Своими руками светильник люминесцентный: Как своими руками сделать люминесцентный светильник?

Как своими руками сделать люминесцентный светильник?

Вы здесь:

Главная » Все записи » Как своими руками сделать люминесцентный светильник?

Добавил: Винтик,Дата: 15 Авг 2012

Рубрика: [ Все записи, Мастеру-любителю, Поделки для быта, Схемы для быта ]

В этой небольшой статье пойдет речь о том, как своими руками сделать люминесцентный светильник на основе ЭПРА для подсобных и технических помещений, которые не требуют от светильника внешней красоты и изысканного дизайна. Светильник будет предназначаться для трубчатых люминесцентных ламп с цоколем G13, длиной 1200 мм. Эти лампы имеют низкую цену и способны осветить большую площадь.

Для изготовления светильника необходимо:

1. Корпус. Его можно изготовить из подручного материала. По сути, корпус – это просто деталь прямоугольной формы, из материала не поддерживающего горение (металл, текстолит, электротехническая пластмасса и т. п.). Можно использовать старый корпус от отслужившего свой срок «древнего» светильника.
2. ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат. Его еще называют «электронный дроссель». По сравнению с обычным дросселем, ЭПРА имеет ряд преимуществ при той же цене: мгновенный старт ламп, отсутствие мерцания ламп, малая зависимость яркости ламп от перепадов напряжения питания. В данной статье рассказывается о светильнике на основе ЭПРА 2×36 Вт.
3. Патроны G13 из расчета два патрона на одну лампу.
4. Моножильные медные провода сечением 0,2-0,5 кв.мм. Можно использовать и многопроволочные (гибкие), залудив концы.
5. Подходящие винтики, гаечки для крепления всех деталей на корпусе.

Процесс изготовления светильника сводится к следующим операциям по креплению и подключению.

1. Крепление патронов на необходимом расстоянии друг от друга, в зависимости от длины лампы и желаемого расстояния между лампами.
2. Крепления ЭПРА. Так как ЭПРА при работе нагревается, то располагать его рекомендуется так, чтобы ЭПРА получал минимум дополнительного нагрева от работающей лампы. Зона минимального нагрева лампы находится ближе к ее центру.
3. Подключение патронов к ЭПРА с помощью заранее заготовленных проводов нужной длины и согласно схеме подключения, которая обычно нарисована на корпусе ЭПРА. В патроны провода просто вставляются и удерживаются внутри пластинчатой пружиной. По этой причине, лучше использовать моножильные провода, так как многопроволочные провода (без предварительного облуживания) воткнуть практически невозможно.
4. Крепление светильника к потолку или стене. Подключение светильника к сети питания 220 В.

Не смотря на то, что наличие защитного стекла для ламп низкого давления не является обязательным, лампы желательно прикрыть подходящим прозрачным материалом, во избежание случайного повреждения стеклянной колбы лампы. Фотографии изготовленного светильника и рисунок со схемой подключения прилагаются.
Для надежности, корпус светильника (слева, справа и между патронов) был усилен металлическими уголками.
Патрон G13. Вариант для винтового крепления к боковой поверхности.

Патрон G13. Вариант для бокового крепления с помощью защелок.

Патрон G13. Вариант для нижнего крепления с помощью защелок.

Подключение ЭПРА. Поясняющий рисунок.

ЭПРА на светильнике. ЭПРА расположен между лампами, ближе к их центру (в зоне минимального нагрева).

 Источник: zakatayrukava.ru

Метки: [ дельные советы, для дома ]

• Ремонт электроплиты своими руками

Неисправность электроплиты Hansa FCEX.

Электроплита hansa fcex 53011010 — выбивает автомат.

Давайте на примере этой электроплиты рассмотрим частую неисправность электроплит и способ её устранения.

Подробнее…

• Как заменить разъём microUSB в планшете?

Для зарядки и передачи данных на компьютер в планшетах используется разъём microUSB (Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина»). Часто бывает такая неисправность, как механическое повреждение этого разъёма.  О том, как самому перепаять разъём micro usb Вы узнаете в этой статье.

Подробнее…

• Как быстро и бесплатно разблокировать WINDOWS

Помощь в разблокировке Windows от Trojan.

Winlock Услуга предназначена для бесплатной разблокировки операционной системы Windows от вредоносной программы Trojan.Winlock и предоставляется совместно с Dr.Web. Подробнее…

Популярность: 6 909 просм.

Вы можете следить
за комментариями к этой записи через RSS 2.0.
Вы можете оставить комментарий:.

Светильник для дачи своими руками из люминесцентной лампы (фото и схема) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Дачный светильник своими руками
• ✓ Лампа для дачи своими руками – схема и фото

Желание сэкономить навело Владислава Борзова из г. Иваново на мысль сделать недорогой, но эффективный светильник для дачи. Главные критерии — надёжность, высокая светоотдача и простота обслуживания.

Читайте также:  Диммер для светодиодных ламп своими руками – схемы и устройство

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Дачный светильник своими руками

Для освещения дачных помещений и построек требуется много светильников с различными характеристиками, в том числе и уличного назначения. Но, к сожалению, такие приборы недешевы. Поразмыслив и изучив техническую литературу, я решил сделать светильник на основе люминесцентной лампы с дроссельно-стартёрной схемой зажигания.

Для изготовления светильника помимо люминесцентной лампы мне понадобились ламподержатели и кронштейны крепления к ним, балластный дроссель, стартёр, клеммная колодка, неполярный конденсатор, провод ПВ-1, фанера для основания лампы и саморезы (фото 1).

Самые распространённые схемы включения люминесцентных ламп приведены на рис. 1 и 2. Работает устройство так. При включении всё напряжение сети прикладывается к стартёру, в котором возникает разряд, вызывающий замыкание биметаллических контактов. Ток резко возрастает и при этом ограничивается только внутренним сопротивлением дросселя — в результате рабочий ток в лампе моментально разогревает её электроды.

Одновременно с этим остывают биметаллические контакты стартера, цепь размыкается. В момент разрыва цепи дроссель благодаря самоиндукции создаёт высоковольтный импульс (до 1 кВ), который приводит к разряду в газовой среде лампы и её зажиганию. Напряжение на лампе составляет половину сетевого и недостаточно для повторного замыкания электродов стартёра.

Конденсатор, который включен параллельно входу схемы для повышения коэффициента мощности лампы, является компенсирующим конденсатором для увеличения cos ф.

Собирая светильник, я сначала сделал фанерное основание (фото 2). После покраски и просушки основания я прикрутил к нему кронштейны, балласт, клеммную колодку и конденсатор (фото 3). Вставив ламподержатели в кронштейны, смонтировал схему светильника. Соединительные провода закрепил строительным степлером через изоляционные кембрики. Корпус балласта соединил с заземляющей клеммой колодки, закрепил компенсирующий конденсатор. Установив стартёр (фото 4), подключил питание лампы к сети — и лампа загорелась! Первую собранную самостоятельно лампу я приспособил в сарае с дровами (фото 5). А светильники стал делать не только с одной, но и с двумя лампами (фото 6).

В заключение ещё раз остановлюсь на причинах, по которым я решил делать светильники по дроссельно-стартёрной схеме. Первая — простота конструкции. Вторая — надёжность и доступность элементов. Третья — невысокая цена деталей.

Ссылка по теме: LED лампа вместо энергосберегающей

Лампа для дачи своими руками – схема и фото

©Владислав Борзов, г. Иваново

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Fatalii’s Empire — Как построить индивидуальную систему люминесцентных ламп (T5)

Создать индивидуальную систему люминесцентных ламп (T5) 

При выращивании рассады и растений на вегетативной стадии использование люминесцентных ламп — отличный способ обеспечить любимые растения ярким светом. и сбалансированный свет. В этом руководстве показано, как построить систему, которая подойдет практически для любых потребностей выращивания в помещении.

Введение

Системы люминесцентных ламп используются в садоводстве, где очень важно, чтобы лампа не выделяла чрезмерного тепла. Например, в гроукамерах с ограниченным доступом или там, где температура уже высока и ее нельзя снизить. Кроме того, благодаря относительно низкому тепловому излучению люминесцентных ламп, лампы можно пришнуровывать довольно близко к верхушкам растений, не обжигая нежные кончики.

Флуоресцентные лампы отлично подходят для общего использования электричества и преобразования его в свет. Хотя светоотдача флуоресцентных ламп действительно хорошо сбалансирована между стоимостью и удобством использования, установка системы, которую можно использовать в течение всего сезона перца чили, на мой взгляд, не стоит урожая. Если планируется находиться в закрытом помещении в течение всего сезона, то для стадии плодоношения необходима металлопаровая лампа высокого давления, такая как Son-T, поскольку свет от флуоресцентных ламп не будет достаточно проникать в верхние слои листвы и, как правило, будет недостаточен для освещения. Правильный процесс созревания. Но одним из лучших вариантов для стадии роста рассады и вегетативного роста в первые три-четыре месяца по-прежнему является флуоресцентная установка.

T5 — новый царь горы

Почти все используемые сегодня флуоресцентные системы используют стандартные флуоресцентные лампы T8. Характерным признаком Т8 является диаметр 26 мм. В то время как T8 все еще имеет очень хорошую светоотдачу для потраченного электричества, они
действительно страдают от нескольких недостатков, таких как мерцание в обычных настройках («холодные» балласты со стартером) или самозатенение из-за относительно толстой колбы. Обычные настройки — это те, которые можно найти в недорогих универсальных дешевых решениях, которые можно найти в хозяйственных магазинах. Их приспособление содержит рядом с патронами для удерживания ламп также стартер и балласт.
Нормальной работой этих систем являются мерцание при включении, а также характерное гудение балласта при работе. Особенно жужжание может сильно раздражать при выращивании в квартирах.
Кроме того, мерцание зависит от долговечности ламп — это не фактор затрат при использовании дешевых ламп, но почти наверняка проблема при использовании более дорогих ламп, которые излучают прекрасный спектр, необходимый для здоровых растений. Подробнее о спектре света и типах ламп позже.

Решение недостатков упомянутых установок приходит в виде «новых» люминесцентных систем T5. Т5 работает по тому же принципу, что и Т8 — пропуская ток через трубку, наполненную газом, вызывая разряды, излучающие свет. Но Т5 более новой конструкции и тонкие по сравнению с Т8 — 16 мм в диаметре. Они излучают больше света по сравнению с Т8 для потребляемой электроэнергии из-за меньшего самозатенения, а также меньших потерь израсходованной энергии из-за чрезмерного нагрева. Отказ от существующих систем заключается в том, что T5 несовместим с T8 и требует исключительно дорогих электрических балластов. Но, с другой стороны, им больше не нужны стартеры, и они включаются сразу, без раздражающего мерцания. Это относится и к концу их срока службы — они просто отключаются, в отличие от обычных установок T8, которые сильно мерцают и наверняка могут беспокоить растения. Даже если есть возможность заменить обычный стартер и обычный балласт в системах T8 электронным балластом, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не перейти на превосходную тонкую лампу T5?
В целом T5 излучает больше света, чем T8, при той же мощности, одновременно потребляет меньше энергии и не мерцает, что может вызвать стресс для глаз и вызвать головную боль. Те из вас, кто долгое время работал под дешевыми люминесцентными лампами, знают об этом — головные боли и усталость в конце дня. Ссылаясь на более длительный срок службы ламп, экономия энергии в целом также компенсирует в долгосрочной перспективе высокую стоимость электрических балластов, особенно с ростом счетов за электроэнергию в последние пару лет.

Типы ламп

Как и в случае с T8, лампы T5 бывают разных типов: обычные, высокой эффективности (HE), высокой мощности (HO) и очень высокой мощности (VHO), а также различной мощности. Для старых систем Т8 мощность также означала длину ламп.
Теперь это также отличается с момента введения различных типов, упомянутых ранее. Конечно, HE, VHO и HO, будучи «специальными», стоят немного дороже, но, на мой взгляд, они того стоят.
Для выращивания я выбрал HO, так как эксплуатационные расходы на VHO легко утраиваются при затратах энергии — на мой взгляд, лучше добавить больше HO. Тем не менее, сравнение между T5 и T8 все еще справедливо при наблюдении за преобразованием энергии в люмен. Оставаясь с одним типом лампы, соотношение между длиной и мощностью снова остается верным. Но, конечно, сложного недостаточно, поэтому теперь мы вводим «светлый цвет». В то время как интенсивность света измеряется в «люменах», цвет света измеряется в градусах Кельвина, которые обычно используются для измерения тепла. Обычные типы флуоресцентных источников света, используемые для выращивания растений, находятся в диапазоне 6000К. Лучший спектр около 6500К с естественным балансом красного и синего. Это отражено в типах люминесцентных ламп с трехзначным кодом (трехполосные люминесцентные лампы). Наилучший спектр с наиболее полезным светом для растений излучается лампой типа 865, излучающей свет 6500K, упомянутый ранее (тип 865 будет действителен для производителей Philips, Osram, Sylvania и GE).
Здесь у нас очень хороший баланс света в красном и синем спектре — единственных цветах, которые действительно необходимы для здоровых растений.

Для сравнения световых температур

• Обычные офисные люминесцентные лампы 4000K
• Солнце ранним утром/поздним вечером 5000K
• Облачное небо 6000K
• Ярко-синее летнее небо 12000K-15000K

Зеленый свет полностью отражается растениями, и именно поэтому растения кажутся нам в основном зелеными.
И в качестве примечания ко всем «специальным» лампам, рекламируемым для отличных условий выращивания, например, GRO-Lux — они слишком дороги, и даже при том, что они излучают «хороший» полезный свет, они излучают меньше, чем стандартные, с точки зрения люмена и имеют более короткая продолжительность жизни.
Продаваемые лампы типа 865 превосходны среди легких типов, а также непревзойденны по преобразованию энергии в свет с надлежащим балластом, например, больше люмен при той же мощности.

Балласт

Как уже упоминалось, система Т5 нуждается исключительно в электронных балластах. Однако им больше не нужны дополнительные стартеры. Если вы это читаете, если планируете делать свою систему как у меня то возникает вопрос какой нужен балласт для выбора количества ламп и их мощности.
Обычные электронные балласты (ЭПРА) поставляются с возможностью поддержки одной или двух трубок. Чтобы снизить стоимость еще более дорогого EB, я предлагаю установку с четным количеством ламп и получу половину этого числа с EB, который поддерживает две лампы. Двухтрубный EB стоит ненамного дороже однотрубного варианта.
Кроме того, некоторые EB поставляются с переменным диапазоном мощности, поэтому вы не настроены на точную поддерживаемую лампу, для которой вы изначально купили EB. В моем случае я получил Philips H-Performer II, который поддерживает две лампы в диапазоне от 14 Вт до 39 Вт, а это означает, что если я решу увеличить мощность позже, я смогу поддерживать длинные лампы T5 только с небольшой модификацией моего настраивать.
Другим производителем ЭБ в Европе является Osram. Поскольку все становится более современным, вы также можете встретить некоторые типы EB, которые поддерживают затемнение. Если вы НЕ специалист по свету или электрике, я рекомендую держаться подальше от них, поскольку их установка быстро усложняется — особенно те, которые предназначены для интеграции в системы DALI (цифровая шина для управления всей средой), не предназначены для случайного садовода-любителя; ).
По крайней мере, некоторые знания об электрических схемах и мерах предосторожности обязательны для следующего. Цепь между ЭБ и лампами почти всегда печатается прямо рядом с разъемами, соединяющими лампы.

Если вы никогда раньше не собирали подобную систему, я настоятельно рекомендую потратить время на создание небольшой тестовой установки, прежде чем вы действительно попытаетесь установить всю систему на место. Также очень важно отметить концепцию «горячих» проводов.
Это провода, которые в данном случае отмечены для подключения к разъемам номер 1, 2, 6 и 7. Соответствующий им номер разъема вашей марки EB должен быть напечатан где-то на EB. Скорее всего, где-то напечатано «Держите провода x, y короткими», так что x и y — это горячие провода.
Горячие провода — это те, через которые проходит большая часть полезной энергии. Я решил в своей настройке отслеживать тех, кто решил использовать для них исключительно красные провода, а также разместить EB таким образом, чтобы красные провода были максимально короткими.

Рефлекторы

Трубки круглые, поэтому они излучают свет на 360° и тратят впустую много энергии, вложенной в светоотдачу, если свет не достигает растений. Теперь есть несколько решений этой проблемы — некоторые лучше, некоторые хуже. Вы, конечно, можете попытаться минимизировать затраты и просто покрасить область над трубками белой краской. Это, безусловно, отразит часть света, но не в оптимальном процентном соотношении. По моему мнению, единственный жизнеспособный ответ — использовать отражатели, подобные тем, которые используются с лампами на парах металлов. Рефлекторы не могут быть превзойдены с точки зрения отражения света — возможно, только полированные зеркала. Некоторые даже говорят, что отражатели могут удвоить световой поток, достигающий растений. Сейчас есть довольно дешевые рефлекторы для ламп T5 — я получил свой удивительно дешево в магазине аквариумистики всего за 8 евро за штуку. Те, что подешевле, поставляются с двумя зажимами, с помощью которых они крепятся непосредственно к самой трубке, и их можно немного повернуть, чтобы больше отражать свет в нужном направлении.

^{Рефлектор Т5 и клипса}

После сборки рефлектора нужно позаботиться о том, чтобы стереть с поверхности рефлектора лишние жирные пятна, оставшиеся от пальцев — подскажите, они там есть, даже если вы не ели шашлыка в работа на трубах.
Конечно, есть возможность просто построить свои собственные отражатели. Я слышал, что это довольно простой процесс, если у вас есть доступ к листам отражающего металла и некоторым инструментам — ножницам для резки металлических листов, полировальным машинам и так далее. Я оставляю это на ваше усмотрение.
Также гроубокс должен быть заключен в светоотражающий материал, чтобы отражать лучи света, которые пытаются проникнуть в вашу квартиру. Есть также несколько хороших и несколько плохих вариантов. Хуже всего, безусловно, алюминиевая фольга, которая не только сминается и, следовательно, рассеивает свет больше, чем отражает, но также легко рвется.
На мой взгляд, лучше всего подходит светонепроницаемая белая полиэтиленовая пленка. Эта фольга имеет хороший коэффициент отражения, не рвется и легко моется. Если вам посчастливилось получить в руки только очень тонкую белую пластиковую пленку, возможно, вам придется установить ее в два слоя.

Электропроводка

Для ЭБ нужны два вида проводов. Один для подключения ЭБ к общей цепи 220В (может быть по другому в некоторых странах), другой нужен для подключения трубок к ЭБ. Во-первых, можно использовать стандартный электрический провод, если он имеет три провода для подключения заземляющих контактов, что является обязательным для конструкций влажных помещений, таких как установка для выращивания.
Я настоятельно рекомендую также соединитель, подходящий для конструкций влажных помещений. Но будьте осторожны, чтобы не использовать слишком прочный кабель — разъемы EB, которые я видел, поддерживают только одиночные выводы до 1 мм! Для цепей между ЭБ и трубками я выбрал звоночную проволоку диаметром 0,6 мм, которая поставляется одножильной в бухте около 10 м. Я получил это в двух цветах, чтобы различать горячие и длинные провода — см. Раздел «Балласт» для объяснения этого.
Убедитесь, что вы не выбрали более тонкий провод, так как это будет означать большее сопротивление в проводе и большие потери тепла и меньше света. Внимательно прочитайте информацию на своем ЭБ, какой тип провода они предлагают использовать. Хорошей отправной точкой может быть сайт производителя.

Домашняя система освещения — План

Итак, вы определили место где-нибудь, чтобы посадить перец чили на предстоящий сезон. Теперь, прежде чем бежать в хозяйственный магазин, следует немного спланировать, как максимально использовать компоненты освещения и в то же время свести затраты к минимуму.
Он начнется с измерения доступной площади и проверки того, что можно установить.
Как вы уже узнали, люминесцентные лампы имеют фиксированную мощность, указывающую на их размер, или это был размер, указывающий мощность в ваттах? ,) Проверяя несколько веб-сайтов производителя, вы заметите, что для T5 HO есть только четыре размера — 24W с 549 мм, 39W с 849 мм, 54W с 1149 мм и 80W с 1449 мм. Вам нужно будет добавить примерно 10–15 мм с каждой стороны трубки для гнезд.
Вы должны максимизировать доступное пространство и выбрать длину, которая точно соответствует вашему пространству на самой длинной стороне. У меня есть гроубокс размером 70 см x 70 см, поэтому я застрял на 24 Вт. Но, как вы убедитесь, использования T5 и отражателей этого более чем достаточно для выращивания чили.
Теперь о расстоянии между трубами. Размещение трубок слишком близко друг к другу приводит к потере большого потенциала. Почему? Сначала их излучения перекрываются и создают области с недостаточным освещением и области с избытком. Во-вторых, это затрудняет или даже делает невозможной установку отражателей, которые должны быть установлены отдельно для каждой отдельной трубы. Трубки не отражают свет, поэтому свет от двух слишком близких трубок будет потерян для пространства между трубками.

Обратите внимание на равномерное расстояние между трубками. Я выбрал расстояние между трубками около 12 см, оставив мне 6 ламп по 24 Вт.
Каждая трубка будет излучать около 1900 лм, что будет на 100% полезно для растений благодаря отражателям. Это дает мне 11 400 лм на площадь 0,49 м². Это конвертируется в Lux 23265Lx. Конечно, это только под трубками — интенсивность света быстро уменьшается с увеличением расстояния от трубок. Но опять же Т5 не будет нагреваться и трубки можно будет подвесить всего на несколько см выше самых высоких побегов. Я призываю вас, если вы нашли подходящую установку, нарисуйте план, чтобы у вас была надежная ссылка на будущее … это сэкономит вам много дополнительных поездок в хозяйственный магазин. Примерный план может выглядеть следующим образом:

Самодельная осветительная система. Компоненты

На следующем рисунке я разместил вместе компоненты, необходимые для создания шеститрубной осветительной системы с каждой трубкой типа 24 Вт HO. установите все на и два рулона провода звонка.

^{Компоненты для 6-ламповой системы HO 24 Вт}

Полный список включает:

1. 3x EB для 24 Вт T5
2. 12 головок T5 (G5)
3. Крючки для подвешивания установки к потолку
4. Кабельные ножницы для толстых проводов
5. Провод звонка, по 10 м, желтый и красный
6. Соединители для установки во влажных помещениях
7. Толстый кабель, 3-жильный
8. Деревянная доска для установки всего на
9. Отражатели (не показаны)
10. и достаточно маленькие винты, чтобы пробить отверстия 1 и 2, а также достаточно длинные, чтобы обеспечить поддержку на плате

Инструменты, необходимые для сборки:

1. Отвертки
2. Сверло — сверло должно быть достаточно маленьким, чтобы шурупы не теряли опору в дереве
3. Молоток
4. Термоклей и «пистолет»
5. Складная или выдвижная линейка
6. Маркер А
7. Тестер валют (похож на отвертку с подсветкой на ручке, которая светится при прикосновении при наличии электричества)

Для деревянной доски настоятельно рекомендуется, чтобы доска была не слишком тонкой и надежного качества. Особенно хрупкие доски, такие как те, что можно найти в IKEA, совершенно непригодны, поскольку они не обеспечивают реальной поддержки для винтов более одного раза. Например, после того, как вы просверлите отверстие, не стоит снова вынимать его для внесения изменений, так как отверстие будет быстро расширяться.
доска не будет слишком тяжелой, даже если она прочного качества.
Помните, что винты должны быть не слишком длинными, иначе вы можете в конечном итоге затянуть этот «последний» винт с одной стороны, который затем, по невезению, пробивает трубу или, что еще хуже, EB.
Так что рядом с этим также важно заранее спланировать, где разместить компоненты.

В общей сложности я вложил от 160 до 180 евро на всю установку, но когда я проверял цены на простые установки с двумя трубками в некоторых магазинах, я знал, что они по-прежнему непревзойденны, если главная забота не о внешнем виде. При поиске в аквариумистических магазинах комплекты только для двухтрубных систем, включая балласт и розетки, обычно начинаются где-то около 80 евро, в полностью собранном виде легко инвестировать вдвое больше. Также я знаю, что при некоторой осторожности система будет радовать меня по крайней мере следующие два сезона, даже не покупая ничего дополнительно. Наконец, я ожидаю, что система окупит часть первоначальных затрат за счет энергии, которую я сэкономлю, если буду использовать обычную лампу T8 или, что еще хуже, лампу на парах металлов.

Домашняя система освещения — Genesis

Я начал с размышлений о периоде выращивания и меняющихся потребностях в освещении.
Я полагал, что на стадии рассады не потребуется много света, и поэтому включения одного EB с двумя трубками будет достаточно в течение первых нескольких недель, чтобы растения оставались густыми и короткими. Я хочу, чтобы растения на этом этапе находились прямо в центре моего гроубокса, как можно дальше от черных стен из фольги, которые в конечном итоге станут моей зоной затопления. Так что сначала должны были загореться две самые внутренние трубки.
Затем план состоит в том, чтобы начать прореживание и разместить выживших в отдельных кубах, заполняющих область. Таким образом, чтобы выровнять свет в коробке, я дополнительно включал крайние источники света и так далее. Все это означало, что мне придется соединить каждую пару трубок с проводкой для двух других пар. Это должно быть сделано под углом 90° в соответствии с различной информацией, которую я смог собрать на веб-сайте OSRAM. Пока нет проблем. Я собрал трубку с двумя гнездами, чтобы иметь их общую длину на потом, и измерил доску, чтобы разместить трубки на равном расстоянии друг от друга. Я отметил все точки, к которым позже мне нужно было прикрутить розетки. Это важно для последующего измерения длины кабеля между трубками и EB.
Затем я решил, что мне нужно работать с обеих сторон доски, и обе стороны, безусловно, были довольно чувствительны к давлению, так как я решил разместить EB на верхней стороне доски, а разъемы с трубками на другой, чтобы вода никогда не могла попасть. к драгоценному ЭБ.
Я решил эту проблему, вкрутив крючки, на которые я собирался повесить все позже, сначала и пусть они все еще торчат достаточно, чтобы они были выше, чем EB, и я мог безопасно поворачивать доски, не повреждая EB, так как доска будет полностью опираться на четыре наконечники крючков.
Я прикрутил ЭБ к плате и подогнал проводку к основному току. На моем EB есть два способа подключения проводов: один – это протолкнуть провода в отверстие, которое плотно прилегает к проводу, если он достаточно толстый, и второй – протолкнуть провод через зазор в конструкции, похожей на ножницы, которая разрежет провод. провод немного. Оба требуют, чтобы изоляция от провода была зачищена примерно на 8 мм. Затем я закрепил провода кабельными кусачками и подключил, чтобы проверить, есть ли у EB сок на цепях трубки. Все было в порядке, поэтому я отключил его и приступил к более сложной проводке между EB и трубками.
Схему, напечатанную на ЭБ лучше проверить трижды и рядом с разъемами написать, куда в итоге пойдет каждый кабель. Также маркируйте все, чтобы вы всегда точно знали, где находится каждый кабель. Например, пронумеруйте трубки и ЭБ — разъемы на ЭБ уже пронумерованы. Поэтому, когда у вас есть кабель с именем «1,1,3», вы будете знать, что этот кабель принадлежит EB1 и tube1 и идет к разъему 3 на EB1. Конечно, не стесняйтесь изобретать свою собственную систему с тем, что вам удобнее.
Пометьте провода соответствующим образом, чтобы, когда вы переворачиваете платы, вы все равно знали, какой кабель к чему. И начертите на бумаге план с расположением ЭБ и соответствующих трубок согласно печатной схеме ЭБ — лучше один раз переписать такую ​​информацию, чем потом мучиться, пытаясь понять, почему эти проклятые трубки остаются мертвых.

На картинке выше вы можете увидеть мой способ маркировки проводов. Вы также можете стать свидетелем того, что произойдет, если вы недооцените силу винта — если бы я ударил что-то важное винтом, выступающим из дерева спереди … это могло бы быть фатальным, если бы я остался незамеченным.
Поскольку я не выношу хаоса с проводами и рисков, которые возникают, если за ними не ухаживать, я решил уложить их по порядку. Для этого я обычно использую клей-расплав, который расплавляется в пистолете. Также называется горячим клеем. Я капаю его везде, где хочу, чтобы кабель оставался натянутым.

Окончательное подключение кабелей может выглядеть следующим образом:

По общему признанию, это выглядит не так аккуратно, как схема на материнской плате, но система заработала почти сразу после повторного подключения потерянного провода и была протестирована как стабильная. в течение двух недель пару часов каждый день прямо сейчас.
Всегда всегда всегда проверяйте, чтобы провода имели достаточную длину, чтобы при повороте на другую сторону они были достаточно длинными, чтобы достать до отмеченных ранее гнезд. Лучше оставить их немного длиннее, чем пытаться сделать их в самый раз, потому что, как и в случае с парикмахером, короче всегда можно, а наоборот нет. В любом случае, теперь осталось перевернуть плату и, наконец, установить сокеты.
Из предыдущих шагов вы уже должны были разметить окончательную разводку ваших трубок, а провода, идущие от ЭБ, должны иметь достаточную длину. Поместите розетки на свои места и несколько раз проверьте, чтобы длина провода была достаточной, чтобы сделать изгиб на основании розетки и подняться примерно на 1,5 см, затем отрежьте провод.

Лучше проверить это дважды и, если вы не уверены, оставьте проволоку немного длиннее — опять же, вы не сможете снова отрастить проволоку. Оторвите изоляцию от проводов примерно на 5 мм и аккуратно вставьте их в отверстия гнезда. Обратитесь к своему плану, какой провод пойдет в верхнюю часть розетки, какой в ​​нижнюю. Вставьте провод в выходные отверстия на задней панели
.
гнездо и осторожно завинтите гнездо.
После того, как все розетки ввернуты на место, настал волшебный момент… окончательное просветление. Если вы все сделали правильно, то идите и возьмите солнцезащитные очки, но не падайте, так как вы, вероятно, уже ослепли. Если некоторые трубки или все не включаются, не отчаивайтесь — просто перейдите к следующему разделу — Устранение неполадок.

Самодельная система освещения — Устранение неполадок

Блин, после всех работ система не загорается? Медленно вдохните пару раз, а затем начните методично отлаживать его. Для этого вам понадобится тестер тока — устройство, похожее на отвертку с лампочкой в ​​ручке, которая светится, когда кончик касается электропроводящего материала, когда кончик ручки также слегка прикасается.
Не бойтесь, при правильном обращении вы даже можете без вреда коснуться наконечником тестера розеток в стене. Но будьте осторожны — если вы не уверены в чем-либо из этого и/или не знаете, что делаете, попросите кого-нибудь следовать этому списку, кто знает это — электричество может и убьет вас, если у него будет шанс.
В противном случае выполните следующие действия:

1. Подключите систему. Проверьте с помощью тестера разъемы главной цепи, если есть ток — нет, отключите и проверьте розетки в стене, а также, возможно, главный кабель поврежден или неправильно подключен. Повторить с 1. Да, перейти к 2.
2. Проверьте разъемы цепи трубки на наличие тока. Лампа в тестере будет гореть не так ярко, как в основной цепи, так как ток, выходящий из ЭБ, слабее, но она все равно должна гореть, когда все в порядке. Проверьте, не отсоединены ли провода в ЭБ.
3. Нет, если 2. прошло то придется надкусить кислое яблоко и вернуть ЭБ за другое. Да, перейти к 4.
4. Убедитесь, что все системы отключены, и ослабьте винты из разъемов. Снова подключите систему и проверьте, поступает ли питание по проводу, воткнув тестер в свободное место кабельного разъема в основании розетки, одновременно работая только с одной розеткой. Проверьте, подключено ли к розетке достаточное количество неизолированных проводов. В случае обрыва провода нет ничего другого, кроме как полностью заменить провод.

^{Проверка основных кабелей}

^{Проверка цепей труб}

 Конечно, если у вас есть набор для электрических испытаний, вы можете использовать его для проверки проводимости проводов.

Отказ от ответственности

Это руководство составлено с учетом всех моих знаний. Я сделал все, что здесь описано, также самостоятельно, но, поскольку я не являюсь официальным инженером-электриком, я не беру на себя никакой ответственности в случае, если кто-то легкомысленно играет с электричеством. В любом случае, если нет базовых знаний об электричестве и возможных опасностях, я настоятельно рекомендую проконсультироваться с тем, кто разбирается.

Фото и текст: Серж Адамовски

Собери кольцевую флуоресцентную лампу своими руками

Кольцевые лампы — это круто. Они создают уникальное, почти бестеневое, гладкое фронтальное освещение при использовании в качестве ключевого света и являются идеальным заполняющим светом по оси. Единственная проблема в том, что большинство кольцевых светильников чертовски дороги. Так почему бы не сэкономить несколько долларов и не построить свой собственный кольцевой свет. Однако вместо стробоскопической версии мы собираемся использовать круглую люминесцентную лампу, а это означает, что этот постоянный источник можно использовать не только для фотосъемки, но и для записи видео. Вот как сделать кольцевой светильник из искусственного флуоресценции.

Позвольте мне начать с того, что если вам неудобно работать с электрическими компонентами, этот проект не для вас. И если вы достаточно склонны к механике, чтобы попробовать это, будьте очень осторожны. Никогда не работайте с электричеством под напряжением и, безусловно, не модифицируйте и не разбирайте балласт, который регулирует напряжение, подаваемое на люминесцентные лампы. Короче говоря, если вы знаете, что делаете, то здесь нет ничего сложнее, чем перепаять электрический шнур. Но если вы не знаете, что делаете, не стоит пробовать это дома.

Я собирался построить кольцевой светильник с нуля, выбрав круглую люминесцентную лампу, потому что она уже имеет идеальную форму кольца. Все, что требуется, — это лампочка и соответствующий балласт, и с небольшой базовой проводкой — и собранным вместе основанием для их крепления — мой кольцевой фонарь будет готов к работе. Но затем я заметил несколько вариантов предварительно собранных люминесцентных светильников, которые содержат все необходимые детали, а затем некоторые, и с точки зрения стоимости не было никакой надбавки по сравнению с покупкой деталей самостоятельно. Поэтому вместо того, чтобы покупать отдельные детали, я купил 39 долларов.круглый флуоресцентный светильник для ванной комнаты, который я мог нарезать и настроить по мере необходимости. Ключевым моментом перед покупкой такого типа является определение того, что круглая колба достаточно велика, чтобы в нее можно было вставить линзу (шести дюймов будет достаточно), и что основание собрано таким образом, чтобы его было легко модифицировать. Если нет, то лучше купить лампы и балласт самостоятельно и, вероятно, прикрепить их к самодельной фанерной раме.

Для моего кольцевого светильника первым шагом было удаление балласта из центра основания. Он легко открутился с помощью двух винтов, которые я сохранил, чтобы переустановить балласт на более позднем этапе. Сняв балласт, я, по сути, смотрел на кольцо из окрашенного листового металла со встроенными зажимами для крепления круглых люминесцентных ламп. Идеальный.

Используя ножницы по металлу (или, если вам так повезло, электроинструмент, такой как Dremel или Rotozip), следующим шагом будет вырезание отверстия в центре основания приспособления. Он металлический, но ножницы по металлу быстро с ним справились. Я нарисовал примерно шестидюймовый круг, чтобы убедиться, что в итоге я не прорезал шаткое продолговатое отверстие. Затем я использовал металлический напильник, чтобы удалить заусенцы и острые части с недавно обрезанного края, а затем я просто обернул его слоем багровой ленты, чтобы обеспечить небольшую амортизацию относительно острого края.

Затем я установил лампы на место, чтобы определить лучшее место для сверления небольшого отверстия для их жгутов проводов. Затем это диктовало, где должен быть установлен балласт; в данном случае на левой задней стороне кольцевого фонаря.

Когда балласт установлен, пришло время заняться проводкой. Я подсоединил жгут проводов к трубкам (он просто защелкивается на месте), а затем подключил штепсельную вилку к концу входных проводов балласта. Я обмотал их изолентой и использовал дополнительный заземляющий провод для основания, чтобы добавить немного стабильности, сняв напряжение с соединения. В поколении 2.0 этого светильника я, вероятно, буду использовать бытовой удлинитель для подключения непосредственно к балласту, а затем я также могу добавить простой встроенный выключатель для целей включения-выключения. Этот просто использует этот удлинитель, чтобы подключить и включить свет.

Я с самого начала знал, что мне понадобится решение для крепления кольцевого фонаря, но я не знал, насколько простым в конечном счете может быть крепление. Я предполагал использовать кусок металлического кронштейна и просверлить его в краю приспособления, создав непропорциональную форму леденца. Однако оказалось, что простое крепление Manfrotto Superclamp было идеальным креплением. Я могу затянуть губки хлопка на краю металлического кольца фонаря и использовать шпильку, чтобы прикрепить всю установку к c-стойке. В моих первых тестах было довольно легко поднимать и опускать свет в соответствии с ростом моего объекта. В первый раз, когда я использовал его для реального задания — что я и сделал — я использовал резьбу на четверть 20 в нижней части Superclamp и установил кольцевую осветительную установку на головку штатива на моей студийной стойке, так что теперь это действительно легко перемещайте свет по мере изменения предметов.

Обратите внимание, что я не упомянул цветовую температуру лампочек, которая в данном случае была 5500К? Я не беспокоился о цветовой температуре, особенно потому, что знал, что не буду использовать этот свет в сочетании с другими источниками, поэтому я мог просто настроить собственный баланс белого по мере необходимости. Это то, что я делал при каждой съемке, и кольцевой свет хорошо работал для нескольких портретных объектов. Меня не беспокоит традиционный флуоресцентный «зеленый всплеск», но я уверен, что если я замечу, что он появляется на снимках, я смогу вернуться к зеленому каналу в своих файлах изображений при обработке файлов RAW в Лайтрум и Фотошоп. Я также не заметил мерцания ламп, хотя серьезное тестирование с видео определит, является ли это проблемой. Я этого не ожидаю.

Кроме того, я волновался, что мощность света — эквивалент 55 Вт, согласно упаковке — будет слишком тусклой, чтобы быть особенно полезной. На самом деле, световой поток ярче, чем ожидалось, а широко открытая диафрагма создает характерный эффект малой глубины резкости, который я не привык получать на своих студийных фотографиях. Все это входит в комплект поставки, и первые пробные снимки, которые я сделал с помощью этого кольцевого фонаря, сделанного своими руками, произвели на меня большое впечатление. Я не могу дождаться, чтобы попробовать больше, чем тестовое видео.