Системы контроля и управления допуска людей в жилые дома уже сравнительно давно пользуются популярностью у населения. За это время многие владельцы квартир хоть раз, но столкнулись с проблемами сбоев этого оборудования при открытии двери. В статье о работе домофонной системы мы разобрали принципы конструкций переговорно-пропускного устройства. Теперь можно перейти к более интересной и важной практической части этого вопроса: самостоятельному ремонту трубки домофона своими руками. Зачастую его может решить вызов мастера на дом, когда проблема вызвана сбоем работы оборудования домофонной системы подъезда: Но есть и другой тип поломок, на котором мы остановимся подробнее — неисправности в самой трубке домофона. Содержание статьи Каждый производитель домофонных трубок, работающих на координатно-матричных линиях связи (Cyfral, Eltis, Vizit или любой другой) выделяет свою продукцию дизайном и функциональными возможностями. В простейшем случае абонентская трубка может иметь лишь кнопку удаленного открытия электронного замка на двери с переговорным устройством. В зависимости от модели, она модернизируется добавлением: По устройству и принципу работы все модели абонентских домофонных трубок очень похожи. Поэтому описывать неисправности будем на примере абонентской трубки Цифрал КЛ-2. Если разобрать трубку домофона, то можно увидеть, что ее «начинка» довольно проста: небольшая электронная плата, кнопка, немного проводов, геркон, микрофон, динамик… и много свободного места. Принципиальная электрическая схема домофонной трубки «Цифрал КЛ-2» приведена на картинке. В ней уже выделены цветовым пятном места часто встречающихся повреждений — контакты: Рассмотрим возможные поломки внутри трубки. Обычно все дефекты сводятся к: Домофонная трубка имеет пластиковый корпус, рассчитанный на длительную работу. Но, практически во всех моделях есть одно слабое место — ее держатель. Правда, в одних устройствах он выполняет только функцию «крючка» для удерживания ее веса на базе, а в других — установлен дополнительный язычок, включающий переговорную цепь. Во всех случаях нас выручит паяльник. При его помощи необходимо разогреть отломавшийся кусок пластика и «припаять» его на место повреждения корпуса. Когда включение домофонной трубки завязано на механику язычка, а не на герконовый микровыключатель, придется подпаивать пластмассу внимательнее, чтобы не создать дополнительно поломку — нарушить эту самую механику. Иначе схема может оказаться либо постоянно выключенной, либо наоборот, включенной и не сможет работать в штатном режиме. Для выполнения этой операции не требуется определенных специфических знаний, достаточно просто уметь работать с паяльником. Таким же образом можно подпаять пластиковые части внутри трубки, удерживающие внутренние детали, если в этом возникнет необходимость. Но это маловероятно — в процессе работы механическому воздействию подвергается только держатель-язычок и кнопка открытия двери домофона. Когда нам звонят в домофон, то идет вызов, и мы поднимаем трубку, уточняем, кто к нам пришел, нажимаем кнопку открытия двери, но… дверь не открывается (или не всегда работает с первого раза). Здесь, скорее всего, будет виноват микровыключатель SB1, находящийся под кнопкой. Чтобы устранить неисправность, первым делом снимаем крышку домофона и внимательно осматриваем место крепления кнопки — «микрика»: Чтобы убедиться, что виноват именно микровыключатель, можно на его место временно подпаять провода подлиннее с любым заведомо рабочим выключателем, оказавшимся под рукой или вообще без него. Главное, чтобы на время проверки ими можно было сымитировать работу кнопки — замкнуть и разомкнуть цепь открытия двери. Ремонт сводится к припаиванию отсоединившегося провода либо замене тактовой кнопки, купить которую можно в любом магазине радиодеталей. Во время предоставления доступа посетителю путем нажатия соответствующей кнопки на трубке вместо открытия происходит сбрасывание вызова от абонента, а дверь остается закрытой. При такой неисправности следует проверить целостность проводов и качество их пайки возле динамика. Если визуально заметили отпаявшийся провод, следует припаять его на место. Полярность подключения проводов в этом случае имеет значение. В редких ситуациях проблему может вызвать обрыв либо поломка провода в катушке динамика. Но эту неисправность визуально не определить — придется прозванивать цепь тестером или мультиметром. Некоторые модели, в том числе и наша Цифрал КЛ-2, оснащены выключателем динамика, который позволяет отключать звуковой сигнал при вызове. Это может быть полезно, если вы не желаете, чтобы вас побеспокоил ошибившийся номером поздний гость, либо разбудили уснувшего днем маленького ребенка. Так вот, износившиеся или загрязненные контакты кнопки этого выключателя тоже могут сказаться на сбросе связи вместо открытия двери, быть причиной этой поломки. В штатном режиме вызов сбрасывается, когда мы кладем трубку на базу без нажатия на кнопку открытия замка двери. Соответственно, за сброс (отключение цепи) отвечает переключатель: либо герконовый, либо, находящийся под держателем-язычком. Все зависит от модели трубки. Наиболее надежный способ решения этой поломки — замена вышедшего из строя переключателя. Указанная причина может появиться сразу после установки домофонной трубки в квартире, если перепутана полярность при подключении проводов. Часто в качестве магистрального провода, заводящегося в квартиру выступает обычная телефонная «лапша», в которой оба конца никак не отличаются друг от друга. В месте подключения базы к магистрали обычно стоит маркировка плюса и минуса, а вот провод лучше пометить самостоятельно. Если не соблюдать полярность, то сразу после набора номера вместо звука вызова абонента пойдет сброс. Соответственно, никто из гостей из-за возникшей поломки домофона не сможет подать звуковой сигнал вызова на вашу трубку. Здесь стоит обратить внимание на динамик и микрофон, находящиеся в домофонной трубке. Возможно, именно они являются причиной плохой слышимости. Внутри трубки на печатной плате может находиться подстроечный резистор (в модели Цифрал КЛ-2 он отсутствует), напрямую связанный с регулировкой баланса микрофона и динамика. Только не стоит сразу использовать его для настройки. Лучше запомните начальное положение ползунка, а потом прокрутите его в одну и в другую сторону пару раз. После этой операции верните его в начальное состояние. Это позволит восстановить надежный контакт на резисторе и, возможно, устранит плохую слышимость на трубке. Радиолюбители могут также заменить конденсаторы, находящиеся на плате рядом с подстроечным резистором. Вот мы и разобрали все основные неисправности домофонной трубки для открытия двери, которые можно устранить самостоятельно. Если у вас есть трубка от старого и ненужного телефона с обыкновенной батарейкой, то за пять минут можете своими руками собрать переговорное устройство или домофон. Владелец видеоролика Evseenko Technology доступно показывает этот процесс в своем видео. Если у вас остались вопросы по ремонту телефонной трубки своими руками, то можете задать их в комментариях. А сейчас вам удобно поделиться статьей с друзьями в соц сетях. housediz.ru Решил переделать управление домофоном. Первая версия была сделана на реле, которые достаточно громко щелкали. Переделал на полупроводниковых реле, теперь управление домофоном бесшумное. В доме установлен домофон Cyfral, но схема будет работать и на домофонах Vizit так как принцип работы у них одинаков. Принцип работы координатного домофона достаточно прост. Когда трубка уложена она имеет сопротивление 50 Ом, которые создает маленький динамик используемый для сигнала вызова. Когда трубка снята сопротивление около 300 — 400 Ом, при нажатии кнопки открывания замка сопротивление составляет несколько килоом либо просто разрыв линии. При создании схемы управления одним из условий было не вмешиваться в схему трубки домофона, но при этом полностью оставить функциональность оной. Это полностью удалось решить. Схема устройства представлена на фото ниже. Устройство подключается в разрыв линии идущей на трубку домофона. Принцип работы следующий: В режиме ожидания реле К2.1, К2.2 и К1.2 включены, при этом реле К2.1 шунтирует подстроечный резистор R7, а реле К2.2 резистор R8. Таким образом устройство никак не влияет на цепь включения трубки домофона и она полностью остается работоспособной в штатном режиме. Реле К2.1 используется для имитации поднятия трубки домофона, т.е. когда реле отключается то в цепь вводится дополнительное сопротивление резистора R7 (~300 Ом). Реле К2.2 эмулирует нажатие кноки открытия замка входной двери, включая в цепь резистор R8 ( ~10 КОм). Таким образом для открытия замка входной двери необходимо сначала «поднять» трубку отключив управляющий сигнал на реле К2.1 и следом отключить управляющий сигнал на реле К2.2 и замок откроется. Реле К1.2 служит для отключения трубки домофона, например на ночь при сценарии «Сон», чтобы никто не беспокоил. Но при отключении трубки от цепи при наборе номера квартиры на вызовной панели она будет сбрасываться, т.к. блок управления домофоном не будет видеть трубки и вызов не пройдет на панали вызова. Для этого случая можно с эмулировать саму трубку включив реле К1.1 которая включит в цепь резистор R9 (~50 Ом) тем самым обманув блок управления домофоном и при наборе номера квартиры на вызывной панели вызов не сбросится. Так же в схеме присутствует оптрон VO3, который служит для контроля звонка домофона, т.е. при поступлении звонка оптрон переключается подтягивая выход на землю. Плата управления собрана на микроконтроллере ATMega328P. Для управления домофоном используется протокол MQTT. В качестве Ethernet контроллера используется микросхема W5500. Так же на плате собран DC DC блок питания на микросхеме LM2596, она рассчитана на выход до 3 Ампер, что для питания этой платы много, но я планирую установить планшет на эту стену и этого питания как раз хватит для питания. По мимо управления домофоном, на плате сделал вход для кнопки звонка и выход для управления светодиодами WS2812 встроенными в кнопку звонка. Оставшиеся порты ввода/вывода думаю могут пригодится для управления планшетом. Код как всегда в открытом доступе на моей странице гитхаб. blog.instalator.ru Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи мы разобрались, как можно своими силами устранить основные неисправности, возникающие при эксплуатации трубки домофона. Сегодня продолжим разбор неисправностей и способы их устранения. Как и в первой части, выкладываю принципиальную схему абонентской трубки ТКП 12М. Здесь придется немного попотеть, так как причин хватает. В первую очередь снимаете трубку, и смотрите концы «плюс» и «минус», приходящие от панели домофона, чтобы они небыли оторваны. Если концы на месте, значит, отсоединяем их и идем дальше. Запомните! Домофонная трубка имеет полярность подключения. Поэтому, когда будете ее снимать, обязательно промаркируйте приходящие провода: «плюс» и «минус». Открываем трубку. Для этого окручиваете винт, крепящий верхнюю крышку, вставляете конец тонкой отвертки в место, куда входит шнур, и отщелкиваете защелки в нижней части трубки. Теперь уже не составит труда руками до конца снять верхнюю крышку. Сразу обращаем внимание, чтобы к клеммам динамика были припаяны оба провода. Со временем бывает, что из-за некачественной пайки отваливаются провода от клемм. Это вторая причина, почему вызов сбрасывается. Если провод отвалился, припаиваем его. Попутно проверяем целостность катушки динамика – это третья причина сброса вызова. Мультиметр, или любой другой измерительный прибор ставим в режим измерения сопротивления. Если с катушкой динамика все в порядке, то в момент прикосновения щупами к клеммам динамика Вы можете услышать щелчок, тогда как сопротивление катушки должно быть в пределах 40 – 60 Ом. В моем случае сопротивление составило 42 Ома. Собираем трубку и пробуем ее работу. Если трубка работает, значит, Вы победили, если нет, идем дальше. Следующим элементом, из-за которого происходит сброс вызова – это тумблер (выключатель), отвечающий за включение и отключение трубки, и на принципиальной схеме он обозначен как «SA2». Как правило, он расположен рядом с кнопкой открывания двери. Его можно купить, но именно такой не всегда есть в продаже, поэтому его легче отремонтировать. По бокам у тумблера есть защелки, которыми он держится за панель. Тонкой отверткой давите на защелку, одновременно выдавливая эту сторону тумблера, но так, чтобы он собой только вдавил защелку. Те же действия производите с противоположной стороны, и теперь можете сразу вынимать выключатель. Для удобства ремонта тумблер можно отпаять, но тогда не забываем отметить концы, какой куда. Берем тонкую отвертку, можно нож, и просовываем между клавишей и корпусом выключателя на глубину 3 – 4мм (левая часть фото). Концом отвертки аккуратно выдавливаем боковую сторону клавиши наружу до появления фиксатора (выделен кружком). Теперь с противоположной стороны выключателя проделываем то же самое, и уже вынимаем всю клавишу. У Вас должно получиться как на фотографии справа. Запоминайте сразу, как все стоит. Переворачиваем корпус выключателя, чтобы вытащить подвижный контакт.Когда Вы посмотрите на изображение ниже, то увидите, сколько скопилось грязи на контактах и внутри тумблера. А так как напряжение и ток здесь маленькие, то этой грязи вполне достаточно, чтобы не было прохождения сигнала от панели домофона.Берем палочку с ватой, спирт и все это дело вычищаем. Если дома не окажется спирта, воспользуйтесь водкой. Собирается он также просто, как и разбирается. Вдавливаете, например, левую сторону клавиши так, чтобы фиксатор только зашел в корпус. А теперь большим пальцем вдавливаете всю клавишу вниз, пока она не станет на свое штатное место. Если возникнут проблемы при вдавливании только пальцем, помогите отверткой, отодвигая боковую часть корпуса.После сборки обязательно пощелкайте тумблером, убедитесь, что он четко срабатывает. Вставляем его на место, собираем трубку и проверяем. Трубка заработала – Ура! Еще один момент надо знать, это когда Вы собираете корпус трубки — причем это касается всех трубок. Провода, находящиеся внутри, укладывайте так, чтобы они не мешали работе подвижным частям. Такой причиной является переключатель «SA3», на который давит «язычок» когда Вы кладете трубку на место. Это как раз тот переключатель, который нужно отжать, чтобы начать разговор, когда у трубки западает «язычок». Так же он может быть причиной, когда «вызов» сбрасывается. Его можно вылечить налив спирта вовнутрь и несколько десятков раз пощелкать клавишей. Но этого хватает ненадолго. В свое время я разбирал и чистил эти переключатели, и скажу Вам, это не на долго. Из десяти случаев, семь начинали работать, но по истечении некоторого времени они опять выходили из строя. Поэтому я Вам советую заменить этот переключатель. У него шесть ног, и поэтому для неподготовленного пользователя этот переключатель выпаять будет нелегко, но отчаиваться не надо, все когда-то делается в первый раз, и Вы не исключение. Берем отвертку, вставляем между платой и нижней частью корпуса переключателя, например, с правой стороны. Теперь, приподнимая отверткой правую сторону, паяльником прогреваем все три ее боковые ножки. Для этого прислоняем жало между любой боковой и центральной ножками. Как только припой расплавился, тут же переносим жало на другую крайнюю ножку, при этом центральная ножка постоянно прогревается вместе с крайними. То есть получается, что ножки переключателя греются парами, не давая припою застыть. Так нужно делать до тех пор, пока не почувствуете, что выпаиваемая сторона чуть-чуть сдвинулась вверх. Теперь переходим на правую сторону переключателя, и таким образом, расплавляя припой, пытаемся приподнять ее вверх. Не надо пытаться приподнимать сразу много. Делайте постепенно. Когда переключатель будет приподнят над платой, но еще не до конца выпаян, его уже можно приподнимать пальцами. Так же плавите припой на правой стороне, приподнимая ее, затем переходите на левую, и так, пока переключатель не окажется в руках. У меня на все это уходит около минуты.Если в отверстиях остался припой, уберите его. Вставляете переключатель, припаиваете, собираете трубку, подключаете. В первую очередь попробуйте несколько раз повращать влево — вправо ползунок подстроечного резистора «R5». Он предназначен для регулировки баланса между динамиком и микрофоном. На изображении резистор выделен кругом. Как правило, рабочая часть таких резисторов выполнена методом напыления графита, а сам подвижный контакт, расположенный на ползунке, из металла. Так вот, со временем между рабочей и подвижной частями теряется электрический контакт, а вращением ползунка мы его как бы восстанавливаем. После этого обязательно возвращаем положение ползунка в первоначальное место. Запомните! Не пытайтесь подстроечными резисторами регулировать какой-либо параметр. Поверьте, что в 99,9 % случаях, дело не в них. Вы можете покрутить его для восстановления контакта, в крайнем случае, заменить, но не более. Ищите неисправность в другом месте. Следующим радиокомпонентом, выход из строя которого может повлиять на плохую слышимость является конденсатор С4. На фото вверху он указан стрелкой. Вообще электролитические конденсаторы – это самое слабое место в радиотехнике, так как со временем теряют свою первоначальную емкость из-за высыхания электролита. Занимаясь ремонтом трубок домофонов, мне ни разу не пришлось менять конденсатор С4. Возможно, что техника еще новая и электролиты не успели состариться. Но все же имейте ввиду, что этот конденсатор так же влияет на слышимость в динамике. Бывали случаи, когда все радиокомпоненты исправны, заменил все что можно, а слышимость в трубке все равно тихая. Тогда, просто тупо меняешь динамик, и звучание и слышимость становятся великолепными. Такое тоже бывает. Если когда-нибудь придется менять электролиты, знайте, они имеют полярность выводов «+» и «-», не перепутайте их при установке. На платах эти выводы не всегда указываются, поэтому перед тем как выпаять — отметьте «плюс». Теперь вариант когда Вас плохо слышно. Здесь также сначала надо покрутить ползунок подстроечного резистора, если не поможет, пробуйте заменить микрофон. В 90 % случаях именно из-за микрофона идет плохая слышимость в вызывной панели домофона. В моей практике часто попадались трубки, в которых микрофон был не до конца вставлен в свое штатное место. Достаточно было его вдавить до упора, как слышимость в панели становилась отличной. И последнее, что можно заменить, так это конденсаторы С3 или С2. Ну вот, в принципе, по домофонным трубкам рассказал все. Теперь у Вас не должно возникнуть проблем, касающихся ремонта абонентских трубок такого плана. Читайте мою следующую статью о подключении трубки к подъездному домофону.Удачи! sesaga.rublog.instalator. Домофон визит схема электрическая принципиальная
Как выполнить ремонт трубки домофона своими руками
Принципиальная электрическая схема
Причины поломок и способы устранения
Механические поломки
Электро-механические поломки
Не срабатывает кнопка открытия двери
При нажатии кнопки открытия двери идет сброс
При поднятии трубки идет сброс вызова
При наборе номера абонента сразу идет сброс
Плохая слышимость при разговоре
Заключительные рекомендации в видеоролике
Управление координатным домофоном Vizit (Cyfral)
Предыдущая версия на реле
Принципиальная электрическая схема трубки домофона УКП-7
Принципиальная электрическая схема блока управления домофоном
Плата блока управления домофоном
Устройство и ремонт трубки домофона. Часть 2.
3. Вы набираете номер, жмете «вызов», а он сбрасывается.
4. «Вызов» проходит (звонок звенит), но когда поднимается трубка – «вызов» сбрасывается.
5. Когда Вы или Вас плохо слышно.
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: