Как правильно сделать контур заземления в частном доме видео: схемы устройства, конструкция контура, правила монтажа

Как сделать заземление

Как оперативно сделать заземление с сопротивлением 4 Ома на ряде объектов (кроссовое оборудование), находящихся в городской черте в условиях плотной застройки? Грунт – суглинок/глина с удельным сопротивлением 80 Ом*м.

В виду требуемой компактности и нежелательности произведения земляных работ за пределами объекта — строительство требуемого защитного заземления решено провести в непосредственной близости от здания, в том числе непосредственно под шкафом, где размещается аппаратура.

Исходя из сопротивления грунта, одиночное защитное заземление состояло из одного 30-ти метрового электрода модульного заземления в виде готового комплекта заземления
ZZ-000-030.

Расчётное сопротивление защитного заземления составляло 3,8 Ома (расчёт заземления).

После монтажа пробного электрода защитного заземления замеренное сопротивление заземления оказалось равным 1,4 Ома, что можно связать с отличным от расчетного удельным сопротивлением грунта (около 30 Ом*м).

Следующие защитные заземлители были смонтированы исходя из первоначально полученных данных — их глубина составила 9 метров. Их среднее сопротивление заземления составило 3,5 Ома (от 3 до 4 Ом).

На монтаж одного защитного заземления тратилось 5 часов и ресурсы двух человек (10 человеко-часов).

Для соединения защитного заземления с объектом использовался медный кабель сечением 16 мм². Соединение защитного заземлителя и кабеля выполнялось зажимами, входящими в комплект заземления.

Как сделать многоэлектродное заземление

на объекте мобильной связи

Как сделать заземление для аппаратуры связи сопротивлением заземления 2 Ома? Грунт — смесь глины с песком с удельным сопротивлением равным 130 Ом*м. В виду нежелательности произведения земляных работ за пределами здания — строительство защитного заземления решено сделать в подвале здания.

Исходя из общих требований и сопротивления грунта, защитное заземление состояло из шести 15-ти метровых электродов модульного заземления в виде готовых комплектов заземления ZZ-000-015, находящихся на расстоянии 15 метров друг от друга.

Расчётное сопротивление защитного заземления составляло 1,9 Ома

(расчёт заземления).

После монтажа защитного заземления замеренное сопротивление заземления оказалось равным 1,1 Ома, что можно связать с отличным от расчетного удельным сопротивлением грунта (около 75 Ом*м).

На монтаж электродов защитного заземления (без прокладки заземляющего проводника и его подключения) было потрачено 16 часов и ресурсы двух человек (32 человеко-часа).

Для соединения электродов защитного заземления использовалась стальная полоса 4*40мм (сечением 160 мм²). Соединение электрода защитного заземления и стальной полосы выполнялось зажимами, входящими в комплект заземления.

Заземление в зимнее время в трудном грунте

Как создать заземляющее устройство сопротивлением 4 Ома зимой на объекте, где глубина грунта не позволяет использовать глубинные заземлители? Грунт — смесь глины с песком с удельным сопротивлением 160 Ом*м, а глубже 4 метров — известняк.

Исходя из сопротивления грунта и его характера, защитное заземление состояло из 14-ти 3-х метровых электродов модульного заземления в виде готового комплекта заземления ZZ-000-045, размещенных по контуру здания (замкнутый контур). Расстояние между заземляющими электродами составляло 3 метра.

Расчётное сопротивление защитного заземления составляло 3,95 Ома (расчёт заземления).

Использование электродов из обычной черной стали было нежелательно ввиду зимних условий (замерзший грунт делает заглубление стальных уголков невозможным) и большой удаленности объекта от ближайшего населенного пункта (требовалось надёжное защитное заземление со сроком службы не менее 15 лет, чтобы сократить затраты на обслуживание и реконструкцию).

После монтажа замеренное сопротивление оказалось равным 3,9 Ома, что подтвердило расчётные данные. При этом нужно помнить, что с весны до осени данное защитное заземление будет иметь сопротивление меньше замеренной зимой величины за счёт оттайки верхнего слоя грунта.

На монтаж электродов защитного заземления (без прокладки заземляющего проводника и его подключения) было потрачено 10 часов и ресурсы одного человека (10 человеко-часов).

Для соединения электродов защитного заземления использовалась стальная полоса 4*40мм (сечением 160 мм²), проложенная в заранее выкопанном канале глубиной 0,5 метра. Соединение электрода защитного заземления и стальной полосы выполнялось зажимами, входящими в комплект заземления.

Как сделать заземление дома

Для создания хорошего и надёжного заземления в частном доме есть очень простое и удобное в реализации решение, гарантирующее результат на сотню лет. Это монтаж с помощью готовых, быстро собираемых

комплектов заземления дома.

За один день, одним человеком, без сварки — на 100 лет !

Подробно об этом рассказано на странице «Заземление дома».

правильных контур и схема подключения

Как правило, в сельской местности система электропередач в доме редко соответствует современным требованиям. В результате бытовая и компьютерная техника часто выходит из строя из-за перепадов электроэнергии. Предотвратить такого рода проблемы поможет заземление. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать заземление в доме своими руками.

Содержание

• 1 Важность системы
• 2 Видео «Как сделать контур заземления в частном доме?»
• 3 Особенности устройства контура
• 4 Планирование и разработка схемы
• 5 Подготовка инструментов и материалов
• 6 Последовательность монтажных работ
  • 6. 1 Выбор места
  • 6.2 Формирование траншей
  • 6.3 Сборка конструкции
  • 6.4 Проверка

Важность системы

Если обратиться к стандартным нормативам, возле дома должен присутствовать отвод, который предупредит поражение электрическим током. Если вы только строите новый дом, реализовать такую систему гораздо проще и дешевле, нежели делать это впоследствии. Однако если дом возведен уже давно, а система электропередач устарела, самое время заняться установкой заземления, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Видео «Как сделать контур заземления в частном доме?»

Из этого видео вы узнаете, как сделать контур заземления своими руками, а также как проверить его простым способом.

Особенности устройства контура

Как правило, контур защитного заземления включает в себя наружную и внутреннюю подсистему. Внутри помещения устанавливается специальный щиток, к которому эти подсистемы и подводятся. Наружная часть представляет собой вкопанные в землю электроды, скрепленные металлическими пластинами. Также необходимо продумать наличие металлической шины, которая подсоединяется непосредственно к главному щитку. Внутренняя подсистема – это отдельные проводники, которые исходят от наиболее мощных электроприборов. Внутри щитка расположена шина, к которой все эти кабеля и должны подключаться.

Планирование и разработка схемы

Сегодня существует несколько схем, которым владельцы частных домов отдают предпочтение во время организации заземления. Одним из наиболее распространенных вариантов считается расположение электродов с образованием треугольника. Реализовать его можно следующим образом: в трех равных вершинах в землю вбиваются штыри, которые затем соединяются между собой горизонтальными полосами. У такой системы присутствует одно неоспоримое преимущество: если по какой-то причине перестает функционировать один из заземлителей, заземление все равно продолжает работать.

Некоторые владельцы частных домов отдают предпочтение линейной схеме – штыри в таком случае вбиваются в один ряд. Такую систему реализуют, если пространство ограничено. Сделать такое заземление гораздо проще, ведь придется вырыть небольшую траншею. Однако подобное устройство считается менее эффективным, поскольку при выходе из строя одного заземлителя защита вашего дома существенно ослабевает.

Подготовка инструментов и материалов

Для установки заземления частного дома вам понадобятся:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• штыковая лопата;
• перфоратор;
• кувалда;
• набор гаечных ключей.

Что касается материалов, желательно запастись металлическими уголками из нержавеющей стали, несколькими полосками металла длиной чуть больше метра, металлическими полосами из нержавейки, а также медным проводом.

Последовательность монтажных работ

В первую очередь необходимо тщательно подготовиться к непосредственной установке заземления. Когда же все вспомогательные инструменты и материалы у вас на руках, можно смело приступать к монтажным работам.

Выбор места

Для успешности выполненных вами работ очень важно правильно выбрать место под установку заземлителей. Можно существенно сэкономить средства и время, если расположить систему вблизи вашего дома. К тому же так вы сократите расход используемых материалов.

Помните о том, что доступ к этому месту желательно ограничить. Все дело в том, что когда происходит пробой электропроводки, срабатывает поставленная вами защита, поэтому нельзя, чтобы в месте установки заземлителей кто-то находился в это время.

Отвод, как правило, прокладывают вдоль забора, на расстоянии не более 1 м от фундамента. Рекомендуется также загородить опасную зону небольшим забором и предупредить домочадцев о том, что находиться там нежелательно.

Некоторые владельцы частных домов, занимаясь заземлением, пытаются сохранить эстетичный вид участка. Сделать это нетрудно: достаточно лишь оборудовать систему под валунами или же пышной и высокой садовой культурой.

Формирование траншей

Когда место под установку заземлителей вами выбрано, самое время браться за лопаты. Копайте траншеи по той схеме, которую решили реализовать на практике. Глубина и ширина траншеи в большинстве своем составляют более полуметра. Отдельная выемка вырывается для того, чтобы соединить силовой щит и ближайшую к нему вершину треугольника.

Сборка конструкции

В первую очередь вам нужно подготовить вертикальные заземлители. Как правило, их концы стачиваются в конусную форму, чтобы их можно было легче воткнуть в землю. Затем нарезайте стальные полоски, которые должны будут обогнуть штыри. Следующий этап – установка заземлителей в землю. Металлическую полоску желательно приварить к штырям. Еще одна полоска выводится от одной из вершин системы к стене дома. Ее рекомендуется зафиксировать неподалеку от распределительного щита.

Проверка

В идеале функциональность системы должна проверяться при помощи специального электроприбора. Однако на самом деле можно использовать обычную лампочку в 100 Вт. Для этого одним контактом подключите ее к заземляющему контуру, а другим – к фазе. Если лампа горит ярко, значит, систему вы оборудовали должным образом. В противном случае придется еще поработать над стыками, ведь слабый свет свидетельствует о том, что между элементами конструкции наблюдается слишком слабый контакт. Бывают случаи, когда свет не появляется вообще – это значит, что нужно пересмотреть всю систему.

Объяснение контуров заземления

Мало что может быть более раздражающим, чем гудение системы записи. Пол Уайт объясняет причины появления контуров заземления, вызывающих шум, и предлагает практические советы, как их избежать.

По отдельности ваши процессоры эффектов, микшеры, записывающие устройства и MIDI-инструменты могут работать отлично, но соедините их вместе, и вы, скорее всего, услышите фоновый шум. Если вам повезет, это будет достаточно тихо, чтобы с этим жить, но в худшем случае это может быть настолько навязчиво, что ваша система станет непригодной для использования. Те, кому не повезло столкнуться с этой проблемой, часто начинают отсоединять кабели заземления от различных сетевых вилок в надежде, что гул исчезнет. Хотя это часто работает, это не очень хорошая идея с точки зрения безопасности. Гул обычно вызван заземлением или контурами заземления, и мгновенного лечения не существует. Однако, как только вы поймете, что их вызывает, их не так уж сложно отследить и устранить.

В большинстве домашних студий используются несбалансированные аудиосоединения, когда сигнал проходит по экранированным кабелям, каждый из которых состоит из одной изолированной жилы, окруженной экраном. Экран заземлен, чтобы предотвратить попадание внешних электрических помех на сигнал на центральном проводнике, но это не надежное устройство. Звуковой сигнал на самом деле представляет собой разницу напряжений между центральным (горячим) проводником и внешним экраном, поэтому, если экран не удерживается надежно при нуле вольт, любые напряжения звуковой частоты, попадающие на экран, в конечном итоге наложатся на экран. звуковой сигнал. А если экран заземлить, то как гул помех от сети может еще попадут в наши системы?

Все кабели имеют электрическое сопротивление, и хотя оно низкое, тем не менее оно существует. Возвращаясь на мгновение к школьной физике, если вы пропускаете электрический ток через любой материал, который имеет электрическое сопротивление, между двумя точками контакта возникает напряжение, величина которого зависит от силы тока и сопротивления проводника. материал — по закону Ома. Отсюда следует, что если вы пропускаете ток через экран кабеля, между одним концом экрана и другим будет разница в напряжении. Если на данный момент все это звучит немного академично, потерпите меня, потому что все проблемы с фоном контура заземления проистекают из этого простого факта, и те же знания могут быть использованы для решения проблемы.

Как упоминалось ранее, типичная домашняя студия включает в себя множество питаемых от сети устройств, соединенных друг с другом с помощью несбалансированных экранированных кабелей. Все экраны и сетевые заземления соединены между собой, и, поскольку кабель имеет конечное сопротивление, существует реальная опасность того, что сигналы помех вызовут протекание тока в экранах кабеля, что приведет к искажению звукового сигнала. Большинство мешающих сигналов, например, от удаленных радиопередатчиков, довольно слабы, но сетевое питание с частотой 50 Гц, питающее вашу студию, — совсем другое дело. Если бы вы поместили в студии замкнутый контур провода, вы смогли бы измерить ток частотой 50 Гц, протекающий по проводу, потому что контур действует точно так же, как трансформатор. Конечно, в реальных трансформаторах есть более одного витка провода, но принцип тот же, и очень небольшой процент тока, протекающего в сети, индуктивно связывается с нашей проволочной петлей. Поскольку звуковые сигналы измеряются в милливольтах, а не в вольтах, даже самое неэффективное подключение источника питания 240 В к нашей проводной петле будет производить ток, достаточный для генерации напряжения, которое при добавлении к типичному звуковому сигналу будет слышно как гул.

В то время как проволочная петля в нашем тестовом примере чисто гипотетическая, схема заземления в нашей студии вполне реальна. На рис. 1 выше четко показано, как соединения заземления и экрана между двумя частями оборудования могут образовывать замкнутый контур, на который будет влиять наведенный фон сети. На самом деле проводка в типичной студии, скорее всего, создаст множество контуров заземления, которые взаимодействуют друг с другом.

На рис. 1 цепь завершается заземлением сетевого кабеля и экранами сигнального кабеля, образующими наш одновитковый трансформатор. Результирующее напряжение «гудения» эффективно последовательно с сигнальным трактом и иногда называется «последовательными помехами».

Чтобы уменьшить или устранить влияние контуров заземления, мы должны следовать одному простому правилу: каждое оборудование должно иметь только один путь тока заземления между ним и остальной частью системы, к которой оно подключено.

Для соблюдения этого правила необходимо локализовать контуры заземления и каким-либо образом разорвать их. И это создает дилемму; мы либо должны отключить сигнальный экран в какой-то момент, чтобы разорвать петлю, либо мы должны удалить заземление сети и оставить сигнальные экраны подключенными. Последнее обычно работает, но тогда не будет никакого защитного заземления, кроме как через сигнальные провода, которые не выдержат те виды токов, которые возникают при серьезных неисправностях. Кроме того, если сигнальный провод отсоединен, защита от заземления полностью снимается. С точки зрения безопасности удаление сетевого заземления не хорошая вещь — не пытайтесь повторить это дома!

Обратите внимание, что оборудование, работающее от внешних сетевых адаптеров, предназначено для использования без заземления, поэтому оно может быть менее подвержено проблемам с контуром заземления. Однако, если устройство прикручено к металлической стойке, через корпус устройства может образоваться контур заземления.

В профессиональных студиях, где все сбалансировано, отключение экрана на одном конце сигнального кабеля обычно устраняет любые проблемы с гулом, потому что экран не используется в качестве обратного пути для сигнала — это чисто защитный экран. В несбалансированной системе отключение одного конца экрана может вызвать трудности, потому что в этом случае вы полагаетесь на заземление сетевого кабеля в качестве обратного пути для аудиосигнала. Это может привести к проблемам с РЧ (радиочастотными) помехами, а если сетевой кабель также отключен, сигнал вообще не имеет обратного пути, и вас приветствует жужжание, разбивающее монитор!

Простым уловкой является подключение небольшого резистора последовательно с экраном к одному концу кабеля, как показано на рис. 2a ниже. В типичной аудиосистеме резистор сопротивлением около 100 Ом будет достаточно высоким, чтобы значительно уменьшить любые индуцированные гудящие токи, и в то же время достаточно низким, чтобы не влиять на уровень сигнала, проходящего через кабель. Использование только резистора немного увеличивает риск радиопомех. Обычно это не проблема, но если вы испытываете высокочастотные свистки или прорывы от радиостанций, вам поможет конденсатор на 100 пф, включенный параллельно резистору. Поскольку ток, с которым мы имеем дело, очень мал, можно использовать резисторы малой мощности, а пленочный металлооксидный резистор мощностью в четверть (или даже восьмую) ватта можно без труда установить внутри большинства штекерных разъемов с пластиковым корпусом. На рис. 2b ниже показано, как подключен конденсатор, если вы решите его добавить. Теперь, если удален ключевой сигнальный провод заземления, проблем не возникает, потому что «холодный» сигнал все еще может проходить через экран и резистор.

Этот метод устранения контуров заземления является компромиссным, поскольку наведенный ток не устраняется, а лишь уменьшается. Тем не менее, это может привести к значительному улучшению уровня фонового шума, а в системе, в которой используются несбалансированные кабели, избавиться от шума другими способами может быть очень сложно.

Если у вас есть стол с симметричными линейными входами, но с несимметричным внешним оборудованием, вы можете пойти еще дальше, как показано на рис. 3 ниже. Сбалансированный вход «видит» только разницу между положительной и отрицательной входными линиями, поэтому, если обе несут одинаковые сигналы помех, помехи устраняются — концепция, известная как «подавление синфазного сигнала». Это можно использовать при подключении несбалансированных источников к балансным входам. Чтобы предотвратить протекание значительных токов земли в экране кабеля (что в экстремальных условиях может нарушить подавление синфазного сигнала входного каскада и привести к обратному шуму), мы вставляем резистор около 100 Ом последовательно с подключением экрана. Это более удовлетворительно, чем последовательное подключение резистора к экрану в полностью несбалансированной цепи, потому что мы не полагаемся на то, что экран действует как обратный путь сигнала — он работает исключительно как защитный экран.

Некоторые микшерные пульты используют систему псевдобалансировки, известную как «компенсация грунта». Подробная информация о том, как подключить балансные и небалансные сигналы к этим микшерам, включена в большинство руководств пользователя, и в большинстве случаев дополнительные усилия, связанные с изготовлением или адаптацией кабелей для использования этих входов, очень полезны.

У нас есть не только микшеры, магнитофоны, блоки эффектов, MIDI-инструменты и т. д., но и большинство систем также включают коммутационные панели. Частные или полупрофессиональные студии неизменно используют коммутационные панели с несбалансированными разъемами для подключения сигналов, и хотя это не представляет большой проблемы, следует помнить об одном или двух моментах. Чтобы избежать ненужных соединений между одной точкой заземления и другой, избегайте типа коммутационной панели, в которой все заземления разъемов соединены вместе по длине коммутационной панели — это просто напрашивается на неприятности. Если ваша коммутационная панель позволяет удалить заземляющий канал между верхней и нижней парами сокетов, делайте это везде, где коммутационная панель используется в ненормализованном приложении, например, для предоставления удаленных консольных входов или для подключения входов и выходов эффекты и процессоры в коммутационную панель.

Нормализованные коммутационные разъемы обычно питаются от точек вставки консоли, и при условии, что расстояние между консолью и коммутационной панелью составляет менее примерно 10 футов, вы можете обойтись без использования стереокабеля для подключения как посыла, так и возврата вставки, как показано на рисунке. на рис. 4 вверху этой страницы. Тот факт, что оба сигнала имеют общий экран, означает, что между точкой вставки и коммутационной панелью не может быть контура заземления, даже если верхняя и нижняя пары разъемов коммутационной панели соединены с землей. Однако при очень длинных кабелях передача обоих сигналов по одному и тому же кабелю может привести к перекрестным помехам, что может привести к нестабильности.

Обычно консоль можно без проблем подключить напрямую к коммутационной панели с помощью обычных кабелей; любые меры предосторожности (например, установка последовательных резисторов) применяются к кабелям, соединяющим процессоры эффектов, магнитофоны и инструменты с коммутационной панелью. Люди рассуждают о том, к какому концу кабеля должен быть подключен резистор, но на практике я обнаружил, что это практически не имеет значения, так что вы можете разместить его там, где вам удобнее.

Даже вооружившись этими знаниями, очень сложно отследить проблемы с контуром заземления в готовой системе. Вы можете обнаружить, что если исправить одну петлю, гул становится громче; это может произойти, когда один контур заземления находится в противофазе с другим! Это может звучать как настоящая рутинная работа, но ответ заключается в том, чтобы отключить все, а затем начать проводку системы с нуля, проверяя наличие шума при подключении каждого нового элемента оборудования.

Исходными точками являются микшер и мониторный усилитель; если мониторный усилитель имеет балансные входы, используйте их. Большинство многоканальных микшеров имеют балансные мониторные выходы, но даже если у вас их нет, вы все равно можете использовать метод подключения «балансный к небалансному», описанный ранее в этой статье. Если вы довольны тем, что система не гудит, вы можете подключить двухдорожечный рекордер и повторить попытку. Поскольку у вас есть четыре кабеля (левый и правый, вход и выход), идущие к 2-контактному каналу, у вас есть условия для контура заземления, поэтому, если шум все же поднимает свою уродливую голову, используйте трюк «резисторы в кабелях». Даже если 2-дорожечный кабель имеет собственный подъем заземления (см. отдельную боковую панель по заземлению в другом месте этой статьи), вам все равно потребуется установить резисторы в три из четырех кабелей, чтобы обеспечить только один путь сигнала заземления к компьютер, но сначала попробуйте обычные кабели — возможно, вам не придется беспокоиться. Конечно, некоторое шипение и гул неизбежны, если вы включите систему мониторинга достаточно сильно, но если гул находится на более низком уровне, чем естественное фоновое шипение схемы, это, вероятно, самое лучшее, на что вы можете надеяться. На реалистичном уровне мониторинга не должно быть заметно ни шипения, ни гула, если только вы не приложите ухо прямо к динамику.

Когда дело доходит до подключения многоканального кабеля, большое количество входов и выходов снова увеличивает риск образования нескольких контуров заземления. Очень часто можно обойтись обычными кабелями, но если возникнут проблемы, придется вернуться к использованию резисторов. После того, как вы разобрались с мультитреком, самое время подключить коммутационную панель. Первый шаг — убедиться, что все спокойно, когда к коммутационной панели не подключено внешнее оборудование. Если это так, попробуйте свои внешние блоки по одному, чтобы увидеть, какие из них вызывают проблемы. Не путайте контуры заземления с цифровым шумом и гулом, создаваемым некоторыми бюджетными процессорами. Как правило, гудение контура заземления остается слышимым, даже когда главный дополнительный посыл, питающий внешнее оборудование, отключен, в то время как шум микс-шины или другие помехи от консоли будут увеличиваться и уменьшаться в зависимости от соответствующего уровня дополнительного посыла или уровня входного сигнала эффектов. регулируется. Если вы проделали домашнюю работу и проверили, какие из ваших подвесных блоков подняты с земли, у вас будет представление о том, какие из них могут вызвать проблемы.

Наконец, синтезаторы и экспандеры, и снова резистор в трюке с кабелем может значительно улучшить ситуацию. Экран MIDI-кабелей также может усугубить ситуацию с контуром заземления, и в крайних случаях вам может понадобиться использовать DI-блок, чтобы полностью избавиться от шума. В моей студии мой сэмплер отказывается играть по правилам, поэтому я подаю его на запасной микрофонный вход через активный DI-бокс с фантомным питанием. Помимо полного устранения проблемы с гулом, это также обеспечивает лучшее согласование уровней за столом.

Нарисовав довольно мрачную картину контуров заземления и вызываемого ими раздражающего шума, вы, вероятно, обнаружите, что лишь несколько единиц оборудования доставляют вам настоящие проблемы. При условии, что вы тестируете свою систему по мере ее сборки, у вас не должно возникнуть трудностей с определением областей, требующих внимания, и вещей, которые вы можете оставить в покое.

Искать проблемы с гулом не так весело, как создавать музыку (хотя в некоторых случаях это может оказаться проще), но нет смысла тратить много денег на ультрасовременное студийное оборудование, если оно не собирается дать все возможное. Всего пара дней обжигания пальцев, ругани и засовывания ушей в кабинки с колонками окупятся в долгосрочной перспективе — честное слово!

Если вы нарисуете электрическую схему вашей системы, включая все сигнальные и сетевые кабели (только с заземлением, а не с сетевыми адаптерами), вы скоро увидите, в чем заключаются потенциальные проблемы с контуром заземления. Тем не менее, проблемы также возникают, когда путь сигнала заземления завершается другим маршрутом — например, металлическими конструкциями стоечной системы. Хорошо спроектированная часть стоечного оборудования должна быть оснащена внутренним заземляющим подъемником, который может быть либо фиксированным, либо переключаемым, и это снижает риск образования контуров заземления при использовании обычных несбалансированных соединительных кабелей. Многие части полупрофессионального оборудования не имеют подъемной силы, так как же отличить?

В поднятом с земли устройстве нет прямого пути прохождения сигнала между «холодной» или экранной стороной аудиосхемы и корпусом коробки. Вместо этого коробка заземлена, а «холодная» сторона схемы подключена к корпусу через резистор в несколько сотен Ом. Если в руководстве не указано, установлен ли наземный подъемник или нет, просто отключите устройство от сети, подключите провод и с помощью мультиметра (настроенного на сопротивление) измерьте сопротивление между металлическим корпусом и корпусом разъем, как показано на схеме справа. Если сопротивление близко к нулю, заземления нет, но если оно превышает 100 Ом, заземление почти наверняка установлено.

Если подъем на землю не очевиден, у вас могут возникнуть проблемы при установке устройства в металлическую стойку; металлический каркас создает еще один путь заземления между различными частями оборудования. Единственным решением здесь является использование нейлоновых крепежных болтов и шайб, чтобы корпус был изолирован от стойки. Вам также может понадобиться оставить дополнительное пространство, чтобы гарантировать, что устройство не касается устройств над или под ним, хотя тонкая картонная прокладка обычно делает свое дело.

Здоровое звучание студии начинается с хорошего сетевого питания, поэтому ознакомьтесь с частью 1 серии «Студийная проводка» в апрельском номере SOS , а также делайте кабели как можно короче. Кабель с фольгированным экраном лучше всего подходит для стационарной проводки, поскольку он достаточно экономичен, имеет хорошие экранирующие свойства и не слишком толстый.

Для гибкой проводки кабель с плетеным медным экраном обычно лучше всего подходит, но кабели из проводящего пластика прекрасно подходят для коротких коммутационных кабелей, выводов приборов и т. д. Хотя их экранирование не так эффективно, как у кабелей с тканым экраном, их гибкость часто означает, что они все еще работают, когда другие провода развалились.

Какой бы тип кабеля вы ни использовали, старайтесь не прокладывать его рядом с сетевым кабелем на любом расстоянии, хотя пересекать его под прямым углом не проблема. Также имейте в виду, что все, что содержит большой трансформатор, может излучать сильное фоновое поле, поэтому устанавливайте усилители мощности и блоки питания микшеров подальше от других процессоров. По крайней мере, оставьте несколько единиц свободного пространства в стойке между этими элементами и процессорами эффектов.

• Не отсоединяйте провода заземления от оборудования, предназначенного для заземления.
• Собирайте свою систему по частям, проверяя шум на каждом этапе. Перед подключением дополнительного оборудования устраните все проблемы с контуром заземления. Если вы не испытываете проблем с гудением при использовании стандартных проводов, не думайте, что вам нужно использовать кабели, проложенные по земле, — переходите к следующему элементу оборудования.
• По возможности используйте симметричную проводку.
• При работе с несбалансированным оборудованием используйте заземленные провода (см. основную статью), чтобы гарантировать, что каждая часть оборудования имеет только один прямой путь заземления либо через сетевое заземление, либо через экран сигнального кабеля. В случае оборудования с 2-контактным сетевым питанием или устройств, работающих от сетевых адаптеров, относитесь к ним так же, как к оборудованию, поднимаемому с земли, и убедитесь, что только один из сигнальных кабелей обеспечивает надежное заземление. Дополнительные соединения должны быть заземлены. Опять же, если вы не найдете проблему, не думайте, что вы должны обеспечить лечение.
• Проверьте отдельные элементы оборудования с помощью измерителя, чтобы увидеть, какие из них имеют встроенные резисторы заземления. Те, которые подняты на землю, должны быть заземлены как через сеть, так и через один сигнальный кабель.
• Остерегайтесь случайного контакта, вызывающего проблемы. Это часто встречается в металлических стойках и обычно может быть устранено с помощью нейлонового крепежного оборудования.

Устранение гула и шума домашнего кинотеатра