Укладка ламината своими руками - пошаговое руководство. Схема укладки ламината

Как постелить ламинат своими руками, способы укладки, схемы, правила, советы

Ламинат - современное, высокотехнологичное и сравнительно недорогое напольное покрытие, обладающее прекрасными эксплуатационными характеристиками и имеющее множество цветовых и фактурных вариантов, имитирующих различные породы древесины позволит создать уют и богатую обстановку в любом доме, и удовлетворит вкусовые требования даже самого искушенного человека. Другая важная особенность, которая склоняет многих к выбору именно этого напольного покрытия и практически не оставляет шанса другим - технологичность в сборке, позволяющая выполнить всю работу по монтажу самостоятельно.

Для сборки пола вовсе не требуется привлечение мастеров, также, как и особых навыков и тем более какого-либо дорогостоящего и специализированного инструмента, который после работы будет не востребован в домашнем хозяйстве. Все что нужно это точно соблюдать правила, установленные производителем, благодаря им укладка ламината своими руками будет выполнена быстро и качественно, а достигнутый результат будет радовать вас долгие годы, и зачастую даже дольше, чем срок службы, заявленный изготовителем.

Требования к основанию пола

Ламинат - композиционный материал, представляющий собой многослойную ламель, каждый слой которой несет определенное функциональное назначение и обеспечивает необходимые прочностные и декоративные характеристики. Не вдаваясь в технологические особенности производства, можно сказать, что основой служит МДФ с нижней и верхней стороны облицованный соответственно защитным и декоративным покрытием.

Рис.1. Структура ламинированной панели.

По периметру ламель снабжена системой замков, обеспечивающих надежное соединение элементов. Конструктивно она выполнена таким образом, что при стыковке панелей закрывается щелчком, сильно упрощая сборку, однако ажурность этих элементов требует аккуратности и внимания при работе, и накладывает определенные требования к черновому полу.

Рис.2. Замковое соединение.

Естественно, что поверхность любого основания имеет определенный рельеф и некоторые дефекты не всегда допустимы, и должны быть устранены. В противном случае при эксплуатации замки будут подвергаться высоким нагрузкам, на которые они не рассчитаны, что приведет к ослаблению соединений, расползания швов, проникновению в них влаги и грязи с последующим вспучиванием декоративного покрытия и прихода его в полную непригодность.

Осознавая вышеописанные неприятности производители ламината выработали общие требования к форме рельефа и размеру неровностей, перепад высот на них не должен превышать 2 мм на 2 м участка пола. Наиболее простой способ оценить, выполняется ли данное правило или нет - использовать строительный уровень, прикладывая его к полу в различных местах можно легко увидеть имеет ли место зазор и находится ли он в допустимых пределах.

Рис.3. Инфографика проверки неровностей пола.

Довольно часто возникает вопрос можно ли стелить ламинат, на линолеум или паркет, при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований. По этому поводу изготовители ламинатного покрытия (ЛП) не дают отрицательного ответа, что не может не радовать, так как удаление старых полов это всегда дополнительное и довольно утомительное занятие.

Способы устранения дефектов пола

Время, затраченное на устранение проблем чернового основания и сложность выполнения этих работ может многократно превышать затраченные силы на настил финишного покрытия, но это является в своем роде гарантией долгой и беспроблемной эксплуатации последнего.

В домах различного времени постройки черновой пол может быть деревянный или бетонный, от этого зависит выбор способа устранения всевозможных дефектов. Вне зависимости от типа основания в конечном итоге оно должно быть ровным, прочным, и соответствовать требованиям производителей ЛП.

Старая стяжка может иметь множество различных проблем, большинство из них решается с помощью цементно-песчаного раствора. Трещины расшивают и шпаклюют, отслаивающиеся куски удаляются и также, как и выемки заполняются свежей смесью, либо применяются специализированные ремонтные составы. После отвердевания и полного просыхания, пол готов к дальнейшей работе.

Рис.4. Заделка трещин стяжки раствором.

Довольно часто бывает так, что даже после того как приложено много усилий по ремонту стяжки, ее качества все равно не соответствуют предъявляемым требованиям. Тогда на помощь приходят самонивелирующиеся смеси, они, создав равномерный слой всего несколько миллиметров, позволяют добиться идеально ровной поверхности пола.

Рис.5. Заливка самонивелирующейся смеси.

Свежая стяжка, выполненная по современным технологиям, зачастую лишена каких-то дефектов и потенциальных проблем, за исключением влажности и пыли. Остаточная влажность ее неотъемлемый спутник, крайне отрицательно влияющий на основу ламели - МДФ, поэтому новый цементный пол необходимо тщательным образом просушить, а его поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения, которая устранит шелушение и пыльность.

Рис.6. Грунтовка цементной стяжки.

Деревянный пол по сравнению с бетонным несколько выигрывает по скорости устранения дефектов, обусловлено это отсутствием необходимости просушки, обеспыливания и грунтовки.

Главная проблема древесины – не долговечность, склонность к гниению и потери своих свойств, не обходит это стороной и полы из досок, поэтому сначала выявляют дефектные места и заменяются элементы пришедшие в негодность. После этого пол можно цыклевать, предварительно утопив гвозди и саморезы в тело досок в целях защиты от возможного повреждения рабочего инструмента.

Рис.7. Циклевка деревянного пола.

Цыклевка может выполняться различными способами, например, с применением специальной машины, это позволяет достичь наилучшего результата. При отсутствии последней в дело можно пустить электрорубанок, а при незначительных перепадах высот ручную ленточную шлифовальную машинку.

Рис.8. Выравнивание половиц электрорубанком.

Несмотря на то, что предыдущий способ менее затратен, в большинстве случаев стараются его избегать при самостоятеном проведения работ, так происходит по большей части из-за банального отсутствия необходимого инструмента.

Решая проблемы старых деревянных полов в 90% случаев применяется метод выравнивания пола фанерой толщиной 10-12 мм. Ее стелют в шахматном порядке и закрепляют саморезами к половицам, при этом шаг крепежа не должен превышать 15-20 см. В место фанеры может применяться любой листовой материал, например, ДСП, ГВЛ, ЦСП и пр.

Рис.9. Подготовка/ремонт деревянного пола с помощью фанеры.

Пароизоляция и подложка для ламината

Как уже вскользь упоминалось ранее МДФ, служащая основой любой ламели, кране негативно относится к повышенной влажности, источником которой, как это не удивительно может звучать, является бетонное основание пола. Дело в том, что цементные элементы конструкции здания прекрасно впитывают и накапливают в себе не только воду, случайно попавшую на них, например, в результате протечки, но и влагу неизбежно присутствующую в воздухе, и передают ее во все граничащие с ними декоративные материалы, обои, напольное покрытие и пр. Это относится как к новым, так и к старым стяжкам, а также ко всевозможным нивелирующим составам в основе своей имеющих цемент.

Решением данной проблемы служит пароизоляция, в случае ЛП эту функцию прекрасно выполняет полиэтилен, уложенный на стяжку. По большому счету для этих целей можно приобрести любую пленку, однако если придерживаться рекомендаций, то все же следует использовать с толщиной не менее 0,2 мм или 200 микрон. Ее стелют так чтобы был перехлест полос не менее 20 см, такой припуск даст гарантию, что они не расползутся и не образуется прогал. Рекомендуется дополнительно фиксировать стыки скотчем.

Рис.10. Устройство пароизоляции.

Значительно проще обстоят дела с деревянным основанием, его материал при настиле уже хорошо просушен, а если речь идет о старых полах, то там после долгих лет службы остаточная влажность стремится к нулю. По этой причине устраивать пароизоляцию нет никакого смысла.

Если изоляция необязательный слой, укладывающийся только в определенных случаях, то подложка - неотъемлемая часть любого ламината, без нее в принципе недопустима укладка. Главное ее назначение - демфирование и компенсация мельчайших неровностей, которые даже при тщательной подготовке все равно остаются. Сегодня существует множество ее разновидностей, изготовленных из различных материалов и их комбинаций. Каждый вид отличается не только стоимостью, но и областью применения, это обстоятельство необходимо неукоснительно соблюдать.

• Вспененный полиэтилен. Этот вид часто ассоциируется с упаковочным материалом, справедливости ради стоит отметить, что изначально так и было. Это самая недорогая подложка, выпускается толщиной 2 и 3 мм, не впитывает влагу, и по сути является тепло и звукоизоляцией. Однако использовать ее для высококачественного ламинатного покрытия не разумно, по причине низкого срока службы и посредственных характеристиках как изолирующего и демпфирующего материала. Она быстро охрупчивается, и в местах наибольшей проходимости сильно уплотняется и теряет свои свойства, что приводит к видимому искривлению пола и появлению неприятного звукового сопровождения при ходьбе.

Рис.11. Подложка из вспененного полиэтилена.

• Экструдированный пенополистирол. Кто бы что не говорил, но это компромисс стоимости и потребительских качеств, поэтому это самый популярный материал, и применяется он в большинстве случаев. Пенополистирол обладает высокой плотностью, прекрасно сглаживает микронеровности, с течением времени не подвержен уплотнению и охрупчиванию, и химическому воздействию, очень неплохо справляется с функциями звуко и теплоизоляции. Выпускается матами и в рулонах.

Рис.12. Пенополистирольная подложка в матах.

• Пробковая. Само название говорит о том, что это экологически чистый материал, обладающей всеми свойствами натуральной коры древесины. Изготавливается из крошки пропитанной клеевым составом, обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, имеет низкий коэффициент теплопередачи, великолепно выполняет функции подложки, имеет долгий срок службы и применяется с ламинатами длительного срока эксплуатации. Не стоит забывать, что это натуральный материал, который чувствителен к влаге, поэтому его применяют в местах, где вероятность протечек сведена к минимуму.

Рис.13. Пробковая подложка в рулоне.

• Битумно-пробковая. Изготавливается на целлюлозной основе, пробковая крошка закрепляется не с помощью клея, как в предыдущем случае, а с помощью битумной смолы, что придает ей большую прочность и как следствие продлевает срок службы. Одновременно с этим именно этот тип подложки рекомендован для применения вместе с системой теплых полов.

Рис.14. Пример битумно-пробковой.

• Полиуретановая подложка на алюминиевой фольге. Самый дорогостоящий, но и самый технологически совершенный материал, обладающий лучшими характеристиками. Учитывая его особенности целесообразность использования полиуретана просматривается для укладки высококачественных дорогостоящих покрытий типа паркетной доски.

Рис.15. Внешний вид полиуретановой подложки.

Несмотря на обилие разновидностей подложек, решающим критерием в выборе должно быть указания или рекомендации производителя ЛНП, указанные на упаковке. Следуя этим требованиям, вы точно не ошибетесь в выборе и тем самым гарнировано получите срок службы, заявленный изготовителем.

Какой бы вид материала подложки вы не предпочли стелется она одинаково. Укладка может выполняться поэтапно по мере сборки панелей или вся сразу на всю площадь помещения, при этом отдельные ее части фиксируются между собой скотчем.

Рис.16. Особенности стыковки листов подложки.

Схема и направление укладки

Перед тем как непосредственно приступить к сборке ламелей многие задаются вопросом о направлении их расположения относительно стен помещения, и это очень разумно. По большому счету четких правил или указаний в этом вопросе не существует, но имеются конкретные рекомендации, которые позволяют сделать визуальные метаморфозы помещения, а также призваны улучшить внешний вид декоративного покрытия пола.

Рис.17. Возможные направления и схемы укладки ламината.

Начнем с последнего, так если панели располагать перпендикулярно направлению падения солнечного света, то их стыки будет видно значительно лучше, чем если бы они были сориентированы параллельно. Отсюда вытекает простое правило, ламели должны быть уложены параллельно или под углом к направлению падения солнечных лучей из окна.

Таким образом получается два наилучших варианта, но какой из них лучше? Тут уже в силу вступают дизайнерские приемы оформления интерьера.

• Если вы ведете ремонт в комнате прямоугольного сечения, окна которой расположены на узкой стене, то наиболее правильным выглядит диагональный способ, он позволит визуально расширить помещение. Прямолинейный же наоборот придаст комнате более вытянутый вид, что прекрасно можно использовать для разделения на различные зоны, например, для гостиной.

Рис.18. Диагональный способ.

• В случае расположения световых проемов по более длиной стене приоритетным становится расширить комнату, здесь более правильно расположить панели параллельно, угловой же вариант позволит несколько уравновесить диспропорцию.

Рис.19. Параллельный вариант.

Принимая решение в части направления настила панелей важно понимать, что диагональный вариант более сложен в исполнении и несет с собой большие затраты на материалы. Поэтому важно взвесить все за и против и правильно принять решение.

Рис.20. Работа по диагональному настилу ламелей.

Не меньшее значение имеет схема укладки, она прерогатива не только дизайна, но и имеет прямое отношение к технологии сборки и вытекающего из нее качества и срока службы ламината. Под схемой настила следует понимать порядок формирования отдельных рядов и их взаимного расположения друг относительно друга. Технология укладки предписывает необходимость смещения рядов на не менее чем 1/3 длины ламели, в противном случае надежность и прочность замковых соединений будет под большим вопросом.

На основе практического исполнения данного требования можно выделить два варианта смещения на 1\2 и 1\3 длины ламели.

• В пол доски самый простой способ и его предпочитают те, кто первый раз взялся делать эту работу, этот вариант предполагает, что нечетные ряды начинаются с целой ламели, а четные с половины.

Рис.21. Укладка в пол доски.

• Укладка в треть более склонна к запутыванию новоиспеченного мастера, здесь первый ряд начинают с целой доски, второй с 1/3, третий с 2/3 и четвертый опять с целой.

Рис.22. Укладка в треть доски.

С точки зрения дизайна последний вариант предпочтительнее, так как он позволяет спрятать стыки и визуально напольное покрытие кажется целым, а не состоящим из дискретных частей.

Рис.23. Отсутствие видимости стыков благодаря правильно выбранной схеме настила.

Есть еще одно важное правило которое необходимо принять во внимание перед началом работ – ширина последнего ряда должна быть не менее 5 см. Чтобы это учесть придется немного погрузиться в расчеты. Для этого определившись с направлением, измеряем ширину помещения (перпендикулярную направлению настила панелей), вычитаем из нее 20 мм, необходимых для создания компенсационного зазора около стен и делим ее на ширину ламели (указана на упаковке). Нами получено точное количество рядов. Теперь умножив дробную часть на ширину панели узнаем искомое значение, если оно оказывается менее 5 см, то первый ряд необходимо уменьшить до соответствующего размера.

Рис.24. Особенность монтажа первого и последнего ряда.

Виды замков, способы и правила укладки

Существует несколько способов сборки ламелей, применение того или иного зависит от вида замка, который так же может различаться в зависимости от производителя и модели напольного покрытия. Из множества возможных вариантов замкового соединения принципиально различных можно выделить три: «lock», «click» и «uniclick».

Рис.25. Виды замков.

Замок «lock» - соединяется с помощью простукивания молотком, с целью забивания шипа в паз до полного устранения зазора между панелями. Это надежный и прочный вариант требующий постоянного внимание мастера за плотностью посадки.

Рис.26. Соединение панелей с замком «lock».

Система «Сlick» - подразумевает соединение панелей способом защелкивание, т.е. гребень одной ламели вставляется в паз другой под углом 20-30 градусов и защелкивается с характерным щелчком, отсюда и название. Достоинством этого типа замка является возможность легкой разборки, что крайне актуально для замены поврежденных частей.

Рис.27. Монтаж ламели с замком «Сlick».

Замковое соединение «uniclick» - комбинация вышеописанных систем, позволяющая соединять панели любым удобным для вас способом, и обладающая простотой разборки в случае если необходимо провести ремонт.

В зависимости от типа замка выделяют два способа сборки по одной доске и рядами для систем «lock» и «click» соответственно. Для «uniclick» может использоваться любой из способов, а также их комбинация.

Рис.28. Варианты стыковки с системой «uniclick».

Вне зависимости от конструктивных особенностей панелей следует неукоснительно соблюдать следующие правила:

• Ламинат должен вылежаться в повешении 48 часов, чтобы его температура сравнялась с комнатной, в противном случае возможен брак при укладке.
• Между напольным покрытием и стенами помещения должен оставаться зазор 10 мм для компенсации температурного расширения ламелей. Он создается с помощью клиньев, для этой цели можно использовать обрезки фанеры или панелей.
• Настил ламелей следует всегда вести пазом на себя, если монтаж ведется слева на право, то паз должен располагаться справа, если справа на лево, то соответственно наоборот.
• Паз и гребень панелей, примыкающих к стенам, необходимо срезать.

Для выполнения всей работы потребуется:

Рис.29. Набор необходимого инструмента.

• Набор для укладки (клинья, брусок, струбцина).
• Пила или электролобзик.
• Молоток.
• Рулетка, линейка.
• Карандаш.

Сборка по одной доске

Сборка по одной панели предполагает их последовательное соединение. Условимся, что направление настила мы будем вести слева на право.

• Сначала укладывают первую панель.
• Вторую стыкуют с первой по узкой стороне с помощью простукивания молотком через брусок. Аналогично соединяют все панели ряда за исключением последней.

Рис.30. Соединение простукиванием молотка через брусок.

• Завершающую ряд ламель подрезают до нужной длины и присоединяют с помощью струбцины.

Рис.31. Применение струбцины.

• Второй ряд начинают с панели укороченной до 1/3 или ½ части целой. Возможно использовать оставшуюся часть с предыдущего ряда.

Рис.32. Сборка второго ряда.

• Ее соединяют с первым рядом по широкой стороне.
• Следующую панель соединяют с предыдущим рядом также по широкой стороне, но с зазором по узкой. Простукиванием молотком через брусок по узкой части второй панели ее соединяют с первой.

Рис.33. Закрепление и выравнивание панелей.

• Аналогичным образом укладывают все остальные ламели.
• Панели последнего ряда устанавливают с помощью струбцины.

Рис.34. Сборка последнего ряда.

Способ сборки рядами

• Сначала собирают первую полосу, как и в предыдущем способе, за тем лишь исключением, что панели соединяют между собой методом защелкивания.

Рис.35. Стыковка панелей защелкиванием.

• Второй ряд собирают аналогично первому, только начинают не с целой, а с части ламели.
• Соединение полос выполняют следующим образом вводят замки первого и второго ряда в зацепление и защелкивают.

Рис.36. Способ установки второй полосы и последующих.

• Проверяют отсутствие зазоров между панелями и в случае обнаружения устраняют их простукиванием молотком через брусок.

Рис.37. Устранение щелей между рядами.

• По этой схеме собирают весь оставшийся пол.

В дверном проеме панели не должны упираться в косяки и одновременно между ними не должно быть зазора. Решают эту задачу подпиливанием дверной коробки и заведением ламелей в пропил. Для этого необходимо положить панель изнаночной стороной вверх и оперев на нее пилу сделать необходимый надрез.

Рис.38. Как подпиливать дверную коробку. Рис.39. Правильный настил ЛП в дверном проеме.

Укладывая ламинат вокруг труб отопления необходимо обеспечить зазор между покрытием и трубами и в зависимости от ситуации может выполняться по-разному. Если место прохождения трубы попадает на стык панелей, то вырезают соответствующее отверстия, если не попадает, то помимо отверстий делают еще трапециевидный вырез.

Рис.40. Обход трубы если она попала на стык. Рис.41. В том случае если не попала на стык. Рис.42. Декоративные накладки на трубы отопления.

Стык ЛП с напольным покрытием другого помещения обычно выполняют в дверном проеме с помощью специальной накладки – порожка. Они могут изготавливаться из различных материалов и отличаться фактурой и цветом. Единых требований к ним не предъявляется, однако хорошо смотрятся накладки по цвету совпадающие с цветом основного напольного покрытия.

Рис.43. Одноуровневый порожек. Рис.44. Разноуровневый порожек.

mhremont.ru

Как стелить ламинат правильно - порядок и схемы

Ламинат давно уже завоевал умы потребителей. Это очень выгодная замена дорогостоящему паркету, к тому же его ассортимент постоянно расширяется, благодаря новым разработкам и дизайнам. Сегодня многих интересует порядок укладки данного материала, особенно тех, кто желает освоить эту технологию и применить ее на практике. Устройство полов из ламината – процесс достаточно простой и подразумевает выполнение ряда простых, но важных операций.

Расчет

На первом этапе необходимо правильно рассчитать оптимальный объем материала. Для этого нужно знать размеры помещения, габаритные показатели ламината и определиться со способом укладки. Наряду с традиционным рядным, со смещением каждого следующего на ½ доски нередко применяют диагональный монтаж.

Сначала нужно нарисовать план комнаты с размерами. Важно учесть все углы и обязательную укладку на порог. Зная габариты комнат можно легко рассчитать ее площадь, умножив ширину на длину.

Разделив квадратуру помещения на это значение можно получить оптимальное количество упаковок. Округлять значение следует в большую сторону.

Однако на практике довольно трудно учесть неделовые отходы и возможный брак в процессе монтажа . Поэтому специалисты рекомендуют увеличивать объем, в зависимости от того, какая схема укладки ламината была выбрана.

• Рядная продольная +10%.
• Рядная поперечная +15%
• Диагональная +20%.

Приобретя нужное количество декоративного напольного покрытия, следует позаботиться о других расходных материалах и инструментах.

Инструменты и материалы

Укладка ламината без заранее подготовленного набора инструментов практически невозможна. Несмотря на то что соединительные элементы панелей легко собираются в однородный слой, перед этим необходимо некоторые из них подрезать не только по ширине, но и по длине. Важно также оставить зазор между декоративным слоем и стенкой (10-15 мм), который необходим для компенсации теплового расширения.

В минимальный набор для укладки ламината должны входить следующие компоненты.

1. Инструмент для порезки. Лучше всего использовать электролобзик с пилкой по дереву. Но за неимением такового можно воспользоваться простой ножовкой по металлу.
2. Измерительные инструменты – уровень, рулетка.
3. Набор для укладки. Он состоит из дистанционных подкладок, специального Z-образного стального профиля и профильной планки для подбивки.

Подразумевается, что перед началом процесса укладки стяжка пола была подготовлена. Она обязательно должна быть идеально ровная. Без перепадов уровня. Даже небольшая впадина может стать причиной появления характерного скрипа, а в дальнейшем – деформации панели, находящейся под ней.

Отметим, что порядок укладки ламината нарушать не рекомендуется. Все начинается с того, что согласно технологии вновь приобретенному материалу дают несколько дней отлежаться в помещении, где его предполагается укладывать, принять полагающиеся размеры, привыкнуть к температуре и влажности.

Как подготовить пол

Основание под ламинат должно быть максимально ровным. Если его кладут на деревянный пол все слабо зафиксированные элементы следует у

prestigpol.ru

Настил и укладка ламината своими руками: способы, правила, особенности

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Статья в тему: Как выровнять пол под ламинат — все возможные варианты и их описание

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Статья в тему: Укладка ламината на линолеум: используем старый линолеум как подложку

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором — возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Статья в тему: Чем резать ламинат: подбираем подходящий инструмент для раскроя

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-master.com

Техника укладки ламината самостоятельно: пошаговая инструкция, особенности, видео

Укладка ламината своими руками — это возможность быстро, просто и недорого выполнить напольное покрытие в вашем доме. Выполнить эту работу самостоятельно под силу даже неопытным мастерам. Это обеспечено специальной формой и конфигурацией панелей ламината (ламелей).

Укладка ламината своими руками это быстрый и недорогой способ укладки напольного покрытия.

Когда подходит ламинат?

Это напольное покрытие (как и любое другое) предназначено для эксплуатации в определенных условиях. Материал подойдет не для всех помещений. Помещение, в котором будет стелиться ламинат, обязательно должно быть отапливаемым, резких перепадов температуры в нем происходить не должно. В помещениях с повышенной влажностью напольное покрытие быстро выйдет из строя. Для его сохранности необходимо поддерживать температуру в комнате в интервале от 15 до 30 градусов, а влажность от 40 до 70%.

Укладка ламината на бетонное основание.

Укладка ламината может выполняться на бетонное или деревянное основание. Деревянный пол под него должен быть ровным, в бетонной стяжке допускаются некоторые неровности: перепад высоты до 2 мм на 1 м и уклон до 4 мм на 2 м. Если неровности основания больше, то необходимо выполнить стяжку или наливной пол.

Ламинат категорически запрещено укладывать на электрическую систему теплый пол. Это может привести к тому, что напольное покрытие будет ссыхаться и деформироваться. Допустимо совмещать гидравлический теплый пол с этим материалом, при этом необходимо соблюдать минимальное допустимое расстояние между ламинатом и элементами подогрева пола — 3 см. Если все эти нюансы в вашем проекте учтены, то можно переходить к закупке и монтажу материала.

Что потребуется для монтажа?

Техника укладки ламината проста и понятна каждому. На базовый пол необходимо настелить подложку из вспененного полиэтилена, а сверху на нее уже монтировать напольное покрытие. Если основание бетонное, то потребуется еще и гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм или специально предназначенную мембрану. Поэтому кроме самого напольного покрытия вам нужно запастись следующими дополнительными материалами:

Способы укладки ламината в комнате.

• вспененный полиэтилен;
• грунтовка;
• полиэтиленовая пленка;
• клей;
• клинья для зазоров;
• плинтус и крепления для него.

Удобнее работать с клиньями, специально предназначенными для укладки ламината, однако можно обойтись и крестиками, которые используются для кладки кафеля. Наиболее экономичный вариант клиньев — обрезки ламината, куски гипсокартона или деревянные колышки. Все клинья должны быть одинаковыми, их оптимальный размер — 1-1,5 см.

Клей нужен для соединения некоторых элементов ламината, которые будет сложно соединить зацепами на самих монтажных элементах. Все материалы рекомендуется закупать с запасом около 10%. При покупке обратите внимание на размеры ламелей. Чаще всего 1 упаковка предназначена для покрытия 2 м², однако это может быть и другая площадь.

Необходимый вам инструмент:

• электролобзик или ножовка;
• молоток;
• деревянный брусок;
• строительный уголок;
• строительный нож;
• рулетка и карандаш.

После покупки и подготовки всего необходимого ламинат нужно сложить в том помещении, в котором будет выполняться монтаж, и оставить на 2 суток. За это время температура и влажность материала придет в соответствие с показателями помещения. Качество монтажа будет значительно понижено, если этого не выполнить.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Принцип укладки ламината своими руками довольно прост. Прежде всего необходимо очистить рабочую поверхность, удалить весь мусор и пыль. Желательно использовать строительный пылесос. Далее наносится грунтовка. Если основание деревянное, то его нужно обработать еще и антисептиком, а на бетонное уложить гидроизоляционную пленку. Ее нужно уложить внахлест, а места стыков полотен проклеить скотчем.

Схема укладки мягкой подложки под ламинат.

Затем нужно настелить вспененный полиэтилен. Монтаж напольного покрытия начинается от окна как источника естественного освещения. Подложку можно стелить поэтапно на те участки пола, на которых будет выполняться укладка ламината своими руками в данный момент. Так вы не испачкаете и не повредите подложку. Для формирования полосы амортизации необходимо укладывать подложку так, чтобы она заходила на стены на 2-3 см. Между собой полосы подложки соединяются скотчем и укладываются встык.

Обратите внимание, что некоторые производители изготавливают ламинат со звукоизоляционным слоем. В таком случае нельзя использовать вспененный полиэтилен, под ламинат укладывается только гидроизоляция, если работа ведется на бетонном основании.

Первая ламель укладывается в том углу комнаты, который ближе всего к окну. Между монтажной единицей и стеной нужно установить клинышки со всех сторон, которые соприкасаются. Далее укладываются следующие ламели в полосе под стеной. Их важно правильно соединить между собой. Каждая новая ламель соединяется с уже установленной при помощи пазов, которые выполнены на торцах. Это нужно выполнять без значительных усилий и без вспомогательных инструментов. Если не помещается целый кусок ламината, его нужно обрезать.

Чтобы правильно обрезать ламель, ее нужно перевернуть и положить на уже смонтированные элементы, при этом один ее торец должен упираться в стену. Карандашом нужно провести линию разреза с учетом зазора на клинышек между напольным покрытием и стеной в 1-1,5 см. Ламинат режут ножовкой или электролобзиком. Обрезанный кусок устанавливается в ряд.

Для начала второго ряда можно использовать остаток ламели от первого ряда, если он не короче 30 см.

Укладка ламината на пол в деревянном доме.

В противном случае необходимо разрезать целую панель на 2 части и установить одну из них в начало второго ряда. Элементы второго ряда защелкиваются с элементами первого не сразу. Сначала необходимо выполнить соединение всех ламелей в ряду, при этом они слегка задеваются за край торца первой полосы. Только после того, как все элементы второго ряда будут соединены между собой, нужно завести их в замок до упора. Панели должны защелкнуться. Если в некоторых местах панели сошлись не полностью, можно приложить к месту стыка брусок и слегка простучать его молотком.

Придерживайтесь этой техники укладки ламината, чтобы полностью заполнить все пространство в помещении. Сложности могут возникнуть только в тех местах, где проходят коммуникации или отопительный трубопровод.

Диагональная схема укладки ламината своими руками

Схема соединения панелей ламината.

Интересный способ укладки ламината на пол — это укладка по диагонали. Визуально таким образом можно расширить пространство в комнате. Существуют некоторые особенности принципа укладки ламината таким способом.

Прежде всего учтите, что расход материала при такой укладке повысится. Вам потребуется закупить не 10%, а 15% про запас. Подготовка поверхности выполняется так же, как в предыдущем случае. Перед укладкой необходимо натянуть леску от угла под 45 градусов. Это леска послужит ориентиром при укладке.

В первой полосе торцы ламели обрезают под 45 градусов. Нужно установить клинья для тепловых зазоров и уложить ламель в угол. Во второй ряд укладывают две панели, соединенные между собой. Линия их стыка должна приходиться на середину первой панели, а края, обрезанные таким же образом, что и у первой панели, приходились как раз к стенке с учетом зазоров.

В таком порядке и покрывается весь пол. Можно использовать для ориентира леску и уложить сначала все необрезанные куски, а затем уже заполнить свободное пространство.

Некоторые особенности работы с ламинатом

Схема замка сборно-разборного.

Практически в каждой комнате можно столкнуться с наличием всевозможных выступов, проведением труб через пол и прочими элементами, которые могут затруднить укладку напольного покрытия. Чтобы уложить ламинат в таких местах, его необходимо подрезать по форме выступа. Для этого используют строительный нож или электролобзик.

Если вам нужно подрезать ламель под отопительные трубы, переверните ее и уложите на уже смонтированные элементы. Нанесите на обратную сторону линии размещения трубы карандашом. Для точной разметки используйте уровень. После этого приложите ее к трубе сбоку и уприте в стену через колышек. Так можно нанести на ламель расстояние от трубы к стене. В точке пересечения двух нанесенных линий необходимо прорезать отверстия под трубы.

Сначала отверстие нужно просверлить специальным сверлом-балериной. В середине отверстия необходимо вырезать часть ламели поперек. В результате кусок должен быть разрезан на 2 части, первая из которых укладывается перед трубой, а вторая за ней. Чтобы соединить эти 2 куска, нужно нанести клей на их торцы.

Для укладки ламели в том месте, где в стене есть выступ, потребуется вырезать необходимую форму при помощи электролобзика.

В завершение нужно убрать все клинья, далее обрежьте подложку, чтобы она не выступала более чем на 1-2 см. Затем выполняется установка плинтусов. Обратите внимание, что плинтус не крепится ни к полу, ни к напольному покрытию, он крепится только к стене. Использовать деревянные плинтусы можно только при идеально ровной поверхности стен, так как плинтус будет полностью соответствовать их контурам. Если вы не уверены в их ровности, то лучше остановиться на пластиковых плинтусах.

Итак, самостоятельно выполнить укладку ламината несложно, однако необходимо придерживаться определенных правил.

dekorspalni.ru

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция, схемы, видео

05.07.2017

Ламинат - одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината - процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное - знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали - шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки - именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение "шумности" пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки - пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое "гашение" звуков. Подложка из вспененного полиэтилена - оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему "теплый пол". В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол - от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу - лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило - направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, - необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, - смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный - с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго - на треть) - в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка - минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор - для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Создание зазора между стеной и панелью

3. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно - это противоположная от входа стена.
4. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

Укладка первого ряда ламината

5. Все доски ламината подрезаются одинаково - они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
6. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки - так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
7. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете - остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

8. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями - "клик" (click) и "лок" (lock). Запутаться сложно - на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

От типа замка зависит способ укладки ламината

• Если вы используете ламинат с замками "клик", лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол - так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично - первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии - иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Клик"

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео: 

• Укладка ламината с замками "лок" осуществляется по другой схеме - для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Лок"

Укладку ламината с замками "лок" смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

www.tetrum.ru

Схема укладки ламината.

Тем, кто производит ремонт в жилище собственными силами, следует знать, что для обустройства пола существуют определённые правила – схема укладки ламината. Она представляет собой ряд последовательных действий, выполнение которых позволит создать качественное напольное покрытие.

Требования к основанию.

Популярность ламината объясняется, в первую очередь, его высокими эксплуатационными характеристиками, отсутствием необходимости участия специалистов в обустройстве напольного покрытия, а также возможностью укладки практически на любое жёсткое, ровное и сухое основание, не имеющее существенного перепада высот. Правда, существуют и некоторые ограничения. В частности, такое покрытие плохо подходит для помещений, где уровень влажности достаточно высок (таких, например, как ванные комнаты). Для них выпускают специальный тип ламината – с водоотталкивающей основой. Своими особенностями отличается порядок укладки ламината на «тёплые» полы (они, как правило, содержатся в инструкции). Совсем не допускается его монтаж на ковровые покрытия. Кроме того, не следует забывать основное правило укладки ламината: полное отсутствие шурупов, клея, гвоздей и иных элементов крепежа для жёсткого сцепления с основанием.

Подготовка к укладке.

Перед тем, как доставать ламинат из упаковки, его необходимо на двое суток поместить в комнату, где будет производиться монтаж, либо аналогичную по условиям. Температура воздуха в этом помещении должна быть 18 или более градусов, влажность – в пределах 75%. После этого необходимо внимательно осмотреть каждую пластину. Если поверхность или замок имеет дефект, пластину следует отбраковать. Не рекомендуется приобретать ламинат в повреждённой или деформированной упаковке, поскольку это существенно повышает вероятность покупки бракованного товара. Поверхность, на которую будет осуществляться укладка покрытия, при необходимости нужно выровнять при помощи стяжки и обязательно очистить и просушить.

Если основной пол выполнен из неорганического материала (например, бетона), то перед началом укладки чтобы защитить ламинат от пыли и остаточной влаги необходимо проложить пароизоляцию. Для этого обычно используется полиэтиленовая плёнка, которая укладывается полосами внахлёст (примерно 200 мм) перпендикулярно направлению укладки пластин. Места соединения следует проклеить. Если основной пол покрыт линолеумом или деревом, то можно обойтись без пароизоляции, однако такой способ укладки ламината применяется не очень часто.

Поверх пароизолятора укладывается подложка. Можно использовать специальный материал заводского изготовления, продающийся в рулонах, либо постелить, например, перфорированную полиэтиленовую плёнку. Она укладывается полосами впритык, для склеивания стыков применяется малярный скотч. Предназначением подложки под ламинат является демпфирование хода панелей и сглаживание мелких неровностей основания. Чтобы плёнка не сворачивалась и не смещалась в процессе её укладки, полосы можно класть по одной, параллельно с укладкой панелей ламината.

Способы укладки.

Каждая панель ламината состоит из нескольких спрессованных слоёв. Панели крепятся одна к другой при помощи замкового соединения, расположенного по их периметру.

Перед тем, как укладывать ламинат своими руками, необходимо решить вопрос о том, как будут располагаться панели: под прямым углом к стенам либо по диагонали. Определять направление укладки следует, прежде всего, в зависимости от того, как падает солнечный свет. Обычно ламинат укладывают таким образом, чтобы они располагались параллельно направлению лучей солнца. Если же они будут размещены перпендикулярно, это приведёт к отчётливой видимости всех стыков, в результате чего эффект бесшовного покрытия пола полностью исчезнет. Чтобы было проще сориентироваться, можно ознакомиться с фото укладки ламината различными способами.

Укладка панелей по диагонали относится к сфере дизайнерских решений. Её используют, в частности, для визуального изменения размеров помещения (например, расширения). Однако установка ламината своими руками обычно выполняется в целях экономии на оплате услуг специалистов, дизайнеры при этом, как правило, не привлекаются, поэтому перпендикулярное расположение панелей встречается значительно чаще.

Соединение панелей.

Ознакомившись с тем, как укладывают ламинат, и приступив к его монтажу, следует помнить о том, что главное требование технологии укладки заключается в обеспечении максимально плотной состыковки панелей. В противном случае срок его эксплуатации существенно сократится. Само покрытие ламината обладает высокой прочностью, оно устойчиво к влаге и механическим воздействиям, однако для изготовления замка применяется материал наподобие мелких опилок или картона, который не отличается столь высокими прочностными характеристиками. Поэтому попадание через щели, образующиеся в случае неплотной стыковки, воды и грязи может произойти вздутие основания панелей, в результате чего ламинат становится непригодным к использованию.

Второе, что нужно для укладки ламината в обязательном порядке, это прочное и ровное основание пола. Наличие неровностей приведёт к возникновению перегибов панелей. При недостаточной прочности основания панели будет невозможно жёстко зафиксировать. Как в первом, так и во втором случае замковым соединением не будет обеспечиваться плотная стыковка, в результате чего поверхность ламината будет подвержена повреждениям и в короткий срок придёт в негодность.

Ещё один важный момент, на который требуется обратить внимание – возможное наличие мусора в замковом соединении. На него могут попасть опилки, грязь и т.д. При изготовлении замка соблюдается высокая точность, поэтому даже при небольших загрязнениях плотной стыковки может не получиться. Чистота замка каждой панели перед укладкой должна быть проверена. Нельзя забывать, что только плотная стыковка может обеспечить долгую службу ламината. Чтобы получить наглядное представление о том, как укладывать ламинат, фото в интернете опубликованы в большом количестве.

Даже при покупке очень дорогого ламината и соблюдении всех требований технологии его укладки может возникнуть ситуация, когда плотно состыковать некоторые панели не получится. Обычно это бывает вызвано дефектами замка. При отсутствии желания или возможности потребовать у продавца замену такие панели можно либо уложить в крайний ряд, задействовав соединение с той стороны, где дефекты отсутствуют, либо использовать её в таком месте, где попадание в щель воды будет исключено (например, там, где предполагается установить шкаф).

Следует учитывать такую особенность ламината, как способность к расширению при повышении температуры. В результате пол в будущем может вспучиться. Поэтому между крайней панелью и стеной необходимо оставлять зазор шириной около 1 см. Это позволит ламинату расширяться без негативных последствий. Чтобы ровно выдерживать расстояние по всей длине помещения, можно использовать клинья или бруски. Нельзя забывать и о том, что стены могут быть неровными, поэтому при выборе зазора следует ориентироваться на ширину плинтуса (максимальный зазор не должен её превышать).

openfile.ru

Способы и схемы укладки ламината и фото в интерьере

Ламинат считается одним из самых молодых видов напольного покрытия — он массово появился на прилавках примерно 10 лет назад. Но даже за столь короткий срок он завоевал любовь у строителей, дизайнеров и потребителей — ламинат легко укладывать, отлично выглядит, не вытирается и не боится нагрузки. Широкая цветовая гамма и фактурная поверхность позволяет создать в помещении действительно интересный дизайн, подходящий под любой стиль. Для укладки ламината не нужно каких-то особых навыков — с этим справится любой человек, имеющий желание и небольшой набор инструментов. Но для того чтобы покрытие служило долго и не изнашивалось раньше срока, необходимо соблюдать несколько основных правил.

Требования к основанию

Существует достаточно много способов укладки ламината, но первый этап — это подготовка основания. Ламинированные полосы представляют собой многослойные ламели, имеющие пазы и шипы для надежного крепления. Для того чтобы соединить их, нужно вставить шип в паз под углом и защелкнуть замок.

Качество укладки ламината полностью зависит от качества основания

Процесс сборки производится только на ровном основании, поэтому вам необходимо заранее позаботиться о нем. Если вы укладываете ламели на бетонный пол, то заделайте все трещины и выбоины, при необходимости залейте его стяжкой. На деревянном полу также следует зашпаклевать щели и сравнять перепады, но лучше покрыть его ДСП или OSB, плотно притянув их к доскам саморезами.

Перепад высот на 2 квадратных метрах не должен быть более 2 миллиметров, иначе при нагрузке замки могут разрушиться и доски будут играть одна относительно другой.

Уклон пола также не должен быть более, чем 4 мм на два погонных метра. Если больше, то обязательно выровняйте пол, иначе стулья и столы будут неустойчивыми, а дверцы в шкафах не будут открываться.

Обратите внимание: бетонный пол необходимо обязательно прогрунтовать, иначе он будет “пылить”. Деревянный пол шпаклюют или выравнивают листами. Саморезы обязательно загоняются под потай.

Можно укладывать ламинированные панели даже на старый линолеум, если на нем нет явных разрывов и дырок. Перед укладкой поверхность нужно хорошо отмыть и пропылесосить.

При необходимости на бетонный пол нужно нанести новую стяжку

Укладка гидроизоляции и подложки

После того как основание будет подготовлено, необходимо провести процедуру гидроизоляции и уложить на него специальную подложку. Гидроизоляция обычно делается из классической полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм (в два слоя). Можно также использовать специализированную диффузную мембрану. Полосы раскатываются по полу с нахлестом минимум в 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Края пленки необходимо завести на стены на 10 сантиметров, чтобы получилось своеобразное корытце — после укладки вы просто прижмете ее по периметру плинтусом и обрежете излишки строительным ножом.

Сверху на пленку укладывается подложка из вспененного полиэтилена или технической пробки. Она выполняет сразу несколько функций:

1. Выравнивание поверхности и небольших перепадов.
2. Звукоизоляция и теплоизоляция.
3. Защита для нижнего слоя ламелей от истирания.
4. Защита от влаги.

Листы раскатываются по основанию без нахлеста и скрепляются друг с другом скотчем. Толщина пленки должна быть 3-4 мм — в процессе эксплуатации она сожмется на 1-2 мм. Какие бы варианты укладки ламината вы ни выбрали, помните, что крепить его к основе не нужно — он держится по принципу плавающих полов.

В качестве подложки можно использовать либо пробку, либо вспененный полистирол

Выбор схемы раскладки

Существует три схемы раскладки:

1. Продольный.
2. Поперечный.
3. Диагональный.

Какой именно выбрать — зависит только от ваших предпочтений. Если соблюдать технологию укладки, то перерасхода панелей не будет — максимум 3-4 полосы на комнату в 20 кв.м.

Обратите внимание: какую бы схему укладки вы ни выбрали, ламели необходимо чередовать друг с другом, укладывая как кирпичики со смещением. В идеале, стыковочный шов должен быть точно посередине предыдущей панели.

Допускается укладка с произвольным смещением (обычно в новый ряд укладывается обрезок, оставшийся с предыдущего), но нужно следить, чтобы его длина не была меньше 30 сантиметров. Так вы немного сэкономите на материале, но вид будет не самым красивым из-за неравномерности швов.

Наиболее правильной считается укладка ламината вдоль падающих солнечных лучей из окон, то есть класть панели нужно перпендикулярно стене с окнами. Если у вас фактурные ламели с четко выраженными швами, то тогда, наоборот, лучше укладывать его параллельно стене. Диагональная раскладка — идеальный выбор для небольших помещений. Она зрительно увеличивает размеры комнаты, делает ее более интересной и просторной.

Можно также укладывать ламинат елочкой или звездой. Для этого вам понадобится схема и панели с правильными замками. В любом случае мы рекомендуем вам сначала создать схему укладки или хотя бы просто разложить ламели по основанию, прикинув, как они будут лежать. Возможно, придется немного подрезать первую панель, чтобы ряд получился ровным, а крайние доски легли равномерно.

Обратите внимание: при любом способе укладки не забывайте про зазор между панелями и стеной в 10-15 мм. Благодаря ему поверхность будет “плавать” при температурном расширении. Сверху щель закрывается плинтусом.

По периметру стен нужно оставить демпферные зазоры

Особенности укладки

Правильнее всего начинать укладку ламинированных досок с дальнего угла от входа. Уложите целиком первый ряд, не забывая про зазор (в него можно вставлять клинышки или обрезки панелей). Затем соберите второй ряд и вставьте его в замок целиком. Если ряд слишком длинный, то вам понадобится помощник. Если вы хотите, чтобы ламели прочно держались и не пропускали влагу, то в замок можно добавлять герметик по всему периметру. Он надежно скрепит их, но вот ремонт пола в таком случае будет невозможен.

Последний ряд ламината наверняка придется подрезать. Если его толщина получается менее 5 сантиметров, то нужно подрезать самую первую доску. Именно поэтому нужно заранее рисовать схему укладки ламината.

Резка листов осуществляется либо обычной ножовкой (по дереву или по металлу), либо электролобзиком. Можно распускать их шлифмашинкой с алмазным кругом, но в помещении будет много дыма. Этот вариант хорош, когда нужно резать доски вдоль для укладки параллельно стене.

Помните — укладывать только что купленный ламинат нельзя. Распечатайте пачки, разложите их горизонтально в комнате и оставьте минимум на 48 часов. Это необходимо для того, чтобы материал принял правильную температуру и влажность.

Если при укладке между панелями остаются щели, то используйте резиновый молоток или наставку из обрезков ламината. Перед укладкой внимательно проверяйте замок, проводя по нему пальцем. Часто в недорогих сортах напольного покрытия в замках встречаются заусеницы или какие-то дефекты, мешающие правильному соединению. Удалите их или срежьте ножом. Затем немного поднимите ламель, заведите ее в паз и опустите вниз до характерного щелчка. При необходимости несколько раз ударьте в торец ламели молотком, усадив ее на место.  

Используйте резиновый молоток или насадку, чтобы выровнять панели

Если вы делаете диагональную укладку, то начинайте ее с угла. Режьте полосы не по угольнику, а отмеряйте “на живую”. Дело в том, что стены в квартирах редко бывают перпендикулярными — обычно у них есть какой-то угол расхождения. Уложите минимум три ряда, и только тогда начинайте вырезать уже по шаблону. И не забывайте о демпферном шве — не делайте его меньше 10 сантиметров, иначе ламинат вздуется и замки могут лопнуть.

Если у вас еще не установлены двери и коробка, то укладывайте доски и в междверном пространстве. Если короб стоит, то ее необходимо подрезать в форме буквы Г — в нижнюю часть ламинат должен зайти без щели.

Это вся информация про виды укладки ламината и подготовительные работы. Лучше всего укладывать доски простым прямым способом. В случае диагональной или другой сложной раскладки рисуйте детальный план.

Интересное по теме:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

zonapola.ru

---

• 
  Схема подключения узо в однофазной сети без заземления
• 
  Схема водоснабжения
• 
  Схема подключения магнитолы пионер
• 
  Вентиляция в парной русской бани схема
• 
  Схема отопления двухэтажного дома с теплым полом и радиаторами
• 
  Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока
• 
  Схема реверсивного пускателя с кнопками
• 
  Схема включения
• 
  Схема реверса
• 
  Водоснабжение частного дома из колодца схема с гидроаккумулятором
• 
  Вентиляция в курятнике своими руками схема фото