Пошаговая инструкция по сборке поликарбонатной теплицы. Схема теплицы из поликарбоната

Схема теплицы из поликарбоната своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности сборки, постройки, цена, фото

Относительно недавно на строительном рынке появился, чудо-материал, поликарбонат. Его технические характеристики как нельзя лучше подходят для строительства теплиц и парников.

Единственным минусом этого материала является цена. Но если проанализировать, то становится очевидным, что использовать поликарбонат, в долгосрочной перспективе, намного выгодней.

Фото теплицы из поликарбоната.

Сама схема сборки теплицы из поликарбоната своими руками достаточно проста. Дачники и люди, живущие на земле, как правило, на бытовом уровне, хорошо управляются с любым слесарно-столярным инструментом.

Этого вполне достаточно дабы построить себе теплицу. И эта инструкция по монтажу теплицы, от нашего сайта, станет хорошим руководством к действию.

Виды конструкций

Если разбираться с определением, то теплицей именуется та конструкция, которая требует отдельного, принудительного обогрева. Остальные конструкции правильней называть парниками. Но в данной статье нас интересует сама схема постройки теплицы из поликарбоната.

В общем виде эти конструкции можно разделить на 2 вида, по материалу каркаса. Это строения на деревянном каркасе и строения на металлическом каркасе. Мы коснёмся обоих.

Фундамент для теплицы

Так как мы будем рассматривать относительно капитальное строение, на долгосрочную перспективу, то ему требуется фундамент.

Внешний вид фундамента.

Сейчас наиболее распространён, стандартный размер подобных теплиц 6 м на 3 м.
По нашему мнению наиболее подходящим для этой цели является лёгкий ленточный или ленточно-столбчатый фундамент.
У нас строение лёгкое, не требующее слишком мощной основы, вполне достаточно, по периметру выкопать траншею глубиной порядка 30 см, если ленточный. И 20 см, если ленточно-столбчатый.
Некоторые специалисты советуют залить низкий фундамент, с арматурным каркасом по периметру и после пустить, 2-3 ряда кирпича. Мы советуем проще.
Коль, всё равно кладём арматурный каркас, можно сделать опалубку повыше, 30-40 см и залить полностью фундамент.
Обязательно, с шагом порядка 1 м, по периметру вставляйте арматуру или анкерные болты, для крепления обвязки.
Ленточно-столбчатый фундамент предусматривает, по углам, пробурить шурфы под столбы. Далее, вставляем в них асбоцементные трубы, или самодельные трубы, свернув 2-3 слоя рубероида, армируем и заливаем раствором.
Через месяц ваш фундамент застынет, и можете строить.

Готовая теплица на фундаменте.

Собираем теплицу

Деревянный каркас

Данный вид каркасов имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы состоят в том, что:

С деревом достаточно просто работать.
Дерево доступный и дешевый вариант.

Минусы таковы:

Дерево от перепада температур, может повести или со временем оно может потрескаться.
Второй минус, это не долговечность дерева, как его не пропитывай, на открытом воздухе, срок его службы, без ремонта, максимум 10 лет.

Схема теплицы на деревянном каркасе.

Схема постройки теплицы из поликарбоната на деревянном каркасе будет выглядеть примерно так.

На готовом фундаменте сбиваем каркас из бруса, так как это основание, брус лучше брать толстый 100х100 мм, он дольше прослужит.
Балки следует вскрыть защитным раствором от гниения и вредителей. Самый бюджетный вариант, вскрыть в несколько слоёв олифой и сверху лаком.
Между деревянным каркасом и фундаментом сделайте гидроизоляцию, обычно рубероид и битум.
Далее на каркас монтируем стропила, для них лучше использовать брус 50х50 мм.
Делаем двускатную крышу с углом наклона 120˚.
Стены обшиваем поликарбонатом сразу на стропильный каркас.
Крышу можно обшивать поликарбонатом сверху на месте или сделать на земле, отдельно щиты, уложить их на крышу и притянуть саморезами.
Щиты с крыши конечно можно демонтировать на зиму, но есть опасность того, что за зиму дерево поведёт и весной их придётся заново подгонять.

Конструкция на основе дерева.

Теплица из металлического профиля

Конструкция из металлического профиля.

Металлический или оцинкованный профиль в данный момент пользуется большой популярностью при строительстве теплиц. Металл очень удобен, в плане сборки. В данный момент существующие схемы теплица из поликарбоната своими руками, как правило, предусматривают блочную сборку, что предусматривает возможность фрагментарного ремонта.

Можно монтировать каркас из металла, по аналогу конструкции из дерева. Но по большей части из металла делаются дугообразные конструкции. Лучше всего для этой цели подходит труба сечением 40х20 мм.

Идеальный вариант — оцинкованная или алюминиевая труба для теплицы. Железо тоже хорошо, но его нужно красить, а при покраске вы неизбежно запачкаете поликарбонат.

Стандартный лист поликарбоната идёт размером 2,10х6м. Представленные схемы рассчитаны именно на этот размер, дабы минимизировать отходы при порезке.

Схема дуговой теплицы.

Схема теплицы с вентиляционным зазором в крыше.

Монтаж поликарбоната

Важно: при выборе поликарбоната в магазине обратите внимание на толщину листа, она должна быть не менее 4 мм, плюс сам лист 6м, при такой толщине, не должен весить менее 10 кг.

Вариантов крепления поликарбоната к теплице есть несколько, но, на наш взгляд, самый простой выглядит примерно так.

Листы поликарбоната лучше всего стыковать и крепить с помощью стыковочного профиля в виде буквы «Н». Причём, профиль можно крепить непосредственно к каркасу теплицы, а после в него вставлять листы.
Боковые края листов, с торца, закрывать следует П-образным профилем. Но потребуется прокладка из пароизоляции, которая обеспечит не только плотность соприкосновения, но и вентиляцию. Скотч не берите, наглухо закрывать соты нельзя, будет собираться конденсат.

Совет: в П-образном профиле просверлите на расстоянии 30-40 см вентиляционные отверстия.

Схема уплотнительной шайбы.

Листы следует ориентировать строго вертикально, дабы влага стекала вниз.
Гнётся лист перпендикулярно рёбрам жесткости, иначе есть вероятность поломать.
Листы крепятся специальными саморезами с уплотнительными шайбами. Они, как правило, продаются там же, где и поликарбонат.
Между листом и стойкой, ложится уплотнительная лента.
Отверстие для самореза следует сверлить несколько больше диаметра самореза, как минимум на 1 мм. Если саморез 5 мм, то отверстие 6 мм. Этот запас нужен для компенсации деформации листа при перепадах температур.
Листы режутся простым строительным ножом, можно использовать электролобзик, но тогда не забывайте вытрушивать из листа опилки.

Схема крепления листов.

Вывод

Как видите построить теплицу вполне реально и, главное, это стоит того, не считая экономии средств, вы с гордостью сможете демонстрировать друзьям, какой вы мастер, и какие у вас растут вкусные овощи в теплице, сделанной своими руками.

Видео в этой статье, визуально покажет те мелочи, на которые стоит обратить внимание при строительстве теплицы из поликарбоната.

Удачи вам!

oteplicah.com

Схема теплицы из поликарбоната | Обустройство дома

Здравствуйте, друзья. Ко мне в последнее время часто обращаются читатели по поводу строительства теплицы и просят чертёж. Я решил поступить проще – чтобы не отвечать всем людям, которых заинтересовала моя теплица, решил написать статью. Поэтому вашему вниманию представлена схема теплицы из поликарбоната.

С чего начать строительство теплицы?

Любое строение начинается с фундамента, который я надеюсь может сделать самостоятельно любой дачник или огородник. Общий вид и размеры можно посмотреть здесь.

В моей теплице каркас сделан из деревянных брусков. Я выбрал дерево из чисто практических соображений:

во-первых, у меня были бруски и доски толщиной 50 мм;
во-вторых, есть навыки обработки дерева и необходимые инструменты;
в-третьих, подобные конструкции наблюдаю уже в течение 5 лет – бруски, несмотря на шквал критики не гниют, как мне предрекали некоторые «мастера».

Соединение брусков сделано с помощью стальных уголков. Такой способ крепления позволяет быстро заменить отдельные детали каркаса, но пока такой необходимости не возникало.

Размеры теплицы выбирал таким образом, чтобы было удобно работать и с учётом размеров листов сотового поликарбоната – обычно длина их составляет 12 или 6 метров (хотя по вашему желанию в магазине могут нарезать по-другому), ширина листа равняется 2,1 метра (однако я купил материал с шириной в 2.11 метра – так сделал производитель).

Боковая стенка теплицы из сотового поликарбоната

Общий вид теплицы можно посмотреть в этой статье, где есть даже видео. Схему выполнил по отдельным частям, где более подробно видно устройство и размеры.

Голубым цветом обозначены листы сотового поликарбоната, вы заметили, что общая длина боковой стенки теплицы равняется 6,4 метра, а сумма размеров всех листов ПК – 6,33 метра. Оставшиеся 7 см нужна для установки соединительной планки – получается два промежутка по 3,5 см. Листы сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы воздушные каналы располагались вертикально для выхода влаги.

Торцевая стенка теплицы

Вашему вниманию представлена схема торцевой стенки теплицы.

Ширина торцевой части теплицы выбрал из удобства пользования:

грядки по краям шириной в 1 метр каждая;

такой же проход с шириной двери в 92 см – удобно пользоваться и даже тачку с землей можно легко провести;

наверху форточка, которая нужна для проветривания в жаркие дни – открывается во внутрь, её размеры легко подобрать, чтобы каркас форточки создавал дополнительную прочность конструкции.

Крыша и стропильная система теплицы из поликарбоната

Стропильные элементы сделал заранее внизу по общему лекалу, его размеры:

Эти части изготовлены из досок толщиной 50 мм и шириной в 10 см. Доски необходимо ставить на ребро для большей прочности каркаса. всего получилось 8 таких частей, которые также прикреплены к каркасу стальными уголками. Затем между собой все элементы соединены обрешёткой из досок толщиной 25 мм.

Доски обрешётки снизу и вверху имеют ширину 15 см, а промежуточные элементы уменьшил до 7 см для лучшего светопропускания. прежде чем крепить сотовый поликарбонат на крыше следует выровнять поверхность, иначе материал может повредиться. сделал это с помощью дополнительных брусков, как показано на фото.

Все неровности, которые обязательно будут из-за разной толщины брусков зачистил и отшлифовал наждачной бумагой.

После строительства каркаса прикрепил сотовый поликарбонат – здесь статья и видео этой части работы. Конёк сделал из металлопрофиля.

Если у вас будут вопросы, то всегда рад ответить.

Просьба: я не утверждаю, что у меня получилась самая лучшая в России теплица, однако мне она нравится. Этим летом уже второй раз буду выращивать овощи, в основном, огурцы, перцы и помидоры. Пожалуйста не пишите в комментариях гадости – к сожалению, это бывает. Я просто представил вам свой первый небольшой опыт и и на звание самого лучшего специалиста в этом вопросе не претендую.

Похожее

samsebehozain.ru

Примерная схема теплицы из поликарбоната

Живете в собственном загородном доме и из-за сурового климата испытываете недостаток тепла и «зелени»? Желаете получить возможность даже в самые сильные январские морозы отдыхать или общаться с семьей и гостями в теплом месте, посреди экзотических цветов и растений? Хотите выращивать овощи для себя круглый год? Тогда вы нуждаетесь в помещении или постройке, внутри которой можно создать свою маленькую экосистему. Сделать зимний сад своими руками непросто, но вполне возможно. Главное – знать, как, с чем и из чего он строится.

Зимний сад своими руками

Домашний зимний сад

Что такое зимний сад, каким он должен быть

Зимний сад представляет собой помещение, в котором создаются условия, благоприятные для выращивания различных растений вне зависимости от времени года и температуры «за бортом». Подобное сооружение по своей функции очень похоже на теплицу или оранжерею, но между ними есть различия. Во-первых, зимний сад нацелен не столько на овощные культуры, сколько на цветы, декоративные растения и фруктовые деревья. Во-вторых, такое помещение должно быть красивым – оно создано для получения человеком эстетического удовольствия, для отдыха и приема гостей. Это отличие порождает еще одно, третье – температура, влажность и прочие параметры внутри зимнего сада должны быть комфортными не только для растений, но и для человека. В-четвертых, подобное помещение обычно создается не отдельно, а в виде пристройки к жилому дому. Нередко зимний сад совмещают с кухней или превращают в гостиную комнату.

Оформление зимнего сада

Важно! Также стоит отметить, что зимний сад еще используют для сохранения осенью и зимой тех декоративных растений, которые летом находятся снаружи, на открытом месте.

Зимний сад из алюминиевого профиля

В силу своих особенностей и основной функции, подобное помещение должно соответствовать некоторым требованиям.

Герметичность обшивки. За исключением форточек и прочих систем вентиляции, в зимнем саду не должно быть мест, откуда внутрь проникает воздух с улицы и где происходит теплообмен с внешней средой. Помещение должно поддерживать благоприятные условия для теплолюбивых растений даже в самую холодную погоду и при этом с как можно меньшими затратами энергии на обогрев. Следовательно, оно должно быть герметичным – никаких лишних щелей и зазоров.
Наличие эффективной вентиляции. Если зимой герметичность в таком саду необходима, то в разгар лета это может стать проблемой – помещение с прозрачными стенами и крышей может раскалиться до очень высоких температур, что для некоторых растений не допустимо. Потому нужна достаточно эффективная вентиляция, которая позволит вам управлять теплообменом с внешней средой и направлять в зимний сад потоки свежего воздуха. Желательно, чтобы подобная система работала в автоматическом режиме.
Зимний сад в загородном доме
Мощная система обогрева. Значительная часть тепла в зимнем саду уходит наружу через материалы каркаса и обшивки, причем энергия солнца не может в полной мере компенсировать эти потери в холодный сезон. Следовательно, возникает необходимость в мощном отоплении, способном поддерживать температуру внутри на нужном уровне.
Система досветки – зимой солнце светит недолго и слабо, а его недостаток для растений нужно каким-то образом компенсировать. Для этого под потолком зимнего сада размещают лампы.
Фото уютного зимнего сада
Прозрачная обшивка. Даже тот слабый солнечный свет, что есть зимой, нужно использовать как можно эффективнее. Это напрямую зависит от прозрачности и светопроницаемости обшивки в помещении сад. Показатель не должен быть ниже 80%.
Прочный каркас – зимний сад должен быть долговечной и прочной постройкой. Также желательно наличие качественного фундамента – часть потерь тепла можно избежать, отгородив землю внутри помещения от промерзшего грунта снаружи.
Зимний сад из стекла и алюминия
Значительная площадь – зимний сад предназначен для размещения довольно крупных декоративных растений, среди которых могут встречаться кустарники и деревья. Потому площадь и высота помещения должны соответствовать.
Привлекательный внешний вид. Зимний сад — это не теплица для выращивания продуктов, это место для отдыха и приема гостей. Следовательно, обстановка внутри должна радовать глаз. Потому постройка зимнего сада — это не только инженерная задача, но и дизайнерская.

Зимний сад в частном доме

Оригинальный зимний сад

Зимний сад Дома учёных Новосибирского Академгородка

Форма зимнего сада

Перейдем к рассмотрению отдельных параметров зимнего сада, таких как применяемые при постройке материалы, используемые системы отопления и освещения и т. д. Начнем с формы, которая у подобного помещения может быть весьма необычной. Существует большое количество конструкций зимнего сада, наиболее распространенные мы свели в таблицу.

Таблица. Зимние сады – основные формы.

Тип формы Описание

Пристройка с односкатной крышей	Самая простая из форм. Потому она хорошо подходит для самостоятельной постройки. Угол ската крыши делайте достаточно большим, чтобы снег зимой не накапливался на обшивке зимнего сада.
Пристройка с двухскатной крышей	Число скатов крыши увеличено до двух. Хорошо подойдет для строительства на южной стороне дома. Зимний сад такой формы можно сделать очень протяженным в длину.
Пристройка с двухскатной и трехлучевой крышей	Усложненный вариант предыдущего, отличается более привлекательным внешним видом.
Пристройка многоугольная	Количество углов в подобной конструкции можно изменять. Хорошо подходит для зимнего сада с «округлой» планировкой расположения растений. При постройке требуется строгий контроль за положением отдельных элементов каркаса.
Пристройка угловая с односкатной крышей	То же самое, что и обычная односкатная форма, но пристроенная к углу здания. При этом нужно выбрать правильное место, которое будет хорошо освещаться в течении дня.
Пристройка угловая с трехлучевой крышей	Более сложная конструкция, но при этом привлекательная внешне и необычная с точки зрения внутренней планировки.
Пристройка с «врезкой» в дом	Редкая и очень сложная в исполнении форма зимнего сада. Чаще всего в таких случаях одну из комнат дома, например, кухню или столовую, совмещают с помещением с декоративными цветами и деревьями.
Отдельная с двухскатной крышей	Простая постройка, установленная отдельно. Может дополняться пристройками с середины или с одного из краев. Требует качественного утепления со всех сторон, особенно с северной.
Отдельная с пирамидальной крышей	Подвид предыдущего варианта, но с крышей более сложной формы.
Отдельная прямоугольная со скосом	Сад подобной конструкции подходит для местности с относительно небольшим количеством осадков зимой. В противном случае существенно повышается риск обрушения крыши.

Конструктивные элементы каркаса зимнего сада

Материалы обшивки и каркаса зимнего сада

Перейдем от формы зимнего сада к тому, из чего он создается. Материалы для подобного помещения можно поделить на две группы – обшивка и каркас. К первым относятся:

Важно! Среди материалов обшивки, представленных выше, не был упомянут полиэтилен. Использовать его для зимнего сада нежелательно – пленка очень непрочная и недолговечная. Кроме того, она не «держит тепло» в условиях сильных морозов.

Стекло – один из самых распространенных материалов, применяемых в качестве обшивки зимнего сада. Само по себе отличается долговечностью и отменным показателем светопропускания, составляющим 98%. Также стекло выгодно выделяется простотой в чистке – чтобы его помыть, достаточно мыльной воды и тряпки (либо губки).

Стекло — один из популярных вариантов

Но при этом одинарное стекло хрупкое и довольно тяжелое. К тому же оно обладает достаточно высокой для материала обшивки теплопроводностью – тратить топлива на обогрев зимнего сада в морозы придется больше. Устанавливается стекло на каркас путем закрепления на герметик и зажима штапиками или резиновым уплотнителем.

Большинство недостатков этого материала устранено в стеклопакетах – изделиях, представляющих собой многослойные стекла с воздушными прослойками между ними. За счет последних существенно понижается теплопроводность – для поддержания комфортной температуры в зимнем саду с подобной обшивкой потребуется на порядок меньше энергии. Но такая экономия достигается высокими первоначальными вложениями на покупку материал и его монтаж на каркасе постройки. К тому же стеклопакеты обладают большой массой и потребуют обустройства ленточного фундамента из бетона.

Зимний сад с каркасом на основе дерева и с обшивкой из стекла

В силу определенных причин оргстекло не получило большого распространения в качестве материала для обшивки зимних садов, в отличие от монолитного и сотового поликарбоната. Обе его разновидности отличаются малой массой, приемлемой стоимостью, хорошими показателями светопроницаемости, а также удобством в обработке и установке. За счет ячеек, заполненных воздухом, сотовый поликарбонат может считаться самым лучшим материалом с точки зрения тепловых потерь. Но при этом у него и монолитных листов данного полимера есть один недостаток – со временем под воздействием солнечного света они мутнеют и становятся хрупче. Потому срок службы обшивки из поликарбоната ограничен 8-10 годами.

Сотовый поликарбонат

Монолитный поликарбонат

Важно! Также, используя данный материал, учитывайте его высокий коэффициент линейного расширения при нагревании – в точках крепежа и стыка с другими листами обшивки обязательно наличие тепловых зазоров.

Сотовый поликарбонат — характеристики

Что касается каркаса, то его можно сделать из следующих материалов.

Дерево – дешевое и простое в обработке. Требует обязательной покраски или защиты от гниения при помощи антисептика. Годится для небольших по размеру зимних садов, пристроенных к простому загородному дому.
Зимний сад из дерева
Металлический профиль и уголки – сложнее в обработке и резке, но при этом значительно прочнее и долговечнее. Стыки отдельных элементов каркаса требуют антикоррозийной обработки. Наилучшим вариантом с точки зрения защиты и внешнего вида будет полная покраска всей конструкции.
Алюминиевый профиль – прочный, как сталь, но при этом значительно легче и долговечнее. Материал практически не подвержен коррозии. Чаще всего применяется в сочетании со стеклопакетами.

Зимний сад с каркасом из алюминия с обшивкой из стеклопакетов и цоколем, сложенным из кирпича. Последний необходим для лучшей теплоизоляции сооружения

Отопление зимнего сада

После формы и материалов, третьей по важности характеристикой зимнего сада является применяемая в нем система отопления. Ознакомиться с доступными вариантами вы можете в списке, приведенном ниже.

Печное. В качестве топлива используются сравнительно дешевые уголь и дрова. При некоторых навыках используемую для обогрева зимнего сада печь можно «вписать» в интерьер. Но подобная система отопления годится только для небольших по объему помещений и отличается неравномерностью прогревания. Кроме того, от хозяина зимнего сада потребуется строгая слежка за состоянием печи и пожарной безопасностью.
Печь в зимнем саду может быть не только элементом отопительной системы, но и предметом интерьера, украшением для помещения
Электрические обогреватели. От печного отопления отличаются большей безопасностью и использованием в качестве источника энергии электричества. Но при этом расходы на такой обогрев будут значительно выше. Кроме того, возникает необходимость обустройства в зимнем саду такой проводки, которая рассчитана на мощность обогревателей.
Корректное устройство зимнего сада должно исключать пересушивание воздуха. Поэтому от электрических обогревателей лучше отказаться
Водяное отопление – внутри зимнего сада по периметру стен обустраиваются радиаторы, как и в жилых помещениях. К ним по полипропиленовым трубам от нагревательного котла поступает теплоноситель, коим является вода. Высокие первоначальные вложения денег, сил и времени система компенсирует относительной экономностью и равномерным прогреванием зимнего сада без высушивания воздуха.
Теплый пол – под почвой в зимнем саду монтируются нагревательные элементы или шланги, через которые прогоняется теплая вода от общедомовой системы отопления. Чрезвычайно эффективная система, требующая значительных трудозатрат на этапе обустройства.
Слева – зимний сад с водяным отоплением радиаторами, справа – система теплого пола в процессе своей установки
Воздушное отопление – устанавливаются приточные вентиляторы особой конструкции, которые нагревают воздух, поступающий извне, до температуры, которая должна быть внутри зимнего сада. Система относительно дешевая, но при этом занимающая немало места и пересушивающая воздух.
Сплит-система представляет собой набор кондиционеров, с помощью которых можно очень точно регулировать температуру и влажность внутри зимнего сада, добиваясь наилучших с точки зрения комфорта для человека и растений условий. Но при этом и само обустройство, и последующее обслуживание подобной системы потребуют значительных денежных вложений.

Сплит-система

Выбирайте один из вариантов, представленных выше, основываясь на собственных предпочтениях, погоде в местности, где вы живете, объеме зимнего сада и бюджете на строительство.

Зимний сад — островок природы в вашем доме

Вентиляция, освещение и полив в зимнем саду

Помимо отопления, зимний сад включает в себя и другие системы жизнеобеспечения – вентиляцию, освещение и полив. Постоянную циркуляцию воздуха в помещении можно обеспечить несколькими способами.

С помощью обычных форточек. Желательно, чтобы они занимали до четверти от общей площади обшивки зимнего сада. Чтобы освободить себя от необходимости тратить время и силы на открытие и закрытие каждой отдельной створки, установите термоцилиндры, которые будут автоматически управлять форточками в зависимости от температуры внутри зимнего сада.
С помощью естественной приточной вентиляции. В таком случае одна половина фрамуг монтируется в нижней части, вторая – под крышей зимнего сада. Воздухообмен между ними обеспечивается за счет разности температур.
С помощью вентиляторов, устанавливаемых в обшивке зимнего сада. При этом желательно их маскировать, чтобы не портить интерьер помещения.

Схема естественной приточной вентиляции в зимнем саду, изображающая принцип её действия

Не лишним будет оснащение зимнего сада защитой от солнца – цветы и прочие декоративные растения не помидоры, летом излишек света и тепла для них может быть вредным

Для освещения зимнего сада не используют лампы накаливания – они слишком неэффективны. Эту задачу лучше выполняют люминесцентные, светодиодные или галогенные светильники. Желательно, чтобы длина волн в видимом спектре, излучаемая лампами, наилучшим образом сказывалась на процессах жизнедеятельности растений.

Что касается полива, то в условиях зимнего сада, когда имеется большое количество растений и дождеватели неприемлемы, подходит только капельная система – вода от емкости или из дома подается по системе шлангов и капельниц, через которые влага поступает напрямую к корням каждой отдельной культуры. При наличии специального контроллера полив можно сделать автоматическим – достаточно только выставить продолжительность работы и временные интервалы между включениями системы.

Видео — Зимний сад своими руками

Постройка зимнего сада – пошаговая инструкция

Ознакомившись с устройством зимнего сада и его основными системами, приступим к процессу постройки.

Важно при строительстве зимнего сада

Шаг 1. Определите сторону здания, где будет располагаться постройка. Желательно, чтобы стена была восточной или западной. Также допустимо строительство зимнего сада на южной стороне, но тогда вам понадобится очень серьезная система вентиляции, чтобы держать летом температуру внутри на допустимом уровне.

Шаг 2. Подготовьте строительную площадку – расчистите ее от мусора, растительности и камней. Залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона – опору для сооружения.

Шаг 3. Начните устанавливать на фундамент нижнюю обвязку каркаса. Между ними должна быть гидроизоляция. Выверяйте положение нижней обвязки с помощью уровня, натянутых веревок и рулетки.

Монтаж нижней обвязки

Шаг 4. Затем установите вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, относящиеся к стенам зимнего сада. Следите за надежностью соединений.

Установка вертикальных элементов каркаса

Установка горизонтальных элементов каркаса

Шаг 5. Вслед за стенами зимнего сада произведите монтаж верхней обвязки и балок крыши. Все деревянные детали, используемые в строительстве, требуют обязательной обработки пропиткой-антисептиком.

Монтаж верхней обвязки

Установка балок крыши

Шаг 6. Подготовьте резиновые уплотнительные профили и начните остекление стен и крыши зимнего сада. Для переноски элементов обшивки используйте вакуумные присоски – так намного удобнее и безопаснее.

Остекление зимнего сада

Процесс остекления

Шаг 7. Снаружи закройте резиновые уплотнители алюминиевыми профилями – они защитят их от солнечного света и влаги.

Остекление практически завершено

Установка алюминиевых профилей

Шаг 8. Установите карнизный профиль. Будет полезно дополнить его водостоком.

Карнизный профиль желательно дополнить водостоком

Шаг 9. После завершения строительства зимнего сада проведите свет и воду, обустройте систему вентиляции и полива. Разметьте места для растений и произведите отделку интерьера.

Экотеплица

Главная особенность экотеплицы состоит в том, что она совмещена с курятником. Эти птицы отличаются очень высокой температурой тела, составляющей + 40°С. И если обустроить им отдельное помещение для жизни и соединить его вентиляцией с теплицей, то в последнюю будет поступать теплый воздух с высоким содержанием углекислого газа и аммиака, что положительно скажется на состоянии растений.

На этом обустройство зимнего сада своими руками можно считать законченным. После выполнения всех этих действий вы получите красивое, комфортное помещение, в котором сможете отдыхать среди цветов и экзотических растений в любое время года.

teplica-exp.ru

монтаж фундамента, каркаса, схема (фото и видео)

Многие дачники заглядываются на красивые сборные теплицы, которые подкупают простотой своего монтажа и надежностью. В мечтах каждый садовод хотел бы видеть на своем участке такую красавицу. Что мешает? Ничего, эти конструкции можно без труда купить или заказать, но вот цена у них такова, что доступна не всем. А поскольку наш человек в основе своей упрям и от мечты отказываться не желает, то изыскивает способы ее воплощения. Умельцев много, поэтому установка теплицы из поликарбоната, изготовленной своими руками, стала обычным явлением.

Схема установки теплицы из поликарботната на фундамент.

Какой материал выбрать для каркаса?

Схема сборки теплицы.

Материал для покрытия известен, осталось решить, из чего делать каркас и нужен ли для этого сооружения фундамент. Если ориентироваться на теплицы заводского изготовления, то следует взять трубы с толщиной стенки 2-2,5 мм. Некоторые производители, заявляя, что используют именно такие, на самом деле продают более тонкостенные: 1,7-1,8 мм. Это основная претензия к ним от покупателей, которые после долгой зимы обнаружили, что хваленая конструкция изогнулась под снеговой нагрузкой. Такие случаи часты, поэтому наученные горьким опытом дачники стали более придирчиво выбирать материал для каркаса. Вариантов здесь несколько:

деревянные бруски сечением 40/50 или более;
металлические трубы с толщиной стенки 2,5-3 мм;
оцинкованные металлические трубы;
трубы из металлопластика;
полипропиленовые трубы;
металлопрофиль для работ с гипсокартоном;
металлический уголок.

Вернуться к оглавлению

Нужен ли теплице фундамент?

Схема размеров теплицы с учетом расхода материалов.

Производители сборных теплиц утверждают, что по причине небольшого веса их конструкциям не требуется усиленное основание. Достаточно бруса или досок. Но так ли это? Климатические и иные условия на каждом садовом участке индивидуальны. У одного дачника грунт глинистый, плотный, у другого - болотистый, у третьего - подвижный песчаный. Если первому позволительно установить теплицу на деревянную основу, то второму и третьему потребуется более надежный фундамент: ленточный.

Независимо от того, какой материал будет выбран для изготовления каркаса, бетонное основание готовится по одним и тем же правилам:

работа начинается с разметки и планировки площадки;
по периметру выкапывают траншею шириной 35-30 см и такой же глубины;
грунт в яме выравнивается и утрамбовывается:
устраивается гидроизоляция с помощью рубероида;
отсыпается песок на 5-7 см, проливается водой, уплотняется;
производится отсыпка гравия (щебня), который выравнивается и утрамбовывается;
монтируется опалубка;
закладывается армирующая сетка;
заливается бетон.

Вернуться к оглавлению

Технология сборки каркаса для теплицы из поликарбоната

Вернуться к оглавлению

Металлопластиковые или полипропиленовые трубы

Схема сборки теплицы из поликарбоната.

Деревянный "скелет" будущей конструкции несложно смонтировать. Достаточно нарисовать точную схему и приготовить детали нужного размера. Сложнее с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами. Обе они гнутся, имеют разные диаметры и могут послужить надежными стойками даже для арочных теплиц. Особенность работы с ними в том, что у грунта трубы нужно либо надевать на арматурные стержни, либо привязывать к ним. Прутки могут быть зафиксированы в бетоне (если возводился ленточный фундамент), либо укреплены в грунте с внешней стороны деревянной основы.

Если решено изготавливать каркас из металлопластиковых или полипропиленовых труб, то нужно придерживаться следующих правил:

Схема теплицы из поликарбоната своими руками.

чем прочнее будет укреплена теплица на основе, тем она будет более ветроустойчивой. Такой каркас имеет небольшой вес, поэтому парусность его высокая;
оптимальный шаг между дугами - 90 см;
боковые стороны каркаса должны быть усилены укосинами или поперечинами;
при изготовлении дверей и форточек листы поликарбоната надо нарезать таким образом, чтобы он выступал за трубы и перекрывал зазоры, которые непременно образуются вследствие круглой формы вертикальных и поперечных стоек;
в высшей точке дуг должна проходить единая коньковая труба, объединяющая все дуги. Лучше, если она будет двойной;
прутки арматуры, на которые надеваются трубы, должны быть расположены строго друг напротив друга, иначе каркас получится деформированным, и обшить его поликарбонатом будет непросто.

Вернуться к оглавлению

Металлический уголок и трубы

Схема пошаговой инструкции по сборке теплицы из поликарбоната.

Этот материал выбирают те хозяева, которые возводят основательное строение, рассчитанное на многолетнюю эксплуатацию. Монтаж такого каркаса несложен, во многом аналогичен деревянному. Только в случае с металлом для соединения деталей используется сварка, а не саморезы. Вначале нарезаются детали в строгом соответствии с выбранной схемой теплицы. Далее металл нужно обработать: загрунтовать и покрасить в 2-3 слоя. Это предотвратит развитие ржавчины.

Каркас из этого материала будет довольно тяжелым, поэтому потребуется залить бетонную ленту. Форма конструкции возможна только домиком. При изготовлении дверей и форточек понадобится уплотнитель, который обеспечит герметизацию пространства. Недостаток каркаса из металлического уголка и труб в том, что к нему сложно крепить поликарбонат. Потребуется самостоятельно высверливать много отверстий с шагом не более 30 см. А это огромный объем работы. Но если его выполнить, получится надежная конструкция сроком службы в несколько десятилетий.

Вернуться к оглавлению

Металлопрофиль для гипсокартона

Несмотря на то что многие считают устройство такого каркаса недопустимым по причине мягкости исходного материала, существуют умельцы, которые разработали схему, на практике доказавшую свою прочность и способность выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки. В пользу каркаса из металлопрофиля говорит его цена, доступность, простота работы с ним. Этот материал очень просто обшить и полиэтиленовой пленкой, и поликарбонатом. Так как установить теплицу из такого каркаса быстро и бюджетно, дачники внимательно присматриваются к этому варианту.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки теплицы из поликарбоната

Схема монтажа теплицы из поликарбоната.

Определяется место. Правильно: вдоль линии север-юг в защищенном от ветра месте (неподалеку от дома, забора и пр.).
С помощью рулетки, колышков и шнурки производится разметка.
Площадка выравнивается, подготавливается к устройству основы.
Возводится фундамент: либо бетонный ленточный, либо из бруса. Важно сделать основание достаточно высоким (до 40 см), чтобы в теплице было удобнее работать.
Правильная установка теплицы из поликарбоната подразумевает наличие гидроизоляции между нею и грунтом. Бруски или бетонная лента должны находиться на влагонепроницаемом материале.
Каркас, из какого бы материала он ни был изготовлен, обязательно крепится к фундаменту металлическими скобами.
Если у заводской теплицы (парника) с тонкостенными трубами в боковых стенках не предусмотрены укосины, их следует обязательно сделать. Это усилит конструкцию.
Если грунтовые воды высоко, или участок подтапливается, вдоль фундамента следует проложить заглубленные в грунт дрены.

Вернуться к оглавлению

Монтаж поликарбоната

Сначала следует научиться его резать, так как этот материал монтируется панелями. Сделать это можно двумя способами: электролобзиком или циркуляркой с диском с мелким зубом. Спил должен быть аккуратным, без вмятин и зазубрин. Поэтому лучше всего предварительно потренироваться, отрегулировав при этом скорость работы. Поликарбонат нужно укладывать так, чтобы наружу была обращена та его сторона, на которой находится маркировка производителя. Она сообщает о том, что здесь нанесена защита от ультрафиолета.

Большинство дачников не озадачивается приобретением комплектующих для монтажа. Таких, как профили, термошайбы, ленты для герметизации и пароизоляции. Торцы они закрывают обычным скотчем, а полотна укладывают внахлест на 5-10 см. Крепление производят саморезами с широкими шляпками и резиновым уплотнением. Шаг крепления - 30 см. И такой вариант возможен, но все же стоит обратить внимание на алюминиевую ленту для герметизации срезов. Она защитит поликарбонат от попадания внутрь него влаги и пыли, что позволит этому материалу долгие годы сохранять свои свойства.

Совет: если теплица прозрачна насквозь, это не только не преимущество материала, но недогадливость хозяина. Тепло и свет надолго в таких конструкциях не задерживаются. Они как легко проникают во внутреннее пространство, так же просто и покидают его. Чтобы направить поток тепла и света на растения, нужно затенить северную сторону. Поэтому так важно правильно выбрать место для теплицы из поликарбоната и научиться грамотно ее устанавливать.

polikarbonatstroy.ru

Как построить теплицу из поликарбоната: схема парника

Теплица из поликарбоната и профильной трубы

Теплицы из поликарбоната и профильной трубы вне конкуренции

Каждый огородник мечтает о парнике на своем участке. Но как построить теплицу правильно, с минимальными затратами и максимумом выгоды? Сегодня особенно популярны арочные теплицы из поликарбоната. Стандартная постройка теплицы хоть и считается простым сооружением, но требует взвешенного подхода. Скрупулезное изучение конструктивных аспектов позволит в дальнейшем избежать досадных ошибок. На проектировочном этапе обязательно составляется подробная схема парникового сооружения, производятся необходимые расчеты.

Элементы готовой теплицы из поликарбоната.

Обычно размеры теплицы подгоняются под стандартные параметры строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Фундамент для теплицы

Схема расположения креплений для теплицы из поликарбоната.

Любая теплица должна иметь фундамент. Для парников, предназначенных для выращивания растений круглый год, устраивается основательная бетонная заливка ленточного типа с закладными деталями под крепление конструкции каркаса. Но чаще всего огородники-любители используют теплицы только до заморозков. Тогда парниковую основу лучше выложить из бруса сечением 20х20 см. Для их надежного скрепления целесообразно сделать замок в полдерева: соединяющиеся концы брусьев пропилить до половины их ширины и сделать г-образные вырезы.

Соединения брусьев укрепить крепежными пластинами, скобами или гвоздями. Брусья для фундамента обязательно обрабатываются средством от гниения и биоцидным составом, например, «Антижук». Сильный антисептик защитит древесину от повреждения насекомыми. Деревянное основание устанавливается на кирпичные или бетонные подпорки.

Фундамент из брусьев прослужит не более 10-ти лет. Если хочется иметь более долговечное основание, то устраивается ленточный фундамент с закладными деталями для крепления к нему каркаса теплицы.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты, крепежные детали и материалы

Материалы:

профильная труба;
поликарбонатные листы 4 мм;
брус 20х20 см;
специальный скотч или закрывающий профиль для открытых срезов поликарбоната;
арматурные стержни: основа для дуг;
пропитывающие составы от гниения и насекомых для деревянного фундамента.

Крепежные детали:

Схема устройства сварной теплицы из поликарбоната.

пластиковые шайбы с закрывающими колпачками;
саморезы 4,2х16 с широкими шляпками для крепления поликарбоната;
болты/гайки для сборки каркаса;
петли для двери и форточки;
соединительные уголки и тройники для конструирования форточки и двери;
4 шт. соединительные пластины/скобы для брусьев.

Инструменты:

маленький молоток для забивания колпачков на термошайбах, защищающих саморезы от коррозии;
строительный нож;
гаечный ключ;
шуруповерт;
УШМ (болгарка) для нарезки труб;
дрель электрическая;
рулетка;
строительный уровень;
сварочный аппарат.

Вернуться к оглавлению

Сборка каркаса из профильной трубы

Схема монтажа теплицы из поликарбоната.

Сегодня чаще всего огородники выбирают для своих участков арочные теплицы с покрытием из поликарбоната. Такая популярность достигается сочетанием демократичной цены с простой конструкцией и гибкостью укрывного материала. Поликарбонатные листы отлично гнутся, принимая форму арки, обладают нужными характеристиками: светопроницаемостью, легкостью, защитой от ультрафиолета. За счет практически бесшовного покрытия уменьшаются теплопотери, что является архиважным аспектом для теплиц.

Каркас под поликарбонат может выполняться как из дерева, так и из металлического профиля. Но стоит учитывать физические свойства поликарбоната и металла при разных температурах: сужение, расширение. При постоянном «гулянии» материалов конструкция теплицы расшатывается, и появляются продухи. Для избегания утечки тепла и порчи парника соединения поликарбоната с металлом никогда не затягиваются очень сильно, а отверстия в укрывном материале высверливаются больше диаметра крепежной детали и закрываются пластиковыми шайбами с колпачками (продаются в специализированных магазинах) или термошайбами.

Конструкция каркаса теплицы из поликарбоната должна поддерживать хрупкость укрывного материала. Самым надежным будет каркас из профильной трубы 25х25 мм с толщиной стенок 1,5 мм. Для удобного монтажа лучше выбрать трубы с квадратным сечением. Теплица с шагом дуг 1 м выдерживает примерно 70 кг/м², что равнозначно слою снега в 25 см. Под сотовый поликарбонат междуговое расстояние лучше уменьшить до 0,5 м. Тогда нестрашен и 50-тисантиметровый снежный слой.

Схема теплицы из поликарбоната.

Если профильная труба не имеет оцинкованного слоя, то ее обязательно покрывают антикоррозийной краской. Все последующие просверленные отверстия тоже целесообразно обработать средством от появления ржавчины.

Собирать каркас парника можно посредством сварки или при помощи болтов и гаек. Сварная конструкция будет более крепкой. Гаечные соединения при эксплуатации теплицы могут развинчиваться. Поэтому их придется постоянно подкручивать.

Рассматривая денежные затраты на заготовку парниковых дуговых элементов самостоятельно, выходит, что дешевле приобрести уже готовые дуги. Но если в наличии имеется трубогибочный аппарат, то можно постараться и самому.

Процесс сборки каркаса парника при болтовом соединении сравним с собиранием детского конструктора, с которым может справиться и один человек. Но еще проще производить установку теплицы вдвоем с напарником.

Торцовые части раскладываются на ровной поверхности и облицовываются поликарбонатом. Лишние части сотового материала обрезаются строго по контуру торцов.
В просверленные отверстия по периметру основания с установленным шагом вставляются арматурные стержни, на которые надеваются уже составленные дуги.
Устанавливаются каркасы торцов с прикрепленным сотовым поликарбонатом.
Торцовые и дуговые детали соединяются продольными ребрами жесткости, придающими устойчивость всей парниковой конструкции.
Все каркасные соединения выполняются с помощью болтов и гаек или сварки.
В торцах вырезаются отверстия под дверь и форточку.
Из труб и соединительных фитингов собирается дверь, форточная фрамуга.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и установка сотового поликарбоната

Монтаж поликарбонатных панелей производится после полной установки каркаса теплицы.

Схема арочной теплицы из поликарбоната.

Панели поликарбоната раскраиваются по нужным размерам. Раскрой по дугам выполняется с запасом 10 см. Стандартные размеры листа поликарбоната — 2,1х12 м. Сделав несложные вычисления, можно определить необходимое количество листов. Например, для парникового сооружения длиной 8 м необходимо иметь 2,5 листа, для 6-тиметровой теплицы — 2 листа. Сотовый материал легко можно разрезать строительным ножом или лобзиком.
Просверливаются отверстия под крепления.
По маркировке определяется наружная сторона панели с защитой от ультрафиолетовых лучей и снимается защитная пленка.

Под крепление поликарбоната лучше использовать соединительные пластиковые профили с пазами для вставки укрывного материала, которые крепятся к основному каркасу. Количество сквозных отверстий сводится к минимуму, и повышается герметичность сооружения.

Особое внимание уделяется двери и форточке. Поликарбонат под эти каркасные основы вырезается с припуском в 2 см по периметру. Выступающие торцы будут защищать теплицу от продухов и влаги. Открытые срезы поликарбоната обязательно обрабатываются закрывающим пластиковым профилем или скотчем.

Если поликарбонатные листы будут крепиться к каркасу саморезами, то они располагаются по дугам внахлест на 10 см. Следует следить за вертикальным расположением листов, которое легко вычислить по бороздкам на материале. Сотовый поликарбонат, располагаемый по дугам, должен выходить за торцовые части на 5 см. Срез обрабатывается скотчем.

Сегодня постройка теплицы из поликарбоната и профильной трубы считается самой востребованной. Такую популярность она приобрела благодаря сочетанию приемлемой цены, простоты установки, прочности и долговечности.

vseoteplicah.ru

схемы, чертеж (фото и видео)

Планируя что-либо строить самостоятельно, обязательно спроектируйте ваше строение до мелочей и, сделав чертеж, позаботьтесь о прочности строения.

Схема крепления поликарбоната сотового.

Теплица из поликарбоната своими руками - это сравнительно простая в изготовлении конструкция, имеющая ряд существенных преимуществ.

Говоря о них, начнем со свойств прозрачных материалов, применяемых для покрытия.

Какое покрытие лучше?

Не так давно, кроме стекла и полиэтиленовой пленки для укрытия теплиц, ничего иного не было. Пленкой покрыть и парники, и теплицы не составляло труда. Но перед приходом зимы пленку нужно было снимать. Срок службы такого материала небольшой, так как на его прочность существенное влияние оказывают солнце, ливни и град.

Схема размеров теплицы из поликарбоната.

Стекло значительно более прочный материал, пропускающий солнечные лучи даже лучше, чем полиэтиленовая пленка (до 84 %), но это тяжелый и хрупкий материал, который может треснуть при деформации каркаса строения в результате проседания грунта. Для такого тяжелого покрытия нужна прочная конструкция и надежный фундамент. Чтобы покрыть стеклом, необходимо составить подробный чертеж и хорошо потрудиться, но зато не будет необходимости демонтировать его на зиму.

Существенным недостатком теплиц, покрытых стеклом, является сравнительно большая теплопроводность этого материала. Такую внешнюю поверхность рискованно применять там, где вероятны заморозки, которые могут неожиданно прийти в летнее время. И хотя коэффициент теплопроводности полиэтиленовой пленки на порядок меньше, чем у стекла, но из-за своей малой толщины она также сохраняет тепло недостаточно хорошо.

Вернуться к оглавлению

Свойства материала, особенности применения

Сотовым этот материал называют потому, что он состоит из отдельных слоев, между которыми находятся ребра жесткости. Толщина слоя составляет 0,3-0,7 мм, а общая толщина листа в зависимости от количества слоев, может быть от 4 до 25 мм. Размер листов 6×2,1 м. Ребра жесткости располагаются вдоль длины листа. На изображении 1 показан однослойный и двухслойный варианты этого материала.

Таблица характеристик поликарбоната.

Сотовый поликарбонат имеет ряд свойств, которыми не обладает ни один применяемый в строительстве материал, хорошо пропускающий солнечные лучи. Выделяют несколько основных характеристик, которые следует учитывать при выборе материала для покрытия небольшого по размерам строения, и если принято решение, что будет возведена теплица своими руками.

легкость (в 16 раз легче стекла и в 6 раз легче акрила) и, как следствие, менее жесткие требования к прочности каркаса. При этом он в 200 раз по прочности превосходи стекло и в 8 раз акрил. Поэтому, покрыв конструкцию панелями из поликарбоната своими руками, получим строение, защищенное от ударов града. Особенно хорошо этот материал выдерживает нагрузки на растяжение и на изгиб;
резкие температурные изменения окружающей среды не будут сказываться на теплицы из поликарбоната, так как он выдержит и -40°С, и +50°С. Кроме того, он эффективно защитит растения от воздействия ультрафиолетового излучения солнечных лучей;
этот материал не горит даже в открытом огне, он плавится, но не способствует распространению огня, не выделяет ядовитых компонентов;
сотовый поликарбонат позволит снизить расходы на обогрев примерно на 50 % в сравнении со стеклянным покрытием, при этом он хорошо рассеивает излучение и не создает тени;
срок эксплуатации такой конструкции не менее 10 лет, а при стабильных погодных условиях он может составить 15-20 лет.

Для очистки покрытия от пыли следует использовать мягкую ткань, мыльную воду или моющие средства.

Примечания:

Категорически запрещается использовать растворители или моющие средства, содержащие соли щелочи, альдегиды, фенолы, эфиры, хлор, аммиак, различные амины, анилин, ацетон, метанол и изопропанал.
Пленка на поликарбонате, защищающая от проникновения ультрафиолетовой составляющей солнечного излучения, должна располагаться обязательно с внешней стороны сооружения. На листе поликарбоната сделано обозначение его внешней стороны.
Чертежи для теплицы из поликарбоната следует выполнять так, чтобы ее длина была кратной ширине листа.

Вернуться к оглавлению

Правила работы с покрытием

Поликарбонат является оптимальным строительным материалом для арочных теплиц. При их возведении листы нужно резать, не снимая защитную пленку. Двухслойный лист (толщина 4 мм) можно резать специальным строительным ножом. Трехслойные и более толстые листы - высокооборотной (не менее 3200 об/мин) циркулярной пилой с упором и с неразведенными, армированными твердым сплавом, зубьями. При резке необходимо, чтобы лист был хорошо закреплен и не вибрировал, а после с обрезанных краев необходимо пылесосом убрать пыль.

Лист можно изгибать только по длине и ни в коем случае по ширине. Радиус изгиба зависит от толщины листа и равен:

R=175×Δ, (1)

где Δ - толщина листа.Например, лист толщиной 4 мм можно согнуть с минимальным радиусом, равным 70 см, то есть практически в рулон диаметром менее 1,5 м.

Соединять листы между собой следует с помощью специальных профилей, длина которых такая же, как и у листов, изготавливаемых также из поликарбоната. Крепят листы болтами или саморезами. Герметизация мест крепления осуществляется пластиковыми шайбами с резиновым уплотнителем. Диаметр шайбы должен быть не менее 20 мм. Торцы листов следует закрывать торцовыми профилями. Длина таких профилей составляет 2,1 м.

Вернуться к оглавлению

Фундамент и каркас, монтаж

Начинать крепление необходимо с отделения защитной пленки примерно на 50 мм по всей длине листа. После монтажа пленку следует удалить. В соединительный профиль лист заглубляют так, чтобы под фиксирующую зону попадало не менее 2-х ребер жесткости. Чтобы была возможность для свободного температурного расширения, расстояние между краем листа и внутренней перегородкой профиля должно быть не менее 5 мм. По этой же причине и отверстия под крепеж делают диаметром больше на 50-70 %, чем диаметр крепежного элемента.

Схема устройства сварной теплицы из поликарбоната.

Сверлить отверстия рекомендуется на расстоянии от края не менее, чем 4 см. Расстояние между крепежом по длине листа должно быть не более 300 мм. Допускается использовать отдельные куски поликарбоната, по ширине, соответствующей ширине между несущими продольными опорами. Если на участок не будет действовать ветровая нагрузка, а ширина куска не превышает 60 см, то закрепить его можно только к первой и последней обрешетке.

Основание сооружения, каковым является фундамент, можно изготовить из деревянных брусьев, но даже при хорошей обработки антисептиком и защите от гниения и влаги, такой фундамент прослужит не долго. Единственным преимуществом такого фундамента является возможность сделать его переносным.

Не трудно сделать фундамент из кирпича. Пример такого фундамента, показан на рис. 4, где собственно и его устройство. Здесь же показан и фрагмент анкерного крепления. Что касается кирпичной кладки, то для того, чтобы увеличить высоту строения, ее можно делать и в несколько рядов.

Для изготовления каркаса будем ориентироваться на стальные профильные трубы квадратного сечения (2×2 см) или, для сезонных теплиц, на готовые металлопластиковые дуги.

Расчет выполнен по формуле a=2R=3 м. общая высота каркаса составит 2,25 м.

Теплица из поликарбоната своими руками на практике доказала свою функциональность и надежность, поэтому многие дачники и профессиональные фермеры отдают им свое предпочтение уже не первый год.

polikarbonatstroy.ru

Сборка теплицы: пошаговая инструкция по сборке

Главное назначение теплиц заключается в создании благоприятного микроклимата, способствующего выращиванию садово-огородных культур. Основным местом их применения являются дачные и приусадебные участки. Поскольку эти территории имеют небольшую площадь, то конструкция теплиц должна быть несложной и легковесной, чтобы можно было выполнить их монтаж без применения спецтехники. Кроме того, в собранном виде теплица должна выдерживать нагрузки от ветра и снега, быть влагостойкой и пропускать максимум света. Одним из типов таких теплиц являются арочные теплицы, имеющие покрытие из сотового поликарбоната. Ниже приведена подробная пошаговая инструкция, в соответствии с которой выполняется сборка теплицы такого типа.

Схема каркаса теплицы из поликарбоната.

Подготовительные работы

Арочные теплицы могут быть установлены как на фундамент, так и на землю. В последнем случае требуется выбрать ровный участок (или, при необходимости, распланировать его при помощи лопаты), с неровностями не более 5 см. Ровная поверхность необходима для установки верхних точек дуг на одну прямую, что является одним из главных требований инструкции по сборке. Такой способ отличается простотой и отсутствием дополнительных затрат.

Схема крепления термошайб на поликарбонат.

Однако не всегда можно выбрать достаточно ровный участок требуемой для теплицы площади (18 кв. м для распространенных парников с размерами 6х3 м). В этом случае необходимо соорудить простейший фундамент (поскольку вес поликарбонатной теплицы небольшой), на который она и будет установлена. По типу используемого материала фундамент может быть металлическим, деревянным или бетонным. Наиболее распространенным вариантом является схема сооружения ленточного фундамента из деревянного бруса.

Устройство фундамента начинается с разметки углов конструкции при помощи столбиков из кирпичей. При этом для контроля равенства углов 90° применяется проверка равенства диагоналей. Также кирпичные столбики сооружаются посередине длинных сторон. Идеальным материалом для фундамента служит деревянный брус 100х100 мм. Его следует покрыть антисептиком и покрасить для надежной защиты от атмосферных воздействий. Для достижения необходимой длины брусьев и скрепления их на углах, торцы брусьев запиливаются и соединяются гвоздями или шурупами. После того как брус уложен и скреплен, его покрывают рубероидом для гидроизоляции, который закрепляют строительным степлером. К преимуществам такой конструкции фундамента можно отнести возможность создания дополнительной высоты грядок и отсутствие необходимости в подрезании поликарбоната при монтаже.

Вернуться к оглавлению

Сборка торцов теплицы

Схема крепления поликарбоната.

Выполнять эту операцию следует на ровной поверхности необходимой площади. Каркас торцов укладывается внешней стороной вверх (дверь и форточки должны открываться вверх), а сверху на него ложится лист сотового поликарбоната (с его внутренней стороны защитная пленка должна быть снята). После выравнивания листа сотового поликарбоната по граням торца он закрепляется саморезами к каркасу (включая крепление к двери и форточкам). Излишки поликарбоната срезаются ножом. Защитная пленка с его внешней поверхности (отличающаяся цветом или наличием наклеек производителя) снимается лишь после полной сборки и установки теплицы.

Затем наступает очередь вырезания форточек и двери. Для этого используются нож и линейка. Вертикальный прорез делается по линиям открывания, а горизонтальный — по середине рамки, что обеспечивает нахлест при закрывании и надежную герметизацию. Лучшее открытие достигается с частичным удалением поликарбоната с участков, где расположены шарниры форточек и дверей. Заключительным этапом является герметизация верхних торцов поликрбонатных листов теплицы с использованием нейтральных силиконовых герметиков. Нижний торец не герметизируется.

Вернуться к оглавлению

Установка каркаса теплицы на фундамент

На ровном основании фундамента собирается основание теплицы. Его следует надежно прикрепить к брусу саморезами для того, чтобы не допустить переворот от ветровых нагрузок. Затем устанавливаются любые две смежные дуги и прикрепляются к основанию и друг к другу продольными стяжками, причем соединение не следует делать слишком жестким. Теперь выполняется крепление остальных дуг каркаса между собой и основанием.

Торцы теплицы устанавливаются на основание и крепятся продольными стяжками к дугам, после чего проверяется вертикальность и горизонтальность собранной конструкции, а также равенство диагоналей. При необходимости выполняется коррекция и происходит окончательное скрепление всех соединений с устранением щелей и зазоров.

Схема покрытия теплицы листами поликарбоната.

Вернуться к оглавлению

Обшивка листами поликарбоната

Первый лист сотового поликарбоната устанавливают по нижнему краю каркаса теплицы, выпуская его за торец на 3 — 5 см, и крепят саморезами с уплотнительными резиновыми шайбами по периметру каркаса торца. Другой лист крепится аналогично с другой стороны дуги, при этом должен обеспечиться напуск его на первый лист. Следующие листы сотового поликарбоната крепятся по длине конструкции аналогичным образом, при этом один саморез используется для крепежа двух смежных листов. В последнюю очередь поликарбонатные листы крепятся к основанию.

Не следует забывать об устойчивости к УФ-излучению лишь одной стороны листов сотового поликарбоната, покрытой защитной пленкой с надписью фирмы-изготовителя. Она снимается лишь после завершения монтажа теплицы. Защитная же пленка с внутренней стороны поликарбоната снимается непосредственно перед его установкой на каркас парника.

На заключительном этапе инструкция по сборке теплицы требует проведения тщательной герметизации всех имеющихся стыков, примыканий и сочленений элементов конструкции. А завершается сборка теплицы арочного типа с поликарбонатными листами установкой фурнитуры (ручек на форточки, двери, шпингалетов, защелок, крючков и др.).

www.parnikiteplicy.ru

Каталог товаров