Каждый мужчина стремится держать свои инструменты в порядке. Не у каждого есть возможность купить специальный ящик для их хранения. А ведь некоторые принадлежности могут занимать не мало места. Поэтому о том, как сделать шкаф для инструментов своими руками интересуются многие. Такая работа не займет много времени, главное запастись всеми необходимыми расходными инструментами и знать последовательность действий. Для сборки шкафа понадобятся: Как только все материалы и инструмент будут на руках, можно приступать к работе. Инструментальный шкаф самостоятельно Чтобы собрать шкаф для инструментов своими руками, нужны чертежи конструкции. Их можно создать самостоятельно, а можно просто найти интересный вариант в интернете. В первом случае подойдет и простой эскиз. Главное определить для себя размеры задней и боковых стенок, а также уделить внимание параметрам крышки и поддона. Тут главное не забывать, что планируя полки, стоит помнить о толщине досок, которые «съедят» определенную часть пространства. Для создания ящика под инструменты необходимо выполнить следующие действия: При желании к такому ящику можно приделать дверцы, после чего все изделие покрывают лаком. Выше было описано, как создать простой короб, но чтобы его удобно использовать, его внутреннее пространство должно быть эргономично. Для таких целей организовывают полочки, ящики и навесные крючки. Этот вопрос можно решить таким образом: Также есть вариант крепежа инструментов на стенках. Сразу стоит сказать, что все тяжелые элементы должна располагаться в центральной части, а вот на дверцы (если таковые есть) вешают более легкий инструментарий. Схема сборки шкафа Обычно для этого используют петли, гвозди или другие элементы, но можно разместить и коробочки. Чтобы они всегда оставались на своих местах, их сажают на клей или на саморезы. Количество и форма внутреннего наполнения ящика напрямую зависит от потребностей. Чем больше имеется строительного материала, тем больше полочек и отделений нужно создавать. В зависимости от того, где будет располагаться шкаф с инструментами, на балконе или в кладовке, своими руками можно сделать и его освещение. Это значительно повысит удобство эксплуатации. Есть несколько вариантов решения такого вопроса. Для тех, кто разбирается в электричестве, можно предложить автоматическую подсветку. В ящике выполняют разметку будущих осветительных приборов и вырезают под них отверстия, чтобы была возможность установить основание. Желательно чтобы изделие уже стояло на своем месте, так как следующим этапом будет выбор длины электрокабеля. Его при помощи шурупов фиксируют на стене или потолке, после чего укладывают в крышку и закрывают. Далее следует последовательное подключение подсветки к кабелю – сначала фаза, потом «ноль». ВАЖНО! Любые работы с проводами и прочими элементами проводятся только при выключенном электричестве. Теперь в основание вкручивают лампы и проверяют работу. Галогенные лампы. Такой вариант подойдет для большого ящика, с целью освещения его полок. Обычно такие наборы продаются готовыми комплектами, состоящими из: Изначально проводиться разметка освещения, после чего электродрелью с фрезой делают отверстия (0,5 см). После этого фрезу переворачивают и доделывают точки. Если этого не выполнить, то есть риск, что инструмент может серьезно повредить древесину, из-за чего придется переделывать полочку или дверцу. Согласно схеме, на полу все элементы соединяются в единую цепочку, после чего лампы подсоединяют к трансформатору и проверяют работу. Для параллельного подключения используют колодки и клеммы. Чтобы такая подсветка полноценно работала, стоит запомнить следующие важные моменты: Мини-мастерская с подсветкой Светодиодная лента. Пожалуй, самый простой способ оснастить свой ящик для инструментов светом. Но это не значит, что такой свет будет малоэффективным. ЛЭД-ленты продаются в катушках, при этом можно покупать определенный метраж или же взять одну катушку, в которой сразу отмерено 5 метров. Дополнительно еще понадобятся вилка и провод, чтобы всю систему подключить к электросети, а также блок питания и контроллер. Работа имеет следующие этапы: При желании можно приобретать разноцветную ленту. Что касается силы освещения, тот тут все зависит от плотности лампочек на 1 кв. м. – чем их больше, тем ярче свет. На самом деле сделать освещение в ящике для инструментов не так уж и трудно. Конструкция самодельного ящика настолько проста, что с ней может справиться даже начинающий мастер. Главный плюс – тут нет необходимости использовать дорогостоящие инструменты. Но есть ряд рекомендаций, которые значительно облегчат эксплуатацию такого изделия: Ящик для инструментов своими руками – не только организованное место хранения для инструментария, но и повод гордиться собой. Как сделать тумбу для инструментов самостоятельно, можно посмотреть на видео: foxremont.com Реклама Большой плюс этого проекта — вынуть ящик, например с гаечными ключами и перенести его туда, где вы собираетесь поработать. Наш сделанный своими руками шкафчик для инструментов сделан березовой фанеры, в нем предусмотрено 10 ящичков. Вместо ручек у каждого ящика есть выступающий «язычок». Выпиливание «язычков» — самая сложная часть работы. Удобней всего скрепить струбцинами несколько «донышек» вместе и выпилить сразу все «язычки» ленточной пилой. Если вы планируете выпиливать «язычки» ручной пилой, то отметьте их контур на одном донышке и пропилите, сложив вместе пять деталей. Можно вообще обойтись без «язычков» и установить обычные мебельные ручки для ящиков. В этом случае выпилите донышки размером 40 х 30 см и обработайте наждачной бумагой, как указано на фото 5. Ссылка по теме: Стеллаж для инструментов в мастерской своими руками Сначала разметьте на 6-мм фанере задник и донышки. Выпилите задник на 5 мм больше с каждой стороны, чем указано на схеме. После сборки шкафчика, подогнав детали точно по размеру, отпилите лишнее. Боковинки выпилите высотой 60 см и после того, как будут пропилены все пазы, обрежьте их по размеру. Положите на дно каждого ящика кусок ковролина. СХЕМА СБОРКИ ШКАФА1. Задник 410×590 мм. 2. Рама 420 х 40 мм. 3. Ширина полки 262 х 40 мм. 4. Длина полки 370 х 40 мм. 5. Боковинка 560 х 300 мм. 6. Верхняя деталь 380 x300 мм Березовая фанера, ленточная или ручная пила, отделочные гвозди, лак, наждачная бумага Читайте также: Как подготовить инструмент и садовый инвентарь к сезону 1. На боковых деталях выпилите пазы (8×8 мм): первый — через 2 см от нижнего края, следующие — через каждые 5 см. В середине детали паз не нужен — там будет распорка. Когда выпилите все 10 пазов, отпилите «лишнее» на расстоянии 7 см от нижней кромки последнего паза. 2. Зашкурьте внутренние поверхности и покройте лаком, предварительно заклеив малярным скотчем места соединения короба. Для свободного хода ящиков следите, чтобы внутри пазов не собирались капли лака. 3. Склейте и скрепите короб отделочными гвоздями. Отметьте на коробе места расположения пазов, нанесите клей по периметру, склейте детали. Затем прибейте один край задника отделочными гвоздями. Выровняйте короб по заднику и прибейте вторую боковинку. Затем закрепите оставшиеся стороны. 4. Выпилите донышки ящиков размером 40 х 33 см. Разметьте «язычки». Проведите ориентировочные линии на расстоянии 30 см от заднего края донышка и посередине, перпендикулярно внешнему краю. В месте пересечения линий нарисуйте изогнутую линию, обведя карандашом основание баллончика с краской. Затем выпилите по разметке ручной пилой или ножовкой. 5. Зашкурьте все донышки ящиков, скрепив их струбцинами. Сначала обработайте начерно, а затем отшлифуйте эксцентриковой шлифмашиной. Если у вас есть барабанная шлифовальная машина или барабанная шлифовальная насадка на дрель, используйте ее при работе с изогнутыми участками. Читайте также: Заточка и доводка инструмента наждачкой 6. Скрепите боковинки ящиков клеем и гвоздями. На одном из ящиков расположите донышко по центру так, чтобы с обеих сторон выступы были равными. Отметьте на деревянном бруске ширину выступа и используйте его как шаблон при разметке других заготовок. Шаблон можно использовать только с одной стороны каждого «донышка». Реклама kak-svoimi-rukami.com Чтобы инструменты не занимали много места и были разложены по своим местам, необходимо сделать шкаф для инструмента своими руками. Благодаря шкафу для инструментов можно сэкономить время на поиски необходимого инструмента и навести порядок в мастерской. Сейчас широкую популярность стали приобретать ящики для инструментов, однако при большом количестве вещей и рабочих материалов лучше все-таки сделать для них отдельный шкаф. Специальный шкаф позволит быстро найти необходимый предмет, а также избежать захламления помещения. Такие шкафчики делаются небольшими. Кроме того, ящики должны быть неглубокими (глубина должна обеспечивать размещение инструмента в 1 ряд). Конструкция специализированного шкафчика обладает рядом достоинств, к которым относятся следующие: Схема деталей шкафа для инструментов. Отдельно стоит добавить ящички под расходные материалы: саморезы, винты, болты, гайки и прочие метизы. Их желательно делать так, чтобы каждая перегородка образовывала квадрат. Это позволит разложить всю мелочевку по ячейкам, которые нужно подписать. О том, что требуется для изготовления простого инструментального шкафа, будет сказано ниже. Вернуться к оглавлению Для того чтобы что-либо сделать, необходимо собрать нужные материалы. Для шкафа потребуются: Схема шкафа с кармашками. Схема установки крепежей и крепления полок. На этом перечень необходимых инструментов и материалов, для того чтобы сделать шкаф для инструментов своими руками, можно окончить. Но есть некоторые рекомендации по приобретению материалов. Специальные мебельные шурупы и гайки к ним рекомендуется приобрести из латуни: она не ржавеет, имеет высокую прочность, однако стоит дорого. Для дерева (при работе с шуруповертом) подойдут и оцинкованные саморезы. Нет смысла приобретать черные острые стальные саморезы (они стоят дороже при таких же прочностных характеристиках). Применять при сборе конструкции гвозди не рекомендуется из-за того, что дерево со временем рассыхается и они не могут обеспечить необходимую прочность. Полки можно сделать из прочного листа фанеры, однако рекомендуется их изготавливать из тонких досок: они более надежны и не прогибаются под большим весом. Вернуться к оглавлению На подготовительном этапе производят ряд необходимых для нормальной сборки работ. Начать следует с чертежа. Если шкаф делается для себя, а не на заказ, можно не утруждаться тщательным вырисовыванием конструкции, а сделать небольшой эскиз. Следует определиться с размерами основных деталей: задней и боковых стенок, крышки и поддона, полок (они обычно сопоставимы с размерами крышки и стенок с вычетом 3-5 мм). При проектировании шкафа следует помнить, что необходимо учитывать толщину полки. Ящики должны быть собраны и подогнаны под размеры полок (минус 5-7 мм для свободного движения). Не рекомендовано делать ящики несъемными: это усложнит работу с инструментом. Рекомендуется спроектировать размещение инструментов в ящиках в 1 ряд (и 1 слой). Это добавит удобство при работе и позволит сделать шкафчик неглубоким. Схема сборки навесного шкафчика для инструментов. Ножки можно изготовить из бруса довольно просто — достаточно выпилить 4 кубика размеров 50х50х50, однако крепить их лучше на полозья из бруса. Для этого следует закрепить брус по длине перпендикулярно направлению досок по крайним линиям дна шкафа, а на полученные полозья — прикрепить ножки. Перед началом всех работ следует провести обработку абсолютно всех деревянных деталей. Для этого брус, доски и фанера пропитываются антигрибковым (антибактериальным) раствором, затем им дают высохнуть. Следующим этапом осуществляют пропитку специальной грунтовкой для дерева. После высыхания грунтовки производят обработку «Аквастопом». Если доски необработанные (необструганные), то их предварительно следует обстругать, а также распилить согласно размерам деталей для шкафа (важно обработать и торцевые поверхности). Вернуться к оглавлению Начинать собирать шкаф следует с каркаса. Каркас (его иногда называют внешним) собирается из досок, которые распиливаются по размерам, определенным в чертеже. Из досок собирают боковые стенки, днище и крышку. Если доска неширокая, то следует использовать 2 или более состыкованных досок. При этом важно не допускать широких щелей между ними. Вначале доски состыковывают согласно чертежу, затем крепят вспомогательным креплением, обычно это саморезы или гвозди. Такое крепление не позволяет прочно удерживать конструкции под нагрузкой, но упрощает процедуру крепежа. Когда каркас собран на «временном» крепеже, переходят к монтажу «силового» (или основного) крепления. Для этого сначала берут мебельные уголки и фиксируют ими все стыки (тоже саморезами). После этого, когда конструкция закреплена неподвижно, переходят к монтажу мебельных винтов с гайками. Для этого просверливают стенки в местах крепления полок, крышки и дна так, чтобы их торцы были просверлены. Длина сверла должна быть равна длине винта. Далее перпендикулярно просверленным отверстиям в конце их хода в полках, крыше и дне высверливаются отверстия под мебельные гайки. Это самый сложный этап. Когда все отверстия готовы, следует закрепить основной крепеж (мебельные винты с гайками). После этого каркас с полками готов. На готовый каркас следует закрепить ножки. Для этого нужно взять брус и сделать с помощью него полозья на нижней стороне днища. Поскольку на них будет приходиться основная масса шкафа, то делать сверхпрочный крепеж не нужно. Достаточно использовать саморезы или гвозди. После их установки на них следует закрепить ножки из бруса. Самый простой вариант — крепить четко в 4 углах. Для крепления ножек можно использовать клей или саморезы. На завершающем этапе собирают ящики. Для этого сбивают рамку из досок нужной формы, к которой приколачивают дно. На внутренних сторонах рамки делают пропилы для установки перегородок. Перегородки делают из фанеры, их количество зависит от личных предпочтений. На этом сборка шкафа под инструменты завершена. Ценители оригинальных интерьеров могут дополнить конструкцию дверцами или лакировать наружные поверхности. www.parnikiteplicy.ru Реклама Ничто не заменит мобильный шкаф-комод, помогающий организовать хранение и навести порядок в мастерской. Он вместит инструменты, которыми вы часто пользуетесь, и они будут всегда под рукой, но его можно легко убрать в сторону или подкатить к рабочему месту. Есть ли у него недостатки? Конечно. Большинство массивных и прочных коммерческих моделей продаются по заоблачным ценам. Но вы можете сделать такой шкаф-комод сами, взяв несколько листов берёзовой фанеры и доступную фурнитуру. Обустройте его в точном соответствии с вашими потребностями и получайте удовольствие от восхищения собственной работой каждый раз, когда будете выдвигать ящик. Ссылка по теме: Деревянный комод с выдвижными ящиками своими руками 1. Начните с выпиливания деталей верхнего корпуса: боковых стенок А, верхней и нижней панелей В и задней стенки С по указанным в «Списке материалов- размерам. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Прикрепите боковые стенки шурупами к верхней и нижней панелям (рис. 2, фото А). Проверив прямоугольность сборки, добавьте заднюю стенку и закрепите шурупами. 2. Выпилите царгу D верхнего корпуса. Нанесите клей на одну кромку детали и приклейте к нижней панели В, выровняв спереди (рис. 1). 3. Выпилите боковые стенки Е, верхнюю и нижнюю панели F, заднюю стенку G и царгу Н для нижнего корпуса. Соберите нижний корпус в таком же порядке, как верхний. 4. Из материала толщиной 25 мм выпилите четыре угловые бобышки и приклейте их снизу к углам нижней панели F (рис. 1). Прижимая заготовку стенки ящика к деревянной накладке, регулируйте положение продольного упора, чтобы выровнять пласть заготовки с внешней стороной диска.Так как пропилы не сквозные, можно безопасно использовать продольный упор в роли ограничителя при формировании пазов в боковых стенках J, К.Сдвинув продольный упор вплотную к диску, но не препятствуя свободному вращению, выпилите фальцы вдоль торцов передних и задних стенок. 1. Выпилите боковые стенки J, К и передние/задние стенки L, М для больших и малых ящиков. Подготовьте также обрезок толщиной 12 мм для настройки и отложите его в сторону. Краткий совет! Хотите добавить перегородки? Сделайте на внутренней стороне передних и задних стенок L, М пазы шириной 6 и глубиной 3 мм. После сборки ящиков вставьте в них полосы из 6-миллиметровой фанеры. 2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 6 мм и противоскольный вкладыш. Закрепите на продольном (параллельном) упоре деревянную накладку. Поднимите диск до высоты 6 мм и зафиксируйте продольный упор на расстоянии 6 мм от диска. Выпилите пазы на боковых стенках J, К (фото В и С, рис. 2). 3. Придвиньте продольный упор вплотную к диску, оставив минимальный зазор, чтобы диск можно было вращать рукой. Возьмите приготовленный ранее пробный обрезок, выпилите фальц вдоль кромки и проверьте, как входит сформированный гребень в пазы боковых стенок (рис. 2а). Если необходимо, отрегулируйте положение продольного упора, затем выпилите фальцы на передних и задних стенках L, М (рис. 2, фото D). 4. Выпилите по указанным размерам днища N, О. Отшлифуйте их и внутренние стороны всех стенок J, К, L, М наждачной бумагой № 220. Нанесите клей на торцевые гребни передних и задних стенок, а также в шпунты для дна, затем соберите ящики. Краткий совет! Склеив и зафиксировав ящики, измерьте их диагонали, чтобы убедиться в прямоугольности. Аля устранения перекоса регулируйте давление струбцин, пока диагонали не сравняются. 1. Положите большой ящик К/М/О набок. Расположите одну выдвижную направляющую на боковой стенке К вровень с нижним и передним краями и закрепите узкую ящичную часть шурупами (фото Е). Краткий совет! Аля крепления направляющих к ящикам вворачивайте шурупы в одни и те же продолговатые отверстия-прорези, чтобы упростить дальнейшую регулировку. Проделав эту операцию со всеми ящиками, отделите корпусные части выдвижных направляющих. 2. Острогайте планку до толщины 8 мм и отпилите от неё проставку длиной 380 мм. Затем выпилите две дополнительные проставки такой же длины из 6-миллиметровой фанеры шириной 160 и 59 мм. С помощью 8-миллиметровой планки закрепите на боковых стенках обоих корпусов А, Е нижние пары направляющих (рис. 3, фото F). Установите остальные корпусные части направляющих в нижний корпус (фото G). Затем проделайте то же самое с верхним корпусом, но теперь для выравнивания направляющих вставляйте между ними проставку шириной 59 мм. З. Из 19-миллиметровой берёзовой фанеры выпилите фальшпанели Р, Q. Отпилите от кромки доски полоску толщиной 2 мм и разделите её на короткие отрезки, чтобы использовать в качестве проставок. Вставьте малые ящики J/L/N в верхний корпус. Наклеив полоски двухстороннего скотча на заднюю сторону, прикрепите фальшпанели Р к передним стенкам ящиков, начав с нижнего (фото Н). Затем повторите эти же действия с ящиками нижнего корпуса. 4. Закрепите ручки-скобы, выровняв их по центру фалыипанелей Р, Q (pnc. 2). Положите нижний корпус на заднюю стенку и прикрепите 100-миллиметровые колёсные опоры к бобышкам I (рис. 5). Закрепите шурупами задние стенки С, G. Ящичные части направляющих крепятся к боковым стенкам К 12-миллиметровыми шурупами с цилиндрической головкой. Для правильной установки второй направляющей запомните направление открывания. Подложив снизу 8-миллиметровую планку, выровняйте корпусную часть направляющей и прикрепите шурупами к корпусу, отступив спереди 19 мм. Поставьте полосу фанеры шириной 160 мм на нижнюю направляющую, закреплённую на боковой стенке Е, и определите с её помощью положение двух других направляющих. Проделайте то же самое на противоположной стенке. Прикрепите фальшпанели Р, Q к ящикам двухсторонним скотчем, вставляя 2-миллиметровые проставки для выравнивания зазоров. Разметьте и просверлите монтажные отверстия для установки ручек-скоб. 1. Выпилите кронштейны R, основание S и панель лотка Т. Прикрепите кронштейны к кромкам основания шурупами (рис. 4). Выпилите бортики U и сделайте на их концах скосы, подгоняя длину к размерам панели. Приклейте бортики па место вровень с нижней стороной панели. Когда клей высохнет, прикрепите лоток T/U шурупами к сборке основания R/S, выровняв с задней стороной. Окончательно отшлифуйте сборку наждачной бумагой № 220 и прикрепите шурупами к боковой стенке К нижнего корпуса (рис. 5). 2. Удалив выдвижные направляющие и ручки-скобы, нанесите отделочное покрытие. Мы применяли полиуретан, нанося три слоя тампоном с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 800. Когда покрытие высохнет, снова установите на место фурнитуру. Затем наведите порядок в мастерской и уложите инструменты в выдвижные ящики. Читайте также: Деревянный комод своими руками © При подготовке статьи использованы материалы замечательного журнала WoodМастер Реклама kak-svoimi-rukami.com В настоящее время многие жители сельской местности не могут себе позволить приобрести новую мебель для своего дома. Да и городские квартиры не всегда имеют большую площадь, где возможно было бы разместить предметы быта. Но, несмотря на это, народ все-же научился самостоятельно справляться с этими проблемами. Для этого можно сделать деревянный шкаф своими руками, без услуг специалистов. Выполнить такую конструкцию в домашних условиях не представляет особых сложностей, но, чтобы мебель имела долгий эксплуатационный срок, необходимо заранее ознакомиться с последовательностью и нюансами работ. На сегодняшний день потребительский рынок предоставляет различные деревянные материалы для изготовления предметов быта. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению такого вопроса, как самому сделать шкаф, сначала нужно определиться, из какого материала он будет изготавливаться. По отзывам специалистов, лучшими изделиями для этих работ считаются: Монтаж предметов быта из сосны своими руками — трудоемкий процесс, так как порода не является достаточно твердой. Но при выборе этого материала можно будет создать экстравагантный дизайн в любом помещении. Деревянные доски ДСП Фанера Итак, рассмотрев варианты материалов, которые понадобятся для изготовления мебели, стоит также ознакомиться с инструментами для выполнения работ. Изготовление шкафов выполняется следующим оборудованием: Помимо этого, чтобы оживить предмет быта желаемым оттенком, необходимо будет приобрести акриловую краску на водяной основе. Соорудить шкаф из дерева своими руками можно несколькими способами. Как видно по фото, корпусная мебель состоит из нескольких составляющих элементов, поэтому ее еще принято называть модульной. Особенностью такого шкафа является то, что владельцы по своему желанию могут дополнять его различными внутренними и наружными элементами. Первоначально конструкция изделия разрабатывается так, чтобы все детали сочетались между собой и корпусом. Для строительства корпуса потребуется наличие таких элементов, как крыша, дно, задняя и боковые стены. Все эти элементы могут быть выполнены в виде съемных прямых полок, на которых будут располагаться вещи. Также дополнительно можно будет соорудить выдвижной шкафчик для обуви. Подготовка пазов для крепления полок Собирать конструкцию лучше в горизонтальном положении Верхнюю планку крепим в последнюю очередь Вертикальные лицевые накладки Отличительной особенностью встроенного шкафа является то, что он может быть выполнен из подручных материалов. Дело в том, что он в основном устанавливается в нишах помещения или в тех местах, где нет возможности расположить стандартную мебель. Для строительства шкафа не требуется цельный корпус. У него может отсутствовать одна или несколько стен, которые заменяются полом, потолком или стенами здания. Наполнительные элементы, как правило, могут быть выполнены так же, как у корпусной мебели. Но сконструировав такой шкаф своими руками из подручных материалов, потребитель должен быть готов к тому, что, в отличие от корпусного изделия, данную мебель нельзя будет перенести в другое место. Конструкция каждого шкафа требует не только наличие корпуса и внутреннего наполнения, но и фасадную часть. Главным элементом фасадной части являются двери. При изготовлении встроенного шкафа важно правильно разметить место под будущие полки Полки должны быть прикреплены надежно Специальные лаги необходимы для крепления дверей На сегодняшний день потребительский рынок предлагает различные системы для крепления дверей мебели. Каждый элемент имеет свое определенное предназначение, которое зависит от способов открывания шкафа. Распашные двери – это самый распространенный вид конструкции мебели. В его состав входят деревянное полотно и оборудование для крепежа. Количество полотен для шкафа зависит от количества внутренних секций. Как правило, если шкаф имеет одну общую секцию, потребуется две створки. Если мебель будет состоять из одной узкой и одной широкой секции, соответственно потребуется три створки. Производство крепления дверей осуществляется на боковые стенки шкафа при помощи следующих петель: После того, как на коробке изделия будут закреплены петли, на них навешиваются двери. Подготовка отверстий Выравнивание и установка петель Двери купе – это раздвижная система, где при открытии шкафа одна дверца заходит на другую. Монтаж такой конструкции требует определенных знаний и навыков, поэтому прежде чем смонтировать раздвижной шкаф из фанеры своими руками, сначала нужно ознакомиться, с наименованием комплектующих и местом их расположения. Комплект фурнитуры включает в себя: Такая конструкция предназначается для корпусной мебели с порогом. Если будет монтироваться встроенный шкаф, на полу можно будет не устанавливать нижние направляющие элементы. Прежде чем сделать шкаф из вагонки своими руками, сначала нужно сделать разметку его расположения в помещении и составить чертеж конструкции. Такие предварительные процедуры помогут быстро собрать корпусную или встроенную мебель. В схемах расположения шкафа, необходимо учесть его ширину и высоту. Для этого сначала рулеткой измеряется предполагаемое место его установки. При проведении измерительных работ, важно учитывать расстояние от плинтусов, подоконников, трубопроводов и разъемов для подключения электрических приборов. Если упустить эти моменты из вида, деревянный шкаф может не поместиться в отведенное место, либо в дальнейшем могут возникнуть препятствия при открытии дверок или подхода к источнику электропитания. Для шкафа своими руками чертежи можно создать при помощи автоматизированной программы CAD или от руки. В первом случае схема шкафа составляется специальной компьютерной системой, во втором варианте выполняются чертежи шкафа своими руками. Как показала практика, второй вариант более прост, поэтому его выбирают чаще. Чтобы создать чертеж от руки, понадобятся лист бумаги и карандаш. Далее на листе рисуются эскизы шкафа. Описание составления чертежа деревянного изделия: Помимо указанных значений корпуса мебели, на листе бумаги нужно нарисовать размеры элементов наполнения. Полки могут быть выполненными разной конфигураций и толщины, но они должны иметь соответствующий размер. Произведя чертеж конструкции шкафа своими руками и подготовив соответствующее оборудование, можно будет приступить к изготовлению его деталей. Для этого на лист из ДСП при помощи метра и карандаша переносятся размеры элементов мебели: Далее с помощью пилы по намеченным линиям начинают поэтапное кроение деталей. При выполнении этих работ необходимо учесть толщину самой пилы, иначе элементы мебели после распиливания будут иметь меньший размер. После того как детали будут готовы, их необходимо облицевать меламиновой пленкой. Для этого на элементы конструкции накладывается пленка, которая затем проутюживается. После того, как облицовка схватится на деталях, все ее лишние остатки отрезаются канцелярским ножом. Подготовка деталей Крепление кромки Сборку шкафа лучше осуществлять в намеченном месте его расположения. В этом случае можно будет предотвратить деформацию стен и пола помещения, при переноске готовой мебели. Изначально на намеченный пол укладываются листы картона, на которых будет последовательно собираться конструкция изделия. Пошаговая инструкция сборки шкафа, осуществляется поэтапно: Далее при помощи уровня необходимо создать ровное положение шкафа, после чего произвести крепление дверей, а также установку наполнения. Итак, ознакомившись, как сделать шкаф своими руками, многие новички не совершат грубых ошибок при проектировании конструкции. Пошаговое руководство изготовления, поможет правильно выполнить детали мебели. А при соблюдении приведенной последовательности сборки, деревянные шкафы смогут простоять без деформации не один десяток лет. mblx.ru Соберите ваши ручные инструменты и другие принадлежности в этом элегантном хранилище, изготовить которое проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкция состоит из ящиков, которые легко сделать из твердой древесины и фанеры, и прочного основания. Нижняя часть шкафа со множеством выдвижных ящиков сама по себе может служить небольшим верстаком (фото внизу слева). Дверцы украшены прямыми линиями рустов и декоративными вставками-бабочками, которые нетрудно сделать с помощью специального набора копировальных втулок (см. статью «Декоративные вставки без малейшего зазора»). 1. Из досок толщиной 38 мм выпилите опоры и царги А, ножки В и проножки С по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте закругления на углах царг и опор (рис. 1а). Установите вылет пильного диска равным 6 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 35 мм от диска. Сделайте на опорах и царгах поперечные пропилы, формирующие плечики у закруглений. 2. Разметьте положение гнезд на царгах и опорах А, а также на ножках В (рис. 1 и 1а). С помощью сверлильного станка удалите большую часть материала из гнезд, используя сверло Форстнера диаметром 19 мм, а затем подрежьте стенки и уголки стамеской. Добиться аккуратности при подрезке поможет простое приспособление -кондукторы для зачистки гнезд. 3. Выпилите на концах ножек В и проножек С шипы длиной 25 мм, подгоняя их к гнездам (рис. 1b, фото А). Установите вылет диска равным 13 мм и передвиньте продольный упор для выпиливания вырезов шириной 152 мм на нижней стороне опор А (рис. 1а и фото В). Ленточной пилой опилите закругления на царгах и опорах А, ведя полотно рядом с линией разметки. Затем, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой № 150, отшлифуйте закругления до окончательного контура. Подняв 19-миллиметровый пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом, выпилите шип на пробном обрезке. Затем выпилите шипы на концах ножек В и проножек С. Чтобы опора А не задевала продольный упор, закрепленная на нем проставка создает зазор, позволяющий свободно перемещать деталь. Монтажные угольники удерживают ножки В под прямым углом к проножкам С, а проставка не дает их верхним концам отклониться внутрь или наружу. 4. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Затем склейте основание и убедитесь в отсутствии перекосов (фото С). Краткий совет! Заполните пустоту проставкой. Выпилите проставку такой же длины, как проножка С, исключив шипы, и она поможет упростить склейку. 1. Выпилите боковые D, а также верхнюю/нижнюю Е панели с припуском 6 мм по длине («Список материалов», рис. 1). Подготовьте рейки шириной 19 мм для боковых F и верхних/нижних G кромочных накладок, острогайте их до толщины панелей корпуса и приклейте на место. Краткий совет! Выровняйте накладки и панели заподлицо с помощью струбцин. Добавьте несколько струбцин поперек клеевого шва, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон. Прижмите к проножке нижний край боковой стенки D/F и отметьте ее окончательную длину по верхнему краю царги А. 2. С помощью пильного станка укоротите каждую из панелей D/F, E,G на 3 мм с одного конца, затем, прижимая боковые панели к проножкам С, отметьте их окончательную длину (фото D) и опилите по сделанным меткам. Выпилите в боковых панелях сверху и снизу фальцы для верхней и нижней деталей (рис. 1). Затем сделайте на внутренней стороне всех панелей 10-миллиметровый шпунт для вставки задней стенки Н. Поставьте боковые панели на проножки основания А-С, зафиксируйте струбцинами, измерьте расстояние между фальцами и опилите верхнюю и нижнюю панели по длине, уменьшив измеренное расстояние на 1 мм. (Это позволит легко вставить корпус при окончательной сборке.) Для удобной работы со струбцинами дно корпуса E/G опирается на подставки. После того как будут ввернуты шурупы, струбцины можно снять. 3. Выпилите заднюю стенку Н и отшлифуйте все детали корпуса наждачной бумагой № 220. Склейте корпус, фиксируя струбцинами (фото Е). Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм, раззенкуйте их и скрепите боковые панели D с верхней и нижней Е (рис. 1). Выпилите перегородку I, приклейте ее на место, выровняв посередине верхней панели с отступом 22 мм от передней стороны кромочной накладки G, и дополнительно закрепите шурупами. 1. Для боковых J, К и передних/задних L, М стенок выдвижных ящиков острогайте материал до толщины 12 мм (рис. 2). Опилите все стенки по ширине, а затем придайте им окончательную длину, сделав боковые стенки на 25 мм короче глубины корпуса, а передние и задние на 38 мм короче ширины проемов, в которые они будут вставлены. 2. Выпилите на внутренней стороне всех стенок J-M у нижнего края шпунт, соответствующий толщине фанерных днищ N, О (рис. 2). На внутренней стороне боковых стенок J, К выпилите 6-миллиметровые пазы (рис. 2а, шаг 1). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и выпилите 6-миллиметровые фальцы на концах передних/задних стенок L, М, формируя гребни, входящие в пазы боковых стенок (рис. 2а, шаг 2). 3. Насухо соберите детали ящиков J-M для определения размеров днищ N, О. Выпилите днища из 6-миллиметровой фанеры, отшлифуйте все детали с внутренней стороны наждачной бумагой № 220 и склейте ящики. 4. Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте внешние поверхности ящиков наждачной бумагой № 220. Для установки выдвижных направляющих проведите вдоль боковых стенок J, К посередине их ширины центральную линию. Также разметьте центральные линии для направляющих на одной из боковых стенок нижнего корпуса D—I (рис. 3). Затем переверните корпус и поставьте его на верстак. Разделите каждый комплект выдвижных направляющих на части. Шурупами прикрепите ящичные (узкие) части к боковым стенкам ящиков, выравнивая по центральной линии с отступом 3 мм от передней стороны (рис. 2). Устанавливайте выдвижные направляющие поочередно сверху вниз. Перейдя к самым нижним, не забудьте установить их также и на перегородке. 5. Выпилите из фанеры проставку такой ширины, чтобы монтажные отверстия выдвижной направляющей, поставленной на проставку в перевернутом корпусе, находились точно на расположенной выше центральной линии разметки. Закрепите направляющую двумя шурупами, затем установите вторую направляющую на противоположную стенку. Опилите проставку по ширине, чтобы установить вторую пару направляющих. Продолжайте процесс, чтобы установить все направляющие (фото F). Переверните корпус, поставив его в нормальное положение, и вставьте на место ящики. Убедившись, что они установлены правильно, окончательно закрепите направляющие, ввернув оставшиеся шурупы. 6. Выпилите заготовки для фальшпанелей Р, Q выдвижных ящиков с припуском около 1 мм по ширине (рис. 2). Опилите заготовки до окончательной длины. При этом длина фальшпанелей Р для широких ящиков должна быть на 6 мм меньше внутренней ширины корпуса, а длина фальшпанелей Q для меньших ящиков на 5 мм меньше половины этой ширины. Подгоните фальшпанели к передним стенкам ящиков, как показано в «Совете мастера». Для временного крепления фальшпанелей Р, Q к выдвижным ящикам вворачивайте шурупы 4,5×25 мм в монтажные отверстия для ручек. 7. Разметьте и просверлите с задней стороны фальшпанелей Р, Q цековки с монтажными отверстиями для ручек-скоб (рис. 2B). Выньте из корпуса все ящики, кроме нижнего. Выровняйте нижнюю фальшпанель Р в проеме, установив проставки толщиной 3 мм снизу и по бокам, и временно прикрепите ее шурупами к передней стенке ящика (фото G). Вставьте в корпус следующий ящик и повторяйте процесс, чтобы установить все фальшпанели. Вверните изнутри ящика шурупы 4,5×25 с потайной головкой (рис. 2), затем удалите временные шурупы. Теперь снова отделите фальшпанели от ящиков, поставив на их задней стороне и передней стенке ящиков соответствующие метки, чтобы не перепутать их при окончательной сборке после завершения отделки. 8. Выньте ящики из корпуса D-I и вставьте корпус в основание А-С. Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, а затем прикрепите корпус шурупами к царгам А (рис. 1). 9. Если вы не собираетесь делать верхнюю часть шкафа, переходите к шагам 3-7 следующего раздела, чтобы изготовить крышку верстака, а затем выполните шаги 4-5 раздела «Установка дверок и отделка», чтобы закрепить крышку и нанести отделочное покрытие. 1. Выпилите боковые стенки R и их кромочные накладки S (рис. 4). Приклейте накладки к передним кромкам боковых стенок. Выпилите крышку Т и два днища U. Одно днище временно отложите в сторону. 2. Выпилите вдоль заднего края боковых стенок R/S, крышки Т и одного днища U шпунт 10×10 мм (рис. 4). Просверлите в боковых стенках отверстия для полкодержателей (рис. 4а). 3. Для верхних и нижних передних V и боковых W, X отделочных накладок острогайте заготовки в соответствии с суммарной толщиной обоих днищ U, а затем опилите их по ширине. Выпилите передние накладки V длиной, равной длине крышки Т и днища U, а на боковых деталях оставьте припуск по длине около 25 мм. 4. Вставьте в цангу фрезера шлицевую фрезу толщиной 6 мм, настройте упор для выборки шпунта глубиной 13 мм и установите вылет фрезы так, чтобы расстояние между ее лезвиями и подошвой фрезера было равно 13 мм. Струбциной прикрепите вровень с торцом передней накладки V обрезок толщиной 38 мм и отфрезеруйте паз посередине торца детали (фото Н). Проделайте то же самое на втором торце. Чтобы сделать соответствующие шпунты в боковых накладках W, X, закрепите стопор на расстоянии 70 мм от переднего торца детали. Фрезеруйте шпунт только вдоль кромки, ведя фрезу до тех пор, пока ее подшипник не коснется стопора. Переверните деталь и расширьте шпунт (фото I). Отфрезеруйте на торце передней накладки V паз, отступив 13 мм от одной стороны, переверните деталь и сделайте второй проход, чтобы паз располагался точно посередине. Обрабатывая боковые накладки W, X, фрезеруйте шпунт только на кромке, не заходя на торец. Закругленный конец шпунта после сборки окажется скрытым. 5. Приклейте передние накладки V к крышке и днищу U, выровняв заподлицо с внутренней стороной и по краям. После просушки окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220. 6. Опилите задние концы боковых накладок W, X, чтобы их длина соответствовала ширине собранных крышки T/V и днища U/V. Отфрезеруйте фаски шириной 1,6 и 3 мм в указанных на рис. 4b местах. Окончательно отшлифуйте боковые накладки наждачной бумагой № 220. Вклейте шпонки Y в пазы передней накладки V, затем добавьте с обеих сторон боковые накладки W или X и зафиксируйте склейку струбцинами. 7. Для шпонок Y острогайте ореховую заготовку 70×180 мм до толщины, соответствующей ширине пазов и шпунтов в накладках V, W, X. Распилите заготовку на шпонки длиной 25 мм и отшлифуйте вокруг одного торца каждой из них 3-милли- метровые фаски (рис. 4b). Вклейте шпонку в паз передней накладки V так, чтобы она упиралась в днище U. При этом шпонка должна выступать спереди на 5 мм (фото J). Приклейте на место боковую накладку W, затем повторите эти действия с другого края. Точно так же приклейте боковые накладки X к крышке Т. Примечание. Не используйте слишком много клея. Выдавленные излишки будет сложно вычищать из образованного фасками углубления на стыке панелей и накладок. 8. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку Z и сделайте на ее краях по всему периметру фальцы, формируя гребень, вставляющийся в шпунты боковых стенок R, крышки Т и днища U. Отшлифуйте заднюю и боковые стенки наждачной бумагой № 220. Проставка такой же ширины, как боковые накладки X, послужит простым и удобным средством для выравнивания боковых стенок R/S во время их фиксации шурупами. 9. Положите заднюю стенку Z на верстак внутренней стороной вверх. Нанесите клей в шпунт одной из боковых стенок R/S и приклейте ее к задней стенке. Приклейте на место собранную крышку T/V/X/Y и дополнительно закрепите ее шурупами (фото К). Затем приклейте вторую боковую стенку и скрепите ее шурупами с крышкой. После этого установите собранное дно U/V/W/Y, приклеив и скрепив шурупами к обеим боковым стенкам. Наконец, приклейте на место отложенное ранее второе днище U, зафиксируйте его струбцинами и дайте склейке просохнуть (рис. 4). 1. Для изготовления коробчатых дверок выпилите боковые стенки АА, длина которых должна быть на 6 мм меньше высоты проема верхнего корпуса R-Z. Чтобы определить длину верхних и нижних деталей ВВ, измерьте расстояние между внешними сторонами боковых стенок R корпуса, вычтите 42 мм и полученный результат разделите пополам. 2. Примечание. В дверцах применяются пазо-гребневые соединения, такие же как и в выдвижных ящиках. Выпилите пазы 10×10 мм у концов боковых стенок АА (рис. 5) и 10-миллиметровые шпунты вдоль передней кромки всех деталей АА, ВВ. Закрепите на продольном упоре деревянную накладку и придвиньте ее вплотную к диску. Выпилите фальцы 10×10 мм на концах верхних и нижних деталей ВВ, сформировав гребни, входящие в пазы боковых стенок АА. 3. Насухо (без клея) соберите дверцы, чтобы определить размеры филенок СС, а также длину полочек DD и бортиков ЕЕ. Установите в пильный станок диск для поперечного раскроя, снимите накладку с упора и выпилите филенки точно по размерам (рис. 5). 4. Снова установите пазовый диск толщиной 12 мм и накладку продольного упора. Сформируйте 10-миллиметровые фальцы по периметру филенок СС для получения гребней, входящих в шпунты стенок дверцы АА, ВВ. Если вам хочется украсить дверцы вставками-бабочками и декоративными канавками, прочтите статью «Декоративные вставки без малейшего зазора». 5. Выпилите полочки DD и бортики ЕЕ (рис. 5). Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей в боковых стенках АА и торцах полочек. Наждачной бумагой № 220 отшлифуйте внутренние стороны стенок АА, ВВ и филенок СС, а также все стороны полочек и бортиков. Временно отложите бортики в сторону. Подложив под дверцу высокие проставки, слегка зафиксируйте ее клиньями, чтобы она точно вписалась в проем корпуса. 6. Положите на верстак одну боковую стенку АА внутренней стороной вверх. Нанесите клей в пазы и вставьте в них гребни верхней и нижней деталей ВВ. Затем вклейте на место филенку СС. Смажьте клеем ламельные гнезда боковой стенки и полочки DD, а также заднюю кромку полочки, вставьте ламель и приклейте полочку на место. Добавьте вторую боковую стенку, а затем, используя корпус как шаблон, добейтесь прямоугольности сборки (фото L). Когда клей полностью высохнет, таким же способом соберите вторую дверцу. (Сохраните подкладки, на которые опирались дверцы. Они пригодятся для окончательной подгонки дверок.) Отшлифуйте наружные поверхности дверок наждачной бумагой № 220 и установите ручки (рис. 5). Прикрепите дверцу к корпусу, используя проставки вверху и внизу, чтобы обеспечить равномерность зазора. Вверните восемь шурупов, прежде чем проверить правильность работы петли. 1. Выпилите проставки, удерживающие дверцы в открытом положении рядом с корпусом (фото М). Выровняйте каждую дверцу по высоте между верхними X и нижними W боковыми накладками корпуса. Укоротите две длинные рояльные петли до длины 1010 мм. Выравнивая каждую петлю относительно дверцы и боковой стенки R/S корпуса, закрепите каждую половинку петли четырьмя шурупами, расположенными через равные интервалы. Закройте дверцы, чтобы они опирались на проставки внутри корпуса. Если дверцы установлены без перекосов и петли работают плавно, вверните шурупы в каждое второе отверстие петель. Остальные шурупы будут ввернуты после отделки. 2. Выпилите упор FF для дверок и придайте ему форму (рис. 4с). Просверлите отверстия для магнитных защелок и вставьте их на место. Поставьте метку посередине ширины верхнего корпуса. Прижмите длинную линейку-правило к шарнирам рояльных петель и отметьте место пересечения с центральной меткой. Закрепите упор FF посередине ширины корпуса, выровняв по линии петель (фото N). Закрыв одну дверцу, отметьте на ней место установки пластины магнитной защелки и высверлите углубление-цековку (рис. 5а). Проделайте то же самое со второй дверцей, а затем шурупами закрепите пластины в углублениях. С помощью угольника выровняйте магнитные защелки на одной линии с петлями. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в упоре, а затем закрепите его шурупами. 3. Взяв отложенные ранее бортики ЕЕ, приклейте их к полочкам DD и нижним деталям ВВ дверок (рис. 5). Выпилите внутренние полки GG, вставляющиеся в корпус, и кромочные накладки НН. Приклейте накладки к полкам. Когда клей высохнет, отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220. 4. Удалите всю фурнитуру и дополнительно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются. Затем нанесите отделочное покрытие. (Мы три раза наносили льняную олифу с промежуточной шлифовкой каждого высохшего слоя абразивной губкой зернистостью 320 единиц.) После тщательной просушки последнего отделочного слоя снова установите фурнитуру и вверните оставшиеся шурупы в свободные отверстия рояльных петель. Закрепите ручки-скобы на фальшпанелях Р, Q, шурупами прикрепите фальшпанели к выдвижным ящикам, но пока не вставляйте ящики в нижний корпус. 5. Просверлите монтажные отверстия и прорези в крышке Е (рис. 3 и 3а). Пригласив помощника, поставьте верхний корпус на основание, выровняйте сзади и добейтесь равенства боковых свесов. Закрепите корпус шурупами 4,5×40 с полукруглой головкой, добавив шайбы. Теперь можно вставить в нижний корпус ящики. Ваш шкаф готов! Он прослужит много лет, вызывая восхищенные взгляды у каждого входящего в мастерскую.Изготовление шкафа своими руками: руководство к действию. Шкаф для инструмента своими руками чертежи и схемы
Шкаф для инструментов своими руками: от А до Я
Материалы и инструменты
Поэтапность сборки
Располагаем инструменты
Совершенствуем ящик для инструментов
Несколько советов напоследок
Шкаф с выдвижными ящиками для инструментов своими руками | Своими руками
Ручные инструменты неудобно хранить в больших глубоких ящиках: чтобы найти нужный приходится долго рыться. Предлагаем собрать шкафчик, в котором у каждого инструмента будет свое место.Самодельный шкаф для инструментов – чертеж
Для изготовления шкафчика для инструментов Вам потребуются
Шкаф с выдвижными ящиками для инструментов своими руками – фото
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Шкаф для инструмента своими руками
Шкаф: описание, преимущества
Материалы и необходимые для работы инструменты
Подготовительный этап
Как производится работа?
Передвижной шкаф для инструментов своими руками ( подробные чертежи) | Своими руками
Сооружение корпуса шкафа для инструментов
Изготовьте детали ящиков
Монтаж ящиков
Шкаф- комод для инструментов в мастерскую своими руками – чертежи
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Шкаф своими руками, подробная инструкция с описанием всех этапов работ
Что необходимо для изготовления
Нюансы работ с учетом вида конструкции
Корпусный
Встроенный
Крепление дверей
Распашные
Купе
Разметка и чертежи
Изготовление деталей
Сборка
Видео
Нарядный шкаф для инструментов своими руками
Начните с устойчивого основания
Изготовьте корпус
Ящиков должно быть много
Изготовьте верхний корпус
Добавьте дверцы
Установка дверок и отделка
Возможно, Вас заинтересует:
stroyboks.ru
Шкаф своими руками: пошаговая инструкция с чертежами
Вопрос о том, как сделать шкаф своими руками, рано или поздно возникает у каждого человека, который желает сэкономить на новой мебели. Не у всех есть возможность приобрести шкаф в магазине, ведь такая покупка может стоить весьма дорого. Существует еще одно препятствие – выбрать предмет для дачи, дома, что может быть особо проблемным в виду отсутствия нужной модели. Поэтому самостоятельное изготовление – прекрасная альтернатива дорогой магазинной мебели и дополнительная экономия семейного бюджета.
Что нужно?
Многие люди думают, что изготовление мебели – невероятно сложное и непосильное задание, и перед тем как приступить к работе, нужно как минимум прочесть книгу «Как сделать шкаф своими руками». Но это не так. По сути, производство удобного, вместительного и красивого предмета интерьера можно разделить на соответствующие этапы: подготовка необходимых инструментов и материалов, изготовление отдельных частей, сборка, установка.
В первую очередь нужно определиться, для чего нужен шкаф и где он будет стоять. Ведь мебель будет служить долгие годы, поэтому к вопросу нужно отнестись серьезно. Часто шкафы устраивают по всей длине глухой стены, в проеме межкомнатной перегородки. Что касается корпусной мебели, то с ее помощью можно поделить на зоны однокомнатную квартиру, такой вид будет хорошо смотреться в хрущевке.
Далее необходимо просчитать габариты шкафа. Следует подразумевать не только ширину и высоту, но и расстояние между полками, их количество. Для наглядности нужно перенести свою идею на лист А4. Также это поможет определиться с материалом для изделия: дерево, вагонка, МДФ, ДВП. Часто каркас делают из деревянного бруса и отдельно заказывают двери. Самостоятельное изготовление – это хорошая альтернатива для дома, дачи. Конструкцию шкафа можно адаптировать для малогабаритных квартир, он будет выгодно смотреться в хрущевке.
Важно определиться с цветом изделия. Существует множество расцветок: «Бук», «Дуб», «Ольха», «Орех». Также всегда можно заказать нужное ДСП, выбрав цвет из каталога.
Чертеж шкафа
В зависимости от того, где будет располагаться шкаф – в доме, на даче, хрущевке, необходимо составить соответствующие чертежи, разбить изделие на составные части, из которых он состоит. Если в школе по черчению была хорошая отметка, можно все сделать самостоятельно на листе бумаги. Также чертежи создаются в специальных компьютерных программах, которые можно найти в интернете.
Перед тем как начать чертить, важно учитывать внешние габариты шкафа, размеры помещения. Следует обратить внимание на плинтус, багеты, выключатель, подоконники, отопление и учитывать отступ от них.
- Плинтус в комнате. Если шкаф проектируется от стены до стены, то плинтус не позволит плотно придвинуть мебель. В таком случае нужно провести скос вертикальных ребер шкафа, либо демонтировать сам плинтус.
- Толщина ДСП. Толщина материала рассчитывается из учета того, что будет храниться в шкафу, его габаритов. Если не будет длинных полок для книг – от 16 мм. При черчении можно рассчитывать на эту толщину. Для корпусной мебели необходимо выбрать качественный материал, подороже.
Создавая чертежи, схемы шкафа под потолок, нельзя забывать о том, что его сборка ведется в лежачем положении, а потом его необходимо будет поднять и поставить. Тогда его диагональ должна быть на 3-5 см короче высоты потолка. В противном случае при поднятии шкафа можно задеть потолок.
Изготовление
После того как чертежи готовы, можно приниматься за изготовление нужных деталей. Распиливание досок – достаточно сложное задание, и лучше себя не испытывать, а заказать эту работу у профессионалов. Как правило, такая услуга предоставляется по месту приобретения листов ДСП. Сложность состоит в том, что станок для распиливания ДСП достаточно дорогое удовольствие, а приобретать его для одного шкафа бессмысленно. Многие предпочитают самостоятельно распиливать лобзиком, но при этом получаются сколы, так что лучше не рисковать.
Заранее необходимо определиться с системой открывания дверей: в стороны, вверх, вниз, двигаться как в купе. С учетом количества полок, ящиков, дверок можно провести расчет необходимого количества еврошурупов, заклепок для них, направляющих для ящиков, держателей.
Отдельно надо сказать о сверлах. Они должны быть только по дереву, что позволит самостоятельно сделать точное отверстие без применения дополнительных сил. Характерное их отличие – наличие в центре лезвия и плоский профиль (а не конус, как в других видах). Перед тем как заниматься сборкой, важно потренироваться в сверлении на ненужных обрезках, которые останутся после распиливания ДСП.
Чтобы не допустить погрешности в измерениях, нужно пользоваться высокоточными инструментами. Следует избегать рулеток, а отдать предпочтение металлической метровой и полуметровой линейке, ее можно приобрести в каждом магазине канцтоваров. Но стерегитесь пластиковых аналогов китайского производства, в них часто бывают погрешности, которые могут оказаться серьезным недостатком при сборке изделия.
Облегчить дальнейшее перемещение шкафа помогут войлочные накладки. Их следует приклеить на места, на которых стоит предмет.
Делаем шкаф
Рассмотрим, как самому сделать шкаф, на примере мебели с распашными дверками. Считается, что такой вид довольно простой сборке по сравнению с купе, ведь не возникает необходимость собирать отдельно двери и каркас. Конструкция имеет множество вариаций, что дает пространство для воображения и позволяет выбрать ту модель, которая будет отвечать всем требованиям. Шкаф можно наполнить полками, ящиками, штангой для вешалок. Такая модель будет удобна как дома, так и на даче.
Размеры распашного шкафа также индивидуальны, что позволяет вместить его в любую планировку квартиры, в том числе в хрущевке. Рассмотрим чертежи, схемы на примере следующих размеров: 2200х600х1500 мм.
Детали предмета мебели:
- Листы для боковин: 2184х575 – 2 шт.
- Днище: 1468х575 – 1 шт.
- Крышка: 1500х600 – 1 шт.
- Полочки: 976х575 – 2 шт.
- Полки: 476х575 – 5 шт.
- Стенка: 268х500 – 2 шт.
- Фасады: 2081х497 – 3 шт.
- Царга: 100х1468 – 1 шт.
- Направляющие для ящиков: 100х500 – 4 шт.
- Внутр. ящика – 100х386 – 4 шт.
- Днище для ящиков: 497х415 – 2 шт. ДВП.
- Перегородка: 2068х575 – 1 шт.
- Стенка: 2081х1497 – 1 шт. ДВП.
- Планки: 976х50 – 1шт., 476х50 – 1.
Для того чтобы самостоятельно изготовить шкаф, потребуется: ДСП, ДВП, кромка, конфирматы, шурупы, ручки, ножки, направляющие, штанга.
Шкаф имеет большие габариты, поэтому увеличивается нагрузка на днище. Рекомендуется к днищу прикрепить кухонные ножки, которые имеют ряд весомых преимуществ:
- Хорошая цена.
- Возможность регулирования. Этот момент имеет большую важность, поскольку не у всех дома идеальные полы. Особенно важно при установке мебели на даче, в хрущевке. Благодаря ножкам можно всегда отрегулировать нужную высоту и выровнять шкаф.
- Распределение нагрузки.
При монтаже ящиков желательно установить врезные ручки. Если же планируется поставить обычные, то ящики нужно продвинуть внутрь мебели, в противном случае они будут мешать фасаду, шкаф будет иметь открытые двери. Поэтому, чтобы не пришлось переделывать готовое изделие, следует позаботиться о выборе фурнитуры заранее.
Мебель из дерева
Самодельный шкаф из массива дерева – дорогое удовольствие и предмет роскоши в доме. При выборе материала следует руководствоваться следующими правилами:
- Древесина не должна иметь сучков.
- Не должно быть прослоек в массе дерева.
- Годовые кольца должны располагаться близко друг к другу.
Чтобы из древесины можно было делать мебель, из нее изготавливают щиты 2 типов:
- Цельные – из одного куска дерева.
- Склеенные – это когда тонкие щиты клеят друг на друга, а потом прессуют. Считается, что второй вид массива крепче. Он не меняет свою форму, даже если подвергается нагрузкам.
Виды древесины:
- Твердая: клен, дуб, вяз, бук, рябина, орех, ясень, яблоня, ильм и платан. Из нее делают каркасы изделий, серьезные конструкции, которые будут подвержены нагрузкам.
- Мягкая: сосна, вишня, ива, ольха, кедр, ель, можжевельник, тополь, осина, каштан и пихта. Подходят для декоративных элементов, фасадов.
Чаще всего шкафы делают из массива дуба. Он имеет несколько плюсов:
- Легок в обработке.
- Его не любят насекомые.
- Не гниет.
- Долговечный.
- Не реагирует на влажность.
Еще один подходящий материал – бук. По прочности он не уступает дубу, поэтому из него можно смело изготавливать мебель. Но бук имеет недостаток – он легко впитывает влагу, что не есть хорошим признаком. Но если шкаф будет стоять в спальне или другой комнате, где благоприятный климат, – можно смело выбирать массив как материал для будущего изделия.
Изготовление шкафа из массива дерева выполняется по такой же схеме, как и из других материалов, что позволяет использовать аналогичные чертежи. Но не рекомендуется обустраивать им весь дом. Материал дорого стоит и весьма капризен. Следует помнить, что изделия из массива не любят перемены температуры, влажности. Иначе они раздуваются. С учетом что многие дома, квартиры, дачи обустроены системой подогрева пола, кондиционерами, создать комфортные для мебели условия будет непросто.
Вместе с тем массив делает жилище поистине королевским, шикарным. Поэтому перед использованием важно обработать дерево специальными составами, чтобы снизить его восприимчивость к окружающей среде.
Изготовление шкафа для себя – не такой трудоемкий процесс как может показаться на первый взгляд. Четко следуя инструкции и советам, можно самостоятельно собрать любой корпусный или встроенный предмет мебели.
По вашему запросу читают еще:
mebelekspert.ru
Поделиться с друзьями: