Как начинающему радиолюбителю сделать самодельный блок питания из доступных деталей? Подробный ответ на этот вопрос вы найдёте в этом мастер-классе с пошаговыми фото. Первый вопрос человека, решившегося сделать первые шаги в радиолюбительство, - что бы такое собрать-спаять? И тут же возникает второй вопрос - чем собранное устройство запитывать? Батарейки обходятся слишком дорого, учитывая их недолговечность, а аккумуляторы нужно периодически заряжать... Как пример рассмотрим здесь две схемы подобных источников питания, описанных Павловым С. в журналах "Радиоконструктор" №№ 9 и 12 за 2000 г. Стабилизатор первого варианта рассчитан на выходное напряжение 5-42 В при токе нагрузки до 5 А и запитан через однополупериодный выпрямитель на диодах VD1 и VD2. В принципе, напряжение такого высокого значения нам не нужно, но как основа будущего блока питания эта схема пригодится. Блок питания второго варианта обладает нужными нам характеристиками выходного напряжения, но усилен дополнительным транзистором КТ819Б, что позволяет стабилизатору отдавать ток величиной до 10-15 А. В результате мы оставляем двухкатушечный трансформатор, а из схемы стабилизатора убираем один транзистор - ток величиной до 3-5 А амбиции начинающего радиолюбителя вполне удовлетворит. Не окажется лишним и стабилизатор +12В - к его выходу подключаем кулер, охлаждающий радиатор с установленными на нём деталями. Если появится желание, цепь питания кулера можно оборудовать термореле, включающим его при нагреве радиатора свыше, скажем, 45-50 градусов. Подбираем детали. Если в распоряжении имеется радиатор с кулером от старого или неисправного компьютера, то такой шанс не упускаем - это позволит уменьшить габариты устройства, одновременно облегчив тепловой режим стабилизатора. Транзистор КТ819 можно заменить на КТ853 с некоторым уменьшением запаса мощности, но на работе устройства это не отобразится - транзисторы серии КТ853 рассчитаны на максимальный постоянный ток до 7,5 А. При использовании трансформатора меньшей мощности можно обойтись и менее мощными транзисторами, например, серий КТ805, КТ817, D2396 и др. В качестве диодов выпрямителя можно использовать диоды Шоттки серии S10C40 или КД270БС, установив их на общий с регулирующим транзистором радиатор - электроизоляция между их корпусами не требуется. Конденсатор фильтра C1 должен иметь ёмкость не менее 8000 мкФ. Если такого нет, то эту ёмкость можно набрать несколькими конденсаторами - например, как на фото, 4 шт. по 2200 мкФ. Рабочее напряжение конденсаторов C1, C3 и C5 выбираем равным 35 В или несколько большим. Делаем эскиз платы Теперь, опираясь на габариты имеющихся деталей, разрабатываем эскизы плат выпрямителя и стабилизатора. При работе с программой детали вносим в рисунок положением выводами вверх, корпусом вниз. Особое внимание уделяем расположению выводов микросхем стабилизаторов и регулирующего транзистора - выводы базы и эмиттера КТ819 и КТ853 не совпадают, они развёрнуты относительно вывода коллектора на 180 градусов. Как перенести рисунок на плату Отобразив, или отзеркалив, чертёж платы, распечатываем его на тонкой гладкой бумаге - в качестве вариантов используются бумага для распечатки наклеек на CD-DVD диски, глянцевая бумага различных журналов и т.д. Мой принтер Xerox Phaser, например, "признал" только бумагу настенных календарей - с другой подобной бумаги его тонер сходит от простого прикосновения пальцами. Вырезав шаблон с рисунком платы, накладываем его на заготовку и заворачиваем всё это в тонкую плотную бумагу. После того, как заготовка остынет, разворачиваем бумагу и опускаем плату с приклеившимся шаблоном в воду на 15-20 минут. После размокания бумаги пальцами скатываем её и при удачном завершении дела получаем вот такую плату. Плохо отстающую бумагу сковыривать ногтем нельзя - можно повредить рисунок платы и придётся начинать всё сначала. Обработка платы Травим плату в растворе хлорного железа (либо в другом - в интернете подобных "рецептов" масса), промываем её хорошенько в проточной воде. Теперь смываем тонер и зачищаем дорожки мелкой наждачной бумагой (лично я предпочитаю наиболее истёртые куски бумаги - на качестве зачистки это не сказывается, а царапин фольга получает неизмеримо меньше). По завершении процесса лужения платы смываем остатки канифоли смоченным раствором спирта комочком ваты. Аналогично поступаем со второй платой и рассверливаем отверстия под выводы деталей. Собираем первый блок - выпрямитель. Практика показала, что, выбрав конденсаторы с рабочим напряжением 35 вольт, мы не ошиблись - при подключении трансформатора с выходом 18 вольт на выходе выпрямителя напряжение холостого хода достигло 25 вольт. Приступаем к сборке платы стабилизатора. Крепим плату выпрямителя к радиатору, предварительно разметив и рассверлив отверстия для крепления корпусов диодной сборки, микросхем и транзистора. Монтаж блоков на радиатор Монтируем сюда же плату стабилизатора, привинчиваем кулер, добавляем переменный резистор, соединяем всё это проводами - и можно подключать питание. www.sami-svoimi-rukami.ru автор DDREDD. Решил пополнить свою лабораторию двух-полярным блоком питания. Промышленные блоки питания с необходимыми мне характеристиками довольно дороги и доступны далеко не каждому радиолюбителю, поэтому решил собрать такой блок питания сам. За основу своей конструкции, я взял распространенную в интернете схему блока питания. Она обеспечивает регулировку по напряжению 0-30В, ограничение по току в диапазоне 0,002-3А. Для меня это пока более чем достаточно, поэтому я решил приступить к сборке. Да, кстати схема этого блока питания одно-полярная, так что для обеспечения двух-полярности - придётся собирать две одинаковые. Сразу скажу, что силовой транзистор Q4 = 2N3055 в данном блоке питания ( в этой схеме) не подходит. Он очень часто выходит из строя при коротком замыкании и ток в 3 ампера практически не тянет! Лучше всего и гораздо надёжнее, поменять его на наш родной совковый КТ819 в металле. Можно поставить и КТ827А, этот транзистор составной и в этом случае надобность в транзисторе Q2 отпадает и его, а так же резистор R16 можно не ставить и базу КТ827А подключить на место базы Q2. В принципе можно транзистор и резистор и не удалять (при замене на КТ827А), всё работает и с ними и не возбуждается. Я сразу поставил наши КТ827А и не удалял транзистор Q2 (схему не менял), а заменил его на BD139 (КТ815), теперь и он не греется, правда вместе с ним надо заменить R13 на 33к. Выпрямительные диоды у меня с запасом по мощности. В исходной схеме стоят диоды на ток 3 А, желательно поставить на 5 А (можно и поболее), запас лишним никогда не будет. R1 = 2,2 кОм 2WR2 = 82 Ом 1/4WR3 = 220 Ом 1/4WR4 = 4,7 кОм 1/4WR5, R6, R20, R21 = 10 кОм 1/4WR13 = 10 кОм (если используете транзистор BD139 то номинал 33кОм) R7 = 0,47 Ом 5WR8, R11 = 27 кОм 1/4WR9, R19 = 2,2 кОм 1/4WR10 = 270 кОм 1/4WR12, R18 = 56кОм 1/4WR14 = 1,5 кОм 1/4WR15, R16 = 1 кОм 1/4WR17 = 33 Ом 1/4WR22 = 3,9 кОм 1/4WRV1 = 100K триммерP1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр (группы А)C1 = 3300 uF/50V электролитическийC2, C3 = 47uF/50V электролитическийC4 = 100нФ полиэстрC5 = 200нФ полиэстрC6 = 100пФ керамическийC7 = 10uF/50V электролитическийC8 = 330пФ керамическийC9 = 100пФ керамическийD1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диод 2A — RAX GI837UD5, D6 = 1N4148D7, D8 = 5,6V зенеревскийD9, D10 = 1N4148D11 = 1N4001 диод 1AQ1 = BC548, NPN транзистор или BC547Q2 = 2N2219 NPN транзистор (можно заменить на BD139)Q3 = BC557, PNP транзистор или BC327Q4 = 2N3055 NPN силовой транзистор (заменить на КТ819 или КТ 827А и не ставить Q2, R16)U1, U2, U3 = TL081, опер. усилительD12 = LED диод. Резистор = 10K триммер - 2 шт.Резистор = 3K3 триммер - 3 шт.Резистор = 100кОм 1/4WРезистор = 51кОм 1/4W - 3 шт.Резистор = 6,8кОм 1/4WРезистор = 5,1кОм 1/4W - 2 шт.Резистор = 1,5кОм 1/4WРезистор = 200 Ом 1/4W - 2 шт.Резистор = 100 Ом 1/4WРезистор = 56 Ом 1/4WДиод = 1N4148 - 3 шт.Диод = 1N4001 - 4 шт. (мост) или любые другие на ток не менее 1 А. (лучше 3 А)Стабилизатор = 7805 - 2 шт.Конденсатор = 1000 uF/16V электролитическийКонденсатор = 100нФ полиэстр - 5 шт.Операционный усилитель МСР502 - 2 шт.C4 = 100нФ полиэстрМикроконтроллер ATMega8LCD 2/16 (контроллер HD44780) Печатную плату автора я повторять не стал, а перерисовал её по своему и сделал, как мне кажется, гораздо удобней (не говоря о том что я на треть уменьшил её в размерах). В качестве измерителя (индикаторов), после поисков в просторах "инета", было принято решение использовать схему на микроконтроллере Atmega8, позволяющую реализовать два вольтметра и два амперметра с использованием одного дисплея. За основу корпуса блока питания, был взят корпус от нерабочего ИБП, который мне подарили друзья из сервисного центра. Ну а дальше немного терпения, и пилил, точил, кромсал. Процесс сборки блока питания запечатлел, и некоторые подробности предоставляю Вашему вниманию. Да, кстати печатные платы которые я собрал, немного отличаются от печатки, которую я выложил в архиве. Просто после сборки передвинул детали и "положил" на плату конденсатор, это как оказалось, может быть очень полезно для экономии места в корпусе. Так как, у меня силовые транзисторы прикреплены к радиатору просто через термо-пасту, то потребовалось изолировать их радиаторы друг от друга и от корпуса. Для этого я в авто-магазине прикупил пластмассок, через которые и прикрепил радиаторы к корпусу БП. Потом конечно же всё проверил и прозвонил, всё оказалось замечательно, ничего, нигде не касается и не коротит. Для обеспечения температурного режима элементов блока питания, разметил и высверлил в корпусе вентиляционные отверстия для отвода тепла, потом немного покрыл корпус грунтовкой, чтобы выявить какие остались косячки. Под чутким руководством Кирилла (Kirmav) прошил микроконтроллер и проверил работу индикатора, пока что без калибровок. Вольтметры работают нормально, амперметры нагрузить было нечем, но скорее всего тоже работают, так как касаюсь пальцами контактов на плате, значения на индикаторе меняются. День как говорится, закончился для меня очень удачно. Потом перемотал (вернее домотал) силовой трансформатор. Раньше на нём была одна силовая обмотка на 24 В переменки, домотал ещё одну для второго канала БП, благо - тор, и разбирать ничего не нужно. Так же добавил ещё одну обмотку на 8,5 вольт переменки (примерно 12В постоянки), проводом 0,5 мм. Запитал от этой обмотки индикатор и куллер с регулятором оборотов, всё вроде нормально работает. Имейте в виду, что для данного блока питания необходим трансформатор с двумя раздельными вторичными обмотками. Трансформатор с вторичной обмоткой со средней точкой не подойдёт! Стабилизатор 7805 греется, но в принципе рука держит, значит температура его около 35-40 С, с заменой радиатора думаю все станет лучше. Регулировка для куллера была выдрана из комповского БП и в общем то работает нормально. Немного греются диоды на плате индикатора (диодный мост), но думаю не так страшно. Начал красить корпус, потом уже после того, как его покрасил, только на фотографии заметил, что не прокрасил заднюю часть лицевой панели, а она выглядывает из за корпуса и вид её не очень, придется заново её перекрасить. Забыл сказать про индикатор, вольтамперметр. Автор этого вольтамперметра, пользователь C@at с сайта c2.at.ua. За основу моего индикатора, была выбрана та схема, где на одном дисплее реализуются два вольтметра и два амперметра. Сначала я собрал эту схему, но в процессе наладки выявилось то, что данная схема хорошо работает там, где два источника с общим минусом, а вот в двух-полярном блоке питания она совершенно не желает отображать отрицательные величины. Долго мне пришлось повозиться, прежде чем на появились положительные результаты. И вот наконец, на основе наработанной другим человеком схемы, нескольких дней "плясок с бубном", работой с протеусом, кучей потраченного времени и нервов, я построил свою, которая способна показывать величину отрицательного плеча. Правда она показывает её в положительной полярности, но это не сильно печально, главное, что она уже работает, и я связался с автором прошивки и попросил его немного изменить прошивку так, чтобы ко второму каналу индикатора (U2 и А2), программа просто пририсовывала бы минусы к выводимым показаниям (надеюсь на его помощь). Но это уже так, просто эстетический момент, главное что схема уже работает. Прошу знатоков посмотреть схему и оценить номиналы (в амперметре подобраны методом тыка, но погрешность очень мала и меня более чем устраивает). Потом сделал печатку для индикатора, собрал всё в кучу и проверил. Вольтметры заработали оба и амперметр положительного плеча тоже. Плюс ко всему, сегодня твердо уяснил для себя, что все надо проектировать заранее, а потом уже пилить и вытачивать. Ну да ладно это все мелочи. В общем посидел, покипел и кое что дорисовал, потом проверил отрицательный амперметр - все работает. В связи с этим выкладываю свою печатку вольт-амперметра, может кому и сгодится. Плату собирал из того, что было под руками. Для шунта взял 45 см. медного провода, диаметром 1мм и намотал его спиралью и впаял в плату. Я конечно понимаю, что медь не лучший материал для шунта (конечно же не в коем случае не прошу следовать моему примеру), но меня пока устраивает, а дальше будет видно. В печатке которую я вытравил себе - немного "накосячил" с диодным мостом (видно на фото платы), но переделывать было уже лень - вышел из положения перекрестив диоды, после этого печатку поправил (в архиве исправленный вариант). Так же на схеме и на печатке есть разъём для подключения куллера. Хочу сказать, что после того как схема заработал, я прямо таки полюбил протеус, не плохо оказывается работает, и уяснил для себя, что чтобы добиться желаемого результата, надо расширять свои познания в разных областях, и естественно учиться. Ещё один вечер пришлось посвятить черчению передней панели. Дело это хоть и не сложное, но все же нудное и требует много терпения. Для черчения, я в основном использую программу "Компас 3D". Не знаю кому как, но мне почему то проще сначала сделать 3D-модель, а уже потом на её основе изготовить чертёж. Мне как то в свое время стало просто интересно что нибудь в "Компасе" начертить, чтобы соблюсти все размеры и прочее, решил попробовать, и как то это всё затянуло. Я конечно не владею Компасом на ура, но на базовом уровне вполне себе ничего. Ну и помимо Компаса - некоторая доработка передней панели в фотошоп. Я уже говорил, что попросил автора схемы и прошивки - немного переделать саму прошивку, и вот наконец-то при его поддержке (спасибо ему огромное), удалось изменить приветствие при включении блока питания, а так же дорисовать долгожданный минус в отрицательном плече второго канала индикатора (мелочь, а приятно).У меня это теперь выглядит вот так. Ну, и специально для тех, кто решит повторить данную конструкцию, он сделал общий вариант приветствия при включении блока питания, который выглядит следующим образом (ну и конечно-же минусы в отрицательном плече). Специально для тех кому интересно, выкладываю так же в прикреплённом архиве печатку платы контроля работы куллера. Я её перерисовал с готовой платы которая была изъята из комповского бп - должна работать. P.S. Сам ещё её не собирал. При испытании собранного БП - решил проверить усилочик, отданный мне в дар. Блок питания успешно справился со своей задачей (обеспечил требуемое напряжение и ток для проверки) правда больше полутора ампер усилок не потреблял в момент проверки. Для тех, кто решит собирать данный блок питания, скажу, что схема проверенная, повторяемость 100%, при правильной сборке из исправных, проверенных деталей, в налаживании практически не нуждается. Правда регулировка напряжения и тока раздельная для каждого канала, но это может и лучше с одной стороны. В архиве установка FUSE (фузов), которые соответствуют работе от внутреннего генератора 4MHz, скрин установки для программы PonyProg. Удачи в сборке! Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме. vprl.ru Добрый день дорогие читатели! Сегодня прекрасный день — пятница. Помимо данного замечательного факта, он еще и предпраздничный, ведь впереди прекрасные выходные дни и шашлыки! Сегодня я бы хотел поговорить о ремонте блока питания (БП) с переключающим выходным напряжением. В народе у буржуев такие блоки питания называются вот так — «SWITCHING POWER ADAPTOR» мне попался фирмы «MASTER». Под словом попался я имею ввиду в качестве — «пациента». Пациентами я называю все приборы и устройства, которые поступают ко мне на ремонт, так проще. Не знаю почему, возможно это мой внутренний я так решил, а возможно потому, что после моего операционного стола они выздоравливают, а бывает что и нет...но не будет о грустном. Проблема в его работе — не работает. Т.е. на выходе отсутствует выходное напряжение ну и все вытекающие из этого последствия. Первым делом мы достаем инструмент и начинаем разборку корпуса для выяснения причин выхода из строя БП. В ряде случаев, причиной по которой прибор отказывается работать, служит неисправный элемент на плате. Как проверить какой элемент исправен, а какой и проверять не нужно, дабы не тратить на него свое время? Способов несколько: Процесс разборки корпуса блока питания наглядно показан на фотографиях А вот и одни из виновников неисправности блока питания. На фото обозначен стрелкой вышедший из строя предохранитель и красным овалом вздутая емкость. Из опыта можно сказать что, вздутая емкость и перегоревший предохранитель являются причиной выхода из строя и силового транзистора, который в данном типе блоке питания качает обмотку высокочастотного трансформатора. Более подробней можно посмотреть о работе импульсного блока питания в интернете. Так и получилось — трансзитор оказался пробитым. Чтобы проверить транзистор на исправность его необходимо выпаять от платы. Но если транзистор пробит, а ток не дурак и течет по пути наименьшего сопротивления, то мультиметром с установленной прозвонкой мы услышим писк динамика мультиметра. Снимаем пробитый транзистор с радиатора и выпаиваем от платы. Проверяем еще раз тестером и выбрасываем его. Каковы же наши дальнейшие действия? Едем на радиорынок, закупаемся деталями и меняем. Собираем все в обратном порядке и радуемся жизни с отремонтированным блоком питания. www.radioingener.ru Собираем блок питания своими руками Читаем продолжение=) Блоки питания это устройство преобразующее сетевой ток напряжением 220 Вольт в нудное нам напряжение постоянного тока.Блоки питания применяются в быту, это и зарядки телефона, и блоки питания ноутбуков, компьютеров, принтеров и других устройств.Так как все электронные схемы работают от низкого напряжения которое дает нам блок питания. Рассмотрим структурную схему для начала из которой состоит почти любой блок питания В данной схеме трансформатор преобразует напряжение слева 220 Вольт в напряжение 9-16 Вольт которое пока что еще переменное.Мы знаем что переменный ток это ток который изменяется и по величене и по напряжению.Что бы его направление было одним(имело плюс и минус) оно проходит через выпрямитель.Как правило выпрямитель у нас зачастую диодный мост.Пример схемы диодного моста ниже. Фильтр представляет собой конденсатор большой емкости. Он заряжается, когда напряжение, поступающее от выпрямителя (черная линия на рис.3) максимально, а потом медленно разряжается, подпитывая нагрузку (напряжение конденсатора - синяя линия): Изменение напряжения называется пульсацией. В однополупериодном выпрямителе пульсации больше - дольше время разряда. Чем больше емкость фильтра - тем пульсации меньше, так как за это же время конденсатор разряжается на меньшую величину. Стабилизатор - специальная схема, пропускающая напряжение со входа на выход хитрым образом. Она работает так, что напряжение на выходе всегда одинаковое. Это напряжение получается из входного, и поэтому входное напряжение должно быть больше - излишек погасит стабилизатор. Этот излишек должна быть больше 3 вольт - иначе стабилизатор работать не будет. Например, если стабилизатор 15 вольтовый, то на вход мы можем подавать от 18 вольт (=15+3) до 30 вольт (больше не выдержит, хотя у разных стабилизаторов по-разному). Если же на вход подадим 12 В - на выходе будет 12-3=9 вольт. Это состояние не рабочее, и никакой стабилизации не будет. В рабочем режиме напряжение на выходе очень стабильно и практически не зависит ни от входного напряжения (поступающего с выпрямителя), ни от тока нагрузки (в рабочих пределах). Итак, получается аж четыре варианта схем: однополупериодный/двухполупериодный выпрямитель и при этом стабилизированный или нестабилизированный: Но мы будем делать наш блок питания по тому же принципу.Но намного проще.Так как пока что мы только учимся. Схема нашего блока питания: И рассмотрим какиеже нам понадобятся детали для данной схемы Электролитический конденсатор Постоянный резистор, мощность 0,125-0,25 Вт radiostroi.ruДвух-полярный лабораторный блок питания своими руками. Блок питания своими руками на 3 вольта
Как сделать блок питания своими руками, мастер-класс с пошаговыми фото
Выбор схемы блока питания своими руками
Собственный вариант блока питания
Что нужно для постройки блока питания
Сборка выпрямителя
Сборка стабилизатора
Двух-полярный лабораторный блок питания своими руками - Блоки питания - Источники питания
Блок питания;
Индикатор;
Архив для статьиРемонт переключаемого блока питания от 3
Собираем первый блок питания
В данном уроки мы рассмотрим подробное устройство простого блока питания.Так же благодаря данному уроку вы сможете самостоятельно в дальнейшем его собрать.
В каждой схеме которая будет приведена на нашем сайте, номиналы диодов будут указаны, и всегда указываются.Здесь Input это вход переменного напряжения.А Output Это выход уже выпрямленного напряжения.
однополупериодный выпрямитель
двухполупериодный выпрямитель
Обозначение на схеме
Номинал
Примечание
Т1
Любой с напряжением вторичной обмотки 12-13 вольт и током 1 ампер
VD1
КЦ405Б
Диодный мост. Максимальный выпрямленный ток не менее 1 ампера
С1
2000 мкФх25 вольт
R1
470 Ом
R2
10 кОм
Переменный резистор
R3
1 кОм
Постоянный резистор, мощность 0,125-0,25 Вт
D1
Д814Д
Стабилитрон. Напряжение стабилизации 14В
VT1
КТ315
Транзистор. С любым буквенным индексом
VT2
КТ817
Транзистор. С любым буквенным индексом
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: