Явный недостаток такой конструкции, это необходимость вынимать аккумулятор из отсека при необходимости его заряда, и так же нужно еще иметь под рукой зарядку для 18650 литиевого аккумулятора.
Так как этот фонарик прописался в бардачке автомобиля, то мобильной зарядки для него нет и при необходимости зарядки нужно вынимать аккум и нести его домой для процесса заряда. Когда-то прикупил себе лот из 10шт. плат контроллеров MP1405 модель: MP1405
Входное напряжение — 5V
Напряжение окончания заряда: 4,2 в ± 1%
Максимум зарядный ток: 1000mA
Напряжение контроля разряда аккумулятора: 2,5 в
Порог срабатывания защиты по перегрузке: 3A
Вес:7,30 г Отличие этой платы от неоднократно обозреваемых более дешевых плат типа таких: mysku.ru/blog/aliexpress/27752.html
В том, что плата контролирует не только заряд, но умеет следить и за разрядом аккумулятора. А это как нельзя к стати при использовании не защищенных литиевых банок аккумуляторов в устройстве которое не снабжено драйвером с функцией контроля разряда.
Так как взглянув на плату с «драйвером» фонарика, было ясно, что там не пахнет не только контроллером уровня разряда, но и самим драйвером хоть с какой бы то ни было стабилизацией. Собственно сделать это не сложно. Сначала вытянул плату с фонарика. Соединил выход платы контроллера с входом питания платы драйвера фонаря и на клеммы B+ и B- подпаял клеммы батарейного отсека.
Вот так выглядела проверка включения до сборки: За одно в таком распотрашенном виде сделал замеры токов идущих в аккумулятор в процессе заряда и в процессе питания фонаря на макс. яркости (Установленный диод cree Q5) Замер тока заряда идущего в аккумулятор Замер потребления тока фонарем в процессе работы на макс. яркости Замеры показали вполне удовлетворительные цифры. Ток заряда как и обещано спецификацией платы- 1А. Напряжение отсечки не тестировал (не было времени ждать полного разряда аккумулятора) но думаю плата должна отрабатывать алгоритм своей работы корректно. Далее пошел процесс запихивания обеих плат в корпус батарейного отсека, выпиливание аккуратного отверстия под microUSB разъем и организация индикации процесса заряда.
Изначально я был уверен что места в отсеке полно и плату расположу без проблем, но при более полном анализе ситуации и прикидочных примерках понял что не все так просто.
Пришлось сдвинуть плату драйвера фонарика вбок, чтоб плата зарядки легла по соседству.
Финал сих манипуляций таков: Вопрос индикации я решил организовать следующим образом:
Зеленый индикаторный диод, который сигнализирует об окончании процесса заряда, я решил выпаять и прикрепить по соседству со светодиодом распаянным на плате контроллера фонарика (дублирующий свет который горит на затылке при включении фонаря)
Таким образом при окончании зарядки фонарика за белым рассеивателем будет гореть зеленый свет.
Вот так: А индикатор процесса зарядки я решил не трогать и оставил на своем месте. Его можно увидеть в щель между корпусом и microUSB портом.
вот так это выглядит: вот еще несколько фоток общего вида фонаря и порта зарядки крупным планом: Теперь точно все. По данной схеме я еще модифицировал похожий фонарь только с отсеком на 2 параллельных аккумулятора 18650 и на кристалле XML-T6, но сути дела это не меняет. Теперь данный девайс можно смело заряжать от любого USB порта которые сейчас есть даже в автомобилях или любой телефонной зарядки имеющей microUSB конец. Всем спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы. Если найдете к чему прицепиться, не стесняйтесь, тыкайте носом.
По традиции моя зверушка, не котэ: Дополнительная информация mysku.ru В большинстве случаев фонарик не отдаёт заявленный продавцом световой поток. Так получается из-за того, что продавцы в лучшем случае указывают максимальный световой поток, который может отдавать установленный светодиодный модуль, но в результате экономии на материалах светодиод работает, если повезёт, в половину от своего максимума. Для ограничения тока применяются тонкие провода, это позволяет отказаться от использования источника постоянного тока и ограничиться простым ШИМ контроллером с силовым ключём.В качестве донора был выбран «2500Lm CREE XM-L T6 LED Headlamp» ценой в 12 долларов, у которого через год использования умер ШИМ контроллер CX2812. Данный контроллер имеет три выхода для нагрузки, два входа для настройки режимов работы и один вход для кнопки переключения режимов. Первым неприятным моментом практически любого китайского фонарика для меня оказалось наличие режимов Strobe и SOS. В случае с данным контроллером, достаточно подать на вход OPT1 логическую единицу и из пяти режимов останется только три (High, Low, Off). Если единицу подать на оба OPT входа, то режим Low тоже исчезнет. Продавец заявляет, что в фонарике используется светодиод Cree XM-L T6 и он жарит аж 2500 люменов на максимальном режиме. На сайте Cree для данного светодиода заявлена светосила 100 люменов на ватт и максимальная мощность 10 ватт. На самом деле используется светодиод XM-L U2, его характеристики не сильно отличаются от T6, но из-за толщины проводов до светодиода доходит только 1.1А, что при напряжении аккумулятора 4.1В составляет 4.51Вт. Получается, что на максимальном режиме фонарик излучает примерно 451 люмен. Люксметр показывает 420 люменов, и это довольно далеко от цифры 2500. Схема драйвера проще некуда и усложнять её не будем. В качестве нового каменного сердца был выбран микроконтроллер ATtiny85, хотя хватило бы и ATtiny13(a), но в нужном корпусе его под рукой не оказалось. Кнопка переключения режимов удачно попала на ножку PB2/INT0, а вот база транзистора оказалась подключенной к выходу RESET. Имея на борту аппаратный ШИМ, было решено использовать именно его, поэтому дорожка ведущая к RESET была перерезана, а база транзистора подключена перемычкой к выходу PB1/OC0B. Для удобства программирования необходимые пины были вынесены наружу. Провода зафиксированы соплями термоклея. Провода от аккумуляторов до платы заменены на чуть более толстые. Прошивка собиралась в Arduino 1.0.6, в качестве программатора использовался Arduino Nano. Установлены фьюзы в соответствии со схемой «ATtiny85 @ 1 MHz (internal oscillator; BOD disabled)». Вес прошивки в бинарном виде на данный момент составляет 278 байт. В выключенном состоянии фонарик потребляет 0.3мкА, при кратковременном нажатии на кнопку включается минимальный режим, потребление увеличивается до 7.6мА. Для выключения необходимо кратковременно нажать и отпустить кнопку. Если продолжить удержание кнопку, то яркость плавно увеличится до максимальной. Частичная замена проводов не дала существенного прироста яркости, ибо провода от блока питания до головы остались узким местом. На данный момент на максимальном режиме потребление получилось 1.2А, напряжение АКБ 4.2, получается примерно 500 люменов. Но даже несмотря на то, что китайские продавцы указывают в несколько раз завышенные показатели по светосиле, зачастую даже минимальный, из предложенных, режим был слишком ярким для меня. После переделки, минимального режима вполне достаточно для того, чтобы ночью не запнуться на лесной тропинке или использовать фонарик в качестве ночника при ночёвке в пещере. Итого буквально за пару часов из мёртвого фонарика удалось сделать фонарик моей мечты. Надеюсь мой опыт окажется для кого-нибудь полезным. Код доступен по ссылке HeadLamp.ino. Обновление 04.02.2015: Подумав немного, добавил возможность моментального включения фонарика на максимальный режим (два быстрых клика), а так же режим стробоскопа (три быстрых клика). Для активации этих режимов необходимо раскомментировать соответствующие дефайны в начале кода. habr.com mysku.ru Здравствуйте уважаемые пользователи сайта "Радиосхемы". Хочу представить очередной переделанный карманный фонарик с совершенно другим импульсником и расширенными функциями. Автор схемы AVSel с форума фонарёвка, который основной целью, при разработке драйвера преследовал достижение максимального КПД драйвера и светодиода. Особенностью данной схемы является полевой транзистор со специальными характеристиками, и диод Шоттки с очень малым падением напряжения на нём. Вот только этот транзистор с n-каналом, и ради него пришлось перевернуть классическую понижающую схему. Переходим от теории к практической реализации схемы LED драйвера. Имеется вот такой фонарик в наличии, решил его переделать, плата соответственно и разводилась под него: Запустился без танцев, очень интересная схема, рекомендую! Далее был найден светодиод CREE XPG - холодный, белый. Подложка как раз в размер платы. Вот основные характеристики светодиода CREE XPG BWT EF5: Подобран нужный ток, в максимальный режим не загоняю, где то процентов на 85. При максимальном начинает ощутимо греться, но даже при токе в 230 мА световой поток достаточно мощный. Радиатор обязательно нужно ставить. Первые пробы на дальность порадовали, визуально метров 200, может и более, это при условии что оптика стоит пластмассовая родная китайская. Начинаю всё уталкивать в корпус. Далее приведу фотографии связанные с переделкой фонарика из которых видно что да как. Очередным вопросом стала защита драйвера от переполюсовки по питанию, ну бывает всунули аккумулятор вверх тормашками и прощай драйвер. Надежная и проверенная защита на полевом транзисторе Р-канал, сопротивление исток-сток в открытом состоянии имеет сопротивление "гвоздя" - 0,02 Ом. Плата №2 с контактной площадкой под плюс аккумулятора и защитой на полевике двусторонняя и выглядит так: Плата драйвера со стороны силовой части. Видно, что напаян поясок обмоточным проводом 1,5 мм. Для увеличения расстояния между платами, так как они касались друг друга. Вид драйвера со стороны контроллера, ёмкость сглаживающую пришлось заменить на менее габаритную, хоть и имеет ёмкость в 47,0 мкф, на КПД драйвера не сказалось. Дальше была приклеена подложка со светодиодом к переходнику теплопроводящим клеем. На этом фото видно, что нанес термопасту КПТ на корпус контроллера, так как он отслеживает температуру кристалла и должен иметь хороший тепловой контакт с переходником светодиода. Тут видно, что провода идущие к светодиоду пропустил через переходник. Далее собираем всё в цельную конструкцию патрона, снова же через теплопроводящий клей. Драйвер - вид снизу. Платой №3 стала плата кнопки питания, из-за того, что места уж очень мало в фонаре, то пришлось подгонять учитывая буквально каждую десятую миллиметра. Была поставлена новая кнопка питания, контактная группа была включена параллельно для больше точности и имеет кнопка такой вид: Теперь это всё хозяйство надо скрутить в фонарь, на резьбу патрона нанес термопасту КПТ для большего теплового контакта с основным корпусом фонаря. Аккумулятор типа LI-POL выбран не случайно. И, наконец, готовый фонарик в работе, это его второй токовый режим с током диода порядка 100 мА. На этом с изготовлением нового драйвера фонарика покончено. Замечено, что мощность светового потока достаточна даже для начала тления и последующего воспламенения бумаги, тканей и т.д. Сейчас покажу этот момент, но доводить до воспламенения не буду, так как жалко диод испоганить, остановимся на тлении. Но мощности его хватает для таких опытов лишь с очень близкого расстояния. На видео виден процесс, причем довольно быстро: Качество не супер - была использована камера на мобильнике, это так по быстрому. Все файлы проекта скачайте тут. Автор материала ГУБЕРНАТОР. Форум по LED Обсудить статью ДРАЙВЕР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ДЛЯ ФОНАРЯ radioskot.ru Внешний вид со всех сторон: А теперь личные очучения от использования:
Просветленное стекло (а не какая то пластмасска, как часто бывает в дешевых китайских поделках), толстое, отлично подогнанное, выполненное на совесть, с фиолетовым оттенком на блике (именно слой просветления). На голове фонаря есть внешние ребра охлаждения, которые на высоких токах позволят ему работать более эффективно (т.е. лучше охлаждать светодиод).
Клипса устанавливается либо по направлению к головной части, и может использоваться как "подножный" фонарь, либо по направлению от нее, и может крепиться на козырек кепки, успешно заменяя налобный. Не надо сомневаться в налобном применении PD32ue из за веса - вес умеренный, никакого дискомфорта при использовании на кепке не вызывает.
Фонарь запоминает последний выбранный режим, и следующий раз всегда включается с него. В фонаре предусмотрена система стабилизации, которая переключает фонарь из максимального режима Burst - 740 люмен, на Turbo 400 люмен через 3 минуты, предотвращая перегрев (для этого на корпусе в головной части также предусмотрен радиатор), тоже самое касается режима Turbo, с переключением на "High", с разницой в 30 мин. особо радует возможность в любую секунду повторным нажатием на кнопку режимов вернуть любой надобный вам режим.
Полная водонепроницамость по IPX8 стандарту гарантирует сохранность и функционирование устройства в экстремальных ситуациях (падение, попадание брызг воды и полное погружение). В ведре с водой час включеный пролежал.
В комплекте идет темляк - качественный, с толстым, хорошо сплетенным ремешком, и не менее качественным шнурком, крепящимя непосредственно к фонарю. Чехол тоже удобный, качественный. Имеется петля для крепления на пояс средних размеров, но должно хватить для армейского пояса. Также в комплекте идет пластиковый белый полупрозрачный диффузор-рассеиватель, выполненый из прочного но умеренно гибкого и достаточно толстого пластика, который при необходимости надевается на голову фонаря и прочно держится за счет упругих внутренних "ребер", которые не царапают анодирование.
PD32UE - это "must have" для любого выезда из дома. Хоть шашлыкинг, хоть рыбалка.
Приятно пользоваться заливным светом на нейтральном XML! Широкое рассеивание света может и не придает дальнобойности, но субъективно свет фонаря очень приятен. amur-bereg.ru Даже в наше время купить хороший светодиодный фонарик, яркий, надёжный и недорогой, становится весьма непростой задачей. Как бы цена не всегда оправдывает качество. Да в прочем и самому его собрать не сложно. Для питания сверхъярких светодиодов, как правило, применяют простые и доступные схемы питания постоянным стабилизированным током. Об одной такой удачной схеме мы вам и расскажем. В момент включения схемы, транзисторы Т1 и Т2 заперты, а полевой транзистор Т3 открыт. Как видно из схемы запирающее напряжение через резистор R3 подаётся на затвор Т3. Катушка индуктивности L1 не допускает бросков тока, в цепи светодиода ток нарастает плавно. С нарастанием тока растёт и падение напряжения в цепи R5- R6, и как только оно становится около 0,4V, открывается транзистор Т2, а следом и Т1. В этот момент токовый ключ (транзистор Т3) закрывается. В катушке индуктивности возникает ток самоиндукции, а нарастание тока прекращается. С этого момента через диод D1 и, естественно, через цепь R5- R6 и светодиод начинает течь ток. Если ток становится ниже установленного порога, то транзисторы Т1 и Т2 закрываются, а транзистор Т3 открывается, в свою очередь катушка снова накапливает индуктивность. Колебательный контур работает на частоте около 10 КГц. Вместо транзистора IRF510 можно использовать IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В. Диод D1 следует использовать только с барьером Шоттки с номинальным током более 1 ампера. Катушку индуктивности вы делаете сами, путём наматывания провода не тоньше 0,6 мм, около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18. Сердечник должен быть обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм из феррита 2000НМ. Такую схему стабилизатора можно питать и от батарейки крона напряжением 9 В, и нескольким пальчиковыми батарейками 6 В или аккумулятором 12 вольт, всем тем что есть под рукой. Рабочий ток задаётся резисторами R5 и R6, и чем выше напряжение, тем он меньше, но в целом качество работы схемы не уменьшается. Ток может достигать до 1А и при этом радиатора не надо, я считаю это ещё одним из больших достоинств такой схемы стабилизатора. Я не собирал и не настраивал эту схему, но это сделал мой товарищ, и я лишь хочу предоставить вам его вариант печатной платы-шаблона для фотолитографии на негативном плёночном фоторезисте. Размер платы 44 мм на 22 мм Или для ЛУТа (лазерно-утюжного способа) можно инверсный вариант платы использовать. Только учтите в обоих случаях рекомендую вам просто перерисовать через знакомую вам программную среду печатную матрицу платы, а то со скаченной картинки не качественно получится. А также обратите внимание на сборочный чертёж, я сам не собирал это устройство и это платка моего друга, так что смотрите по печати и сверяйтесь со схемой, что б правильно впаять элементы. Надеемся что даже не взирая на плохое качество фотографий вы сможете найти для себя много полезных идей на bip-mip.com bip-mip.com Светодиоды рвутся вперед быстрыми темпами. Не для кого, не секрет, что они уже оставили позади лампы накаливания и дневного освящения. Светодиодная продукция дешевеет на глазах, но пока она не доступна многим из нас. Осветить дом светодиодным светом не только выгодно, но и достаточно просто, поскольку многие светодиодные лампы и светильники имеют стандартные цоколи. Но, к сожалению, на данный момент светодиоды являются самым дорогим способом для освещения. Но каждый из нас может позволить себе купить небольшой светодиодный фонарик или сделать его своими руками. Как его сделать? Об этом узнаете чуть позже, сначала разберем «заводской» вариант. Данный фонарь был куплен недавно, и я решил написать небольшой обзор для широкой публики. Должен заметить, что фонарик стоил 3$, что согласитесь немало для такого малыша. Производитель и по сей день мне не известен, поскольку фонарик продавался без коробочки, а на корпусе нет никаких эмблем и надписей. Купил его по одной причине — больно дизайн понравился, хотя в наличии уже имелись несколько светодиодных фонарей. Придя домой решил разобрать, но это мне не удалось, поскольку фонарь почти полностью герметичен, откручивалась только задняя часть с выключателем (и то для замены батарейки). Сразу понравилась компактность и эргономичный дизайн, корпус алюминиевый, но покрашен в черный цвет, возможно не слишком устойчив ко всяким царапинам. Выключатель прорезиненный, находится в задней части корпуса. Фонарик антиударный и водостойкий — в этом я убедился на практике: несколько раз уронив фонарь с достаточно большой высоты, а затем погрузил в воду — все работало без косяков. Несмотря на компактные размеры, этого мальца снабдили сверхярким светодиодом, мощность которого была выяснена опытным путем. Для начала подключил светодиод к аккумулятору мобильного телефона 3,6 Вольт 1000 мА. Светодиод был подключен через ограничительный резистор 6,2 Ом, ток потребления светодиода составил 170мА. После этого стало ясно, что светодиод на 0,5 Ватт (плюс минус 0,1 ватт), немало для такого фонарика. Источником питания является одна минипальчиковая батарейка с напряжением 1,5 Вольт. На фотографиях можно увидеть сравнение этого фонарика с более мощным фонарем (второй снабжен мощным супер-ярким светодиодом на 0,5 ватт). Было очень интересно, что за зверь питает такой фонарик и просто ради интереса решил посмотреть на внутренности, после чего был приятно удивлен. Поскольку корпус антиударный и почти полностью герметичный, то нужно разломать, чтобы дойти до начинки — DC-DC преобразователя напряжения и на то у меня ушло минут 5. Внутри я обнаружил простенькую схему драйвера на основе СХ2601. Архивов о преобразователе очень мало, можно сказать, что вообще нет. Выходной ток схемы доходит до 350 мА, это означает, что такой компактный преобразователь способен питать достаточно мощные светодиоды на 1Ватт. Схема светодиодного фонарика Схема заработала от пониженного напряжения (1,2 Вольт), что очень радует, поскольку можно питать ее от никелевых аккумуляторов. К драйверу был подключен светодиод на 1 ватт, работает драйвер отлично, без каких-либо перегревов. Выходное напряжение было измерено только после добавления диода и конденсатора, выяснилось, что на выходе драйвера 4,2 Вольт (под нагрузкой 1 ватт снижается до 3,6 Вольт) Ток потребления от батарейки доходит до 1,5 Ампер, поэтому штатная пальчиковая батарейка выдыхается очень быстро. all-he.ruСказ о том, как я интегрировал контроллер заряда в налобный фонарик. Cx2812 схема включения
Сказ о том, как я интегрировал контроллер заряда в налобный фонарик.
Здравствуйте читатели Муськи. Решил поведать Вам свою небольшую историю о доработке китайского налобного фонарика с выносным отсеком питания на 1-2 литиевых аккумуляторах 18650. В принципе данная тема уже обсмактывалась в некоторых постах и обзоры данных плат были неоднократно, поэтому справочной информации будет не много, но возможно и тут будет полезная информация. Кому интересно, прошу под cut И так. Имею в пользовании широко распространенный дешевый китайский фонарь-налобник с выносным блоком аккукмуляторов расположенном на затылке. (головы фонарей могут разниться но отсеки у многих идентичны)
Краткие Технические характеристики:
Все мозги фонаря, это микросхема выбора режимов на чипе CX2812 и транзистор A1SHB ( P-Channel 1.25-W, 2.5-V MOSFET )
Поэтому решено было внедрять плату с контролем как заряда так и разряда аккумулятора.
Межмодульные соединения производил проводом МГТФ.
(Показания амперметра не совсем точные т.к. при замере обнаружил что горит индикатор севшей батарейки в тестере поэтому показания могут плавать но обычно погрешность не очень большая, порядок цифр понять можно) 
плата контроллера плотно вставляется а отверстие выпиленное под microUSB, дополнительно фиксировалось «жидкой резиной» (не знаю как называются трубки для клеевых пистолетов), и дополнительно обе платы зажимаются верхней пластиковой накладкой. Вообщем все держится очень хорошо.
Считаю такого индикатора вполне достаточно.
Вот в принципе и ВСЁ.
Хотя нет,
Новое сердце для китайского фонарика / Хабр
Купив множество китайских фонариков, мощностью от 100 до 16000 люмен, так и не остался доволен. Линейный светодиодный драйвер AMC7135, Вторая жизнь фонаря, перевод питания на литий.
Всем Муськовчанам привет!!! В конце февраля, наш любимый семейный фонарь, на случай ядерной войны отключения электричества, при попытке зарядки, отдал Электронному Богу, свою электронную душу (выпустив белый дым). Лампа прослужила верой и правдой нам больше 5 лет, и можно было бы отправить её в помойное ведро на заслуженный покой… Но… Эта лампа была куплена в каком-то супермаркете на о. Бали, и была дорога как память… Потому я решил дать ей второй шанс, заодно немного улучшить конструкцию (если конечно это будет возможно)… Много фото (трафик)… Для начала нужно было разобрать фонарь и поглядеть что там такое случилось… Разборка показала, что там практически «никакая» схемотехника. Источник питания бестрансформаторный. В общем, все в лучших традициях Китайского производства. Обугленные резисторы и взорванный электролитический конденсатор:
Взорванный электролитический конденсатор подтвердил догадку, что какой-то светодиод выйдя из строя, разомкнул цепь бестрансформаторного питания, и на светодиодах оказалось сетевое напряжение, о чем и рассказал нам разнесенный в клочья электролит, поскольку он не был рассчитан на сетевое напряжение. Классическая неисправность бестрансформаторного блока питания. Я начал проверять все светодиоды по очереди… Все 20 светодиодов вышли из стоя… А так же приказал долго жить кислотный аккумулятор… Я дал на него питание, зарядного тока нет. 
В общем легче выкинуть, чем отремонтировать… Но вспоминая веселые деньки на пляжах о. Бали, было решено отремонтировать фонарь, точнее использовать корпус фонаря, начинить его новыми деталями… Ранее на Али были куплены светодиоды, такие же какие стояли в фонаре. Были куплены по случаю, и вот их звездный час настал… Я так же поискал подобный аккумулятор на Али, нашел, но цена была дороже, чем купить новый фонарь. Потому было решено перевести питание на литий. 
Перепаиваем все светодиоды, все 20 штук… Даем питание с Лабораторного источника, и видим, что суммарное потребление тока составляет 400мА. Но это предел по даташиту на диоды, потому я планирую питать их немного меньшим током… Тут начался поиск драйвера. Сначала обошел все магазины в Оффлайне… Ничего… вообще ничего… В Казахстане не густо с радиомагазинами, даже в таком крупном городе как Алма-Ате. Поиск привел меня на Муську, где наш Уважаемый Гуру kirich, давал обзор на линейные драйверы на микросхеме AMC7135. Решил их заказать, ибо каких-либо других вариантов и не было… Заказ был сделан 26 февраля 2017 года:
Микросхемы пришли в Алма-Ату 6 апреля, безтрековой посылкой. Вот такая милая «козявка» с тремя ножками…
Для начала я выпилил из 2-х стороннего фольгированного текстолита плату размером с штатную и высверлил в ней крепежные отверстия (как всегда немного не точно, потому пришлось подгонять дырки)
Почему именно двухсторонний, что бы можно было использовать медную фольгу как радиатор для микросхемы драйвера. Далее при помощи замечательного китайского режущего инструмента была прорезана фольга в нужных местах…
Фольга была залужена и на нее была припаяна микросхема драйвера. Схема использовалась из Даташит на микросхему:
Вот еще картинки из интернета, показывающие как можно использовать микросхему- драйвер:
Помня рассказ kirich, о том что микросхема не переносит нагрева, паял низкотемпературным сплавом Розе. Получилось вот так…
Ставим на примерку плату на штатное место… С двух сторон подпаиваем конденсаторы 1 мкФ 50В, которые настоятельно были рекомендованы в Даташите. 
Подключаем наскоро светодиоды и даем питание с ЛабБП, проверяем ток светодиодов:
Практически ток составляет 350мА, что мне было и нужно… Отключаем амперметр, и на обратной стороне на 2-х сторонний скотч прикрепляем плату зарядки и плату защиты аккумулятора…
Я заказал плату зарядки литиевого АКБ и защитой, но они по прежнему еще в дороге, потому была использована самодельная плата защиты, полностью соответствующая по схеме зарядному устройству с защитой… Это вот такая плата. 
Приклеиваем держатель аккумулятора 18650 при помощи клеевого пистолета…
Собираем фонарь… На боку некрасивая дырка, ранее тут был штекер питания 220В… Вырезаем кусочек черного пластика, прорезаем в нем прямоугольную дырку для зарядного кабеля и вклеиваем его аккуратно в отверстие… Круглое отверстие просверлено, что было видно светодиоды зарядной платы:
Получилось практически незаметно… И вот включаем фонарь…
Epic Win!!! Все работает… Фонарь спасен и надеюсь еще долго будет радовать нас при проблемах с электричеством… Вот такой небольшой обзор… Всем добра!!! ДРАЙВЕР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ДЛЯ ФОНАРЯ
Схема драйвера на ATtiny85V
Описание функций
Порядок калибровки
Видео работы
Фонарики | Страница 2 | Амурский Берег
Три недели назад стал обладателем фонаря Fenix PD32UE. Он был куплен на замену сломавшемуся Fandyfire-2100. Первое впечатление - ого, офигенно и зашибись.
Вес 75г без батареек (с одной 18650 - 120г), 5 режимов "громкости", Внешний вид - на твердую пятерку.
Характеристики фонаря:
Диод CREE XM-L T6
Максимальная яркость 740 люмен
Минимальная яркость 9 люмен
Длина - 138 мм
Диаметр - 24 мм
Дальность свечения - 155 метров
Питание - 1х18650 либо 2 батареи CR123
Количество режимов яркости - 5
740 люмен - 1 час (очень хороший показатель для фонаря такого размера)
400 люмен - 2 часа 40 мин
140 люмен - 7 часов 15 мин
40 люмен - 27 часов
9 люмен - 130 часов
SOS
СтробСхема светодиодного фонарика |
Схема питания сверхяркого светодиода постоянным стабилизированным током:
Рисунок №1 – Схема стабилизированного питания сверхяркого светодиодаРабота схемы фонарика:
Печатная плата:
Рисунок№2 – Матрица печатной платы для фотолитографии
Рисунок№3 – Печатная плата
Рисунок№4 – Сборочный чертёжСветодиодный фонарик (обзор + схема)
Схема светодиодного фонарика
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: