В данной статье, хочу рассказать об одной из поломок современного «балласта» люминесцентных ламп. Если у Вас перестал включаться светильник, первым делом необходимо заменить сами люминесцентные лампы. Если в темноте на включенной лампе наблюдается еле заметное свечение нитей накала, то, скорей всего пробит конденсатор (его рабочее напряжение обычно 1,2kV. на рис. они зеленого цвета). Если замена ламп не помогла, то нужно разбираться в самом балласте.В моем случае лампа по-началу включалась через раз, но затем совсем отказалась работать. Первым делом я разобрал и снял сам балласт. Нужно быть очень внимательным, т.к на самой плате (на конденсаторах) может остаться ещё остаточное напряжение. Можно аккуратно замкнуть их контакты чем-нибудь подходящим, например обычной лампочкой 220V или хотя бы отвёрткой с изолированной ручкой.Схема имеет идентификатор F8-2S-KZ8. Для начала, я проверил тестером радиодетали. Проверка показала, что неисправны два резистора 0,68Мом (R2, R1), два диода (D5, D6), а также под сомнения попали транзисторы, их тоже под замену. (Просмотрено 3428 раз) destrezaelekter.com Различного рода экперименты нада лампа люминисцентного света (дневного света) позволили в начале 90-х годов выпустить лампу котороя уже не содержала вредных веществ (ртуть и т.д.) и была заполнена различного рода галогенными (инертными) газами, что позволило использовать их общирно в различных сферах жизни и массово внедрить в эксплуатацию.Сама по себе лампа представляет собой стеклянную колбу по обеих концах которой находятся спирали нитей накала (катод, анод) и все свободное пространство заполненно инертным газом. Принцип работы такой лампы довольно прост, небольшое напряжение подаваемое на нити накала разогревает анод и катод, затем скачок напряжения для ламп 1,2м порядка 600-700 Вольт простреливает и разряжает инертный газ (неон, криптон и т.д.) переводя его атомы в возбужденное состояние, что позволяет ему испускать фотоны света, после чего высокое напряжение пропадает напряжение накала электродов поддерживает свечение. Для проверки разбираю вторую лампу, не глядя меня оба транзистора, резисторы, сразу же включаю в сеть, свет опять есть. Так что дамы и господа делайте определенные выводы, Китайцам по сей день нельзя верить, слушайте своё сердце и разум, удачи в ремонтах..... radioamateur.livejournal.com Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), можно условно разделить на две части:1) - сама люминесцентная лампа2) - электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Рассмотрим поближе, что там есть в электронном балласте: - Диоды - 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер).- Дроссель. (убирает помехи по сети).- Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003).- Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт).- Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт.- Два высокочастотных трансформатора.- Несколько резисторов. Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт). Схема состоит из цепей питания, которые включают помехо-защищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии. При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора.Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов. Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется. Неисправности энергосберегающих ламп Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп - обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого - R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор оказывается,перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается, в основном перегорают силовые транзисторы. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.Чаще всего лампы перегорают в момент включения. Как правило лампа собрана на защелках. Необходимо её разобрать: Отключаем колбу: Проверяем Омметром нити накала колбы. Если перегорела хотя бы одна из спиралей, колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, и не работает схема. В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы со сгоревшей спиралью, замкнув её.Как вариант - замкнуть резистором на 8-10 Oм большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется. Если перегорает предохранитель(иногда он бывает в виде резистора), что обычно случается при пробое конденсатора C3, вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2,как правило, используются транзисторы MJE13003 и резисторы R1, R2, R3,R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лампы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Так-же можно сделать ещё один ряд отверстий - посередине, большего диаметра. Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату). Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек - в открытом виде, либо - широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх. Ниже предоставлены популярные схемы экономичных ламп дневного света, все они сделаны по одному принципу и, как правило, очень похожи. Возможная схема включения ламп PHILLIPS Источник:http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html r-rl.ru Ремонтируем люминесцентную лампу Несколько лет пользуюсь светильником с трубчатой 18-ти ваттной люминесцентной лампой.Особых нареканий он ( светильник) не вызывл… Кроме замены сгоревших люминесцентных ламп, никаких отказов в работе не было. Но, как говорится, ничто не вечно… Некоторое время назад при попытке включить светильник внутри него раздался хлопок, сопровождавшийся вспышкой. Светильник был немедленно обесточен, снят и задвинут на дальнюю полку в кладовой. Учитывая его солидный возраст первым решением было выбросить светильник на свалку. Позже все-таки было решено попытаться отремонтировать его. Приступаем к ремонту. Разбираем светильник и извлекаем люминесцентную лампу. Первым дело проверяем омметром нити накала лампы на предмет обрыва. Нити накала оказались целыми, соответственно и лампа оказалась исправной и пригодной к дальнейшей эксплуатации. После вскрытия светильника сразу бросилось в глаза ужасное состояние заводского сетевого шнура, который находился внутри корпуса светильника. Изоляция шнура потрескалась во многих местах, утратила эластичность и крошилась прямо под пальцами. Вот такой вид имеет сетевой шнур после десяти лет эксплуатации Такое состояние провода таит в себе следующие опасности: -возможность поражения электрическим током; -возможность возникновения замыкания и, как следствие, возгорания; Поэтому этот шнур меняем в первую очередь! Продолжаем работу… Хлопок внутри светильника явно указывал на отказ электронного балласта. Извлекаем электронный балласт Визуальный осмотр не выявил сгоревших резисторов. Сетевой предохранитель также был исправен. Сетевой предохранитель –это крайняя левая деталь на платке балласта и обозначена как F1. А вот электролитический конденсатор номиналом 4,7мкФ х 400V оказался вздутым Чтобы проводить дальнейший ремонт не вслепую, пришлось поискать в сети схемы электронных балластов. Их есть великое множество, и они очень похожи друг на друга. Различие состоит только в номиналах некоторых деталей, наличии/отсутствии дополнительных защитных элементов и типе транзисторов. Попытка сверить схему балласта из моей лампы с схемами из сети показала что, в нашем случае в схему балласта включены дополнительные элементы. Поэтому чтобы не ломать голову пришлось составить схему по печатной плате. Первым делом в таких случаях проверяем транзисторы. Оба транзистора оказались негодными с пробитыми переходами Б-К. В данном балласте применены транзисторы типа ЕВ13003, которые являются аналогами транзистора MJE13003, но имеют отличную от оригинала цоколевку. Это нужно учитывать при замене вышедших из строя транзисторов. Дальнейшая проверка выявила пришедшие в негодность резисторы R2,R3,R4,R5,R6,R7. Характер неисправности у всех резисторов аналогичен-увеличение сопротивления до 1МОм и больше. Вышедшие из строя элементы помечены красными кружками на принципиальной схеме Все конденсаторы ( кроме вышеуказанного электролита С2) оказались исправными. Вместо негодных впаиваем резисторы типа МЛТ-0,125 необходимых номиналов. Вместо транзисторов ЕВ13003 запаиваем какие-то китайские типа S13003. Собираем светильник в обратном порядке. Пробное включение…. Все заработало!!! )) www.myhomehobby.net Мы уже не раз упоминали такие имена ведущих производителей люминесцентных ламп, как фирмы Philips, Osram и некоторых других. К сожалению, на отечественном рынке пока еще имеется достаточно ламп низкого качества «от дядюшки Лао» и других, которые выходят из строя гораздо чаще, чем их фирменные собратья. А история появления этого раздела связана с приобретением автором люминесцентной лампы неизвестной фирмы в переходе метрополитена. Данная лампа безотказно работала в люстре несколько месяцев, однако по истечении этого времени она просто перестала зажигаться. Ничего не оставалось сделать, как разобрать лампу, аккуратно, с боков, поддев тонкой отверткой корпус, который обычно состоит из двух половинок, скрепляющихся между собой тремя выступами-защелками. Кстати, иногда детали корпуса просто склеивают, и в этом случае придется его аккуратно распилить по линии соединения. Разобранная лампа показана на рисунке. Она состоит из круглого цоколя, схемы управления (собственно — электронного балласта) и пластмассового кружка, в который вклеена люминесцентная трубка, которая излучает свет. При разборке лампы следует соблюдать осторожность, чтобы, во-первых, не разбить баллон и не повредить себе руки, глаза и прочие части тела, а во-вторых, чтобы не повредить электронную схему (которая, возможно, работает) и пластмассовый корпус. Исследования, проведенные с помощью мультиметра, показали, что в баллоне лампы перегорела одна спираль. Уже после вскрытия баллона, стало ясно, что, действительно, спираль перегорела, затемнив люминофор в окрестностях. Было сделано предположение, что с электронным балластом ничего не случилось, и это позже подтвердилось. Ныне автор с большой долей уверенности может утверждать, что нить — действительно самое слабое место лампы, и в подавляющем большинстве вышедших из стоя ламп будет наблюдаться скорее перегорание нити, нежели выгорание электронной части схемы балласта. Знакомый нам защитный предохранитель здесь тоже есть: он представляет собой колбочку без классического держателя с длинными выводами, один из которых припаян к цоколю, а другой -к печатной плате балласта. По его состоянию с большой долей уверенности можно судить о состоянии «электроники», даже если не выполнить «прозвонку» схемы на целостность. Если предохранитель перегорел, скорее всего, что-то случилось в схеме балласта, и нужно проверять его элементы. А если нет, — балласт наверняка цел! Кстати, об электронной схеме. Типовая схема, перерисованная с печатной платы, показана на рисунке. Балласт лампы представляет собой двухтактный автогенератор полумостового типа с насыщающимся трансформатором Т1. Такой автогенератор хорошо описан в книгах по силовой электронике и дополнительных пояснений не требует. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце с примерным типоразмером К10 х 6 х 4,5. Количество витков: w1 и w2 — по 5, w3 — 8. На оригинальных транзисторах VT1 и VT2 нанесена маркировка D13003, аналоги: MJE13003, MJE13005, MJE13007, BU1508, ST13003, КТ8170А1. Самое интересное, что такую лампу можно отремонтировать, и окажется это немного дешевле, чем приобрести новую лампу. Она будет выглядеть, конечно, не так красиво, как промышленная, но вполне прилично, если все делать аккуратно. Итак, нужно приобрести сменный элемент с четырьмя выводами, например, от «Osram». Обычно в лампе правые два вывода относятся к одной спирали, левые два — к другой спирали. Если расположение спиралей неочевидно, всегда можно разыскать нужные выводы с помощью мультиметра — спирали имеют низкое сопротивление — порядка нескольким Ом. Выводы лампы необходимо осторожно, не допуская перегрева, залудить припоем. Теперь займемся подготовкой основания, к которому будем крепить лампу. Кружок нужно освободить от перегоревшей лампы. Светящаяся трубочка крепится к кружку с помощью заливки, представляющей собой белую термостойкую массу, напоминающую пористый гипс. Поэтому аккуратно, чтобы не допускать травм, нужно надломить внутри цоколя трубочки (они расположены около выводов) и спустить из трубочки газ. Затем полностью отломить сами трубочки, вычистить остатки стекол и «гипс». Разметив очищенный кружок под выводы лампы, проткнуть отверстия и напильником подготовить площадку, к которой будет приклеена лампа. Дальше лучше проверить, как зажигается лампа. Подпаиваем выводы лампы к балласту и включаем балласт в сеть. Для приработки стоит его потренировать, включая-отключая несколько раз и выдержав во включенном состоянии несколько часов. Лампа светится достаточно ярким светом, и при этом греется, поэтому ее лучше положить на дощечку и накрыть несгораемым листом. Когда тренировка проведена, разбираем эту конструкцию и начинаем монтаж лампы. Берем тюбик суперклея «Момент» и наносим на сопрягаемые поверхности несколько капель. Потом вставляем выводы в отверстия и плотно прижимаем детали друг другу, выдерживая полчаса в таком виде. Клей надежно «схватит» детали. Еще лучше использовать клей «Poxipol», поскольку для надежного крепления в сопрягаемом месте поверхности должны надежно прилегать друг к другу, обеспечивая механическую стойкость. Осталось собрать лампу. Впаиваем балласт в цоколь, не забыв о предохранителе. Заранее, до впайки, нужно припаять четыре провода, которыми лампа будет связана с балластом. Подойдет любой провод, ну лучше, чтобы это был провод типа МГТФ во фторопластовой термостойкой изоляции. Собирается лампа тоже просто: достаточно уложить провода внутри цоколя, или скрутить их жгутиком, и затем защелкнуть фиксаторы. Отверстия от прошлого баллона в целях электробезопасности лучше заклеить кружочками, вырезанными из упаковки от молочных продуктов. Все — КЛЛ отремонтирована. Ее можно ввернуть назад в патрон, если позволит конструкция светильника. Именно таким способом отремонтированная лампа работает у автора уже более 3-х лет, надежно зажигается и излучает свет отличного качества. altenergy.org.ua После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типчиной
неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за
нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо
выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут
быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы
различных производителей серии 13003.
Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы
генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт
рекомендуется использовать
транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт
– серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт
– серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт
– серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт
– серии 13007 ТО-200, для
85ВТ
– серии 13009 ТО-220. В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой
высоковольного конденсатора, включенного между нитями накала лампы
из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на
более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ. Если
перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно
неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5.
Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на
несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при
пробое конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы.
(Рис.1)
При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на
базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть
схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2,
конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие
динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из
ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити
поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного
контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,
определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,
чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает
порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают
нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует
риск повреждения транзисторов. Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря
чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6
и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для
поддержания свечения лампы.
Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к
насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию
транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый
противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется. Установка NTC-термистора
последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит
ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь
достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC
термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному
конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная
модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы. Не влияет из-за маломощности лампочки. Тут, чем мощнее, тем при меньшем
сопротивлении терморезистора проявится эффект.
Но эффекта от 50 Ом я даже на мощных лампах, практически, не наблюдал.
Глазами. Только осциллографом - по нему видно, что ток нарастает
постепенно.
Во вторых, терморезистор не уменьшает величину сопротивления до нуля, и
при нескольких резисторах, соединённых последовательно, эффект будет
всегда хуже, чем с одним, на такое же сопротивление в холодном
состоянии. Из личного опыта.
Для ламп мощностью 20-25Вт терморезистор на 700 Ом уже даёт задержку до
5 секунд. Для мощности 10-15Вт можно взять и 1-1,5 КОм, лишь бы
инвертор
смог запуститься. А это бывает не всегда. По этому, для малых мощностей
приходится ставить, так же, не более 1 Ком. Эффект хотя и заметен, но
уже меньше. Однако, думаю, есть смысл ставить даже маленькие терморезисторы. Лишь
бы приборы показывали меньший ток запуска и плавное его нарастание
после поджига. Это динистор. Динистор DB3 нужен для запуска. Он кстати так и обзывается. Ремонт
энергосберегающих ламп Схемы
энергосберегающих ламп Питание
ламп дневного света (ЛДС) Термисторы
PTC для энергосберегающих ламп 2).
Ветродвигатель
для ветряка - 1 3).
Ветродвигатель для ветряка - 2 4).
Получение электрической энергии - 1 luna1509.narod.ruРемонт КЛЛ и электронного балласта. Схема балласта на 13003
Автоматика. Электроэнергия. Электричество. Электрика. Электроснабжение. Программирование
Выпаял транзисторы, которые имеют маркировку SR B05 13003D. Проверил их тестером.
Биполярный транзистор 13003 мощный и высоковольтный, NPN импортного производства в корпусе TO-220AB.При замене на аналог, нужно внимательно смотреть на цоколёвку «ножек». Могут не совпадать. Проверить можно в инструкции (Datasheet).Так как диод состоит из одного P-N перехода, а транзистор из двух, то значит можно представить транзистор, как два диода и прозванивать в режиме диода.
Можно проверить транзисторы при помощи специального дешевого китайского приборчика.
Также я заменил входные электролиты номиналом выше по вольтажу (На первом рис. обозначены на плате как Е1 и Е2).После замены данных радиоэлементов, всё заработало и работает по сей день.Можно также посмотреть интересные видео на данную тему.Ремонт китайских схем запуска ламп дневного света (ЛДС)
Начну немного с предистории и рекламы, как известно первые люминисцентные лампы появились в начале ХIX века, хоть они были и не давали достаточной яркости, но уже в те времена показали себя как экномичные источники света. С течением времени люминисцентные лампы модернизировались и уже 60-м годам ХХ века стали довольно серьезно конкурировать с обыкновенными лампами накаливания.Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп. - 6 Июня 2012 - РАДИО
Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп.
