Откосы для пластиковых окон своими руками: установка своими руками, два способа

установка своими руками, два способа

После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала. 

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

Картина после установки ПВХ окна

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Паз под сэндвич-панель из пластика

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края.  Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку.  В результате окно будет выглядеть примерно так.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Установка пластиковых окон описана тут. 

Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену,  удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы,  в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Прикручиваем брусок

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Как отрегулировать пластиковые окна читайте тут.

Видео

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

Как сделать откосы на окна своими руками

Чаще всего окна заказываются «под ключ». И это правильно, монтажники привезут нужное количество материала, всё установят быстро и чётко, включая отделку – оконные откосы. При этом действуют гарантийные обязательства на качество проведённых работ. Но случаются ситуации, когда в наличии только установленное окно и подоконник. Такое бывает по разным причинам, самые распространённые из них:

• Требуется установка одного или нескольких окон при сильно ограниченном бюджете. Тогда действительно есть смысл делать окна без отделки, чтоб получить возможность вести более актуальные на данный момент работы. Например, осенью, когда уже необходимо закрыть оконные проёмы, но запуск отопления тоже требует немедленного вложения средств.
• Или самое интересное – ремонт и устранение недостатков предыдущей установки. Когда из-под отделки окна сквозняк и сама она приходит в негодность.

При этом всегда требуется отделка откосов снаружи, но чаще всего к ней вопросов нет, так как обычно для окна устроена четверть, и оно примыкает к ней вплотную. Всё что требуется – устранить щель и установить отлив.

Содержание статьи

• 1 Критерии выбора материалов: ПВХ, штукатурка, гипсокартон
• 2 Устройство откосов
  • 2. 1 Оштукатуривание
    • 2.1.1 Штукатурка откоса окна — видео
  • 2.2 Отделка гипсокартоном
    • 2.2.1 Откос из гипсокартона своими руками — видео
  • 2.3 Отделка пластиковыми материалами
    • 2.3.1 Панель ПВХ
    • 2.3.2 Сэндвич-панель
    • 2.3.3 Откосы из сэндвич-панелей своими руками — видео
• 3 Итоги
  • 3.1 Похожие статьи

Критерии выбора материалов: ПВХ, штукатурка, гипсокартон

Из чего же сделать откосы с внутренней стороны помещения, какие есть варианты?

Иногда выбор всё же зависит от исходных данных, например, для железобетонного проёма наиболее подходящими будут именно пластиковые материалы, так как сам бетон легко накапливает и удерживает влажность. Или очень плохое качество укладки кирпича, что часто наблюдается в «хрущёвках» – иногда присутствует практически сквозное продувание стены, а промерзание вообще сплошь и рядом. Причём нередко всё это уже устранено ремонтом помещений и явные признаки отсутствуют. Тут-то и подстерегает опасность – сквозняки в проёмах, которые следует устранить. А для дополнительного эффекта откосы выполнить из утеплённого пластика.

Конечно можно обратиться к мастерам. Но если решено сделать откосы пластиковых окон своими руками, то по большому счёту всё зависит от Ваших предпочтений и навыков работы с материалами. Главные условия: качественная подготовка проёма – устранение всех щелей, и грамотная установка окна с подоконником. После этого уже не важно каким образом оформить откосы, любой удобный Вам материал обеспечит хороший результат. А технологий устройства откосов немного: оштукатуривание и отделка листовыми материалами.

Устройство откосов

Наиболее распространённые материалы для отделки пластиковых окон: штукатурка, гипсокартон, пластик. При этом откосы после установки пластиковых окон можно сделать любыми из них, но желательно стремиться к тому, чтоб срок службы откоса был сравним со сроком службы окна.

Далее рассмотрим технологии и материалы, способы и порядок выполнения. А подготовительные работы одни и те же для монтажа любого вида откосов:

• По необходимости защитить окно и подоконник. Даже если с блока и створок окна не снята защитная плёнка их лучше оклеить малярным скотчем, перед демонтажем старого откоса, а также до начала оштукатуривания. Хорошо и стёкла заклеить полиэтиленом. Подоконник тоже нуждается в защите, для удобства можно снять торцевые заглушки.
• Если необходимо, сбить старые откосы окон внутри помещения. Так как довольно часто пластиковые окна устанавливаются вместо деревянных, коробка которых намного шире. Поэтому без особых проблем позволяет установить новое окно без полного демонтажа старых штукатуреных откосов.
• Сделать разметку. Для этого с краёв окна на подоконник отложить перпендикуляры, оценить на сколько можно развернуть не только боковины, но и вершняк. Выбрать оптимальное, одинаковое значение для всех сторон. Для боков – отметить на подоконнике, отложить вертикаль и сделать отметки вверху. Для верхней стороны откоса на стене тоже сделать горизонтальную разметку. Всё это значительно упростит последующий монтаж.

Устанавливать стороны откоса под прямым углом – без разворота, рекомендуется в крайнем случае. Например, если это связано с несоразмерными усилиями – по периметру всего окна требуется расширять проём. Однако и с прямым откосом конструктивно ничего не меняется, а угол разворота делается только из эстетических соображений: окно не выглядит амбразурой, пропускает в помещение чуть больше света, выглядит привлекательней. Но стоит помнить, что это один из показателей мастерства, признак хорошего тона. Далее монтаж откосов окон зависит от конкретного материала.

Оштукатуривание

Как это ни странно, но оштукатуривание откосов до сих пор востребовано. Большинство любителей – старшее поколение. Пластиковые окна завоевали их доверие своими эксплуатационными свойствами, но в качестве отделки для откосов штукатурка как-то привычней. Несмотря на трещинки, отслоения краски она создаёт ощущение надёжности, крепости. Однако, это самый трудоёмкий и продолжительный способ оформления окна. И только у профессионалов он не вызовет особых трудностей. Для остальных, штукатурка откосов своими руками достаточно сложна и потребует первоначальных навыков. Но есть несколько рекомендаций, следуя которым даже новичку реально сделать качественный штукатуренный откос как говориться «с нуля».

Однако сперва об основной «болячке» – штукатуренные откосы чувствительны к даже к незначительному проникновению холодного воздуха. При малейших, некритичных недостатках в проёме, а тем более некачественной теплоизоляции окна, штукатурка отсыреет, «зацветёт», начнёт разрушаться. При этом косметический ремонт бесполезен – необходимо устранить саму причину промерзания, иначе при следующем похолодании всё повториться. Поэтому, если есть даже незначительные признаки промерзания стен, то штукатуренные откосы на окна лучше не планировать.

Совсем иначе обстоят дела, когда проём заранее устроен или уже «по факту» сравнительно шире окна. Проблема легко решается, когда ширины достаточно для монтажа утеплителя, организации разворота сторон и нанесения штукатурного слоя – в целом когда есть 6-7 см запаса с каждой стороны, можно смело начинать работы:

• Проконтролировать проём на ровность плоскостей, сбить выступы, запенить щели.
• Нарезать утеплитель, лучшим будет пеноплэкс, но можно и пенопласт. Шириной не менее половины откоса – это самая уязвимая его часть.
• По всей площади листов утеплителя нанести небольшой слой монтажной пены, приклеить их в проём, зафиксировав тарельчатыми дюбелями. Запенить со стороны окна.
• После высыхания срезать излишки монтажной пены. Сверившись с разметкой можно чуть подрезать край утеплителя, если он выступает за плоскость, или подкорректировать саму разметку. После покрыть утеплитель, оставшуюся часть откоса грунтовкой «бетоконтакт».
• Очень желательно по всей площади раскрепить дюбелями штукатурную сетку. Небольшие провисы при этом некритичны, они «прокидаются» раствором.

Далее самое интересное – установка откосов своими руками, точнее их оштукатуривание.

Утепление, основа под штукатурку, разметка плоскостей готовы. По ней нужно оформить внешнюю сторону откоса – выставить углы, с учётом разворота. Если нет правила соответствующей длины можно использовать подручные материалы: металлопрофиль, ровные деревянные рейки.

Без опыта не стоит использовать песчаноцементные растворы. Время отвердения их очень велико – даже если раствор «захряс», он ещё легко отрывается от основания. И если с боковинами возможно получится справится, то верх станет настоящей проблемой. Для ускорения процесса в раствор подмешивают гипс или алебастр. Причём слишком малая порция не даст желаемого результата, а нормальное количество ускоряет схватывание на столько, что новичку нереально что-то успеть. Оптимальный, гарантирующий качество, «удобный» раствор – гипсовая штукатурная смесь, желательно пригодная для отделки влажных помещений. Идеальный вариант – «ротбанд», фирмы «Кнауф», но можно поискать и отечественные аналоги. Работа начинается с верхней части, после неё обе боковины можно делать одновременно:

• Нужно завести раствор и установить профиль по разметке, можно поклеить на «ляпки» этого же раствора, можно набить гвоздиками. Важный момент – необходимо контролировать не только соответствие разметке: горизонталь и вертикаль, но и соблюдать одинаковую ширину откоса – всех его сторон. При необходимости регулировать раствором или использовать проставки. 
• Примазывая профиль раствором, организовать наружный угол. Остатки использовать для предварительного выравнивания – разровнять в углублениях. Если чувствуйте, что легко справляетесь, для ускорения процесса в раствор можно добавить гипса, алебастра или цементного плиточного клея – пригоршню на ведро. Это позволит сделать откосы быстрее, но злоупотреблять не стоит, чтоб не навредить качеству смеси, даже с таким количеством работа пойдёт веселей.
• Обождав, пока раствор схватится, отделяем профиль от угла. Обычно отходит легко. Если испытываете трудности или просто не уверены, ему можно помочь, предварительно надрезав примыкание канцелярским ножом – критично угол не испортится.
• Далее поклеим на углы перфорированный металлический уголок. Он упрочнит их, и значительно облегчит оштукатуривание. Подогнав длину, торцы уголков лучше подрезать под 45 град.  Они легко режутся обычными ножницами, при этом даже случайным образом не помешают дальнейшим работам. Клеятся на небольшое количество той же штукатурной смеси.
• Пришло время на черновую выровнять плоскости каждой стороны. Для того чтоб сделать это легко и просто, нужен шаблон. Одним краем он будет ходить по наружному металлическому углу, другой край вырезать так, чтоб он двигался прямо по той плоскости оконного блока, куда забивается клин, в простонародье штапик, а рабочая часть находилась по краю блока. Для этого нужно распакетить окно – снять стекла и створки. После наносить на откос раствор и подрезать его шаблоном.
• Таким образом прокидаем и подрежем всю площадь. Главное правильные прямые плоскости.  Незаполненные примыкания: откосы-подоконник, верхние углы и раковины на плоскостях пусть Вас не волнуют, чуть позже после отвердения раствора прошпаклюем их «на сдир».

Весь процесс занимает немного времени: завести раствор, примерно оценив сколько нужно – снять стекло – протянуть боковину и часть верха, насколько возможно – установить стекло на место. Со створкой ещё проще, фурнитуру снимать не нужно – пропустить эти участки, после зашпаклевать вместе с раковинами. Поэтому всё легко делается даже в зимнее время, когда относительно тепло.

Существует и «конкретно зимний» вариант. Для этого придётся поставить металлические штукатурные маяки. Только не так, как указано в большинстве рекомендаций – где-то за половиной ширины откоса, а вплотную к блоку. Можно даже на пару миллиметров прорезать пену на примыкании к нему, и немного заглубить край маяка между блоком и пенным швом, а после подбить маяк раствором. Сильно усердствовать не нужно, маяки всё равно снимать, поэтому основательно заштукатуривать их не стоит. А штробы заполнить после, вместе с раковинами.

В любом случае даже у новичков получатся сравнительно ровные плоскости откоса. Опытный мастер сразу бы затёр их, загладил шпателем, а после заглянцевал. Но для этого нужен навык, привычка проводить операцию в определённое время процесса. Поэтому для новичков продолжение работ несколько иное:

• Необходимо на какое-то время свернуть работы, и дождаться пока штукатурка подсохнет.
• По сухой поверхности пройтись тёркой с очень крупной наждачной бумагой – сбить кочки. Крупным зерном это сделать легко, одновременно дополнительно подровняются плоскости. После загрунтовать откос пропиткой глубокого проникновения.
• Ошпаклевать финишной шпаклёвкой, можно несколько раз до удовлетворительного результата.
• Снова ошлифовать откос, зерно наждачки должно соответствовать финишному слою. После шлифовки – грунтование.
• Оклеить откос стеклообоями или малярным стекловолокном.
• Завершающий этап – окрашивание, минимум на 2 раза. Желательно использовать устойчивую к влажности краску. Можно конечно окрасить по шпаклёвке, не оклеивая стекловолокном, но постепенно может проявятся «паутинка» мелких трещин.

Практика показывает нормальную эксплуатацию откосов в течение многих лет. После поклейки обоев полезно сделать обрамление пластиковым уголком.

Однако, весь процесс оштукатуривания откосов предполагает сравнительно большой объём работ. Конечно мастер легко с ним справится, но своими руками сможет сделать только истинный ценитель. Поэтому далее рассмотрим, как сделать откосы на окнах не хуже, но чуть проще.

Штукатурка откоса окна — видео

Отделка гипсокартоном

Процесс можно значительно упростить, если после утепления использовать не штукатурную смесь, а влагостойкий гипсокартон и гипсовый монтажный клей. Порядок действий сначала похож на оштукатуривание, но после несколько изменится:

• Для начала так же не помешает выставить наружные углы с помощью профиля. Если есть возможность от готовой разметки следует отступить наружу примерно 1 см. – учесть толщину ГКЛ. Обратите внимание, что клей намного прочнее штукатурной смеси, поэтому профиль нужно снимать вовремя, именно в момент отвердения. Не критично, если останутся небольшие шероховатости, можно сбить их шпателем. Облицовывать металлическим перфорированным углом пока ненужно.
• Затем шаблоном на черновую выровнять плоскости откоса. Для того чтобы откосы из гипсокартона не «набегали» на окно, шаблон для подрезки клея следует немного видоизменить – сделать его так, чтоб возле окна тоже наносился более тонкий слой смеси, с вычетом толщины гипсокартона.
• Подготовим все три стороны откоса: вырежем с припуском в ширину 0.5-1 см. Подшлифуем примыкающие торцы. Стороны для приклеивания обработаем грунтовкой глубокого проникновения.
• Заведём монтажный клей и зубчатой гребёнкой равномерно нанесем на верхнюю часть откоса, одновременно заполнятся и раковины. Если гребёнка с мелким зубом нанесём клей и на гипсокартонную заготовку.
• Приклеим её на место, равномерно простукивая. Так как лист клеится на предварительно выровненную поверхность, добиться ровной плоскости откоса несложно.
• Таким же образом клеим боковые части. Прошпаклевать недостатки.
• После высыхания монтажного клея наружный край гипсокартона «пришкуривается» к плоскости стены и сама стена отмазывается под равномерную ширину откоса. Клеить или нет металлический перфорированный уголок – на своё усмотрение. В принципе будет достаточно прочности пластикового декоративного уголка поверх окраски и обоев.
• Завершающий этап – окраска. Красить можно сам гипсокартон, без оклейки малярным стекловолокном.

Сделанные таким образом гипсокартонные откосы практически ничем не уступают оштукатуренным, но проще и быстрее в изготовлении. Гарантия надёжности для них – качественное утепление, приклеивание без пустот.

Откос из гипсокартона своими руками — видео

Отделка пластиковыми материалами

Однако на данный момент самым прогрессивным материалом отделки откосов является пластик. И это вполне оправдано: привлекательный внешний вид, возможность быстрого монтажа, а главное срок эксплуатации окна и откоса почти уравниваются. При этом выполнить пластиковые откосы своими руками значительно проще, чем оштукатурить или выставить из ГКЛ, и в обновлении окраски они не нуждаются.

Панель ПВХ

Для откосов наружных окон использовать не рекомендуется, но для каких-либо окон внутри помещений возможен декоративный и бюджетный вариант – откосы окон из панелей ПВХ. Однако панели требуют тщательного подбора – образец нужно обязательно осмотреть «на свет», не проявляется ли с лицевой стороны структура внутренних рёбер жёсткости. А чтобы она не продавилась при разрезании поперёк, резать панель ножом лучше с изнаночной стороны.

Сэндвич-панель

Но наиболее популярны для изготовления откосов так называемые «сэндвич-панели», они конструктивно выполнены с теплоизолятором, поэтому рекомендованы для устройства откосов любых окон и являются бесспорным лидером. Примеров, где выполнены откосы пластиком и окон, оформленных сэндвич-панелью абсолютное большинство. Технологии устройства откосов из ПВХ и сэндвич панелей очень похожи. Поэтому рассмотрим всё сразу для обоих материалов.

Как уже говорилось разметка почти одинакова для любого вида откосов, но дальше монтаж возможен двумя способами:

• Стороны откоса заправлены за оконный блок. Делается, когда позволяет слой пены, а оконный проём достаточно широк, чтоб организовать разворот. При всей своей привлекательности способ имеет недостаток, приходится немного подрезать пену под панель. Для широкого блока это некритично, но с 50 мм нужно быть осторожным. 
• Когда откосы из сэндвич-панелей заправлены в стартовый профиль, закрепленный по периметру оконного блока, случается, что окно в проёме как говорится «впритирку», для панели места очень немного. Либо мешают анкерные пластины, причём отогнуть их невозможно.

Способ со стартовым профилем предполагает дополнительные материалы и «лишние телодвижения», но именно он наиболее прост и доступен для повторения людям без опыта. Всё дело в том, что стороны откосов надёжно удерживаются профилем во время работ. Далее будет разобран именно этот вид монтажа:

• Нарезаем и приворачиваем стартовый профиль саморезами, ориентируясь на край оконного блока. 
• Размечаем и вырезаем верхнюю панель откоса. Её можно «не точнить», а сделать с припуском в ширину. Рекомендуется заматовать наждачкой тыльную сторону, но это не критично, после увлажнения поверхностей пена и так нормально клеится. Вставляем панель в профиль, дополнительно запениваем возле окна. По горизонтальной разметке на стене выравниваем её и крепим к верху стены малярным скотчем, контролируя прямолинейность. 
• Размечаем и вырезаем боковые откосы из пластика. Процедура, словно индикатор ошибок – когда все предыдущие шаги: установка окна, подоконника, вершняка сделаны правильно, то и боковины абсолютно одинаковые. Обе стороны сразу установим на место и так же запеним возле окна и раскрепим скотчем, контролируя вертикаль.
• Выждав немного времени и дав пене расшириться дополнительно запениваем откос посередине, если необходимо, используйте трубку-удлинитель. И ближе к наружным углам. Но не у самого края, оставьте место для установки декоративного F-угла. Трёх сплошных контуров монтажной пены более чем достаточно.  

Важно: выполнив первое запенивание, нужно примерно оценить её расширение. Главное использовать её сколько необходимо, но «не переборщить», чтобы не выдавило панели.

Очевидно, что сэндвич-панель изначально «заточена», чтобы делать самые правильные откосы пластиковых окон. Осталось оформить откос декоративным пластиковым F-углом. Он съёмный, бесклеевое крепление выгодно – под него легко заводятся обои. Для каждой стороны уголки обрезаются с припуском. Чтоб подогнать стыки, углы можно установить на откос и подрезать все вместе. Но можно схитрить – срезать под 45 град. торцы вертикальных углов, после установить их внахлест на верхний угол.

Откосы из сэндвич-панелей своими руками — видео

Итоги

Подробно рассмотрев, как сделать откосы своими руками напрашивается вывод, что это вполне посильная задача, не требующая дефицитных материалов. Конечно, подходить нужно со всей ответственностью, окна и двери вообще не терпят небрежности. Но не исключается и творческий подход. Яркий пример – те же пластиковые окна бывают ламинированы под дерево, да и просто деревянным окнам тоже требуются откосы. Если есть навык или желание немного разобраться в деревообработке, то почему бы не изготовить к ним деревянные откосы?

Как сделать откосы на пластиковые окна и какой материал выбрать?

Замена окна всегда влечет за собой ряд дополнительных работ. Чтобы проем выглядел завершенным, нужно установить подоконники, а периметр закрыть откосами. Многие компании предлагают весь этот комплекс услуг при заключении договора на замену окна «под ключ». Конечно, если вы знаете, как сделать откосы на пластиковые окна, то вы можете выполнить эти работы самостоятельно и тем самым сэкономить свои деньги.

Самый дешевый гипс. Но работа эта не простая и требует определенных навыков. Кроме того, поверхность самих стен следует подготовить к нанесению слоя штукатурки. Поэтому сначала сделайте грунтовку, потом выровняйте стены и только потом красьте откосы.

На окна ПВХ откосы можно сделать из пластиковых панелей. Их выбор велик, в магазине представлены разные цвета, разные фактуры. Вы можете подобрать пластик с имитацией под дерево разных пород. Есть дуб, сосна, бук, вишня. Хорошо смотрится мрамор или малахит. А вот для откосов чаще используют белые панели. Они помогают затенить окно, особенно если оно из дерева.

Может использоваться для гипсовых откосов. Он даже дешевле пластика. Листы лучше брать влагостойкие. Их обрабатывают составом, помогающим защитить материал от влаги. Как сделать откосы на пластиковые окна из гипса? Технология немного отличается от пластиковых панелей, но основа та же. Гипрок можно покрасить краской или наклеить на него тонкий лист пластика.

Как сделать откосы на пластиковые окна с меньшими усилиями, но качественно? Для этого можно использовать сэндвич-панели. Они позволяют совместить два компонента: утеплитель и пластик. Их можно использовать без дополнительного утепления склона.

Какова последовательность всего процесса? Как правильно сделать откосы на пластиковые окна? Для этого лучше заранее определиться с материалом. Сэндвич-панели можно укладывать в специальный профиль, который при монтаже крепится к оконной раме. Второй вариант крепления отделочных панелей – на монтажную пену. Для этого окно зияют со всех сторон. После того, как пена затвердеет, панели фиксируются в ней, а места соединения защищаются силиконом.

Откосы для окон могут быть изготовлены из разных материалов. Но для придания экспозиции законченного вида панель и стеновые панели закрываются наличником или уголком. Если вы решили упростить себе дальнейший уход за окнами, то лучше использовать пластиковые наличники на защелках. Их всегда можно снять перед ремонтом или перед тем, как вы решите переклеить обои.

От того, как будут сделаны откосы, зависит тепло в квартире. Поэтому, если вы выполнили закрепление насыпи самостоятельно, проверьте, не дует ли из окна. Это можно сделать с помощью языка пламени. Для этого зажгите свечу или просто спичку. По отклонению пламени становится ясно, есть ли в скатах трещины. Чтобы зимой окна не замерзали, лучше заранее устранить все ошибки.

При выборе материала для откосов учитывайте, что гипс и штукатурка должны периодически обновляться. Пластиковые панели достаточно помыть вместе с окнами, и они снова будут выглядеть свежо и красиво.

Как установить цокольные окна и выполнить коды выхода (сделай сам)

Как выпилить отверстие, обрамить проем и установить выходное окно из подвала

Время

Несколько дней

Сложность

Расширенный

Стоимость

$501-1000

Введение

Мы покажем вам все шаги, необходимые для установки выходного окна в подвал, от вырезания отверстия в стене подвала до обрамления проема и установки окна. Выполнение проекта самостоятельно может сэкономить вам более 4000 долларов. Выходное окно не только позволит естественному солнечному свету проникнуть в ваш темный подвал, но и обеспечит безопасный путь эвакуации для вас и вашей семьи во время пожара или другой чрезвычайной ситуации в доме.

Необходимые инструменты

• Caulk gun
• Chalk line
• Circular saw
• Cold chisel
• Concrete saw (rental)
• Diamond saw blade (rental)
• Drill bit set
• Dust mask
• Dustpan
• Extension cord
• Затирочный шпатель
• Квадрат
• Молоток
• Перфоратор
• Средства защиты органов слуха
• Уровень
• Биты по камню
• Молоток
• Защитные очки
• Shop Vacuum
• Spade
• Speed ​​Square
• Rideedge
• Результат
• Ремень для инструментов
• Water Sprayer

СВИТИ

• 1-5. 8. 8. 8. 8. 8. 8 in.

. пиломатериалы, обработанные давлением (1)

3-дюйм. винты для настила

Установка окна Egress Basement

EGRESS BASEMENT

33.MALSENTIONS

MASTERMIMMAR

2

2

913926262629.MALSE

.

Благодаря выходному мансардному окну вы получите больше естественного света, а также аварийный выход. Выходное окно в подвале значительно освещает темную, грязную комнату, но у него есть и более серьезное назначение. Он достаточно большой, чтобы обеспечить безопасный выход из подвала в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Добавление выходного окна в подвал необходимо каждый раз, когда вы переделываете свой подвал, чтобы сделать новую спальню, офис или другое жилое помещение.

В этой статье мы покажем вам, как прорезать стену из бетонных блоков и установить выходное окно подвала. Если у вас сплошные бетонные стены, процесс аналогичен, за исключением того, что мы рекомендуем вам нанять профессионала для резки стен (подробнее об этом позже).

Установленные нами выходные цокольные окна (два створчатых окна 2947 Pella ProLine) существенно превышают минимальные требования, потому что мы хотели, чтобы в этот цокольный этаж проникало сильное естественное освещение. Но вам не нужно добавлять такие большие. Выходное подвальное окно должно иметь свободный проем площадью не менее 5,7 кв. Футов — достаточно большой, чтобы пожарный с оборудованием мог проникнуть в дом через окно. Кроме того, окно должно быть не менее 20 дюймов в ширину и 24 дюйма в высоту (при соблюдении требования 5,7 кв. футов). Наконец, нижняя часть проема может находиться не более чем в 44 дюймах от пола. Дополнительные сведения см. в разделе «Выбор выходного окна» в конце этой статьи.

Подготовка к большому проекту

Сначала вырежьте отверстие.

Семейный мастер на все руки

Надевайте средства защиты органов слуха и зрения при вырезании отверстия для выхода из подвала.

Затем обрамите проем.

Семейный мастер на все руки

Обрамите проем, чтобы можно было установить окно.

Наконец, установите окно.

Семейный мастер на все руки

Ваше новое выходное окно из подвала обеспечивает естественное освещение и безопасный аварийный выход. Выделите не менее трех полных дней на установку цокольного окна, плюс время на внутреннюю отделку. Стоимость изоляции выходного окна с подрядчиком, подобным показанному, будет стоить от 6000 до 8000 долларов. Если вы выполняете проекты самостоятельно, стоимость установки выходного окна составляет около 1500 долларов США на материалы, аренду инструментов и плату за контейнер для мусора.

Проект шаг за шагом (17)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Этап 3

Подвешивание пластика для сбора пыли

Семейный мастер на все руки

Накройте место, где вы будете резать, полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил, чтобы ограничить попадание пыли. Используйте пленку шириной не менее 8 футов 6 дюймов до 9 футов.

Крупный план: уплотните пространство между балками.

Семейный мастер на все руки

Сделайте прорези в обшивке, чтобы герметизировать область между балками, и закрепите ее скобами. Во-первых, найдите лучшее место и размер для окна подвала. Подумайте: (1) какая стена обеспечивает наилучшее освещение; (2) влияние на внешний вид дома; и (3) препятствия, с которыми вам придется иметь дело в конкретном месте.

Лучший естественный свет исходит сначала с востока, а затем с юга. Восточное окно дает богатый утренний свет, а южное окно дает более равномерный свет круглый год. Мы расположили наше выходное подвальное окно под большим эркером в передней части дома (на восток). Такое размещение сохраняло сбалансированный вид передней части дома, хотя окно не было по центру стены нашей новой подвальной комнаты.

Проверьте наличие препятствий, таких как подземные инженерные коммуникации, кусты, внутренняя проводка и воздуховоды. Чем больше вещей вам нужно переместить или обойти, тем сложнее, трудоемче и дороже становится проект. Всегда требуйте маркировки подземных инженерных коммуникаций, чтобы вы не задели водопроводные, газовые, электрические, кабельные или канализационные линии и не мешали им, когда копаете колодец. Затем посетите оконного дилера или домашний центр и возьмите брошюру производителя с указанием размеров окон, чтобы помочь спланировать и определить размеры вашего подвального окна.

Одним из ключевых факторов, который может ограничить размер окна подвала, является размер балки (называемой перемычкой), которую необходимо установить при демонтаже части фундаментной стены. Если вы устанавливаете небольшое окно (шириной менее 48 дюймов) в стене, которая проходит параллельно балкам пола, вам, вероятно, не понадобится дополнительная поддержка перемычки. Но если вы устанавливаете окно в несущую стену (перпендикулярно лагам пола; фото 2), проконсультируйтесь с инженером-строителем или архитектором, чтобы определить размер перемычки.

Отнесите набросок своего плана (рис. А) в местное управление строительной инспекции, чтобы получить разрешение на проект. Должностные лица местного кодекса должны быть знакомы с местными проблемами и могут помочь вам с деталями. На самом деле мы сначала закончили наш колодец, но обычно проще вставить окно в подвал, а затем закончить колодец вокруг него.

СОВЕТ: Держите под рукой брезент, чтобы стенки колодца не промокли во время дождя.

При размещении макета окна подвала с помощью малярной ленты не забудьте сделать линии разреза примерно на 3-1/2 дюйма шире, чем требуемый черновой проем (указанный вместе с размерами окна). Добавьте ширину жатки плюс 1-3/4 дюйма к приблизительной высоте проема. Дополнительное пространство предназначено для грубой рамы из обработанного дерева толщиной 1-1/2 дюйма (рис. А) и места для регулировки. Резка бетона не так точна, как резка дерева!

Поскольку выходное окно подвала находилось в стене, перпендикулярной балкам пола (в несущей стене), мы построили временную опорную стену (Фото 2), чтобы выдержать вес, прежде чем вырезать оконный проем и установить перемычку. . Пиление бетона создает невероятное облако пыли. Поэтому при резке внутри накройте область вокруг разреза тентом, чтобы ограничить попадание пыли (Фото 3).

ОСТОРОЖНО!

Не размещайте выходное окно подвала рядом с проходом, если только вы не создадите прочный барьер для предотвращения падения в колодец.

Совет:

Самый простой способ избежать проблемы с размером заголовка — сделать существующее окно подвала выше. Типичные небольшие подвальные окна имеют размеры 30 дюймов в ширину и 15 дюймов в высоту. Если вы расширите это отверстие и установите 29-дюймовый. в ширину на 47 дюймов. высокое створчатое окно, вы удовлетворите минимальные требования к выходному окну.

Этап 6

Резка бетона

Семейный мастер на все руки

Отрежьте 1/2 дюйма. глубокая канавка в бетонном блоке с электрическим 14-дюймовым. пила по бетону с алмазным диском. Затем завершите рез вторым проходом. Смачивание лезвия во время резки уменьшает количество пыли. Внимание: Включите пилу в розетку GFCI. Стены подвала или нижних этажей будут либо залиты бетоном, либо бетонными блоками. В этой статье мы покажем вам, как прорезать бетонный блок. Для залитой бетонной стены мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионала, чтобы вырезать отверстие (от 600 до 1000 долларов). Делать это самостоятельно сложно и опасно из-за веса отрезанной плиты. Прорезать бетонный блок тоже не пикник. Два основных инструмента, которые вам понадобятся, это пила по бетону и перфоратор. Выберите бетонную пилу с 12-дюймовым. или 14-дюймовый. лезвие. 12-дюймовый. пила будет работать нормально для 8-дюймового. толстая стенка.

Мы использовали 14-дюймовый. видел, потому что наша стена содержала оба 8-дюймовых. и 12-дюймовый. блоки. Вместе с пилой возьмите в аренду алмазный диск. Этот диск окупит свою более высокую стоимость сэкономленным временем, потому что он режет намного быстрее, чем абразивные диски. В некоторых пунктах проката есть только газовые пилы; другие арендуют как газ, так и электричество. Мы рекомендуем электрический, чтобы вам не пришлось беспокоиться о дыме, пока вы делаете внутренний разрез. Кроме того, электрическая пила менее громоздка, что облегчает работу в труднодоступных местах. Если вы используете электрическую пилу, особенно если вы намочили лезвие, подключите ее к розетке GFCI, чтобы защитить себя от поражения электрическим током. Это большие, тяжелые пилы, управление которыми требует силы и внимания. Всегда надевайте защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха при работе с ними.

При аренде ударной дрели также возьмите напрокат сверло по каменной кладке, достаточно длинное, чтобы пройти сквозь стену: 12 дюймов длиной для 8 дюймов. блок и 16 дюймов для 12 дюймов. блокировать. Будьте готовы потратить от 120 до 140 долларов на аренду пилы, перфоратора, алмазного диска и сверла по каменной кладке на день. Помощник, разбрызгивающий воду на лезвие с помощью ручного распылителя во время резки, уменьшает количество пыли примерно на 90 процентов (фото 6). Но вам придется убрать грязный беспорядок на полу.

Совет: Нанесите на пол полоску изоляционной пены, которая будет служить бордюром для удержания воды. Дать сутки, чтобы пена затвердела.

Для точности по высоте разметьте линии разреза на внутренней стене (Фото 4). Поскольку вы должны резать как внутри, так и снаружи, просверлите стену в нижних углах перфоратором, держа его идеально ровно, чтобы установить расположение снаружи.