Современные электрические чайники достаточно надежны, но можно совершенствовать и их. Дело в том, что через контакты выключателя чайника протекает большой ток (7...8 А), от этого они выгорают. Чтобы повысить долговечность контактной пары, коммутирующей цепь питания нагревательного элемента, предлагаю установить в чайник симистор. Современные симисторы в корпусах TO220 имеют вполне приемлемые для этоrо rгабариты. Он будет коммутировать большой ток нагревателя, а как ток управления симистором значительно меньше, от него контактная пара не испытает большой нагрузки. Это приведет к значительному увеличению срока её службы. Кроме того, управляя симистором, можно изменять мощность, выделяемую нагревателем. На рис. 1 изображена схема устройства. По сути, обычно симисторного регулятора мощности нагревателя, в котором переменный резистор, регулирующий мощность, заменен постоянным резистором R1 Подобрав его, можно установить желаемую мощность нагревателя ЕК1. Она будет меньше его номинальной мощности (при указанном на схеме номинале резистора - около 60 %). Это за медлит закипание воды, однако заметно увеличит срок службы нагревателя. Итак, для усовершенствования чайника потребуется симистор BTA-12-600 или BTA-16-600. Цифры 12 или 16 в его обозначении максимальный коммутируемый ток в амперах, 600 максимальное напряжение на закрытом симисторе в вольтах. Симистор необходимо установить на небольшой теплоотвод, который несложно найти в отслужившей свой срок электронной аппаратуре. Нужен также симметричный динистор BDЗ, его можно снять с отслужившей свой срок платы пускорегулирующего устройства малогабаритной лампы дневного света. Резистор R1 МЛТ 0,125 или любой другой. Конденсатор С1 плёночный, отечественный K73-17 на напряжение 630 В или импортный на 250...275 В переменного напряжения (АС). Все детали хорошо умещаются, как показано на рис. 2, в ручке чайника. Она, как правило, пустотелая и там достаточно места. Соединения необходимо хорошо пропаять и заизолировать изоляционной лентой либо отрезками термоусаживаемой трубки. Расположенный в нижней части чайника на нагревателя термопредохраитель SF1 (служит для самовозгорания, если в чайнике нет воды) оставьте на месте. Монтаж ведут проводами такого же сечения, как уже имеющиеся в чайнике. Однако провод, идущий к управляющему электроду симистора, может быть значительно тоньше других, так как текущий в этой цепи ток очень мал. Симистор при работе нагревателя до 50...60 °С. Материал, из которого сделан корпус чайника, такую температуру выдерживает, не размягчаясь. Устройство получилось надежным, безопасным и долговечным. Выключатель SA1 не испытывает значительной нагрузки как раньше, теперь через него протекает ток всего несколько миллиампер. shemu.ru sdelaysam-svoimirukami.ru В итоге получается по-русски: "электрический чайник-термос". Согласитесь, что в быту, для имени существительного, - это многовато будет.Подставляем к "буржуйскому" "роt" (горшок) подходящее окончание и получаем короткое, "нережущее ухо", уникальное имя ("кличку") - потер. На столе ремонта - устройство "Raketa". Признаки поломки: отсутствие свечения сигнальных диодов и нагрева, при нажатии кнопок управления насосом и дополнительного кипячения - работа этих функций не наблюдается. Единственный "жизненный" признак - подсвечивание уровня воды. Заглядываем вовнутрь. Визуально, нарушений целостности элементов и проводов - не наблюдаем. Снимаем плату блока питания и коммутации. Внимательно осматриваем его с обеих сторон. Обнаруживается трещина на пайке элемента к дорожке. Надавливаем на элемент с обратной стороны и припой, с лёгкостью, отходит от платы. С помощью паяльных средств восстанавливаем место пайки.Внимательно посмотрев схему, можно сделать вывод, что потер должен работать и без этой платы, так как она обеспечивает питание и управление дополнительным кипячением, не касаясь основной работы чайника-термоса. Замеряя сопротивления нагревательных элементов в точках А,В,С, получаем следующие значения (см. изо). При замене температурного предохранителя, сохраняем старую или обеспечиваем новую изоляцию в местах прессованных контактов. Пайка в этом месте не рекомендуется. Если не удаётся отпрессовать, то лучше сделать хорошую скрутку в несколько оборотов и обжать её. Теперь, подробнее, по схеме.Питание потера осуществляется через контакты трёхполюсной штепсельной вилки, один провод с которой, являясь заземляющим, имеет непосредственный контакт с металлическим корпусом электроприбора. На входе питания устройства через резистор подключена газоразрядная лампа подсветки уровня воды. Отсюда же расходятся питающие провода на другие элементы схемы. Блок питания и коммутации, кроме того, что имеет балластный конденсатор С1 для понижения напряжения и диодный мост Д1-Д4 для выпрямления тока, представляет собой электронную схему, по команде кнопки, обеспечивающую независимое включение основного нагревателя на 40 секунд. За это время, остывший до 70-95 градусов потер, снова закипает. При нажатии кнопки дополнительного кипения, ток протекает по цепи: красный провод с клеммы питания 220вольт, через кнопку "дополнительное кипение", выпрямляется через диод Д7 и приходит на положительную обкладку конденсатора С3. Конденсатор заряжается до определённого значения, открывается транзистор Т2, при этом начинает протекать ток эмиттер-коллектор, что в свою очередь ведёт к открытию транзистора Т1 (Т1-Т2 - составной транзистор обеспечивает большую передачу тока). По цепи: плюс диодного моста, эмиттер-коллектор Т1, обмотка реле РД, минус диодного моста протекает ток срабатывания реле, которое замыкает свой контакт РД в цепи включения основного нагревателя.Такое состояние схемы постоянным оставаться не может, так как мы отпустили кнопку. В момент отпускания кнопки, заряженный конденсатор С3, начинает разряжаться по цепочке: плюс обкладки, резистор 10к, база-коллектор Т2, резистор 2к, минус обкладки, тем самым удерживая транзистор Т2 в открытом состоянии до тех пор, пока не разрядится конденсатор, и напряжение не снизится до определённого значения, при котором транзистор Т2 закроется.В нашем случае конденсатор ёмкостью в 100 мкф обеспечивает открытое состояние транзистора в течение 40 секунд. Когда закроется транзистор Т2, схема возвращается в исходное состояние и основной нагреватель отключается. Рассмотрим схему блока управления.При появлении напряжения питания на клеммах потера, с первой клеммы по красному проводу "КР" ток потечёт через диод Д8, через светодиод "ПИТ", через резистор 130кОм, по синему проводу "СИН" и на вторую клемму - засветится сигнальный светодиод "ПИТАНИЕ" (гаснет при срабатывании термопредохранителя). В этом же состоянии питающей цепи схема может находиться в двух режимах работы - либо в режиме "ТЕРМОС" с работой поддерживающего нагревателя, либо в режиме "КИПЯЧЕНИЕ" с работой поддерживающего + основного нагревателей. Режим "ТЕРМОС".Нагреватель, поддерживающий температуру, постоянно находится во включенном состоянии через термопредохранитель и диод Д6, от чего: напряжение на нагревателе имеет амплитуду одного полупериода и значение его - половина от напряжения сети. При этом, ток сигнальной цепи протекает: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, точка В, основной нагреватель, точка А, верхняя (первая) клемма питания - "горит" светодиод "ТЕРМОС". Режим "КИПЯЧЕНИЕ". При замыкании контактов РД или Т100С включается в работу основной нагреватель, при этом течёт ток по сигнальной цепи: с первой клеммы по красному проводу "КР" через диод Д8, через светодиод "КИП", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на вторую (нижнюю) клемму питания - "горит" светодиод "КИПЯЧЕНИЕ". Светодиод "ТЕРМОС" - "гаснет", так как замыкается контактом РД или Т100С накоротко: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на эту же (нижнюю) клемму питания. Насос (помпа, PUMP). Электродвигатель постоянного тока напряжением на 12 вольт обеспечивает работу насоса для закачки воды в Вашу большую кружку. Ток, по его цепи, протекает так: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", замкнутая кнопка или рычаг слива, обмотка двигателя, диод Д10, элемент поддерживающего нагревателя, верхняя (первая) клемма питания. Получается, что напряжение 12 вольт на обмотку электродвигателя снимается с делителя, образованного диодом Д6 и элементом нагревателя. Когда впервые появилась эта "штуковина", а было это в годы конца СССР - начала "перестройки", люди, при возможности, приобретали её неохотно. Необоснованно ссылались, ссылаются и сейчас, на неэкономичность данного электроприбора. А происходило это потому что, приобретая вещь, человек не знал её предназначения и возможных режимов работы.После получасового закипания, в целях экономии электроэнергии, выдёргивали вилку из розетки, а когда он остывал - включал опять, тем самым "накручивая" счётчик.Вспомнив откуда родом такие домашние приборы, как потер, хлебопечка, да те же современные чайники, можно задать вопрос: "В коем веке у капиталистов подешевела электроэнергия?", Японцы, например, - очень экономичный народ. Отсюда напрашивался вывод, что привыкшие к электрическим чайникам домочадцы, что-то делают неправильно.Во-первых: - предназначение.Если Вам нужен кипяток два раза в сутки, для Вас - чайник. Если пьёте горячий кофе, каждый час - потер. "Семеро по лавкам" - потер, в офисе - потер, короче - где много народа, там - потер, и "побольше". Во-вторых: - режим работы."Термос-режим" и есть самый экономичный при частой необходимости потребления горячей воды. Выключая из розетки, Вы прекращаете дополнительный подогрев, который потреблял бы незначительный ток и держал бы необходимое значение температуры. Включая потер после остывания, в электрическую сеть, режим кипячения начинает "жрать" Ваши киловатты, и довольно долго. Происходит большая трата электроэнергии, нежели при "термос"-режиме. Можно изобразить график сравнения простого чайника 1.5 литра 2500 Ватт с чайником-термосом "Raketa". Рассчитывая, таким образом, режимы эксплуатации, можно убедиться в необходимости приобретения того или иного электроприбора. Ванюшин Михаил (http://www.eleczon.ru) Это я всё и сам знаю вот подскажите где купить насос на термопот может ссылка какая есть?
P.S.
Блин я уже задолбался весь инет облазил нигде непродают запчасти... Насос и нагреватели легко можно купить на открытом рынке,у нас например в Чите есть сам видел А скажите почему у такого термоса насос включается не всегда,то качает то нет? добрый день. подскажите, в чем причина. Чайник включается, вода закипает, но он не отключается (только принудительно из сети:), вода продолжает кипеть, пока полностью не выкипает (
пыталась почистить его от накипи, включила без крышки (в воду уксуса добавила), после этого перестал выключаться( Термочайник новый, но через неделю отклеился бак. В верхней части потера. Чем его можно приклеить, может кто подскажет??? Заранее благодарю. Для начала разберите. Ребят, разобрал, сгорел резистор, и пропалилась дорожка на обратной стороне платы.В остальном все ок, но сегодня утром было мало времени и проверил пока внешне остальные компоненты. Может быть что проблема только в плате ? Что за резистор? Какая дорожка? Если дорожка сгорела, ищите причину короткого замыкания или близкого к тому явления. С фото было бы легче определиться. Прокомментировать
eleczon.ru Ремонт кнопки электрочайника Содержание статьи Происходят данные проблемы из-за специфических условий работы, во время которой, сильно нагреваются различные детали электрочайника. В этой статье будет рассмотрен ремонт кнопки электрочайника, а также варианты того, как подключить чайник напрямую в обход неё. Материалом для изготовления корпуса кнопки электрочайника служит пластмасс. Сам по себе этот материал выдерживает высокие температуры, однако этого как оказывается недостаточно. Поэтому ремонт кнопки электрочайника чаще всего вызван оплавлением мест возле металлических контактов или же серьёзным повреждением, вследствие деформации. Замена кнопки электрочайника выглядит следующим образом: 1. Сначала нужно снять старую кнопку, для чего потребуется разобрать ту часть чайника где она установлена. Как правило, для этого достаточно открутить шуруп снизу ручки, которая состоит из нескольких соединённых частей. 2. Затем потребуется отсоединить два контакта от сгоревшей кнопки и выкрутить саморез, которым кнопка прикручена к корпусу электрочайника. 3. Новая кнопка для чайника устанавливается и подключается в обратной последовательности. В противном случае, как на картинках, возможно, потребуется заменить шуруп на изделие подлиннее или немного увеличить отверстие в ручке, под нестандартную кнопку. Если же вообще запасной кнопки нет, то можно подключить чайник напрямую. В таком случае нужно понимать, что выключаться он автоматически уже не будет и за данным процессом придётся следить самостоятельно. Итак, перед тем как подключить электрочайник напрямую следует снять старую кнопку, отсоединив от неё провода. Чтобы чайник заработал снова, но уже без кнопки, нужно просто соединить вместе эти два провода. На этом вопрос как отремонтировать электрочайник решён, можно кипятить воду не забывая о том что кнопки уже нет и уходить далеко от электроприбора не стоит, предварительно не отсоединив его шнур питания от сети. samastroyka.ru В этой статье описано, как сделать самому ремонт чайника – термоса «THERMOPOT» МОДЕЛЬ VES 2008 electric пошагово. Ремонт бытовой техники в домашних условиях возможен, для необходимо повышенное внимание и минимум знаний по конструктивным особенностям агрегата. Чайник был приобретен год назад и все это время служил без нареканий. Грел воду до заданной температуры, поддерживал температуру и одновременно экономил электроэнергию. Электроприбор спроектирован в Испании, но изготовлен в Китае. Отказ произошел, как обычно бывает, через месяц после истечения гарантийного срока. Симптомы были такие: при включении чайника автоматика работала, режимы нагрева переключались, а нагрева воды не было. Первый диагноз – вышел из строя нагревательный элемент, обрыв проводника, питающего нагревательный элемент или выход из строя реле, контакты, которого включают нагревательный элемент. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом, я решил отремонтировать чайник самостоятельно. Выливаем из чайника остатки воды и переворачиваем его вверх дном. Отвинчиваем винты обозначенные кружочками и снимаем нижнюю крышку С помощью отвертки с широким лезвием отодвигаем фиксаторы, держащие обойму подшипника. Снимаем обойму (черное пластиковое кольцо) с трех фиксаторов. и откручиваем два винта поддона, снимаем поддон. Отвинчиваем два винта поддон, снимаем поддон. Отвинчиваем сетевой разъем (можно разъем не снимать, отсоединить только три провода с него, но обязательно записать, как они стояли по цветам). Отвинчиваем провод заземления желтого цвета с корпуса чайника. Монтаж изделия из Китая выполнен добротно – пока замечаний нет. Маркируем маркером три белых провода приходящих снизу на плату (ставим точки на проводнике и напротив на рамку крепления платы). Отсоединяем эти провода и проверяем цепь между ними попарно омметром или пробником. Цепь должна быть между всеми тремя проводами. Если между какой-то парой цепи нет, производим разборку дальше. Отсоединяем (откусываем бокорезами) хомутики на шлангах подходящих к насосу. Снимаем шланги с патрубков насоса. Снимаем верхнюю крышку чайника, снова переворачиваем его вверх дном и опускаем нагревательный бачок до упора на стол. Отвинчиваем четыре винта крепления печатной платы и отводим ее в сторону. Вынимаем изолирующую прокладку Отвинчиваем два винта рамки крепления платы и снимаем ее. Отвинчиваем четыре винта креплений поддона и снимаем крепления и монтажную рамку вместе с насосом. Отвинчиваем восемь винтов крышки крепления нагревательного элемента и аккуратно снимаем ее. Поддеваем отверткой и извлекаем защитную крышку нагревательного элемента. Перед Вами сухой нагревательный элемент чайника VES 2008 electric Поэтому я решил нагревательный элемент разобрать и ремонтировать своими силами. Ножом аккуратно отгибаем три прижимающие пластины и извлекаем нагревательный элемент. В моем случае обрыв нагревательного проводника почти в конце первой секции обмотки с внутренней стороны. Для наглядности я пометил оборванный проводник черным маркером. Прокладываем между обмотками кусочек картона, чтобы не повредить целые проводники и скальпелем зачищаем поврежденный проводник до блеска, с внутренней и наружной стороны обмотки миллиметров по 10-12. Для зачистки с внутренней стороны нужно сдвинуть немного миканитовую пластину в сторону. Для изготовления соединителя обрыва я выбрал наконечник толщиной 0,4-0,5 мм. Выровнял его и отрубил зубилом полосочку нужной ширины. Потом изогнул полоску пополам, получилась U-образная скоба. Кто занимается рыбалкой, то такую скобу можно изготовить из крючка двойника. Надеть изготовленную скобу на проводники обмотки, как показано на фото и плотно прижать ее. Проверяем цепь обмотки и закрепляем скобу капелькой термостойкого клея. Можно силикатного. Я закрепил токопроводящим клеем для ремонта обогревателей стекол автомобиля. Накладываем верхнюю миканитовую пластину и вставляем нагревательный элемент в кожух. С помощью ножа и легкого молоточка осаживаем крылья кожуха на место. Проверяем еще раз цепи, собранного нагревателя. А на этом фото не повторите мою ошибку – я установил рамку крепления печатной платы метками направо, а нужно наоборот, ведь меченые проводники слева. Ставим изолирующую прокладку и печатную плату. Устанавливаем нижний поддон и крепим винтами, ставим обойму и нижнюю крышку. Все – чайник собран. Переходим к испытаниям: наливаем воды, включаем в сеть, задаем температуру сто градусов. Пять минут – полет нормальный!!! А вот и требуемый результат Моя задача по ремонту электрического чайника – термоса «THERMOPOT» на дому выполнена успешно , чайник работает уже два месяца. Буду очень рад, если получится и у Вас. Уважаемые посетители! Заходите на сайт. Чем смогу – помогу. Пишите! У меня сайт молодой, материалов много, а времени, чтобы написать и опубликовать также нужно много. Поэтому я постараюсь, в первую очередь, ориентироваться на Ваши запросы. vecher.com.ru По функциональности и по "разноцветности" он превосходит рассмотренный раннее электрический чайник. Как обычно, первым делом, выслушиваем хозяина прибора (если Вы не являетесь таковым) и анализируем его рассказ о негативном поведении новой, недавно приобретённой им, "чудо-техники". Также, в этот момент, на "краю уха" виснет длительное повествование о недобросовестных и, жаждущих наживы, производителях, о некачественной бытовой технике, о мучительном ожидании от магазина возврата денег при гарантии изготовителя, о том, как и в какой кастрюле, вода закипает быстрее и т. д...Оказалось, что при включении в сеть, индикация и дисплей чайника работает и правильно реагирует на нехитрую манипуляцию с помощью кнопок. Появляется уверенность в исправности управления этого прибора и неисправности силовой части, предположительно, нагревающего элемента. Так как от продолжительности и внимательности наблюдения ничего больше не происходит, да и сам по себе чайник уже никогда не забулькает, приступаем к следующему этапу - разборке. Подробности сборки\разборки излишни. Некоторые нюансы кроются, опять же, в скрытности расположения защёлок и саморезов. Защёлки ручки () открепляем после снятия крышки и откручивания самореза в нижней части чайника (). Шлицы у крепежа фигурные - под "рогатку", так что набор специальных отвёрток будет кстати. Получая доступ к проводам и элементам электрической схемы, проводим тщательный осмотр мест их пайки. При визуальном осмотре необходимо обращать внимание на трещины и потемнения печатных плат и элементов.В ручке чайника расположены элементы управления - две кнопки, элементы индикации и визуального контроля - два светодиода и жк-дисплей (, ). При осмотре элементов ничего подозрительного обнаружено не было. Под ручкой чайника находятся полости для установки многоцветного светодиода () и датчика температуры воды (). Нижняя часть чайника ничем не отличается от большинства других - такая же система контактов, работающая при установке электроприбора на площадку (). Под контактной группой расположена плата с электронными элементами управления, сигнализации, коммутации и силовой части электрической схемы. На плате наблюдаем "мозг" прибора в виде продолговатой интегральной микросхемы с 28-тью "лапами", на которой просматриваются буквенные обозначения "A 946 G0704 CRASTAL28"(, ). Попытки найти в сети "Интернет" схему или хотя бы тех.параметры (datasheet) этой "неведомой зверюшки" не увенчались успехом. Остаётся полагаться на сообразительность, для того чтобы представить себе возможные функции и процесс работы этого элемента. Воображать работу "CRASTAL"а будем далее, при рассмотрении принципиальной электрической схемы электроприбора, а пока попытаемся сразу найти поломку электроприбора.Итак, допускаем, что индикация и управление в порядке. Нужно проверить силовую цепь и, в первую очередь, нагревательный элемент. В результате измерения узнаём, что электрическая цепь ТЭНа имеет небольшое сопротивление, что соответствует рабочему состоянию нагревателя. Значит, искать неисправность следует, в коммутации силовой цепи. Устройством включения/выключения во многих подобных силовых цепях является реле, которое имеет мощные контакты для коммутации у таких бытовых приборов как утюги, чайники, калориферы и т. д. Проверим, срабатывает ли реле Ph22 при воздействии на элементы управления чайника. Располагаем разобранный чайник таким образом, чтобы его элементы не касались друг друга. Возьмём изолированный двойной провод со штепсельной вилкой и подсоединим его к клеммам питания (фазный и нулевой, без заземления) и, соблюдая осторожность, включим вилку в сеть. Засветился дисплей буквами "LO", при нажатии на кнопку "кипячение" ничего не изменяется и должного щелчка срабатывания реле не происходит. Делаем вывод - или реле вышло из строя (что маловероятно), или не приходит питание на его втягивающую катушку. Отключив вилку из розетки, припаиваем два конца изолированных проводов на выводы катушки реле, к другим двум подключаем щупы мультиметра. Мультиметр ставим на напряжение постоянного тока с пределом 20 Вольт, так как катушка реле Ph22 - с рабочим напряжением 12 Вольт (). Включаем чайник в сеть и повторяем попытку включения его в работу. Наблюдаем следующую картину. При нажатии кнопки "кипячение" значение прибора на миг поднимается до 15 Вольт, затем резко падает до значения 6-ти Вольт. Вывод: на катушку реле не подаётся напряжение должной величины. Для того чтобы дальше было понятней, откуда "ноги растут", рассмотрим принципиальную электрическую схему чайника. При включении вилки в розетку из однофазной сети, напряжение, через замкнутые контакты двух термостатов KSD (t=145 гр) (), подаётся на блок питания электроприбора (см. схему). Основными элементами бестрансформаторного блока питания являются конденсатор С1 и диодный мост D1- D4. Допустим, что при падении напряжения около 205 Вольт на балластном конденсаторе С1, падение напряжения на диодном мосте D1-D4 должно составлять около 220-205=15 Вольт. После диодного моста включены: сглаживающий конденсатор С2, цепь питания пьезодинамика АТ107ТР, реле РН12 с защитным диодом D6 и цепь питания управления и индикации "CRASTAL"(через резистор R3). Работа пьезодинамика АТ107ТР и реле РН12 обеспечивается открытием транзисторов Q2 и Q1, соответственно. Питание напряжением 5 Вольт для "CRASTAL"а создаётся посредством подключения к блоку питания 15 Вольт, через резистор R3, стабилитрона D5 и стабилизатора ST5V. Одновременное использование стабилизатора и стабилитрона обусловлено ограничением прохождения большого тока через стабилизатор, то есть для разгрузки последнего. Итак, перед нами цепь катушки реле РН12. Измеренное нами напряжение 6 Вольт на катушке может получиться в результате неполного открывания транзистора Q1. Необходимо это проверить. Припаиваем проводники, соединённые с мультиметром, к коллектору и эмиттеру транзистора Q1. Если дисплей прибора покажет некое напряжение, значит, транзистор полностью не открывается. Тогда как сопротивление перехода коллектор-эмиттер при полном открывании транзистора обычно стремится к нулю и напряжение при этом отсутствует.Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку - обнаруживаем отсутствие падения напряжения на транзисторе Q2. Транзистор открывается!Повторяя процесс вкл/выкл чайника от сети, перепаиваем один провод и делаем замер между эмиттером транзистора Q2 (минус питания 12(15) Вольт) и выводом реле РН12 или положительным выводом диодного моста D1-D4. Оказывается, что при попытке включения, напряжение питания на выходе диодного моста D1-D4 также равно 6-ти Вольтам. Этого напряжения хватает только для нормальной работы элементов управления и сигнализации, что мы и наблюдали при первом знакомстве с электроприбором.Становится понятно, что блок питания не выдерживает нужную величину напряжения 12 Вольт необходимую для включения реле. При возникновении такого явления существует только два объяснения - перегрузка (заниженное сопротивление нагрузки) или неисправность в самом блоке питания. При этом, если блок управления и индикации работает нормально, то неисправность в его цепи маловероятна. Недолго думая, принимаем решение - временно заменить существующий блок питания на посторонний (внешний). Можно взять любой трансформатор с нужным напряжением вторичной обмотки (220/12 Вольт).Отпаиваем провод и одну ножку резистора R1, которые по схеме соединяются с входом диодного моста. На вход моста припаиваем концы с вторичной обмотки трансформатора () и включаем его в сеть. Нажимаем кнопку "кипячение". Как будто не желая чудесного воскрешения, с небольшой задержкой щёлкает реле, заработало!ТЭН начинает свой нагрев. Не дожидаясь, когда сработает один из аварийных термостатов KSD () (воды же в чайнике нет), отключаем трансформатор от сети.В итоге, мы имеем неисправность в цепи 220 Вольт бестрансформаторного блока питания. Проверяем мультиметром исправность диодов D1-D4 и ограничительного резистора R1 (). Обрывов и пробоев в диодах не наблюдается, сопротивление резистора соответствует номинальному. Остаётся балластный конденсатор С1. Измерение сопротивления конденсатора никакого результата не даёт - утечка не выявилась, пробоя нет. Но необходимо помнить, что неисправность конденсатора таким образом определить не всегда удаётся. Самый лучший способ - это его замена. Быстро найти другой конденсатор 1мкф Х 270 Вольт не удалось, но попались под руку два на 1мкф Х 250 Вольт (в строчной развёртке или блоке питания телевизора 3УСЦ), после чего было решено поставить оба последовательно (). Таким образом, мы оставляем номинальную ёмкость прежней и выигрываем в запасе по напряжению. Запаяв одни концы конденсаторов, прикладываем их друг к другу так, чтобы другие два конца выходили в одну сторону, и подошли к отверстиям в плате старого конденсатора. Место пайки изолируем (,). После чего, проверяем работу чайника с новыми элементами. Измеряя напряжение после диодного моста, наблюдаем около 12-ти вольт. Реле срабатывает, ТЭН работает. Остаётся собрать этот чайник, включить, уже с водой, и понаблюдать за иллюминацией (). Но прежде, нужно до конца изучить схему чайника и предполагаемый порядок работы "CRASTAL"a. Схема управления и сигнализации собрана на неизвестной микросхеме "CRASTAL", питание которой осуществляется стабилизированным напряжением 5 Вольт от стабилизатора ST5V. "CRASTAL" контролирует температуру воды посредством датчика t-вода () (для включения и выключения ТЭНа, дисплея и сигнализации) и температуру ТЭНа (датчик t-ВН) для аварийной сигнализации и отключения при перегреве (). В схеме с "CRASTAL"ом присутствует кварцевый резонатор XL ZTT, с его помощью создаётся опорная частота для работы микросхемы.В процессе работы сигнал, полученный от датчика температуры воды, обрабатывается и выдаётся в виде цифровой информации на дисплей и в виде цветовой подсветки, посредством многоцветного светодиода LED3, в рабочей полости чайника. Транзисторы Q3,Q4,Q5 включают подсветку дисплея и сигнальные светодиоды LED1, LED2. При сигнализации нажатия кнопок, окончания режима нагрева, кипячения или аварии, "CRASTAL" управляет транзистором Q2, который, в свою очередь, подаёт питание на пьезодинамик для звукового сигнала. Транзистор Q1 включает/выключает катушку реле РН12, силовой контакт (РН) которого, включает/выключает ТЭН.Управление режимами чайника производится с помощью двух кнопок - SW1 (включение и выбор температуры нагрева) и SW2 (кипячение).Процесс "разноцветного кипячения" воды можно посмотреть или скачать здесь. ВНИМАНИЕ!Если не понятна работа каких-то элементов или участков схемы, то смотрите предыдущие статьи на эту тематику со схожими схемами. Zdravstvuite Mihail Borisobich!Spasibo za poleznuju ssilku. Napishite pozalujsta model i firmu-proizvoditel etogo chainika. Vash otziv o nem. Vitek VT-1158 SR Samij lutshij chainik, iz teh, kotorimi polzovalsja (rabotaet > 10 let) eto diskovij MOULINEX. Nuzen ego analog. Na moj vzgljad, podsvetka - eto "marketingovij hod", a "nachinka" - eto to, chto mne nuzno. Понятно. Вы хотите начинку вставить в "Moulinex". Будете покупать чайник для разборки? UTOCHNENIE: Vasha ssilka pro chainik ochen svoevremenna. Ja hochu sdelat podarok svoim blizkim, chto-bi tovar bil kachestvennim i sluzil tak ze dolgo, kak i MOULINEX. Poetomu, mne vazno znat, na chto nuzno obratit vnimanie pri vibore tovara i ego osluzivanii. Blagodarju Vas za informaciju. Как себя поведёт в эксплуатации чайник именно этой фирмы я не знаю, но для подарка, я думаю, в самый раз. Удачи! Здравствуйте.Подскажите направление ремонта.Проблема такая-перестал доводить до кипения при нажатии кнопки питания.При выборе темп.85 градусов чайник грел до 70.Если выдернуть датчик температуры воды то чайник кипятит воду.Заменил датчик-до кипения всё равно не доводит при выборе 85град. доводит до 75 отключает и температура на индекаторе постепенно доходит до 85 град.Так же небольшое потемнение платы под стабилитроном-прозванивается как исправный R3 там же выдаёт около 75 ом. Спасибо за статью! Неописуемо упростили жизнь, хотя уже сам был на пороге решения задачи по ремонту. Удачи и процветания Вам! Прокомментировать eleczon.ru В случае поломки электрочайника, не спешите покупать новый, ведь можно попытаться отремонтировать любимый чайник. Чаше всего в электрочайниках случаются простые поломки, которые каждый мастер может легко исправить. В воде присутствуют посторонние частицы Повреждение фильтра. Современные электрочайники оборудованы сетчатыми фильтрами, которые не пропускают частицы накипи в подогреваемую воду. Хоть иногда очищайте забитый фильтр, с помощью щетки под струёй воды. Электрочайник медленно нагревается. Толстый слой накипи на ТЭН. К тому же, забитый накипью трубчатый электронагреватель в скором времени перегорит. Отложения накипи разрушаются в средстве против накипи, или в обычном уксусе. Можно также растворить накипь в чайнике, закипятив в нём воду с двумя пакетиками лимонной кислоты. Электрочайник не отключается. Электрочайник не нагревает воду до кипения. Из электрочайника вытекает вода. Электрочайник вовсе не греет. Чтобы электрочайник долго проработал, его нужно включать только с водой, и хоть иногда очищать внутренние поверхности чайника от накипи. volt-index.ruРемонт электрического чайника. Схема электрочайника
Повышение надёжности электрочайника
Ремонт электрочайника | Мастер-класс своими руками
Очень нужный и удобный прибор — электрочайник. Дома, на работе и где бы вы не были, при наличии розетки, он поможет вам приготовить бодрящий горячий напиток.Но ни один чайник не может работать вечно, поэтому настает время когда они ломаются, что может очень огорчить. Иногда нет необходимости покупать новый дорогой прибор, достаточно приложить небольшие усилия и возможно поломку получится устранить.В этой статье будет рассматриваться одна из основных поломок электрочайника и способ ее устранения.Для начала нужно запастись терпением и инструментами изображенными на фото.Как показывает практика, чаще всего выходит из строя нагреватель или кнопка включения прибора. Поэтому поиски поломки будут направлены именно на эти узлы.Итак, начинаем с разборки корпуса. Для этого необходимо открутить винты крепления в нижней части чайника.Как видно на фото откручиваем три винта ближе к центру, наружные отверстия, - куда указывает палец, - не имеют винтов, они предназначены для вентиляции.Винты складываем в одно место, чтобы не потерять, и снимаем поддон. Здесь вы увидите нагреватель, лампу-индикатор и провода, идущие через ручку на выключатель.Вначале проверяем целостность ТЭНа (нагревателя) на обрыв. Для этого соединяем указатель напряжения, или любой другой прибор для прозвонки с выводами нагревателя.Если показывает цепь, значит он цел и можно продолжать поиск поломки дальше.Теперь нужно добраться к выключателю на ручке. Для этого снимаем верхний кожух рукоятки. Сделать это можно подковырнув отверткой в месте соединения двух частей ручки.Также можно держа чайник вертикально и наклонив поддон вниз, извлечь защелку рукоятки с нижнего гнезда.Теперь оттягивая руками кожух, освобождаем его из защелок.Когда он снимется полностью, вы увидите два провода, подходящие к кнопке питания.Откручиваем винт крепления кнопки и снимаем ее.Вот вы видите биметаллическую пластину, отвечающую за отключение чайника во время закипания. Ее трогать не нужно.Далее отсоединяем провода от кнопки, чтобы они вам не мешали. Соединение сделано на разъемах, поэтому не составит труда отсоединить их, потянув на себя.Теперь смотрим на контакты кнопки и видно, что они изрядно подгорели.Это затрудняет контакт и соответственно работу самого чайника. Чтобы удобно было работать с контактами, можно снять верхнюю часть кнопки.Используя нож или тонкий надфиль — зачищаем верхний и нижний контакты. Делать это нужно осторожно, чтобы не погнуть и не поломать один из них. Особенно это касается нижнего, так как он имеет пружинистую структуру, которую нельзя нарушить.Когда шлифовка сделана, плоскогубцами немного прижимаем верхний неподвижный контакт. Будьте аккуратны, чтобы не перегнуть его слишком сильно. Иначе он не будет размыкаться. Смещение должно быть примерно на 1мм.С этим закончили, теперь зачистим клеммы на кнопке.Также следует для лучшего контакта, немного подогнуть плоскогубцами разъемы на проводах.Результат работы кнопки проверяем прозвонкой. Во включенном состоянии должен быть уверенный контакт, а в выключенном - отсутствие его.Ставим кнопку обратно, и зажимаем винтом крепления.Соединяем провода, и закрываем кожух рукоятки.Делать это нужно сверху вниз.Далее делаем все также, как при разборке, но в обратном порядке.Ставим чайник на подставку и включаем в сеть.Видно как закипает вода и чайник сам отключился.Можно считать, что ремонт прошел успешно, и прибор прослужит еще долгое время.На этом все, успешных вам ремонтов. Ремонт чайника - термоса (потера)
Внимание!Не включайте в электрическую сеть разобранные электроприборы. Удар электрическим током вреден для Вашего здоровья и опасен для жизни! 
Потер, термопот - как только не обзывают эту кухонную утварь. Называть некоторые вещи своими полными именами не совсем удобно, а иногда, просто, можно "сломать язык". В переводе с английского "pot" будет - горшок, значит "termopot" - температурный горшок, он же - термос. Но термос не простой, а электрический, да ещё и с функциями слива через носик, что придаёт ему статус чайника.
Не торопимся найти поломку, смотрим общее устройство. На дне находим два крепёжных самореза.
Далее, видим клеммную колодку, на которую приходят, одетые в керамические бусы, три провода с нагревателей.Посередине дна рабочей ёмкости установлен температурный датчик, который замыкает свои контакты при нижней (70-80грд) температуре и размыкает при верхней - температуре кипения воды. Под блоком питания и коммутации спрятался, прижатый хомутом, температурный предохранитель 10А 125грдС, при проверке которого, обнаружен обрыв в его цепи (за не имением, был установлен и прижат к ёмкости 10А 133грдС). 
Здесь же, видны провода от подсветки уровня воды, подключенные к сетевым контактам через резистор (на схеме не изображён).Двигаясь дальше, откручиваем стяжные винты и разделяем корпус, для того, что бы добраться до блока управления. Рассматривая плату блока, замечаем слегка потемневшие ограничительные резисторы, два диода и три светодиода, проверяем - всё в норме (замеры элементов схем).Собираем корпус в обратном порядке.
Электрический чайник-термос - "за" или "против"
При таком режиме работы, израсходовано 6 литров воды за дневное время 15 часов. Это - только при обязательном кипячении чайника в первый раз, после наполнения по 1.5 литра. Мощность, потребляемая приборами из сети, примерно, одинаковая. В то же время - потер постоянно горячий, а чайник нужно будет включать для подогрева. Выходит, с чайником, проблем и затрат на электроэнергию - больше.Можно изобразить графики режимов, при которых потер, явно проигрывает.Это те случаи, когда потребление горячей воды, в течение, какого-то времени, очень редко.
Причина в термодатчике, установленном в дне чайника. Скорее всего залипли контакты.Было то же самое,постучал по нему деревянной палочкой(для суши 
) и всё стало ОК. Но возможно придётся заменить его. Ребята подскажите, включил потер без воды на 2 сек и начал заливать воду, в этот момент послышался звук как плюнули на раскаленный утюг и все потухло все!!! Я пока его не разбирал, как вариант мог сгореть термо-предохранитель ?? Или все серьезнее ? Прибор без блокировки вкл без воды((. Дайте совет . Спасибо ! Вот похожий прибор у меня, но без кнопки вкл.
Информационные помощники
Для начинающих электриков, радиолюбителей и учащихся на электротехнических специальностях. На ДВД-дисках основные понятия и законы электротехники и начала электроники, подкреплённые практическими действиями на видео. Электронное издание "История изучения электричества" - это документальный обзор исследований и опытов Великих Изобретателей, учёных-электриков. Описание законов, открытий и практических действий, представлено, как можно точнее к реальным событиям эпохи электричества. Для дальнейшего ознакомления нажмите на нужный заголовок или картинку. Ремонт кнопки электрочайника или как подключить чайник напрямую
Ремонт кнопки электрочайника
И если приключилась именно такая беда, а кнопка электрочайника расплавилась по краям или внутри от высокой температуры, то ремонту она уже не подлежит. В данном случае легче купить кнопку для электрочайника аналогичного образца, после чего выполнить её замену своими руками.
Это самый простой способ выполнить ремонт кнопки выключателя электрочайника. Конечно же он подходит только в том случае, если новая кнопка аналогична старой.Как подключить чайник напрямую
Проще всего это сделать посредством обычной скрутки, которая потом изолируется или защищается термоусадочной трубкой. В любой случае, счалка должна быть надёжна защищена.Ремонт электрического чайника – термоса «THERMOPOT»
1. Разборка чайника.
Извлекаем его и идем в магазин покупать новый. Но я живу в маленьком городке, где сервисных центров по ремонту бытовой техники нет и в магазине такого товара, быстрее всего не найду.2. Ремонт нагревательного элемента.
Подключаем омметр или пробник к началу спирали в месте подсоединения подводящего проводника и вторым щупом по очереди проверяем цепь каждого витка.
3. Сборка чайника.
А дальше собираем в обратной последовательности.
Надеть шланги на патрубки насоса и зажимаем их новыми хомутами.
Похожие посты
Также на эту тему Вы можете почитать:
"Разноцветный" чайник
Знакомство с симптомами
Осмотр и проверка блоков питания, коммутации и управления
Читаем схему чайника
Выявление неисправности
Устранение неисправности
Продолжаем читать схему
ремонт электрического чайника своими руками
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: