Две фазы в розетке, причины и решение. В одной фазе сколько вольт

Две фазы в розетке, причины и решение

При нормальном режиме работы розетки проверяя наличие напряжения картина должна выглядеть следующим Как установить розетку 4 образом. При прикосновении индикатора напряжения к фазному проводу, должно появляться световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна.

Но если розетка не работает, а индикатор показывает на проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

Такое явление встречается довольно часто, как правило в домах со старой или некачественно выполненной электропроводкой. Откуда же берутся эти две фазы в розетке, давайте разберем возможные причины их появления:

Отгорел нулевой провод во внутренней системе электропроводки

Это наиболее распространенная причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре, либо через электроприборы включенные в другие розетки наведенным током будет присутствовать и на нулевом проводе. При этом розетка, в которой находиться две фазы не работает. Правильно диагностировать данную причину можно выключив из всех розеток включенные в них электроприборы путем отсоединения вилок от розеток. Далее нужно перевести все выключатели в положение выключено. Если вы не знаете в каком положение выключатель включен, а в каком выключен, можно просто выкрутить из люстр и светильников лампочки эффект будет тот же. После того как вы произвели все действия указанные выше, нужно еще раз проверить напряжение в розетке. У вас должно получиться следующее, на фазном проводе должна быть фаза, соответственно индикатор делает световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна. В этом случае причину неисправности следует начать искать:

в местах недавно повешенных на стену картинах, фотографиях. Как правило в 95% случаев такой тюнинг жилья заканчивается перебитым проводом. В этом случае нужно отключить электропитание квартиры (выключить пробки, автоматы, пакетные выключатели) убедиться в отсутствии напряжения. Далее снять слой штукатурки и освободить провод, визуально диагностировать место повреждения и устранить неисправность путем соединения проводов и их изоляцией. После проведения всех работ, включаем подачу напряжения и проверяем работоспособность розетки. После этого место повреждения можно замазывать штукатурным либо гипсовым раствором.
если же никаких работ по обновлению дизайна жилья перед тем как в розетке появились две фазы не проводилось, то возможная неисправность может быть в распределительной коробке. В этом случае поиски начать следует с распределительных коробок, которые находиться в комнате где расположена розетка. Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем обгоревшие, оплавленные либо отвалившееся провода. Если в этой распределительной коробке неисправности нет открываем ближайшее. После того как вы визуально диагностировали неисправность, приступаем к ее устранению. Делаем новое соединение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем электропитание и проверяем работоспособность розетки.
в электро щитке. Если вы имеете доступ в силовой щит, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения. При обнаружения оплавленных проводов, подгоревших контактов, отвалившихся от мест присоединения проводов нужно немедленно обратиться в обслуживающую данный электрощит организацию для устранения неполадок. Производить самостоятельный ремонт без снятия напряжения ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Произошло перенапряжение

Перенапряжение - это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

Основную опасность представляют те случаи когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт). Начинают сильно светиться лампочки, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымиться бытовая электроника. Моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника. Перегорают, либо начинают некорректно работать.

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение при этом еле светиться, так, что можно разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке. Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нулевой провод.

Что происходит во время перенапряжения? В современных электросетях используются четырех жильные кабельные линии. Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая для нуля. Когда повреждается нулевой провод, ток подобно воде мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда где самая маленькая нагрузка, в итоге получается что по по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, так получается 380. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с маленькой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение (40-80 вольт) или совсем ничего.

Что делать?

Нужно быстро отключить электроснабжение квартиры
выключить из розеток все бытовые приборы
перевести все выключатели в положение отключено.
Вызвать обслуживающий электро персонал. Дождаться устранения бригадой электромонтеров причин перенапряжения, далее ими делаются контрольные замеры напряжения, составляется акт и только после этого можно вновь восстановить электропитание вашей квартиры.

Наведенный ток

Розетка работает в нормальном режиме, но при замере индикатором диагностируются две фазы. Такое явление часто встречается, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередач.

Это один из самых опасных случаев, так как наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полностью отключенной подачей напряжения в квартиру, что может ввести в заблуждение даже профессионала в данном вопросе. В этом случае поможет вольтметр, либо мультиметр, он безошибочно покажет наличие или отсутствие напряжения.

Треугольник.

Для передачи электроэнергии между населенными пунктам напряжение электрической сети многократно повышается. Это делается для сокращения токовой нагрузки сети, проще говоря с ростом напряжения сила тока в линиях электропередачи понижается.

Например, если приходя в ВРУ жилых строений линейное напряжение сети (между фаз) составляет 380 Вольт, то на высоковольтных линиях электропередач напряжение может повышаться от 6 000 до 1150 000 Вольт.

Понижение до 380 Вольт, происходит внутри трансформаторных подстанций, где установлен понижающий трансформатор тока.

Трансформаторная подстанция

В электрике существуют две схемы соединения обмоток понижающих трансформаторов "звезда" и "треугольник". В большинстве случаев в современных электрических сетях для бытовых нужд применяется схема "звезды", здесь все стандартно, есть 3 фазы и ноль (глухозаземленная нейтраль). Линейное напряжение = 380 Вольт (напряжение между фаз), а фазное = 220-240 Вольт (между фазой и нулем, землей).

На ВРУ, как правило, приходит четырех жильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт, далее происходит разделение на отдельные лини "ноль + фаза", которые и приходят в квартиру. В итоге на розетке получаем напряжение сети 220-240 Вольт.

А вот в "треугольнике" нуля нет, есть только три фазы и все. На ВРУ приходит трехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт.

Так как в схеме треугольника фазное напряжение = линейному, далее он делится на отдельные линии "фаза + фаза" и именно в таком виде напряжение приходит в жилые квартиры. То есть в такой сети на обоих контактах розетки будет две фазы, при этом бытовые электроприборы в нормальном режиме работы будут исправно функционировать. В розетке будет напряжение 380 Вольт.

Стоит отметить, что схема треугольника в современных сетях встречается все реже и реже, в большинстве случаев в районах городов и селений старого жилого фонда.

elektrika-svoimi-rykami.com

Как определить фазу и ноль мультиметром и другие способы

Наша бытовая электрическая сеть для нас всё. Особенно там, где для приготовления пищи и газ не используется — всё на электричестве. Пользоваться электроприборами мы привыкли очень просто: есть розетки и выключатели. Свет включаем или выключаем одним нажатием кнопочки. Чтобы включить какой-то другой прибор, находим розетку, втыкаем и пользуемся. Пылесос, например.

А большая часть приборов уже подключена и никогда из сети не выдергивается, как телевизор. Тоже выключатель, аналогичный выключателю для лампы или люстры, и все включение происходит в одно касание. А то и вообще — холодильник стоит себе и сам, когда хочет, включается и выключается.

Ну, это значит, что в сети все нормально, и даже не надо точно знать, что есть там, в розетках, провода — разные по своей сути.

Напряжение у нас в сети переменное, на 220 вольт, с частотой 50 герц. Так задумано в нашей энергосистеме. Генераторы дают трехфазное напряжение, в каком-то смысле это оптимально по доставке потребителям. Ведь если простое синусоидальное напряжение требует проводку из двух проводников, то трехфазное можно передавать комплексом, всеми тремя фазами сразу. Но для передачи нужны не шесть проводов, как можно ожидать, а всего четыре. То есть в полтора раза меньше. При передаче на дальние расстояния это ох как существенно для экономии металла.

До наших домов и квартир доводится трехфазное напряжение с амплитудой в 380 вольт. Но на щите выбирается обычно одна фаза. А это значит, для энергопотребления нам необходимы минимум два провода. И один из них называется фаза, а другой — ноль. Так было при старом подключении. И розетки старые делались без расчета на подключение третьего провода — заземления. Теперь стало нормой заземление, оно должно защищать нас от поражения электрическим током от наших бытовых приборов, если в них произошел пробой, и 220 вольт оказались непосредственно на металлическом корпусе или кожухе прибора. Поэтому положено, чтобы везде было заземление. Оно присоединяется ко всем нетоковедущим металлическим конструкциям приборов, и хорошо, если заземляется как можно ближе от нас. Это для того, чтобы сопротивление между заземляемыми частями приборов и собственно, землей, было как можно меньше. Тогда в случае аварийного пробоя провода, несущего фазу и корпусом прибора, фаза сразу уходила бы в землю, нас не повреждая.

Но это не всегда так. Раньше, да и сейчас, если нет заземления приборов, можно было определять, включен в сеть, допустим, утюг или холодильник или нет, а может предохранитель у него перегорел. Если провести рукой — особенно чувствительной тыльной стороной локтя — просто «погладить» утюг, легко его касаясь, то ощущалось что-то вроде легкой вибрации или слабого покалывания. Это говорило о том, что фаза на прибор подана, и в незаземленном корпусе происходит наводка индуктивных напряжений.

В таких наводках самих по себе ничего хорошего нет, они могут достигать иногда вольт 100, и даже чувствительно «треснуть» человека. Зависит от взаимной емкости фазных проводников и корпусных деталей. У холодильника будет больше, у утюга поменьше.

Собственно, вот уже первый способ проверить фазу, хотя так делать не надо — может треснуть, или вообще фокус не получится, когда есть нормальное заземление. И еще в таком способе совершенно непонятно, по каким проводам подаются ноль и фаза. Будет только констатировано их наличие.

А подача происходит минимум по двум (фаза и ноль, как уже тут говорилось) проводам, максимум — по трем. Это при однофазном подключении. А при подаче к какому-то потребителю сразу трех фаз проводов будет пять. Три фазы — это гораздо серьезнее, напряжение в 380 вольт значительно опаснее — чаще приводит к смерти, поэтому заземление таких установок всегда является обязательным условием.

Однофазная сеть имеет один провод фазы, один — нулевой и один — заземления.

Провод заземления выделен сразу, его не нужно определять. А вот фазный и нулевой провода в розетке могут быть хоть справа, хоть слева. Нет правила такого, по которому это точно установлено. Можно увидеть по цвету изоляции подходящих проводов, но они:

уложены под крышкой розетки и уходят скрытно в стену;
даже если до них добраться, отвинтив винтик и сняв крышку, все равно нет никакой гарантии, что:
- соблюдена цветовая маркировка фаз;
- ее соблюли, когда протягивали провод от распределительной коробки.

Цветовое обозначение проводов в сети питания предписывает:

голубым цветом обозначать нулевой провод;
желто-зеленый полосатый — провод заземления;
проводом цвета, отличного от этих двух, обозначается фаза (черным, красным, серым, фиолетовым…).

Трехфазная поводка обозначается совершенно так же, только фазные провода должны быть все разного цвета и не быть голубыми или желто-зелеными.

Это при нормальном профессиональном монтаже должно аккуратно соблюдаться, но… Мы покупаем квартиры и переселяемся на новые места обитания и становимся хозяевами. И делаем в квартирах своих то, что считаем полезным и правильным и не всегда заботимся о соблюдении стандартов. Мы помним обычно то, что сделали, и легко находим, когда надо, в розетке, поставленной своими руками, и фазировку, и нулевой провод без индикатора. Чего абсолютно нельзя сказать о хозяевах, которые придут на смену нам, если мы квартиру продадим.

По этим причинам любому хозяину необходимо, а не просто полезно, знать, как проверить исправность сети и как найти фазу и ноль в любом месте бытовой сети. И, кроме того, провести инспекцию всей электросети и на всех проверенных проводниках установить правильную маркировку. Если не выдержана стандартная маркировка проверяемых проводов по цветам, помечать их кольцами изоленты или термоусадочными трубками разных, но стандартных цветов. Места нахождения неисправностей отмечать особо и как можно быстрее приступать к исправлению всего неправильного, что найдете.

Определение фазы и нуля

Делать это можно разными приборами. Самое простое — проверить наличие фазы индикатором. Прибором, специально для того и предназначенным. Как определить ноль, когда фазу вы знаете? Если все нормально, то это тот провод, где нет фазы.

Однополюсный индикатор (указатель) напряжения

Индикатор выполняется часто как отвертка. Им можно даже отвертеть небольшой винтик, не сильно закрученный, но лучше не искушать судьбу — это прибор, и лучше использовать его по назначению. Он состоит из жала, от которого через большое сопротивление (около 1 МОм) провод идет на неоновую лампу. Другой контакт неонки выходит на другую сторону индикатора, и при измерении следует к нему прикоснуться пальцем. Жало для пробы проводника необходимо к нему прижать. Так как человек имеет достаточно большую площадь поверхности, он с зануленными/заземленными металлическими поверхностями сети образует своего рода конденсатор. В случае наличия переменного напряжения на проводе, к которому прижато жало, через человека и неоновую лампу потечет очень слабый, не опасный для человека, ток около 0,02 мА, что и вызовет слабое свечение неоновой лампочки, которое и покажет наличие фазы в проводе. Индикатор рассчитан на напряжение до 500 вольт. Большим напряжением прибор (резистор в нем) может быть пробит, тогда он выходит из строя, и пользоваться им станет опасно. Поэтому на всякий случай необходимо работать со всеми мерами безопасности: быть в изоляционной обуви, помещение должно быть сухим. Потому что удар током в случае пробоя будет направлен от фазы через проверяющего человека к нулю или земле, или любому заземленному металлу (корпусу бытового устройства, батарее отопления, трубе водопровода и т.д.).

Такой индикатор чувствителен и к напряжениям, случающимся и в проводниках, где фаза отсутствует. Бывает так: в розетке оба контакта дают свечение неоновой лампочки индикатора. Фаза — один из них. А другой — «плохой» ноль. Если ноль где-то в проводке оборван, перебит или перегорел, то в нем будет наводка от фазы. Напряжение у нее, конечно, не такое, как на фазе, но достаточное, чтобы индикатор его показал свечением неонки. Как тогда отличить ноль и фазу? В этом случае нет успеха — ничего не определилось. И надо применить другие средства. Например, попробовать найти фазу мультиметром.

Двухполюсный указатель напряжения

Им можно пользоваться, как однополюсным: жало одного полюса прижать к контакту, где предполагается фаза, за второй полюс взяться рукой. Но при обрыве в нуле показывает на обоих контактах свечение. В этом случае можно проверить наличие падения напряжения между двумя разными контактами. Относительно земли, определенного где-то в другой розетке «хорошего» нуля. Два фазовых провода в разных розетках, но на одной фазе покажут отсутствие разности потенциалов.

При наличии напряжения между двумя полюсами индикаторная неонка должна светиться.

Использование пробника — контрольной лампы

Пробник делают для определения целостности проводов. Это лампочка с батарейкой и два достаточно длинных провода с концами, удобными для подключения: штырьковые или с крокодильчиками. Таким пробником можно будет искать потом место обрыва в нулевом проводе, о котором говорилось выше. Однако такие поиски уже следует делать при полностью обесточенной сети.

Контрольная лампа

Но нам нужен пробник для проверки наличия напряжения. Его еще называют контрольная лампа — это то же самое, что и двухполюсный индикатор, отличие в использовании вместо неоновой лампочки обыкновенной лампы накаливания, рассчитанной на то напряжение, фазу которого мы ищем. Плюсом этой конструкции является то, что лампочка загорится только при «своем родном» напряжении. Однако, если есть вероятность воткнуть ее на две разные фазы, она может и сгореть. Но если такой вероятности нет (квартира запитана на одну только фазу), то таким пробником можно смело пользоваться. Воткнув его одним полюсом в один контакт розетки, а другой присоединив к ТОЧНОМУ нулю, получим свет от лампочки, говорящий о том, что фазу мы нашли. Оборванный ноль в этом случае свечения никакого не даст. Так же как и необорванный.

Как определить фазу и ноль мультиметром

Для определения фазы и нуля можно воспользоваться мультиметром, или тестером. В этом случае просто определяется напряжение. Все почти то же, как и в предыдущем случае с лампочкой, только величину напряжения мы увидим по показанию прибора. Нужно только предварительно выставить АС (alternative current — переменный ток) и диапазон измерений такой, чтобы наше сетевое напряжение в 220 вольт находилось внутри него, например, переключить диапазон «до 500 вольт».

Полярность при переменном токе значения не имеет, для определения фазы нужно двумя щупами проверять напряжение между двумя проводниками. А лучше крокодильчиком зацепиться за «точный ноль» (или землю — батарею отопления, только найти местечко, где нет краски — или ее содрать), а другим щупом проверять фазу в контактах розетки. Фаза должна дать сколько? Правильно, 220 вольт, или поменьше, как обычно в нашей сети. Нулевое напряжение даст нам хороший ноль — то есть покажет необорванную нулевую шину, а какие-то промежуточные значения означают плохую проводку. Это или фаза доходит плохо — где-то плохие контакты на фазе, и надо срочно искать — или плохой ноль — оборванный. Если плохие в розетке и ноль, и фаза, это значит, что проводка совсем не годная, и вот-вот в сети что-то приключится.

И вот тогда начинается новый этап — найти, узнать, выяснить все неисправности и их устранить.

380 вольт это три провода подключать? А если 3 фазы, то это сколько Вольт ?

Это и есть 380, между каждой фазой будет 380

Тебе даже батарейку держать опасно

каждая фаза несет переменное напряжение 220 в. относительно нейтрали. но все три фазы сдвинуты относительно друг друга на треть периода. поэтому между любыми двумя фазами действует напряжение в 380 вольт. (а не 440, как если бы фазы были точно противоположны)

Трехфазная электрическая сеть может быть четырехпроводная или пятипроводная. Это три фазы, ноль и заземление. Фазное напряжение (между нулем и одной из фаз) - 220 (230) вольт Линейное напряжение (между любыми фазами) - 380 (400) вольт

ты не обьедениш три фазы в паролель ибо у них одна общая точка так что кина не будет

3 фазы по 380 вольт, умножь на ТРИ получишь то что ищешь

380 вольт - это напряжение между любыми двумя фазами из трех. 220 - это напряжение между любой из фаз и нулем.

touch.otvet.mail.ru

Каталог товаров