Ремонт лампы.
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Схема энергосберегающей лампы Osram
Схема энергосберегающей лампы Philips
> >Ремонт люминесцентной лампы своими руками.
Всегда интересен вопрос выяснения причины выхода из строя радиодеталей. Применительно к этому светильнику, а точнее, к его электронному балласту, мои соображения следующие… Уже после ремонта обратил внимание на то, что корпус светильника в зоне установки электронного балласта ощутимо нагревается. Раньше на это как-то внимания не обращал. Нагрев указывает на то, что радиоэлементы работают в тяжелых температурных условиях. На мой взгляд-это одна из главных причин отказа радиоэлементов. Первым от перегрева видимо вышел из строя электролитический конденсатор 4,7мкФ х 400В, который является фильтром после диодного мостика. Ухудшение подавления пульсаций выпрямленного напряжения увеличило уровень напряжений, приложенных к переходам транзисторов. Следующим вылетел один из транзисторов, а дальше по принципу домино-вылетел и другой, попутно сгорели резисторы в базовых и эмиттерных цепях.. И все..Дальше был ремонт.Ремонт КЛЛ и электронного балласта
Ремонт энергосберегающих ламп
Реклама
по 0,004$Заработок на бирже Форекс
Первым
делом необходимо проверить целостность нитей лампы.
Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одина из
нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле
оборваной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить
путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нити накала и если
имеется шунтирующий
данную спираль диод, его нужно удалить.
Правда
при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием
продолжительность 10-15 секунд.
NTC термистора более 50 Ом найти не удалось - собрал из нескольких последовательную цепь сопротивлением около 80 Ом, подключение последовательно с конденсатором на работу также не влияет.Для
модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для
ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном
состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает
текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и
термистор не влияет на работу схемы.
Термистор
необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном
месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать
его вплотную к другим компонентам.
Перед
сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия,
чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий
вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой
трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для
отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд
отверстий - посередине, большего диаметра.
Ремонт энергосберегающих ламп - можно почитать на этом форуме - http://pro-radio.ru/it-works Прямая ссылка на статью: http://pro-radio.ru/repair/2280/
W348
- маленькая деталь,
на плате обозначена как диод (буквой
D),
полярность не указана ни на плате ни на самой детальке. Внешне похожа
на мелкий стеклянный диод синего цвета.
Информацию о W348 найти не могу. Что
это? Двуполярный стабилитрон, динистр ?
Кто сталкивался - подскажите, что это такое ?
Вот
по этой ссылке http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/
я собрал - "Схема 4. Дважды два - итого четыре детали и трансформатор."
Там в энергосберегающих от Космоса присутствует дроссель (ну, я может и
путаю, в общем присутствует хрень такая, очень похожая на трансформатор
с ферритовым сердечником.). Я один размотал, там содержится 267 витков.
Если не разбирать, то можно аккуратно намотать 9 и 10 витков
дополнительно. Место в нем есть. И аккуратно сделать тоже получиться.
Вторичная обмотка попадает в параметры схемы (не буква в букву,
конечно). Конденсатор я уменьшил до 10 nF (еще раз - 10 nF), резистор
на 51 ом - заменил резистором на 21 ом (он был безжалостно выпаян из
схемы Космоса). 1,5 КОм не нашел. Пробовал 1,3КОм и 1,6КОм. Работает.
По моему и 10КОм будет в этой схеме работать. Транзистор оставил как в
схеме. Единственно - радиатор прикручивать необходимо!!! Иначе через 3
секунды транзистор перегревается насмерть. Один из выводов
высоковольтной обмотки бросил на минус/землю, устойчивость поджига
уверичилась. Вывод нашел эмпирически (величайший из изобретенных -
"метод научного тыка"). Запитывал от китайского блока питания 0-15 В.
Начинает работать на 10В. Если с землей на высоковольтной, то
потребление падает до 0,4 А. Если без - 0,7...0,9 А. Если во время
работы прикоснуться пальцем ко второму высоковольтному выводу - можно
получить очень неприятный ожег. Ощущение раскаленной
иголки. И паленой
кожей попахивает.
Энергосберегающие
лампыПринцип
действия
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: