Каркасное домостроение в последние годы находится на пике популярности. Этому факту есть несколько причин: доступность материалов, их невысокая цена, скорость возведения постройки. Каждый застройщик перед началом монтажа стен накапливает необходимую базу знаний. В особенности многих интересует, как правильно выстроить углы каркасного дома. Эти основополагающие элементы конструкции дома во многом определяют ее качество и долговечность. В местах крепления дерева к фундаменту металлические анкера следует обмазать битумом и обвернуть рубероидом для того, чтобы избежать процессов гниения. Основа стен возводится из сухого обрезного пиломатериала. Важно, чтобы он был обработан составом, повышающим прочность древесины и обеспечивающим ей антисептические свойства. Если на пилораме такой услуги не предлагают, необходимо самому в период подготовки к монтажу каркаса (пока набирает крепость бетонный фундамент) обработать древесину огнебиозащитным составом (часто используют антисептик «Сенеж»). Схема устройства каркаса для дома. Для того чтобы процесс строительства каркасного дома был более легким, а стены — ровными, доски и брус требуется пропустить через рейсмус. Это позволит придать им одинаковый размер и обеспечит гладкую поверхность, которую сложнее разрушить древесным вредителям. Складировать пиломатериал нужно не на грунт, а на настил. Для защиты от дождя и снега рекомендуется сделать навес. Это позволит сохранить все прочностные характеристики древесины. Для обвязок каркасного дома (нижней и верхних) используется брус. Оптимальный вариант — цельный, сосновый, пропитанный повышающими долговечность веществами. Сечение бруса может быть 150/150 мм или 150/200 мм. Второй показатель должен соответствовать толщине утеплителя и ширине досок, из которых будет монтироваться вертикальная плоскость каркаса. Толщина доски неизменна, 5 см. Ширина ее может варьироваться в зависимости от выбранной толщины утепляющего слоя. В южных регионах это может быть 10 см, в северных — 15-20 см. Вернуться к оглавлению Пиломатериал должен укладываться на отсечной гидроизоляционный слой. В этом типе домостроения чаще всего в качестве основания для постройки заливается бетонная лента: мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы древесина не соприкасалась с бетоном и не теряла своих прочностных характеристик, на ленту настилают рубероид в 2-3 слоя. Бетон можно обмазать и битумом. Схема крепления нижней обвязки к фундаменту. На стадии заливки фундамента каркасного дома рекомендуется установить в углах дома металлические стержни (анкерные шпильки №16). Они послужат для притягивания древесины к бетону. Длина стержней должна быть такой, чтобы после установки на них обвязки шпильки возвышались над ней еще на 4-5 см. Перед укладкой бруса в нужных точках (относительно стержней) с помощью перьевого сверла 20-30 мм формируются отверстия. Их диаметр должен быть немного большим, чем сечение стержней. Это обеспечит подвижность бруса в случае необходимости корректировки его местоположения. Места контакта металла с деревом следует изолировать. То есть анкеры-шпильки требуется покрыть слоем битума и обернуть полоской рубероида. Это воспрепятствует развитию процессов гниения. Брус укладывается прямоугольником, причем все его углы обязательно выверяются с помощью строительного угольника. Каждый из них должен соответствовать 90*. Никакие отклонения недопустимы, так как это повлияет на качество и эстетическую привлекательность всего здания. После того как углы обвязки будут «пойманы», их следует закрепить временными укосинами. Для этой цели можно использовать любой старый пиломатериал: доски, бруски. Если обвязка выполняется из досок (сложенных в 3-4 штуки), то после выведения внешних углов монтируются внутренние. Доски подрезаются до нужной длины и крепятся с помощью скоб или саморезов. После завершения монтажа обвязки каркасного дома временные укосины снимаются. Вернуться к оглавлению Каждый застройщик сам решает, к какому процессу ему приступить после того, как нижняя обвязка будет готова. Одному строителю важнее и удобнее приступить к монтажу лаг для пола, другой начинает заниматься устройством каркаса для стен. Независимо от того, к какому этапу строительства каркасного дома решено приступить, прежде всего рассчитывается шаг вертикальных стоек и лаг. Он для тех и других должен быть одинаковым. На какие показали следует ориентироваться при расчете этого расстояния: Схема устройства внешних углов. В торцах досок или бруса, предназначенных для вывода углов каркаса, сверлом 20 мм формируют отверстия. Пиломатериал «надевается » на анкерные шпильки и крепится к обвязке с помощью гвоздей, забитых наискосок, или металлическими уголками и саморезами. Следует тщательно выверять вертикаль каждой стойки. Поверх ряда установленных с определенным шагом досок монтируется верхняя обвязка. Вернуться к оглавлению Схема обвязки углов. Вернуться к оглавлению Схема обшивки углов каркасного дома. Вернуться к оглавлению Угловые стойки монтируются в первую очередь. В отличие от аналогичных соединений нижней обвязки, вертикальные доски будут крепиться не с помощью анкеров и гвоздей, а металлических уголков и саморезов по дереву. Оптимальный выбор — усиленные оцинкованные уголки. Дальнейший процесс во многом зависит от того, какой вариант был выбран для крепежа обвязочного бруса. Если использовался нагель, то в торце стойки высверливается отверстие подходящего диаметра, но с тем расчетом, чтобы нагель плотно вошел в него. Глубина отверстия должна быть больше длины нагеля на 1-1,5 см. После установки вертикальной стойки ей потребуется дополнительное укрепление укосинами. Это позволит продолжить дальнейшую работу без опасений, что произойдет уклон бруса (или сдвоенных досок) в ту или иную сторону и угол утратит свою устойчивость. Если в качестве угловых стоек используются сдвоенные (строенные) доски, то их перевязка может быть разной. Порядок сборки может быть следующим: поочередно с помощью гвоздей из перпендикулярно уложенных досок сбить угловые элементы, затем поочередно «вложить» каждый из них друг в друга до получения нужной толщины угла. Этот вариант довольно сложен, так как приходится распиливать доски в длину, уменьшая их ширину до нужного размера. Наиболее часто используется следующий вариант перевязки угловых досок: первая выставляется вертикально, образуя собой одну из сторон угла, а две другие — перпендикулярно по отношению к ней. Крепление производится саморезами по дереву или гвоздями. Но какой бы ни был выбран вариант возведения углов каркасного дома, во время работы следует постоянно производить замеры и уточнять правильность установки пиломатериала. moidomkarkas.ru Узлов углов в каркасном доме большое количество. А если учитывать еще и количество углов, которые выдумали наши изобретательные «строители», то просто огромное количество. Но мы здесь делаем правильные каркасы, поэтому рассмотрим только правильные, и главное теплые углы. Правильный угол каркасного дома должен жестко стыковать две стеновые панели, а также максимально изолировать теплый дом от мостиков холода. Под такие требования не попадают, например, такие углы, как брус 150х150. Довольно частое заблуждение установить брус на угол. Это ведь дополнительная жесткость, говорят строители. На самом деле – это не дополнительная жесткость, а жирный мостик холода. Правильный угол делается из брусков. Мы в своем производстве используем первый вариант, т.к. он наиболее прост для самостоятельной сборки каркаса. www.evo-home.by Конструкция каркасного дома состоит из основных и вспомогательных узлов. Все они требуют к себе повышенного внимания при строительстве. Если произвести неправильную стыковку и крепление элементов, то проживание в таком доме будет опасно для жизни, так как он может распасться «на запчасти», когда этого совсем не ждешь. К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них. Узел нижней обвязки Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки. Монтаж вертикальных стоек Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично. Узел верхней обвязки Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника. Использование дополнительных «связей» Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас. Узлы стропильной системы Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них. Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется. Подробнее о том, как выполняется монтаж и прорабатываются узлы соединения каркасного дома, вы можете узнать на нашем сайте. Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться. Использование древесины ненадлежащего качества Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов. Недостаточное усиление каркаса Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов. Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров. Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга. Отсутствие паро- и гидроизоляции Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки. Отсутствие гидроизоляции фундамента Несоблюдение шага при монтаже вертикальных стоек Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам.. Недостаточное закрепление вертикальных стоек Пользоваться только саморезами при креплении стоек каркаса нежелательно. Лучше дополнительно вбивать несколько гвоздей с двух сторон под углом друг к другу. Вообще все стыки надо прорабатывать максимально качественно. Это лишь часть ошибок, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы избежать их обращайтесь в проверенную компанию, давно работающую в вашем городе. Посчитав все статьи расходов, мы получим стоимость. О том, сколько стоит каркасный дом построить, читайте здесь. Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех его недостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы каркасных домов. Монтаж стропильной системы megabeaver.ru Казалось бы - что сложного в том, что бы сформировать угол каркасных стен? Собираешь одну стену, поднимаешь, собираешь вторую, поднимаешь - вот тебе и угол. На эти "грабли" наступают очень многие строители и проектировщики каркасных домов, которые не учитывают два момента: а) на угол несущих стен каркасного дома возникает несколько бОльшая нагрузка, чем на стены в общем и б) если не озаботиться правильным конструктивом угла сразу, то в дальнейшем при монтаже внутренней черновой отделке могут возникнуть некоторые проблемы.... Собственно, что требуется? Правильно: а) усилить угол каркасного дома и б) сделать его удобным для монтажа черновой отделки. Способов масса, но я расскажу (и покажу) об основных двух распространенных вариантов. Подходит только для "канадских" домов, в стенах которых отсутствует подпирающий верхнюю обвязку ригель. Заключается он в том, что после установки, выравнивания и закрепления стен готовится еще одна стойка стены и ставится в угол внешней стены таким образом, что бы она упиралась торцом в крайнюю стойку своей стены и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной (см. рисунки). Далее гвоздями крепим к обоим стойкам. Таким образом мы получаем дополнительный элемент жесткости угла, готовый к повышенным вертикальным нагрузкам, и выступ 40-50 мм для монтажа внутренней отделки. Плюсы: быстро, просто, понятно. Минусы: не подходит для "финской" стены (с ригелем) и требует дополнительные работы с утеплителем ввиду перепада его толщины в районе угла. Подходит для любого типа каркаса, включая "финский дом", но имеет свои особенности. На этапе сбора стены ставится стойка таким образом, что бы половина ее толщины заходила за крайнюю стойку примыкаемой стены, организую вполне так себе жёсткую связь, а половина выходила за нее на 20-25 мм, что вполне достаточно для монтажа черновой внутренней отделки (см. рисунки). Плюсы: более лучший конструктив с точки зрения нагрузок, подходит и для "финского" каркаса. Минусы: неудобный шаг для утеплителя меду крайней и следующей стойкой, а так же нужно не забыть (!) перед зашивкой стены снаружи ОСП, МДВП или супердиффузионной мембраной утеплить угол. Какой нравится лично мне? Тут все просто - если каркасный дом будет строиться по "канадской" технологии, то я проектирую по первому варианту, "финской" - по второму. Вариантов формирования угла каркасного дома, как я уже упоминал выше, больше, чем два но реальная жизнь показывает, что описанные выше способы наиболее практичны и проверены временем. smart-framer.ru © 2016 Текст, фотографии - Андрей Дачник. Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева. Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение, как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», разработанный на основе устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года. В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения. Строительство без проекта. Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки, разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения. Строительство без проекта часто приводит к появлению монстроподобных домов, возводящихся по неизвестным строительной науке технологиям, многие из которых так и остаются недостроенными. Строительство из дерева «естественной влажности». Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево – это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов. При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков. Строительство из сухих пиломатериалов - большая редкость в России. Неискушенные потребители у нас в стране чаще всего неорсмотрительно соглашаются с возведением домов из пиломатериалов "естественной влажности". На снимке - возведение силового каркаса в Норвегии. Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки. Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева. Неправильное использование материалов. Основные ошибки и правила устройства углов и примыканий внутренних стен в каркасном доме. Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ. Неправильное крепление материалов. Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез. Коррозия черного самореза в дереве и излом при возникновении нагрузок на сдвиг. Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса. Оцинкованные «ершенные» гвозди – лучший крепежный материал для сборки каркасной конструкции. Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями.
При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм. С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм. Не самый плохой вариант сборки каркаса дома содержит традиционные ошибки: отстутствие ригелей (хедеров) над проемами или общих этажных ригелей, отстутвие двойных стоек у проемов, поддерживающих перемычки, "холодные" углы из сплоченных досок, "холодная" нижняя обвязка из бруса. Строители этого каркасного дома явно не читали СП 31-105-2002. Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям. Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» - перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты. Схема основных ошибок строителей при сборке силового каркаса дома. Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома. Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой или прогоном балки должна крепиться через подкладной опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками. Основные ошибки устройства цокольного перекрытия каркасного дома. Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой. Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см. Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро. Основные ошибки крепления балок межэтажных перекрытий в каркасных домах. Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре. Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий: Двутавровые балки: Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала. Балки перекрытий из пиленой древесины: Согласно требованиям п. 13.4.1 СП 31-105-2002 Проектирвание и стпроительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом размер отверстия в балках не должен быть больше 1/4 высоты балки. Согласно требованиям раздела IBC 2308.8.2 Framing details Международного строительного кода для жилых зданий (International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC)) и пункта IRC R502.8.1 Sawn lumber диаметр просверленных отверстий в балках из пиленой древесины не должен превышать 1/3 высоты балки. Отверстия не должны быть расположены ближе 51 мм к верхней или нижней грани балки или к другому отверстию или выпилу (вырезу). Подробно об отверстиях и вырезах в балках перекрытий. Ошибки работы с обшивкой каркасного дома. По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции. Листы ОСП нашиваются длинной стороной (направление силовой оси – показано красными стрелками) перпендикулярно стойками или стропилам. Обшивка проемов должна осуществляться из цельных листов, а не из обрезков. Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой. Ошибки обшивки силового каркаса дома плитами ОСП (OSB-3). «Пироги» полов стен и кровли каркасного дома. Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий, стен и кровли – возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану – со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12 СП 31-105-2002. Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов».
Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю. Вентиляция каркасного дома. Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании паропроницаемых материалов). Соответственно, влага из внутреннего пространства каркасного дома должна отводиться наружу. Без продуманной вентиляции каркасного дома это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации. В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной "народной" конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента. Это строение можно принять издалека за весьма ладную основу каркасного дома. Подойдем к этому "каркасному дому" поближе... Балки либо уменьшены в высоте сечения на 50%, а стальные опоры балок закреплены на черные саморезы вместо гвоздей, а крепление произведено не во все отверстия опор балок. Листы ОСП-3 нашиты без разбежки по рядам и без учета направления силовой оси листов - большинство вдоль, а не поперек стоек. Саморезы закручены с превышением максимально допустимого расстояния 15 см по приметру листов ОСП с отступом от края листов более 1 см. Брак. Саморез, утопленный в лист ОСП на 50 толщины листа по международным стандартам считается отсутсвующим. Кровля не имеет контр обрешетки и сформированного ей вентиляционного зазора и слоя антиконденсатной защиты, обязательного для металлических кровель.
Заказчик такого строения может провести строительную экспертизу и потребовать через суд от горе-строителей полного возмещения убытков за испрченные строительные материалы и потраченное впустую время. Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002. Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома. С уважением,Андрей Дачник dom.dacha-dom.ru Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро. На момент сборки каркаса у Вас должно быть: Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее. Все пиломатериалы обработаны антисептиком. Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса. Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя. Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым. Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой. В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения: Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы. Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки", описанный чуть ниже. Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм. Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят. Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б). И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов. Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса. Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные. 2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки. Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами. Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками. Нужно определиться со способом крепления стоек. Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже. На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву. Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки. Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм. Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин. Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки. На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки. К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву. Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом. После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см. Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются. Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель. Тут снова есть несколько вариантов крепления. •Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки. •Монтаж при помощи стальных уголков •Крепление методом вырубки Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см. Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней. www.builderclub.com После закладки фундамента, наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников. Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно. Фото каркаса каркасного дома Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства. Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы. Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер. Проверяем ровность фундамента Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху. Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку. Крепление обвязочного бруса уголками Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь. Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально. Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен. Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса. Каркас дома с крышей Основой любого каркасного здания является древесина. К ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Это может быть доска, брус технической обсушки, брус естественной влажности и клееный брус. Наиболее предпочтителен клееный брус – он не рассыхается, не теряет свой формы, устойчив к деформации. На втором месте идет брус технической сушки. А натуральная доска или брус естественной влажности при возведении каркаса при высыхании могут изменить свою форму и потрескаться, что скажется на качестве жилья. Не забудьте обработать все деревянные элементы каркаса пропитками – огнебиозащитой. Это защитит ваш каркас от жучков и сделает жилье более безопасным. Сложные каркасные элементы Для каркасного дома подходят различные сорта древесины, но лучше остановиться на хвойных породах. Смола, выделяемая сосной, создает дополнительную защиту от насекомых, и наполняет сам дом приятным хвойным ароматом. Кроме того, отлично подходят для монтажа каркаса дуб, ясень и другие твердые сорта. Сечение бруса должно быть 150/150 мм или 150/200 мм. При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии. От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек. Угловая стойка каркаса дома Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву. Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус. Расположение стоек в каркасном доме Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем. Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см. Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей. Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они. Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость. Угловые элементы каркасного дома Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами. Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части. Варианты соединения каркаса Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла. Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди. Вариант угловых стоек из бруса или досок Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов. После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см. В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя. Элементы каркаса дома Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки. Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов. Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек. Важно: все железные элементы перед использованием смажьте маслом, что убережет их от ржавчины. Известно, что древесина начинает быстрее портиться в местах соприкосновения с необработанным металлом. Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы. Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины. Установка временных укосин к каждой стойке После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками. Перемычки выполняют сразу несколько функций: Горизонтальные перемычки в каркасе Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом. Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки. Схема обвязки и каркаса из бруса После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию. Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов. В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками. Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки. Оконный проем в каркасе дома При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса. При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре. Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема. Опоры распределяют нагрузку равномерно и передают ее на фундамент Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери. При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края). О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь. Лучшее видео по теме: https://youtu.be/GoR9ImoY3Kk karkasblog.ruКак правильно возводить углы обвязки и стоек каркасного дома. Угол каркасного дома схема
монтаж нижней обвязки и вертикальных стоек
Пиломатериал для строительства каркаса
Устройство нижней обвязки каркасного дома
Возведение углов каркасного дома
Варианты перевязки углов брусовой коробки
Как и с помощью чего фиксировать углы
Угловые соединения стоек каркасного дома
Варианты выполнения теплых углов в каркасном доме
Варианты выполнения теплых углов в каркасном доме
Основные конструктивные узлы каркасного дома, способы выполнения соединений
Узлы каркасного деревянного дома
Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.
Еще один конструктивный узел нижней обвязки каркасного дома – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.
При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.
Система стропил состоит из большого количества узлов:
При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не появилось никаких неожиданных проблем во время постройки дома. Обладая нужной информацией, будет несложно построить каркасный дом самостоятельно. Об устройстве каркасного дома читайте здесь.Ошибки при строительстве каркасного дома
Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.
Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно. И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам. Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями. Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.
Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.
Перед строительством любого дома каждый задаётся вопросом о стоимости. Правильно составленная смета каркасного дома поможет максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Нужно учитывать не только стоимость материалов, но и расходы на их перевозку.Видео о строительстве каркасных домов: конструкция и узлы
Углы каркасного дома - варианты решения
Вариант для ленивых
Вариант для кропотливых
Ошибки при строительстве элементов каркасных домов
Рулонному утеплителю место только на плоских поверхностях или кровлях с минимальными уклонами. В вериткальной стене каркасного дома такой мягкий утеплитель рано или поздно сползет и образует щели. К тому же такой утеплитель очень гигроскопичен и плохо противостоит воздействию огня. А такое утепление как на снимке - это имитация утепления для несведущего хозяина.
Дом стоит на винтовых сваях с толщиной стенок не более 4 мм обваренных стальным уголком в единую токопроводящую систему. Минимальная толщина стен стовла винтовых свай должна составлять 8 мм. Стальные элементы фундаментов запрещается объединять токопроводящими элементами в единую гальваническую систему: это значительно ускоряет скорость коррозии винтовых свай. Под заднием не удален плодородный слой грунта с растительностью, доски подшивки не обработаны антисептиком.
Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома
Содержание: (скрыть)
Начало сборки каркаса
Крепеж бруса нижней обвязки
Схема соединения брусьев методом выборки на углах
Соединение брусьев нижней обвязки нагелем
Крепление бруса нижней обвязки анкерами
Крепление обвязки к ростверку анкерами
Крепление бруса нижней обвязки анкерами
Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной лентыУстановка вертикальных стоек каркаса
Установка вертикальных сток каркасаМонтаж угловых стоек
Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком
Крепление угловой стойки нагелем
Закрепление угловой стойки временными укосинамиМонтаж не угловых стоек
Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки
Размеры пазов для врубки стоек
Фото временного закрепления каркаса короткими укосами.png)
Временное закрепление каркаса короткими укосами
Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойкиКрепление бруса верхней обвязки
Крепление уголками
Крепление бруса верхней обвязки уголкамиКрепление методом вырубки
Крепление бруса верхней обвязки методом выборкиУкрепление каркаса
Укрепление каркаса постоянными укосами
Крепление постоянных укосин
Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркасаУстановка потолочных балок
Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов
Монтаж балки при помощи стальных уголков
Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки
Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязкиВажные моментыдля экономии в каркасном строительстве:
Сборка каркаса каркасного дома: видео
С чего начать
Способы строительства деревянной основы
Все внимание – на углы
Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек
Делаем проемы под окна
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: