки -0,67А
Режим 12,8В оказался для лампочки самым тяжёлым. Зарисовал показания приборов в зависимости от напряжения на лампочке
Неадекватность драйвера на различных напряжениях мне не понравилась. Вот так она своеобразно себя ведёт. Пока проводил эксперименты (минут 15), лампочка ощутимо нагрелась ( рука не терпит). Для оценки яркости создал экспертный совет их числа свободных сослуживцев. На лампочку подал12В. Вот результат: Светодиодная лампочка светит чуть слабее 60-ти ваттной накаливания. А теперь самое интересное. При напряжении питания более12,6В, вот что появляется на входе светодиодов:
Амплитуда пульсаций -0,1В. Поставил 47мкФх50В параллельно светодиодам. Пульсации пропали. А вот и схема, если кому интересно. Схему нарисовал настолько точно, насколько смог разглядеть дорожки. Не судите строго.
Посмотрим в даташит этой микросхемы*. Ток на выходе программируется резистором. На нашей схеме это R300 и R330. Предположу, что это 0,3 и 0,33 Ом. Прозвонка подтверждает. Звонятся как коротыш. Формула расчёта приведена в даташите: I (А)= 0.1/R(Ом). Используя формулу для расчёта параллельных сопротивлений, получаем общее сопротивление 0,157 Ом Подставляем в формулу из даташита. Получаем 0,64А=640мА. Напряжение на 3-х светодиодах около 9В. Зная ток и напряжение, получаем мощность нашей лампочки. 9Вх0,64А=5,76Вт. Что почти совпадает с измерениями. И никак не стыкуется с китайскими Ваттами. Даже теоретически. Небольшую несостыковку в теории и практике можно легко объяснить переходными сопротивлениями пайки, печатный монтаж тоже имеет своё сопротивление. 0,157 Ом -уж слишком тонко. Теперь разберёмся, а зачем два сопротивления? Зачем? Да очень просто — один не припаял или выпаял и получил без проблем ток в 300 или в 330мА (1W). Очень удобно. Я думаю, на этом хватит исследований и умозаключений. У самого уже голова гудит. Все внутренности лампочки я уже вывернул. Всё остальное можно найти в интернете. Ну а в конце небольшая сноска *Некоторые материалы действительно взяты из интернета. В этом обзоре я не советую покупать или не покупать. Стараюсь этого не делать. Это решать вам. Я всего лишь помогаю делать это осознанно, взвесив все за и против. Я тоже не всё знаю, и в некоторых вещах разбираюсь по ходу. Могу и заблуждаться. А вот приборы не обманешь.Светлый угол - светодиоды • Светодиодная фара: починка
Сообщений: 8Зарегистрирован: 13 мар 2012, 16:23Откуда: Москва Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 0 раз. Re: Светодиодная фара: починка
kulibin » 13 мар 2012, 16:47 
Она у вас на 3 ватта работала. Если хотите, чтобы работала по настоящему, вам надо такой драйвер http://alled.ru/rld2011-driver-1000ma.html 
Сообщений: 18910Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: Барнаул Благодарил (а): 57 раз. Поблагодарили: 999 раз. Re: Светодиодная фара: починка
CrazyGhostRider » 13 мар 2012, 16:58 Сообщений: 8Зарегистрирован: 13 мар 2012, 16:23Откуда: Москва Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 0 раз. Re: Светодиодная фара: починка
kulibin » 13 мар 2012, 17:02 Там стоит 10 Вт матрица, ей надо примерно 10 вольт и 0,9-1 ампер. Сообщений: 18910Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: Барнаул Благодарил (а): 57 раз. Поблагодарили: 999 раз. Re: Светодиодная фара: починка
CrazyGhostRider » 13 мар 2012, 17:14 Сообщений: 8Зарегистрирован: 13 мар 2012, 16:23Откуда: Москва Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 0 раз. Re: Светодиодная фара: починка
kulibin » 13 мар 2012, 19:02 Сообщений: 18910Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: Барнаул Благодарил (а): 57 раз. Поблагодарили: 999 раз. Re: Светодиодная фара: починка
CrazyGhostRider » 13 мар 2012, 21:32 Сообщений: 8Зарегистрирован: 13 мар 2012, 16:23Откуда: Москва Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 0 раз. Re: Светодиодная фара: починка
kulibin » 13 мар 2012, 22:26 Но, возможно, на незаведенном двигле будет светить тусклее. Сообщений: 18910Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: Барнаул Благодарил (а): 57 раз. Поблагодарили: 999 раз. Andrew46 Светодиод
Сообщений: 201Зарегистрирован: 22 дек 2011, 01:43Откуда: Курск Благодарил (а): 4 раз. Поблагодарили: 1 раз. Re: Светодиодная фара: починка
Saer_lg » 02 май 2012, 18:42 понимаю, что тема устарела, но зачем сразу пугать человека? всего-то нужно выкинуть диодный мост полноценный на входе, оставить только один Шоттки оттуда, по + питания как защита от дурака, взять дроссель любой мощнее (0.2мм вполне хватит ) как понимаю там стоит или pt4115 или lc6806 что мешает поставить резистор 0,1ом как Rsc ? шимка очень интересная, я ими такие 5вт и питал, все хорошо ))) довесить один конденсатор на 4.7мкф и вот еще и софт-старт... кто не верит, могу выложить фотку подобного переделанного драйвера Saer_lg Светлячок Сообщений: 4Зарегистрирован: 02 май 2012, 18:35 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Re: Светодиодная фара: починка
Saer_lg » 04 май 2012, 03:17 
Вложения Saer_lg Светлячок Сообщений: 4Зарегистрирован: 02 май 2012, 18:35 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. CrazyGhostRider Светлячок Сообщений: 8Зарегистрирован: 13 мар 2012, 16:23Откуда: Москва Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 0 раз. Saer_lg Светлячок Сообщений: 4Зарегистрирован: 02 май 2012, 18:35 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Re: Светодиодная фара: починка
Saer_lg » 05 май 2012, 04:33 Сообщений: 4Зарегистрирован: 02 май 2012, 18:35 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Кто сейчас на форуме
Внешний регулятор напряжения генератора
Вкратце о принципе работы регулятора напряжения.
О компонентах схемы.
Почему мигает светодиодная лампа
Почему мигает светодиодная лампа?
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: