Содержание
Как установить и подключить люстру самому, своими руками.
Люстра — классический,
наиболее эффективный источник освещения
жилых помещений. Расположение люстры посередине потолка, позволяет достигнуть
наиболее равномерного распределения светового потока. В зависимости от конструкции, люстры либо
подвешиваются на крюк, либо
жестко крепятся к потолку с помощью дюбель-гвоздей(потолочное крепление).
Имеется два основных варианта установки люстр потолочного крепления.
1. На потолок, к месту, где подведены питающие провода, с помощью дюбель — гвоздей
крепится специальная перфорированная планка, входящая в
конструкцию люстры. Но перед этим на планку с помощью гаек крепятся два винта. Набор
отверстий позволяет сделать это так, что расстояния между винтами и
между отверстиями в корпусе совпадает.
После того как, планка прикреплена к поверхности
потолка, питающие провода присоединяются, корпус люстры одевается обратно, декоративные гайки
накручиваются и затягиваются.
Очень
часто, в квартирах (особенно старой планировки) посреди потолка, имеется довольно большое отверстие,
предназначенное для крепления крюка подвесной люстры. В этом случае, необходимо немного сместить место
крепления планки, но с таким расчетом, что-бы, это отверстие оказалось закрыто корпусом, после его установки.
Таким образом, устанавливаются большинство современных бюджетных люстр. И, надо сказать,
намного удобнее, проводить их установку вдвоем, желательно — c использованием
устойчивой лестницы-стремянки.
Дело в том, что после крепления установочной планки, необходимо произвести подключение питающих
проводов. Это гораздо удобнее делать с помощью обеих рук — а ведь при этом, приходится держать
на весу люстру. Некоторые электрики выходят из этого положения, при помощи достаточно
прочного проволочного крюка, на который можно ее временно подвесить.
2.Нередко, встречаются люстры, так сказать — со встроенной «начинкой».
Это может быть, например,
понижающий трансформатор или исполнительный электронный блок дистанционного управления — контроллер. Такие люстры крепятся
к потолку немного по-другому. Их корпус состоит из двух частей — более массивного основания, с понижающим трансформатором или
или блоком контроллера и внешней панели, с некоторым
количеством, декоративно оформленных электрических патронов — светильников.
В первую очередь, к потолку крепится основание, с помощью
3-х (иногда 4-х) дюбель-гвоздей. Если потолок гипсокартонный — используются специальные дюбеля — «бабочки».
Далее, производится подключение питающих проводов.
Два питающих провода подключаются к контактам клеммника присоединенным к первичной обмотке
трансформатора или питающему клеммному разъему контроллера.
Маркировка этих контактов — L(фаза) и N(рабочий ноль). Если имеется третий, заземляющий провод его следует
подключить к клеммному контакту — PE(земля), а в его отсутствии
к корпусу люстры.
На основание снизу присоединяется внешняя панель, с помощью винтов с декоративными шляпками.
В обоих случаях, перед установкой обязательно демонтируются легкобьющиеся детали — стеклянные или хрустальные отражатели и рассеиватели.
После того как, люстра подключена и установлена, вворачиваются (или вставляются) эл. лампы и проверяется работоспособность во всех режимах.
Хрупкие и легкобьющиеся детали устанавливаются в последнюю очередь.
Если крюк уже имеется, то
остается только, подвесить на него люстру и присоединить питающие провода, затем поднять вверх
декоративный колпачок скрывающий крюк и место электрического соединения, и зафиксировать его в этом положении.
Что бы декоративный колпачок полностью закрывал место крепления и соединения, крепежный крюк не
должен выступать слишком далеко от поверхности потолка.
После этого, вкручиваются эл. лампы, и проверяется работоспособность во всех режимах. В последнюю очередь,
как всегда — устанавливаются легко бьющиеся и хрупкие части.
Как подключить провода.
Что касается «хрущевок», «сталинок»,» ленининградок» и прочих квартир в домах строившихся
до 1991 года
— подключить люстру в них несколько проще, нежели в объектах новостроя.
После демонтажа старой
люстры, в комнате , чаще всего, можно увидеть такую картину. Посередине потолка — отверстие
для крепления крюка, из него же (или рядом с ним) торчат три провода. На стене двухклавишный
выключатель(как вариант — два одноклавишных),
если снять его крышку, видно — подключенный так-же, к трем проводам.
Если выключатель один
одноклавишный, третий
провод как правило, все-равно — рядышком, отведен в сторонку и изолирован. Это означает, что скорее всего,
что бывшая люстра имела, только один режим освещения и была подключена только к двум из трех проводов, торчащих
из потолка. В прихожей, кухне, спальне, туалете, в ванной — из потолка торчат два питающих провода
и вариантов нет, проводка проложена для
подключения однорежимного светильника (люстры).
Все же, большинство люстр советского периода было
рассчитано на три режима освещения:
1. Режим неяркого освещения — горит только центральная лампа, а в вариантах без светильника с центральной
лампой — меньшая часть боковых.
2. Режим умеренно яркого освещения — центральная лампа не горит, горят боковые лампы, а в вариантах без
центрального светильника — большая часть боковых.
3. Режим полной яркости — горят все лампы.
Принципиальная электрическая схема трех-режимной люстры включает в себя две электрические ветви, в каждой из которой — группа электрических
светильников, подключенных между собой параллельно. Один из трех проводов, выходящих из люстры является общим,
для обеих ветвей. Если между общим проводом и каким-либо, из двух остальных, возникает рабочее напряжение — одна
из групп работает. Если напряжение присутствует между общим проводом и обоими остальными — работают обе группы.
В однофазной сети напряжение возникает между фазой и рабочим нулем.
Если общий провод люстры постоянно подсоединен к рабочиму нулю,
а на два остальные через двойной выключатель подается фаза — такое подключение можно считать правильным.
Если общий провод люстры постоянно соединен с фазой, а на два остальные через выключатель подается рабочий ноль
— люстра так-же будет работать. Но полностью правильным такое подключение считать нельзя, оно не исключает поражения эл. током человека при
замене перегоревших ламп, при «нерабочем» положении выключателя. Наглядное изображение
подключения люстры через двойной выключатель вы можете посмотреть здесь
Итак, в любом случае, самое главное — найти из трех проводов, торчащих из потолка, один, общий.
Готов предложить вам два способа, решения этой проблемы.
Первый способ более простой и легкий.
Провода торчащие из потолка аккуратно разводим в стороны, после чего переводим обе клавиши выключателя,
в положение «включено».
Индикаторной отверткой поочередно касаемся оголенных концов. Если огонек в отвертке
загорается, на двух проводах, а на третьем — нет, то скорее всего проводка смонтирована правильно, а третий
провод (где огонька не было) является общим.
Чтобы окончательно удостовериться, переводим обе клавиши выключателя
в положение «выключено» и проводим вторичную проверку наличия напряжения, на концах проводов. Если индикатор
ни где не светится, значит все в порядке, выключатель размыкает электрическую цепь, отсекая фазу.
Рассмотрим другой вариант. При полностью включенном, а так же, полностью отключенном выключателе огонек
индикатора загорается при касании оголенного конца, только одного провода. Это означает во-первых, что проводка
смонтирована не совсем правильно, во-вторых, этот провод по-видимому, и является общим.
А если нет?
Ведь, очень часто, в последнем случае, индикатор загорается при касании абсолютно любого из трех проводов,
при любом положении выключателя.
Дает о себе знать, так называемая, «электрическая наводка».
Если возникают подобные неясности, что-бы развеять сомнения, лучше обратиться к другому способу поиска
общего провода, хотя и более сложному, но более надежному.
Для этого, лучше всего, воспользоваться современным измерительным прибором — цифровым мультиметром.
Ставим мультиметр в положение для измерения переменного напряжения (ACV), переводим одну из клавишей электрического
выключателя в рабочее положение.
Поочередно касаясь оголенных концов щупами мультиметра, ищем, два проводника (из трех,торчащих
из потолка), на которых присутствует напряжение. Очевидно, что общий проводник — один из них. Осторожно помечаем эти
два провода (можно просто отогнуть их в сторону, не перемыкая). Далее, переводим включенную клавишу выключателя, в положение
выключено, а другую наоборот, включаем. Проверяем напряжение между помеченными проводами — оно должно исчезнуть.
А если нет под рукой мультиметра? Можно воспользоваться простейшим измерительным прибором электрика —
контрольной лампочкой. Электрический патрон заряженный двумя проводами с вкрученной эл. лампой — позволит
наглядно определить присутствие напряжения между проводами. Применение «контролек» запрещено ПУЭ —
они считаются небезопасными.
Одним из
щупов мультиметра встаем на оставшийся, третий провод и прикасаемся поочередно другим щупом, к оголенным концам двух помеченных
проводов. Прикоснулись к одному, напряжения нет. Прикоснулись к другому — есть напряжение. Этот проводник и будет являеться общим,
для эл. ветвей нашей люстры, его небходимо пометить особо.
Дело осталось за малым, обнаружить общий проводник на самой
люстре. Вкручиваем все лампочки. Поставив мультиметр в режим измерение сопротивления(R), на предел 200 ом, производим измерение поочередно, между
тремя концами проводов выходящих из люстры.
Находим два провода, сопротивление между которыми больше всего. Ни один из
них, общим не является. Общим будет оставшийся — третий. Помечаем его.
Теперь, когда нам известны общий провод люстры и общий
питающий, можно приступить к подключению. Предварительно, отключаем напряжение в квартире полностью. Присоединяем провода люстры
с помощью клеммного соединителя, к питающим концам, торчащим из потолка — общие вместе, остальные произвольно.
При наличии у люстры дополнительно, четвертого провода с изоляцией желто-зеленого цвета (заземляющего), последний изолируется
и никуда не подключается. Подаем напряжение,
проверяем работу люстры. Если не допущено ни каких ошибок — все должно работать.
В современных квартирах вместо трех, из потолка торчат четыре провода. Четвертый провод — заземляющий, в остальном все так-же, как и в старых квартирах.
Если он, имеет желто-зеленый цвет изоляции (как и положено) тогда, все просто.
Он должен присоеденяться к корпусу
люстры, через выходящий из нее провод, такого-же цвета. В случае, если изоляция всех четырех проводов (выходящих из потолка) имеет
белый цвет, найти его бывает хлопотно.
Первым этапом, выключается вводной автомат щитка. Далее берется
кусок провода, достаточно длинный, что-бы дотянуться до радиатора водяного отопления. Один из его концов зачищается(снимается изоляция)
и наматывается на вентиль батареи (неокрашенная ее часть), второй зачищается и присоединяется к щупу мультиметра.
Мультиметр ставится в режим измерения сопротивления, вторым щупом проверяем поочередно все четыре провода.
Провод, на котором мультиметр покажет сопротивление (оно должно быть очень незначительным) и является заземляющим.
Как подключаются люстры с дистанционным управлением.
Люстры снабженные пультом дистанционного управления — наиболее современные бытовые осветительные устройства.
Конструктивно состоят из нескольких ветвей светильников (часто светодиодных) и управляющего устройства — контроллера.
Помимо, собственно, функции освещения, подчас такие люстры могут играть роль многопрограммного цветомузыкального устройства, снабжены
таймером. Управляются при помощи дистанционного пульта, специально прилагающегося к ним. Это достоинство,
является одновременно и их недостатком — людям свойственно, постоянно терять абсолютно любые дистанционные
пульты, даже не выходя из комнаты.
Люстры снабженные двумя пультами управления — дистанционным и базовым стационарным (с функцией поиска) лишены
и этого недостатка. Базовый стационарный пульт управления устанавливается и подключается в место
настенного выключателя. С помощью функции поиска, можно быстро отыскать «потерянный» дистанционный пульт,
имеющий в своей конструкции звуковой зуммер.
Люстры без стационарного пульта, снабженные только пультом дистанционным, подключаются к питающей сети очень легко.
В старых квартирах достаточно подключить из трех проводов торчащих из потолка два — общий и любой, из оставшихся, заземление корпуса не подключается. Оставшийся неподключенным, провод надежно изолируется, отгибается в сторону.
В новых квартирах (где из потолка торчат четыре провода) подключается еще и заземление корпуса люстры.
Настенный выключатель либо остается на своем месте, в постоянно включенном состоянии, либо убирается вовсе.
В последнем случае, два из трех проводов, на месте выключателя, соединяют между собой. Какие именно два —
легко определить опытным путем, поочередно перемыкая все три провода между собой, одновременно включая
люстру «дистанционкой».
Дело обстоит не намного сложнее, с люстрами имеющими еще и стационарный пульт, который требует питания 220 вольт,
для своей нормальной работы. Поэтому, необходимо его этим питанием обеспечить.
В первую очередь, отключив питание в распред. щите, необходимо демонтировать настенный выключатель, аккуратно развести в стороны концы проводов,
к которым он был подключен. На потолке соединяем общий и любой другой провод (кроме заземляющего), вместе. Так они у нас теперь
и останутся. Включаем питание, между оголенными концами двух (из трех) проводов, к которым был подключен выключатель,
должно появиться напряжение — проверяем с помощью мультиметра.
Эти провода должны подсоединятся к клеммам
L и N стационарного пульта, а последний провод — к клемме «выход», в разных пультах она может обозначаться по
разному, необходимо внимательно познакомится с инструкцией (обязательно прилагается к люстре). Если имеется
клемма PE — не подключайте ее никуда. Один из проводов люстры подключается к сдвоенному потолочному питающиму
проводу, второй к одиночному, третий, заземляющий корпус — к заземляющему проводу из потолка, если он имеется.
Контроллеры с дистанционным управлением, для люстры.
Любая люстра с дистанционным управлением содержит в себе специальное устройство — электронный контроллер.
С помощью его, осуществляется перебор различных режимов освещения, путем включения-отключения групп светильников,
входящих в состав люстры, с помощью дистанционного пульта, либо согласно заранее заданной программы. Иногда, подобное устройство, вместе с пультом управления можно приобрести в
розничной продаже, отдельно от люстры, за сравнительно небольшие деньги.
Изменив схему подключения
светильников люстры и подключив ее через контроллер, можно добиться кроме собственно, дистанционного
управления ее режимами, еще и улучшение функциональности, за счет увеличения количества этих режимов.
Ведь, если с помощью двухклавишного выключателя, возможно управление двумя ветвями эл.
цепи люстры,
то с контроллером, количество их возрастает, в среднем (зависит от исполнения ), до шести. Плюс, возможность
программировать поведение, подключенных источников света. Ниже,
в качестве примера расположена электрическая схема подключения люстры, состоящей из пяти светильников.
Так как размеры корпуса контроллера невелики, при монтаже его легко спрятать, например, в достаточно большое отверстие
на потолке, предназначенное для крепления крюка.
Первый выключатель предназначен для переключения люстры в «рабочее» положение — через него подается питание
в схему контроллера.
Второй выключатель — аварийный, предназначен для включения части люстры, в случае выхода контроллера из строя.
Обычно, подключают его далеко не всегда, и совершенно напрасно — поломка сложного электронного устройства, произведенного в КНР, это обычное дело.
Подключение люстры через контроллер TC-42A смотрите здесь
Все работы связанные с прикосновением к оголенным концам проводов производятся при полном снятии напряжения.
В начало.
На главную.
Использование каких — либо материалов этой страницы,
допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».
Подключение люстры: варианты + основные правила
На первый взгляд, подключение люстры — простой вопрос. Для электриков он действительно несложный, но для неспециалистов может оказаться настоящей проблемой. Из потолка и люстры может выходить два, три или больше проводов. О том, как их правильно соединить, и пойдет речь в этой статье.
Подготовительный этап
Для начала нужно разобраться с проводами, которые выходят из потолка. Их может быть два, три или четыре. Если проводов больше двух, то один из них может быть заземлением. Отличить его достаточно просто: у него желто-зеленый цвет изоляции. Это требование одинаково во всех странах, поэтому ошибка исключена.
Заземляющий провод есть только в домах новой постройки. В старых зданиях он может появиться только после проведения капитального ремонта с заменой электропроводки.
Дальше нужно найти ноль и фазу. Они могут быть любого цвета. Для этого нам понадобится обычная индикаторная отвертка. Сначала нужно отвести концы проводов друг от друга на безопасное расстояние и перевести клавишу выключателя в положение «включено». После этого прикоснуться индикаторной отверткой к каждому из проводов. При прикосновении к фазе она будет светиться, при прикосновении к нулю — нет.
Затем необходимо перевести выключатель в положение «выключено» и для гарантии дополнительно отключить автомат на щитке. Чтобы не было путаницы, проидентифицированные провода можно пометить цветным маркером или изолентой.
Дальше нужно разобраться с проводами, выходящими из люстры. Заземляющий, как мы уже знаем, имеет желто-зеленый цвет. При наличии маркировки он обозначается РЕ, фаза — L, ноль — N.
Если заземляющий провод есть только в потолке или только в люстре, его нужно заизолировать.
Провод заземления есть в новостройках и недавно отремонтированных домах
Ищем фазы и ноль
С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.
Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.
Прозвонка проводов на потолке мультиметром
Как прозвонить и определить провода мультиметром показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.
Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.
Использование индикаторной отвертки для поиска фазы
Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.
Провода на люстре
Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:
- Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
- Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
Как подключить люстру, если на ней есть только два провода
На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.
Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:
- игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
- подключить к такому же по цвету.
Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.
Подключение к двойному выключателю
Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.
Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю
Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».
Перед тем как подключить люстру, проводники группируют
Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.
Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.
Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю
При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.
Правила соединения проводов
При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.
Cоединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке
Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.
Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.
При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).
Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.
Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.
Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.
Подсоединение китайской люстры
Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.
Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.
Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).
После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.
Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.
Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.
Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.
электропроводка потолочного вентилятора/осветительного прибора с 3 (3-проводными) кабелями
спросил
Изменено
3 года, 10 месяцев назад
Просмотрено
1к раз
Меняю старый (1980-х?) потолочный вентилятор на свет. Свет и вентилятор включались одним настенным выключателем и тяговыми кабелями на вентиляторе. Я вытащил крепление вентилятора и нашел проводку в коробке, в которой пытаюсь разобраться. Моя основная цель — оставить проводку цепи в безопасности, пока я найду новое приспособление (и затем, в конечном итоге, правильно подключить новый вентилятор).
В потолочной коробке я нашел три кабеля, каждый с тремя проводами (1 черный, 1 белый и 1 медный). 3 медных провода от этих кабелей скручены вместе, как и 3 белых провода, черные провода были присоединены к проводам вентилятора/света. Я думаю, что происходит то, что один кабель питает коробку, а другой идет к остальной части цепи.
Я соединил 2 черных провода этих кабелей вместе, и все остальное в цепи работает. Я проверил провода, и белый пигтейл не горячий, как и медный пигтейл с заземлением. Моя черная косичка горячая, но последний черный провод для третьего кабеля не горячий.
Я думаю, что последний кабель может быть для коммутационной петли. Однако, исходя из всего, что я читал, похоже, что белый провод от шлейфового кабеля переключателя должен быть помечен черным, потому что он будет переключаться в горячем состоянии и не должен быть подсоединен к другим белым проводам (но это было, и все работало). на протяжении многих лет?). Что мне не хватает??
- потолочный вентилятор
1
Белые все вместе с шлейфом выключателя, это нехорошо. Это означает, что вы переключаете нейтраль. Власть идет
- от 2-х черных проводов (питание и далее) к горячему вентилятору…
- от нейтрали вентилятора к выключателю через черный провод
- и далее от выключателя на нулевой пучок по белому проводу.
Это bas-backward и было подключено любителем.
Во-первых, кабель контура выключателя должен быть идентифицирован, а оба конца белого провода помечены черной лентой в соответствии с кодом. Кроме того, этот белый должен использоваться как всегда горячий согласно Кодексу. Вот почему: электрики должны тестировать провода, и, сделав белый всегда горячим, он каждый раз будет однозначно тестироваться как горячий. В противном случае, если переключатель выключен, он будет считаться не горячим и может быть ошибочно принят за обычную пару «горячий-нейтральный». Когда-то существовало правило, согласно которому белые провода не нужно было маркировать, если их использование было очевидным, но вы только что видели, как это не очевидно даже в простой ситуации.
Я, например, большой поклонник маркировки красной лентой коммутируемых проводов, поэтому я бы пометил оба конца петли черной красной лентой, пока был там. Также черный провод на самой лампе.
Черный контур переключателя и черный фонарь (те, что я обозначил красным) идут вместе.
Остальные черные — питание и питание. Идут вместе с шлейфом выключателя всегда-горячий (белый с черной меткой). Остальные провода все белые, идут вместе.
2
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Как повесить светильник, если провода светильника не имеют цветовой маркировки | Главная Путеводители
Автор Chris Deziel Обновлено 17 декабря 2018 г.
Есть три причины, по которым у осветительного прибора может быть два провода без цветовой кодировки. Во-первых, он происходит из страны, которая не следует тем же электрическим правилам, что и Соединенные Штаты, а во-вторых, это антиквариат. Третьим может быть то, что кто-то превратил лампу в проводной светильник. Во всех случаях вы должны определить, какой из проводов является горячим, а какой нейтральным, чтобы безопасно подключить его. Вы можете найти некоторые подсказки на проводах, но если нет, вы можете провести простой тест.
1.
Осмотрите провода. Если они сделаны из непрозрачного пластика и вы чувствуете текстуру на одной из них, а другая гладкая, то текстурированная сторона нейтральна. Вы можете увидеть полосу на одном из проводов.
Если да, то этот провод нейтрален. Если пластик прозрачный, провода на нейтральной стороне серебряные, а на горячей — медные. После определения полярности подключите горячий провод к черному проводу цепи, а нейтральный провод к белому проводу цепи.2.
Отключите питание цепи, отключив соответствующий выключатель на сервисной панели дома (коробка выключателя). Убедитесь, что питание отключено, проверив провода цепи с помощью бесконтактного тестера напряжения.
3.
Временно подключите приспособление, не устанавливая его, чтобы провести испытание под напряжением, чтобы определить полярность проводов, если нет маркировки. Подсоедините один из проводов приспособления к черному (горячему) проводу цепи, а другой провод приспособления — к белому (нейтральному) проводу цепи, используя проволочные гайки. Прикоснитесь одним щупом вольтметра к верхней части гильзы патрона лампы (не к маленькому металлическому язычку внутри патрона), а другим щупом к заземляющему проводу цепи и попросите помощника включить питание на сервисной панели.
Если счетчик показывает положительное напряжение, провода перепутаны. Розетка должна оставаться нейтральной, когда питание включено, а счетчик должен показывать «0». Примечание. Не прикасайтесь телом к какой-либо части розетки во время этой проверки, так как существует риск поражения электрическим током.4.
Снова отключите питание и проверьте с помощью тестера цепи, чтобы убедиться, что он выключен. Подключите прибор в соответствии с результатами вашего теста, соединив нейтральный провод прибора с белым (нейтральным) проводом цепи и соединив провод горячего приспособления с черным (горячим) проводом цепи. Закрепите каждую пару проводов проволочной гайкой.
5.
Подсоедините заземляющий провод цепи к заземляющему контакту в приспособлении. Если его нет, просверлите отверстие диаметром 3/16 дюйма в основании и вкрутите заземляющий винт, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Подсоедините заземляющий провод к заземляющему винту.
6.
Прикрутите переходник или поперечину к электрической коробке. Если у вас его нет, вы можете использовать универсальную перекладину, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах. Прикрутите приспособление к перекладине с помощью 3/16-дюймовых крепежных винтов.
Вещи вам понадобятся
Pliers
Неконтактный тестер напряжения
Вольтметра или мультиметра
Проводные гайки
0020
3/16-дюймовый бит тренировки
Заземляющий винт
Крестная склада
3/16-дюймовые машины. втулка патрона будет горячей, и любой, кто прикоснется к ней во время замены лампочки, может получить удар током. При правильном подключении втулка розетки нейтральна, и только небольшой металлический язычок в основании розетки горячий.
Предупреждение
Если у вас есть прибор с тремя немаркированными проводами, что встречается редко, обратитесь к лицензированному электрику, у которого есть необходимое оборудование для их проверки.