ДОРАБОТКА LED ФОНАРИКА. Аккумуляторный фонарь led3817cs схема электрическая

ДОРАБОТКА LED ФОНАРИКА

Как и многие радиолюбители, я люблю что-то дорабатывать, изменять, улучшать. В данной статье речь пойдёт о доработке фонарика, купленного 1,5 года назад по дешёвке. Плюс - не большой, светит ярко, удобно держать в руке. Но не долго радовался. За полгода эксплуатации выяснилось, что он слишком «прожорлив». Причём батарейки, бывало «садились» в самый неподходящий момент. После очередной операции по замене батареек типоразмера ААА, неожиданно вышли из строя 6 светодиодов (всего их установлено 14). Решил проверить ток потребления, он оказался около 550 мА! Не слишком ли много для такого «малыша»? Общее напряжение 3 свежих батарей было 4,5v. Так как определить тип светодиодов не представлялось возможным, решил их так сказать, испытать.

LED фонарик 14

В ходе проверки выяснилось, что при напряжении 3v на светодиоде, ток был равен 25mA, а при 3,5v выходил из строя светодиод! А питающее, ещё раз замечу было 4,5v! Решено было перепаять светодиоды на имевшиеся у меня на тот момент, светодиоды FYL-5014UWC1C-UWW, (яркость по документации составляла 15000 мкд, при напряжении 2,8-3,2v, и токе-20 mA), и добавить линейный стабилизатор. Из имевшихся у меня микросхем с регулируемым выходным напряжением, были только серии кр142ен12а, кр142ен22, LM317 и LP2951. Выбор пал на последний. Так как эта микросхема для поверхностного монтажа, проблем с изготовлением платы и установкой, не возникло, по сравнению с кр142ен12а, её просто некуда вставить, в ограниченном пространстве фонаря. Задумано - сделано! Так как LP2951 это микромощный стабилизатор, (ток до 100mA), то пришлось поэкспериментировать. В результате получился стабилизатор, схема которого приведена в тексте:

схема питания светодиодов в LED фонарике

Все детали для поверхностного монтажа. Выходное напряжение выбрано +2,9v, из соображений экономии, надёжности и исключения перегрузки микросхемы, и увеличения срока службы светодиодов. Напряжение можно изменить в любую сторону, рассчитав по формуле: Uвых=Uref(1+R1/R2), при Uref=1,2v, где R1 и R2 –в килоомах.

детали в фонарике для поверхностного монтажа

Ток потребления от блока батарей(3шт ААА по 1,5v, или 3 аккумуляторов ААА по 1,2v), не превышает 60mA. Это уже не 550mA, как в исходном варианте! Так как у меня не нашлось R2=3,3к., то в моей конструкции он состоит из 2 параллельно спаянных резисторов номиналом 10к и 5,6к, что с учётом разброса сопротивлений и дало 3,3к. Печатная плата изготовлена из тонкого одностороннего стеклотекстолита. Подобным решением можно оснастить любой фонарик, всё зависит от типа, применяемых стабилизаторов. Соответственно для более мощного фонаря, нужно к этой схеме добавить усилитель тока на транзисторе, или применить более мощный стабилизатор.

Доработка схемы питания светодиодов

Фонарь в разобранном виде: Блок светодиодов с отражателем и платой стабилизатора. Кнопка включения находится в торце рукоятки и одним контактом связана с корпусом. В заключении отмечу, что спустя год с момента переделки, расходы по замене батарей снизились к нулю. После переделки в фонарь были вставлены NI-MH аккумуляторы размера ААА, ёмкостью 1000mA. Индикатором разрядки служат светодиоды. При разрядке элементов питания до 3v, что соответствует 1v на элемент, яркость светодиодов заметно падает. В этом случае следует заменить батарейки или зарядить аккумуляторы, что я и делаю с помощью самодельного разрядно - зарядного устройства с регулируемым напряжением и током, о котором расскажу в одной из следующих статей. Всем удачи, с вами был INVERTOR.

Форум по светодиодам

Обсудить статью ДОРАБОТКА LED ФОНАРИКА

radioskot.ru

Ремонт переносных аккумуляторных фонарей

Очень старый На стол ремонта попал завалявшийся, старый фонарь китайского происхождения."Мёртвый" при включении, но внешне ещё не потрепанный. Посмотрим, что у него внутри.

В световой отражатель встроены пять белых параллельно включенных светодиодов яркого свечения L1-L5. К ним, через выключатель и гасящий резистор R3, должно подходить напряжение постоянного тока с аккумулятора. Так же к аккумулятору подходят провода от блока зарядки и от клемм "6 вольт".

Блок зарядки состоит из балластного конденсатора С с резистором R1, диодного моста d1-d4 и индикаторным светодиодом с добавочным резистором R2.

Напряжение из сети подаётся через конденсатор на диодный мост, который нагружен аккумулятором. При этом на конденсаторе создаётся большое падение напряжения, что обеспечивает необходимые напряжение (7 вольт) и ток для заряда аккумулятора.Если исключить аккумулятор из цепи, то мы увидим, что диодный мост повышает напряжение на выходе до 300 вольт.

Внимание!Будьте осторожны! Не включайте фонарь в сеть в разобранном виде, без необходимости!Зарядное устройство не имеет развязки с электрической сетью, напряжение на элементах схемы опасно для жизни!

Смотрим аккумулятор. Он состоит из двух банок (раздельных батарей), соединённых перемычкой внутри корпуса.Напряжение на клеммах аккумулятора, при замере, не наблюдаем. Открываем крышки батарей и проверяем присутствие электролита и его уровень в банках. В данном случае электролита не было.

Возьмем дистиллированную воду (профильтрованную дождевую, или с чистого топлёного снега), зальём в банки. У небольших аккумуляторов в контрольные отверстия жидкость заливается с помощью шприца или груши. Аккумулятор необходимо поставить так, что бы случайно пролитый электролит и брызги при кипении не попадали на Вас и окружающие предметы.После заливки ещё раз делаем замер - напряжение увеличилось до 3.5 вольт. Это говорит о том, что ещё не всё потеряно.

Для измерения тока отсоединяем один провод от батареи, в разрыв цепи включаем прибор, установив переключатель, для начала, на амперметр.Если ток не будет большим, то переставим на миллиамперметр.(Работа с мультиметром)В результате подключения установившийся ток - 60 мА.Через некоторое время наблюдается кипение.

Уточняем химический состав электролита в батареях. Взяв шприцом или грушей каплю электролита, опускаем её, в пищевую соду. Если начинается химическая реакция нейтрализации (вспенивание), то электролит кислотный, и скорее всего, добавлять в банки кроме дистиллированной воды, ничего не потребуется. Трясти и переворачивать кислотные аккумуляторы не рекомендуется. При начавшемся разрушении пластин, продукты этого разрушения оседают на дно банок, и если, они попадут между пластинами, произойдёт короткое замыкание, которое повлечёт за собой окончательный выход из строя аккумулятора.

Если при проведении хим. анализа произойдёт такая же реакция электролита с какой-нибудь кислотой (борная, уксусная, лимонная), то электролит - щелочной. Обслуживание щелочных аккумуляторов предусматривает промывку батарей и заливку в них нового электролита.

Итак, наш аккумулятор кислотный, значит, ток зарядки должен быть равен одной десятой от его ёмкости.Ток в 60 мА нас устраивает, так как по размерам аккумулятор очень даже подходит к аккумуляторной ёмкости в 600мА/час(0.6А/Ч).

Заряжаем первый раз, часиков десять, следим за температурой (не более 45), за уровнем электролита и током заряда. Если увеличится температура или сильно изменится ток, в ту или другую сторону, то следует прекратить заряд и включить фонарь на разряд, затем повторить заряд снова. Иногда, действуя, таким образом, можно добиться положительных результатов.

Гарантий последующей работы аккумулятора - никаких. Всё зависит от степени разрушения химических элементов внутри батареи.

Часто встречаются неисправности других элементов схемы, но об этом - в следующий раз.

Разбор и поиск неисправностей элементов электрических схем смотрите здесь.

eleczon.ru

Как переделать аккумуляторный фонарь для использования светодиодов. - Мои статьи - Каталог статей

Наверно у каждого бывает момент, когда в самый неподходящий момент в сети исчезает напряжение и лампочки гаснут вместе с телевизором и компьютером.. Неприятно. Но надо быть готовым. После одного из таких отключений я пошёл на рынок и купил фонарь недетских размеров. С кислотным (небольшим) аккумулятором внутри и галогенной лампочкой. На коробке значилось пугающее число: 1000000 кандел яркости и 8 часов света! И я повёлся. Хотя и помнил, что лампа дневного света 18 Вт мощности может дать примерно 1000 люмен. Но как канделы с люменами связаны уже забыл. Придя домой зарядил фонарь и вечером попробовал. Прожектор! Луч света лупил метров 200. Положил фонарь на полку и успокоился.

Через неделю вечером свет отключили. Я торжественно достал с полки фонарь. Но радость моя была не долгой. Минут через 15 лампочка постепенно потухла. Плавно и бесповоротно. Когда через час электричество вернулось в розетки, я разобрал чудо осветительной техники и стал изучать. Китайский производитель оказался весьма рачительным. Да, они поставили галогенную лампу на 10W и 6V.

Но аккумулятор стоял с маркировкой 1,2Ач. При токе потребления лампы 1,5А с таким аккумуляторомфонарик ну никак не может светить 8 часов. Схема зарядки этого аккумулятора тоже была незатейливой: он подключался к розетке через диодный мост и конденсатор 0,47мкФ. Такой конденсатор обеспечивал зарядный ток аж 30-35мА. Поэтому для заряда даже того небольшого аккумулятора потребовалось бы примерно двое суток, а не 6 часов, указанных на коробке фонаря.

Пришлось побеждать свою лень и заняться фонариком. Для начала сбегал на рынок и взял аккумулятор 6в 4Ач, на который собственно и был рассчитан корпус фонарика. Аккумулятор встал как родной. Менять конденсаторную зарядку пока поленился, но в будущем сделаю. Конденсатор увеличил до 2,2мкФ. Это конечно маловато, но уже лучше, чем родной 0,47.. Лампочку решил заменить: пугать инопланетян мощным фонарём мне не надо, мне нужен источник локального рассеянного света. Поэтому остановился на одноваттном светодиоде. Не много, но для домашнего сидения в темноте достаточно..

Если при повторении этой конструкции у Вас возникли какие-то вопросы или идеи по улучшению её, напишите мне в онлайн форме свои соображения по этому поводу.

Если Вы авторизуетесь на сайте в качестве пользователя, Вы будете получать уведомления о новых материалах на сайте.

smartelectronix.biz

Фонарь на светодиоде с тремя режимами работы

материалы в категории

Фонарь на светодиоде с тремя режимами работы

Предлагаемое устройство имеет несколько режимов работы. Помимо основного — фонаря, оно может работать в режимах маяка или ночника. Схема устройства показана на рис. 1. В качестве источника света применен светодиод повышенной яркости EL1 , на "мигающем" светодиоде HL1 и резисторе R1 собран генератор управляющих импульсов для переключения транзистора VT1. Источник питания — батарея гальванических элементов GB1 напряжением 6 В. Выбирают режим работы переключателем SA1.

Схема светодиодного фонаря

фонарь светодиодный три режима работы схема

Названия режимов работы устройства однозначно определяют выполняемые им функции. В режиме "Фонарь" через светодиод EL1 протекает ток 50...60 мА и он светит ярко, в режиме "Ночник" ток менее 0,1 мА, поэтому яркость его свечения существенно уменьшается, но оказывается достаточной для поддержания минимального местного освещения. В режиме "Маяк" светодиод EL1 включен последовательно с транзистором VT1. Когда светодиод HL1 вспыхивает, на резисторе R1 появляется импульс напряжения, достаточный для открывания транзистора VT1, и светодиод EL1 также вспыхивает. Частота вспышек составляет 1,5...2 Гц.

Все детали устройства, кроме батареи и переключателя, монтируют на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1... 1,5 мм, чертеж которой показан на рис. 2. Ее устанавливают в пластмассовый корпус, например, в мыльницу прямоугольной формы, там же размещают батарею питания. Для светодиода и переключателя на передней панели делают отверстия.

В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ, С2-23, полевой транзистор КП501А заменим на транзисторы серий КП501, КП504 с любыми буквенными индексами или на импортные BSS88, BS170R Светодиод L-56BYD можно заменить на L-56BHD, ARL-5013URC-B, a 10G4DHCBB20 — на светодиоды L-53MWC, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW, ARL-3214UWC белого цвета свечения. Переключатель — любой малогабаритный на четыре положения и два направления. Если применить движковый переключатель на три положения и два направления, один из режимов следует исключить. Для питания можно использовать батарею из четырех последовательно соединенных гальванических элементов либо пяти Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов типоразмера АА или ААА.

Налаживание устройства заключается в подборке резисторов R2, R3, которые определяют ток через светодиод EL1, а значит, и яркость его свечения. Ток более 60 мА устанавливать нецелесообразно, поскольку яркость свечения светодиода EL1 увеличится незначительно, а энергопотребление при этом возрастет.

Радио №5, 2009А. ОЗНОБИХИН, г. Иркутск

Источник: http://shemotehnik.ru/

radio-uchebnik.ru

Каталог товаров