Электропроводка по деревянным конструкциям: Проводка в деревянном доме из бревен и бруса по правилам ПУЭ и СНиП

Проводка по деревянному потолку — основные требования к безопасности и виды монтажа

Монтаж проводки в деревянных домах – занятие не из простых. Сложности возникают если делать все в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проводке в сгораемых конструкциях, которой и является постройка из дерева. Вариантов установки, как и в случае с любыми другими конструкциями два – открытая прокладка и скрытая. Второй способ в деревянных конструкциях использовать не рекомендуют, из-за высокой стоимости работ. А вот открытая проводка по деревянному потолку или стене – вполне осуществимый и не слишком затратный вариант. Хотя минусы есть у обоих способов и какой из них выбрать – решать вам.

Основные требования к прокладке электрических коммуникаций

При прокладке скрытых коммуникаций электрического характера, требования достаточно жёсткие и именно этот факт приводит к тому, что они нарушаются. Согласно требованиям, прокладка должна осуществляться исключительно в металлических трубах или коробах. Они защитят возгораемые конструкции при возникновении короткого замыкания.

Использовать пластиковую гофру или каналы из пластика для скрытого расположения электрики нельзя. Сложность возникает еще и в том, что при установке труб или каналов, под них необходимо сделать углубления в толще перекрытия. Это не всегда возможно, да и стоить будет очень немало. Поэтому, вариант со скрытым расположением всех электрических коммуникаций, как правило, отпадает.

Другим, более распространенным и менее затратным способом сделать необходимую разводку, будет ее открытый монтаж. Для этого можно применить как гофрированную электротехническую трубу, так и специальные пластиковые короба.

Особенных требований непосредственно к гофрам или каналам нет, но, не будет лишним проверить, насколько они негорючие. Производитель зачастую лукавит, указывая на негорючесть пластика, из которого они сделаны. В реальности, пластик может оказаться очень даже воспламеняющимся. Применение таких изделий небезопасно.

Скрытая разводка

Если непременно нужно осуществить скрытую разводку, то использование металлических труб и рукавов – единственный выход.

Проложить металлические конструкции не так просто, а есть еще и ряд требований, которые к ним предъявляются. Внутри, такие трубы и рукава должны иметь оцинкованную поверхность либо быть окрашенными. Зазубрин и заусенец по краям элементов быть не должно, а значит – потребуется надевать на их концы специальные заглушки из пластика.

Идеальным материалом, из которого могут быть изготовлены такие рукава – медь. Медная труба окажется наилучшим претендентом на то, чтобы проложить в ней всю проводку – она выдержит воздействие электрической дуги, возникающей при коротком замыкании, сможет противостоять воздействию влаги и ее легко согнуть под нужным углом. Недостаток только один – она стоит очень дорого.

Открытая укладка

Исходя из того, что сложностей со скрытой схемой слишком много, некоторые решат сделать проводку открытого типа. И это решит большинство проблем, кроме одной – внешне такие конструкции не очень презентабельны. Есть различия и между способами укладки проводов – в пластиковый канал или гофру.

При использовании гофры, практически невозможно проложить ее идеально ровно. Все равно, какой-нибудь участок окажется искривленным или провисшим. Увеличение точек крепления немного улучшит внешний вид всей конструкции, но, решить проблему полностью не сможет. К тому же, такое решение удорожает монтаж.

Пыль станет серьезным препятствием при осуществлении каких-либо работ с проложенными в гофре проводами. Она будет отлично собирать внутри себя пыль в течении всего срока эксплуатации. Кроме того, протянуть необходимое количество кабелей через ребристую гофру — довольно трудоемкая задача.

С пластиковыми коробами все будет немного проще – уложить в них кабели может даже ребенок. Эстетически он выглядит достаточно хорошо и можно даже подобрать его в цвет остального оформления потолка.

Укладка проводки по деревянному потолку в пластиковом канале — более предпочтительный вариант размещения проводов. Сначала монтируется сам канал, затем в него укладываются нужные кабели и он закрывается снаружи специальной крышкой на защелке.

Последним вариантом размещения проводов в деревянных постройках, будет открытая укладка всех проводов с использованием асбестовой подложки. Подкладка должна выступать не менее, чем на 1 сантиметр с каждой стороны кабеля. Вместе с достаточно непривлекательным видом самого провода, такая проводка будет не слишком красива.

Сделать кабели не столь отталкивающим на вид и придать им своеобразную функциональность, можно, осуществив монтаж проводов с использованием фарфоровых изоляторов. Такой способ укладки применялся очень давно и поэтому, этот вариант укладки может стать дополнением оформления дома в ретро стиле.

от выбора проводов и кабелей до ввода в эксплуатацию © Геостарт

Из-за повышенной пожароопасности деревянного дома, достаточно долгое время предпочтительным вариантом электропроводки был наружный. Но если соблюдать определённые правила техники безопасности, то скрытая проводка в деревянном доме не считается чем-то невозможным и её всё чаще используют при проектировании. Разбираемся, какие существуют требования к скрытой проводке в деревянном доме, в чём её отличия от открытой и скрытой в каменных домах, какие у неё сильные стороны, плюс, рассмотрим, как проводится её монтаж и какие при этом могут возникнуть ошибки.

Требования к проводке

Деревянные строительные материалы имеют массу положительных качеств и являются самыми популярными. Но, кроме того, они весьма пожароопасные. Поэтому должны быть соблюдены ряд требований по прокладке кабеля в деревянном доме:

• Безопасность .

Выбор проводки производится так, чтобы не допустить перегревания проводов, плюс, прокладка делается в металлических трубах, чтобы даже в случае возгорания кабеля, не дать открытому пламени перейти к прилегающим деревянным конструкциям.

• Проектирование .

Показатели технических характеристик и эксплуатационных качеств кабеля для проводки в деревянном доме обязаны быть строго рассчитаны под пиковую нагрузку каждого конкретного участка электросети. Чтобы предотвратить нагрев сечения проводки, потребуется запас надёжности до 30%. Плюс, скрытую проводку настоятельно рекомендуется планировать ещё при составлении проекта дома.

• Способ прокладки .

Электрификация может быть выполнена открытым или закрытым способом. У обоих есть позитивы и слабые стороны. Скрытая считается более безопасной, но значительно более трудоёмкая при монтаже. Открытая электропроводка в деревянном доме для некоторых предпочтительнее, потому что даёт возможность без труда и в любое время иметь доступ у электросети для проведения диагностики или внесения незначительных изменений.

• Изоляция .

Кроме проводки, также от контакта с деревянными поверхностями должны быть изолированы электрощитовые (узлы развязки). Идеальным решением станет размещение электрического щитка в помещении, имеющем перегородку из негорючего материала.

• Проводник .

Чаще всего рекомендуется использование трёхжильного медного кабеля с изоляцией не поддерживающей горение.

• Автоматика .

Каждая группа электросети требует установки отдельного автоматического выключателя. При этом необходимо строго следить за соответствием номиналов токов расчётной нагрузке на участке. Сильное завышение токов неприемлемо, т.к. это может привести к перегреванию проводника.

Проведение самостоятельной прокладки силовых кабелей и монтаж электропроводки в деревянном доме категорически не рекомендуется без наличия достаточного опыта. Лучше, если этим займётся квалифицированный специалист. Однако знание основных правил электрификации для владельцев частных домов обязательно, т.к. это даёт возможность проводить частичную диагностику сети и осуществлять контроль качества работы, которую проводят наёмные электрики.

Разновидности и характеристики проводов

Начать следует с разбора, какой кабель использовать для проводки в деревянном доме – медный либо алюминиевый. Применять можно оба варианта, но профессионалам предпочтительнее медные провода из-за следующих характеристик:

• ме́ньшей подверженности коррозии;
• лучшим показателям проводимости;
• бо́льшей прочности.

Алюминий же имеет только два плюса:

• ме́ньший вес;
• низкая стоимость.

В остальном алюминий не конкурирует с медью из-за таких его свойств:

• быстрой окисляемости, а значит худшей проводимости и более быстрой нагреваемости;
• повышенной хрупкости, т. к. несколько перегибов в одном месте приводят к поломке провода;
• свойства материала ослабляться в месте контакта и со временем выскальзывать из винтовых зажимов (потребуются периодические проверки контактов).

Также существует недорогой композитный материал, называемый алюмомедью, из которого делают сердечники проводов. Такое изделие берет лучшие свойства от обоих металлов, однако при этом существенно понижаются качественные показатели каждого из них.

Различия проводов также бывают по количеству жил – бывают они многожильными и одножильными. В свою очередь жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными.

Также провода отличаются размером сечения и размером номинального рабочего напряжения. Изолируются они, как правило, винипластом, ПВХ или резиной, в зависимости от показателя переменного тока провода.

Для дополнительной стойкости к механическим повреждениям провода иногда покрываются в х/б оплётку. А если вероятность механических повреждений практически гарантирована, то оплётка накладывается оцинкованная стальная.

Несмотря на дешевизну алюминиевых проводов, медная проводка более популярна, т.к. хозяева домов чаще предпочитают отдавать дань надёжности.

Для открытой проводки применяется также так называемая «ретро-проводка», которая объединяет функциональные и декоративные решения в доме, т.е. электропроводка в деревянном доме прокладывается по стенам, но максимально привлекательно, с элементами украшения помещения.

Варианты электропроводки в строении из дерева

Прокладка проводки в деревянном доме (развод кабелей) производится следующими методами:

• Наружный (открытый).

Установка электропроводки производится с помощью специальных изоляторов. Это достаточно безопасный и экономный способ, не требующий капитальных вложений. Кабель ведётся непосредственно вдоль плоскостей стен и потолка.

• Прокладка проводки в кабель-каналах .

Этот метод также относится к открытому типу. Применяются специальные короба, прикреплённые к поверхностям помещения, которые визуально скрывают проложенный кабель.

Сюда же можно отнести достаточно популярный электроплинтус. Внутри него есть полость, в которой фиксируются провода. Это повышает надёжность и простоту монтажа.

• Скрытый (закрытый) .

Когда металлические (желательно медные) трубы, в которых будет протянута проводка, устанавливаются внутри стен. Разумеется, сами трубы надо устанавливать ещё при строительстве. Этот метод наиболее трудо- и финансово затратен. Но он полностью исключает возможность механического воздействия и давления на кабель, что очень важно в деревянных строениях, которые часто со временем начинают «уседать». Соответственно скрытая электропроводка в деревянном доме по праву считается наиболее надёжной и долговечной.

Тонкости скрытой электропроводки в деревянных строениях

Итак, монтаж скрытой проводки осуществляется при строительстве или капитальном ремонте. При этом существуют некоторые тонкости: провода прокладываются внутри металлических труб, или гофры, а монтаж абсолютно всех узлов соединений необходимо производить в спецкоробах из металла, с обязательным свободным доступом к ним. Категорически нельзя скрывать их отделкой. Поэтому их располагают в малозаметных местах или стараются подбирать такие крышки, которые не будут выделяться из интерьера и привлекать внимание.

В случае, когда прокладка скрытой проводки в деревянном строении осуществляется не кабелем, а с помощью изолированных проводов, то необходимо правильно подобрать толщину стен металлических труб в соответствии с регламентом:

• для медных проводов, сечение которых менее 2,5 мм, толщина трубы не имеет значения;
• когда сечение провода достигает 4 мм, металлическая стенка обязана быть не меньше 2,8 мм;
• при сечении жилы в пределах 4,5-10 мм, стенку подбирают свыше 3,2 мм;
• сечениям проводов в диапазоне 10,2-16 мм потребуется труба со стенкой больше 3,5 мм в толщину.

В случае прокладки электрокабелей, строгих стандартов по размеру стенок труб нет, т.к. имеется двойная или тройная изоляция. Разрешается даже проводить укладку с помощью металлической гофры (металлорукава), что повышает удобство и скорость монтажа.

Но следует учитывать, что при таком способе монтажа, доступа к проводам практически не будет. А внесение изменений в проложенную сеть выйдет дорогим и крайне хлопотным. Так что, перед тем, как провести проводку в деревянном доме скрытым способом, рекомендуется внимательно проверить схему прокладки и все работы провести продумано, со всей тщательностью и скрупулёзностью.

Схема прокладки

Любым работам по прокладке или смене кабелей предшествуют подготовительные действия, к которым относят и составление схемы электропроводки. Грамотность и техническая выверенность созданного проекта – это гарантированно качественный монтаж и безопасность электроцепи, в соответствии со всеми правилами и нормами.

При создании схемы прокладки электрической проводки рекомендуется учесть ряд нюансов:

• Размещение важных электроузлов (щитков, счётчиков, розеток) осуществляется в легкодоступных местах, чтобы была возможность подступиться к ним в любое время для проведения оперативного ремонта или замены с целью предотвратить возгорание или короткое замыкание.
• Расположение выключателей подбирается так, чтобы они оставались на открытых местах, не загромождённых мебелью. Несоблюдение этого правила присуще советским застройкам – и по сей день «спрятанные» выключатели можно найти в доме мамы или бабушки. Идеальной высотой расположения любого выключателя считается расстояние свыше 50 см от уровня пола.
• Расположение розеток должно быть продуманным, с учётом месторасположения всех бытовых приборов. Количество розеток желательно должно соответствовать количеству техники, чтобы не приходилось использовать удлинители. По стандарту хватает одной розетки на каждые 6м². Но при необходимости желательно их сделать больше. Располагают розетки обычно на высоте 25-50 см.

• Необходимо исключить возможные скрутки или многочисленные перегибы электрокабеля . Линии должны быть проложены параллельно и перпендикулярно относительно полу, потолку или стенам, т.е. только прямые линии с прямыми углами. Как правило, применяют нижнюю или верхнюю электроразводку, т.е. прокладка проводится в 15 см от пола либо потолка.
• Коммутация проводов обязательно обустраивается в металлических распределительных коробках. Запрещено использование изделий из пластика или дерева.

Продумав месторасположение бытовых приборов в доме, и наметив схему проводки, можно переходить к следующему этапу.

Готовим проект электрификации дома

Начиная проектирование электропроводки в деревянном строении, следует связаться с поставщиком электроэнергии, чтобы получить технические условия. Дальнейшие работы проводятся на основании этих показателей. Начинают с подсчёта суммарной мощности, потребляемой всеми электроприборами дома, с учётом источников освещения.

Далее последовательность проектирования такая:

1. Выстраивается техническая схема жилого дома . Указываются в плане месторасположения розеток, выключателей и источников освещения. Добавляются туда же электроприборы, которые требуют индивидуального подключения.
2. В зависимости от электроточки подбирают необходимый тип кабеля . Для примера, двуклавишным выключателям и розеткам с заземлением понадобится провод с тремя жилами.
3. Указываются места монтажа с распределительными коробками . Для смежных помещений достаточно бывает и одной общей.
4. Добавляются показатели мощности каждого отдельного прибора . Для устройств с электродвигателями указывается пусковая мощность агрегата.
5. Производится подразделение приборов по группам : первая с осветительными изделиями, а вторая с мощными потребителями энергии (котлами, бойлерами, плитами). Все коммутационные соединения осуществляются с помощью дифференциальных автоматов, и об этом делаются отметки в схеме.
6. Отмечаются расстояния от кабелей до дверных и оконных проёмов, от электроточек до пола и потолка.

Оканчиваются работы расчётом максимальной мощности, потребляемой домом с включёнными всеми электрическими устройствами, что позволит установить показатель нагрузки для вводного автомата.

Подбираем приборы и кабеля

Определиться с нужным кабелем можно и без заумных расчётов, просто воспользовавшись данными справочных материалов по электротехнике. Подбор сечения жилы проводится, опираясь на показатели предполагаемой нагрузки.

Уровень потребляемой мощности любого оборудования или приборов отображены в тех. паспортах либо эксплуатационных инструкциях. Ориентируясь именно на эти цифры, подбирается провод для проводки в деревянном доме с нужным сечением. Кабель ввода также подбирается путём суммирования мощностей имеющихся электрических приборов.

Рекомендация!

Вводный автомат подбирается так, чтобы пиковая нагрузка питания в строении не вызывала отключения, плюс, 20-30 % запаса мощности. Плюс, высчитывается ток короткого замыкания, при достижении которого цепь гарантированно разорвётся.

Подбор автомата при однофазном питании происходит так:

1. Высчитывается сумма мощностей всех бытовых электроприборов и определяется максимальный показатель тока с помощью формулы IHOM=P/U*cosф, где cosф соответствует 0,8. Результат увеличивается на 10% и получившаяся сила тока станет показателем, при котором будет происходить срабатывание автомата. Обычно он не превышает 25А.
2. Затем определяется уровень тока, из-за которого произойдёт эффект короткого замыкания, применив формулу Iкз=3260*S/L. Здесь S подразумевает площадь сечения проводки, а L – её длину. Такой расчёт производится на самом протяжённом участке сети с минимальным показателем сечения жил.
3. Автоматические выключатели характеризуются силой тока в момент короткого замыкания, делённой на номинальный показатель силы тока. Электросеть практически любого частного дома относится к сетям, имеющим смешанную нагрузку. Идеальными автовыключателями для них являются устройства типа «С».

Подбирая выключатели и розетки, важно учесть:

• показатель тока, подходящий для оборудования;
• способ установки – проводка будет скрытая или открытая;
• количество кнопок на включателях и вид розеток.

Несколько советов для правильного подбора регуляторов уровня света и розеток:

1. В актуальных редакциях ПУЭ заземление домашних электроприборов с высокой мощностью (плит, стиральных машин, холодильников и т.д. ) является обязательным. Соответственно, надо использовать розетки, оснащённые спецклеммой для заземления.
2. Не рекомендуется применение удлинителей или тройников. Лучше заранее установить больше стационарных розеток (как вариант, сдвоенных моделей).
3. Выбирая выключатель необходимо ориентироваться на режим освещения и количество осветителей. Бывают выключатели одно-, двух- или трёхклавишные, с регулировкой интенсивности или без неё. Выбор остаётся за потребителем.

Монтаж автоматов и подводка энергии

В соответствии с составленной схемой осуществляется монтаж распредкоробок, разметка точек фиксации выключателей, розеток и электроустройств. В предусмотренном месте монтируется основание электрощита с такими последующими действиями:

1. Устанавливается счётчик.
2. Монтируется автомат ввода на металлопрофиль. К нему подводятся фаза и ноль.
3. Производится коммутация клемм от счётчика к автомату ввода.
4. Прокладывается проводка в деревянном доме в кабель канале и подсоединяется к счётчику.
5. На металлопрофиле или дин-рейке производится монтирование автоматов для всех групп электропотребления, УЗО и реле напряжения.

Снаружи кабеля для деревянного дома подводятся по воздуху или подземным способом. Последний способ будет дешевле, но надёжность его будет ниже. Ввод по воздуху производится при помощи самонесущих изолированных проводов. Главный момент, про который надо обязательно помнить – обустройство в месте ввода в здание несгораемой гильзы.

Подводка под землёй делается по металлической трубе, с целью защиты кабеля от влияния окружающих факторов. Прокладка электропроводки к деревянному дому подземным способом должна согласовываться с энергетическим предприятием, отвечающим за участок.

Тонкости при установке скрытой проводки

Прежде всего, нужно чётко понимать, какой выбрать кабель для деревянного дома. Независимо от выбора, он должен иметь негорючее изоляционное покрытие. К тому же он должен размещаться внутри гофрированного металлического рукава или цельной трубы.

Самым главным при установке считается аккуратно и в соответствии со схемой сделать отверстия и пропилы для гофры, кабеля, распредкоробок, розеток, выключателей и т.д.

Чаще всего скрытую проводку проводят в 15-20 см ниже уровня потолка, а вот электро-точки размещаются уже на усмотрение мастера или хозяина, чтобы сделать их максимально удобными и доступными. Крепление провода в гофре производится с помощью специальных клипс и саморезов. Есть ещё плюс скрытой проводки – она не мешает последующим отделочным работам в помещении.

На всех точках, предполагающих наличие распределительных коробок, выключателей или розеток, выводятся «хвосты» до 15 см, чтобы потом произвести разводку и подключение.

Важно!

Монтаж заземления с устройством защитного отключения (УЗО)

Кроме заземления распредкоробки, чтобы обеспечить надёжную защиту электроприборов и бытовой техники, нужно обустроить полноценный контур заземления.

Поэтому потребуется:

• арматурные трёхметровые пруты с сечением не менее 30 см в количестве 3 шт.;
• выкопанный ров, имеющий форму треугольника, глубиной около 50 см и стороной до полутора метров;
• арматура вбивается в землю в вершинах треугольника;
• стержни между собой соединяются стальным уголком и фиксируются сваркой;
• полученный треугольник одной из вершин соединяется с домом траншеей (такой же глубины), в которую укладывается и приваривается к контуру такой же уголок.

Непосредственно рядом со строением уголок сваривается с арматурным метровым прутом. В идеале после закапывания на поверхности должен остаться отрезок прута в 30 см. К концу этого прута прикрепляется медный кабель от распределительного щитка, проходящий через УЗО. Нормальным сечением такого кабеля будет 2,5-4 мм.

Распространённые ошибки при монтажных работах

Статистика доказывает, что причиной пожаров в деревянных строениях чаще всего становятся ошибки и нарушения, которые допускаются при монтаже и использовании электропроводки. В основном это следующие недочёты:

1. При монтаже скрытым способом прокладку кабелей под потолком осуществляют без дополнительных изоляционных мероприятий. В случае неправильного выбора сечения провода, происходит перегрев и контакт с деревянными поверхностями межэтажных перекрытий.
2. При прокладке кабеля под обычными плинтусами. Пространство ограничено, кабель соприкасается с корпусом деревянного или пластикового плинтуса. Для прокладки проводки таким способом рекомендуется использование специальных плинтусов, соответствующей конструкции и с наличием необходимых зазоров.
3. Правила монтажа проводки в деревянном доме запрещают использование гофрированных труб из ПВХ. Вместо них надо применять свободные кабель-каналы, или гофры из металла. К сожалению, некоторые владельцы домов пытаются экономить на этом моменте.

Для розеток и выключателей используют короба исключительно металлические, надёжно соединённые с трубами-изоляторами. Если дойдёт до возгорания проводки, то пластиковые изделия только «поддержат» распространение огня.

Испытательные мероприятия

Испытывая электропроводку, применяют очень точные приборы-электроизмерители, имеющие соответствующие сертификаты. Испытательные мероприятия состоят из следующих действий:

• визуального осмотра;
• замеров показателей сопротивления на поверхности изоляционных покрытий проводки;
• замеров показателей сопротивления заземляющего контура;
• проверки корректности работы в цепи «фаза-ноль»;
• испытаний автоматики и УЗО;
• снятия показателей в цепи «прибор-заземление».

Испытательные мероприятия и сдачу электросети в эксплуатацию проводит управляющий орган, куда были поданы документы на разрешение электрификации сооружения. Проведя проверку, соответствующий специалист утверждает корректность работы электрической проводки всего участка. Фактически это является гарантийным обязательством, что работы выполнены качественно, и разрешает потребителю пользоваться электросетью в полном объёме без какого-либо опасения.

Помним о главном

Хотя, представленный материал даёт общее понимание, как правильно сделать электрику в деревянном доме, однако важно понимать, что все описанные работы достаточно сложны и опасны. Большинство из описанного потребует предельного внимания и постоянной концентрации, т.к. работа с электричеством может быть опасна для здоровья и жизни на любом этапе. Поэтому проведение монтажа электропроводки в деревянном доме рекомендуется отдать в надёжные руки квалифицированному специалисту. Ведь неверно проведённые работы на любом этапе могут привести к непоправимым последствиям.

Размещение MEP в зданиях из открытой массивной древесины — WoodWorks

Изделия из массивных деревянных панелей, такие как кросс-клееная древесина (CLT), клееная древесина с гвоздями (NLT) и клееная древесина с дюбелями (DLT), используются во многих приложениях в многоквартирных домах. и коммерческое строительство — например, полы, крыши, стены шахт, несущие стены и перегородки. Во многих случаях панели оставляют открытыми с одной стороны, чтобы воспользоваться эстетической привлекательностью древесины. Для этих зданий размещение механических, электрических и сантехнических коммуникаций (MEP) является важным проектным соображением.

Варианты включения MEP в открытые массивные деревянные конструкции

Размещение MEP на массивных деревянных стенах:

• Выделайте обшивку на нижней половине массивной деревянной стены для размещения электрических розеток и водопроводных труб.
• Добавьте легкие каркасные перегородки с одной или обеих сторон массивной деревянной стеновой панели для размещения инженерных элементов, полностью закрывая массивные деревянные стеновые панели (обратите внимание, что это также может иметь акустические преимущества).
• Проложите трубопровод, трубы и т. д. по лицевой стороне массивных деревянных стеновых панелей, оставив их открытыми и используя в качестве архитектурных элементов.
• Отфрезеруйте и просверлите панели, чтобы проложить электрические кабелепроводы, водопроводные трубы и механические каналы. Это можно сделать на месте с помощью традиционных столярных инструментов или на заводе с использованием технологии ЧПУ. Следует учитывать структурные эффекты, связанные с уменьшением поперечного сечения панели. (см. рис. 1)

Рисунок 1. Фото: Чарльз Джадд

Размещение MEP на панелях массивного деревянного пола:

• Проложите трубопровод, трубы и т. д. по лицевой стороне панелей массивного деревянного пола, оставив их открытыми и используя их как архитектурные элементы. (См. рис. 2.)
• Создайте подвесной потолок, чтобы скрыть как инженерные решения, так и массивные деревянные панели.
• Сделайте промежутки в массивных деревянных панелях, пропустив элементы инженерной системы между панелями и добавив деревянные вставные панели потолка между массивными деревянными панелями, чтобы скрыть инженерные системы. (См. рис. 3.)
• Используйте систему фальшпола поверх массивных деревянных панелей для сокрытия элементов инженерных систем. (См. рис. 4.)
• Встраивайте элементы, такие как электрические кабелепроводы и излучающие тепловые трубки, в бетонный верхний слой, заливаемый поверх массивных деревянных панелей. (См. рис. 5.)
• Для вариантов NLT и DLT измените глубину ламинирования (т. е. чередующиеся слои 2 × 4 и 2 × 6) и заправьте более мелкие элементы MEP, такие как трубопроводы и спринклерные линии, в созданные зазоры.

Поскольку некоторые из этих вариантов включают в себя определенный тип скрытого пространства (например, подвесной потолок или фальшпол), стоит отметить, что Раздел 602.4 IBC требует, чтобы здания, классифицируемые как строительство типа IV, не имели скрытых пространств во внутренних элементах ( за исключением случаев, разрешенных для некоторых разделов в соответствии с разделом IBC 602.4.8). По этой причине проектировщики массивных деревянных зданий типа IV часто выбирают открытое конструктивное решение MEP. Тем не менее, некоторым проектам Типа IV было успешно разрешено использование скрытых пространств, когда эти скрытые пространства обрызгиваются и/или все горючие материалы в скрытых пространствах (включая массивные деревянные панели) покрыты негорючими материалами, такими как гипсокартон для стен.

Также стоит отметить, что массивные деревянные здания не ограничиваются конструкцией типа IV. Конструкция типа III позволяет использовать массивную древесину для всех внутренних элементов здания (полов, крыш, перегородок, шахт и т. д.), а конструкция типа V позволяет использовать массивную древесину во всем здании, как для внутренних элементов, так и для наружных стен. Массивная древесина также может использоваться в определенных местах в зданиях типа I и II. Для получения дополнительной информации об этом см. этот пост WoodWorks Спросите эксперта .

Наконец, необходимо проверить местные коды МЕР, поскольку они могут повлиять на доступные варианты и приемлемость открытых услуг МЕР.

Drilling Holes in Структурные деревянные балки для электрических проводов

Если вы новичок в электрике, ОЧЕНЬ важно, чтобы вы знали о несущая балка .

Не знаешь — не сверли, а СРАЗУ СПРАШИВАЙ СВОЕГО МАСТЕРА!

Эти балки являются КРИТИЧЕСКИМИ для прочности здания при строительстве многоэтажного здания.

Как электрики, мы знаем, что нам разрешено сверлить, потому что нам нужно сверлить ТОННЫ отверстий для всех наших различных проводов.

Примеры конструкционной деревянной балки:

Желтая балка является конструкционной опорной балкой. Иногда они бывают разных цветов и могут называться LVL (ламинированные пиломатериалы из шпона) или спроектированной опорной балкой. Также обратите внимание на другие потолочные балки, прикрепленные к желтой опорной балке с помощью подвесов для потолочных балок!!!

Существуют правила сверления отверстий в деревянных балках, которые я не могу повторить здесь, так как я не компетентен в этом. Но я расскажу вам, как получить разрешение на сверление деревянной балки.

Если в вашем здании полно опорных балок, первое, что вы должны сделать, это обратиться к инженеру-строителю. Вам НУЖНО, чтобы они подписали какие-либо документы, прежде чем приступить к бурению. Иногда им может потребоваться некоторое время, чтобы ответить вам, поэтому, если вы сделаете это как можно скорее, вы сможете заставить свою команду двигаться быстрее.

Сверление опорной балки без разрешения — это не просто маленькая ошибка.

Если вы просверлите опорную балку, это может нарушить целостность здания. Если здание уже 3-4 этажа, а вы неправильно просверлили опорную балку на первом уровне, заменить ее ОЧЕНЬ сложно!

Это включает в себя добавление дополнительных кусков дерева для поддержки опоры, для которой была спроектирована одна LVL (опорная балка).

Как правило, вы можете просверлить «нижнюю или верхнюю треть балки», но она должна быть на определенном расстоянии от концов, определенном размере отверстия и некоторых других правилах. Опять же, не слушайте это относительно сверления в опорной балке. ПОЛУЧИТЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ ПЕРЕД СВЕРЛЕНИЕМ!

Можно ли просверлить опорную балку?

Пример отверстия, просверленного в потолочной балке для электропровода (похоже, какие-то пауки затаились…) .. это не показывает пример реального отверстия опорной балки.. это отверстие слишком близко к топ.. Я этого не делал, клянусь! 😁

С одобрением инженера-строителя на вашей рабочей площадке, которое у них есть ПОДПИСАНИЕ НА БУМАГЕ (не просто устное да), тогда да, вперед!

Если они не подписали объяснение того, как вы можете просверлить структурную балку, НЕ РИСКУЙТЕ .

Инженеры-строители могут запрашивать различные правила и методы. Вот почему ОЧЕНЬ важно, чтобы вы запросили одобрение ЭТОГО инженера-строителя на этой рабочей площадке. (Вы не сможете использовать отговорку «Вот так мы делали это на прошлой работе..»). Инженер-строитель, по сути, подписывает свою жизнь, и важно, чтобы вы уважали это и следовали их стандартам.

Получив одобрение, вы сэкономите МНОГО денег, ошибок и смущения.

Что такое конструкционная деревянная балка?

Теперь, чтобы не путать с «несущей стеной», опорная балка идет поверх этих несущих стен.

Несмотря на то, что эта стена является несущей, она не держит опорную балку. (Используется просто для демонстрации несущей стены. Обратите внимание на потолочные балки поверх стены, удерживающие вес!)

По большей части мы можем просверлить шпильки внутри стены, чтобы протянуть наши провода. Но когда дело доходит до структурной опорной балки, вы должны немедленно остановиться и узнать правила этой строительной площадки для сверления сквозных балок.

Самое простое решение — обойти опорную балку с помощью проволоки. Иногда это будет немного дольше, чем тянуть провод, но это сэкономит вам много времени и позволит вам легче спать по ночам 🙂.

Как узнать, является ли это несущей балкой?

В большинстве случаев ОЧЕНЬ легко определить опорную балку.

Они могут быть желтыми, оранжевыми, но иногда их трудно различить!

Опорная балка представляет собой специально сконструированный кусок дерева, то есть это либо ламинированные куски фанеры, либо куча древесной стружки. Однако, как правило, когда вы смотрите на опорную балку, вы можете сказать, что она сильно отличается от остальных потолочных балок с точки зрения цвета и обычно толще, чем другие балки в этом районе.

Еще один ключ к тому, чтобы узнать, является ли это опорной балкой, заключается в том, что к ней может быть прибито множество подвесок для других потолочных балок.

НЕ СВЕРЛИВАТЬ ОПОРНУЮ БАЛКУ..

Если вы просто делаете ремонт дома, я советую вам обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем просверливать отверстие для провода в опорной балке.