Блок розетка выключатель как подключить: Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе

Подключение блока розетка выключатель — инструкция

Обычно, самое сложное при этом — уговорить семейство. Жену – оторваться от сериала; сына и дочку – от планшета и ноутбука, которые бесполезны, когда не работает вай-фай; тёщу – от программы новостей. Поскольку все модемы, роутеры, телевизоры, девайсы и гаджеты придётся отключить на время электромонтажных работ. Итак, кто-то добровольно, а кто-то добровольно-принудительно отключён от электронной техники, и теперь вы можете отключить автоматы на элетросчётчике и приступить к делу. А поскольку семейство на время будет лишено привычных развлечений, вы должны загрузить всех имитацией бурной деятельности под названием «помочь папе». Шоу должно продолжаться, как пел Фредди Меркюри. Главное – дух коллективизма. Сына отправляем на поиски фонарика, дочку – на кухню за ножом, жена мечется по кладовой в поисках изоленты, а тёщу дрессируем правильно по команде подавать плоскогубцы и отвёртки – ручками вперёд. Собака при этом должна тревожно скулить и повизгивать, а кота и звать не надо, он сам придёт и усядется внимательно наблюдать за процессом.

Когда все чада и домочадцы заняты, можно спокойно приступить к работе. Снимаем старые, отслужившие свой срок выключатели и розетку. Внимательно запоминаем, а лучше зарисовываем, какой из проводов на какой из контактов был заведен. В том случае, если менять схему подключения не понадобится, если прошлые девайсы устанавливал грамотный профессионал – просто проверяем посадочные места, целы ли колодки и подрозетники. Вам повезло, если новый блок удачно сядет в старые гнёзда. Но это везение сродни выигрышу в лотерею. Рассмотрим типичный случай, когда сборной подрозетник от нового блока выключателей и розетки никак не помещается в старые гнёзда. Тогда из электротехника вам придётся временно переквалифицироваться в штукатура, а для этого заизолировать фазные концы и восстановить питание – включить свет в квартире. Ибо штукатурить в темноте – особо изысканное самоистязание.

Перед тем, как начать штукатурные работы, чтоб люстра горела при разобранном выключателе, нужно соединить фазный конец с проводом питания люстры. Это можно сделать лёгкой скруткой, чтоб лишний раз не изламывать провода. Не забудьте наложить временный слой изоляции! Углубив и расширив с помощью зубила и стамесок старые гнёзда по размерам нового сборного подрозетника, нужно развести немного, не больше горсти, строительного раствора — из чего угодно, что есть под рукой: песочно-цементной смеси, гипса, алебастра и т. д. и т. п. Замесив массу тестообразной консистенции, аккуратно покрываем ею всю внутреннюю поверхность нового посадочного гнезда. Выводим провода в отверстия днища сборного подрозетника, и плотненько усаживаем его в гнездо. Теперь нужно дать некоторое время раствору схватиться и застыть. Время давайте с запасом, ибо вышеперечисленные смеси имеют весьма разные сроки застывания. Лучше всего просто продолжить работу следующим вечером.

А теперь вернёмся к вопросу, достаточно ли грамотный профессионал устанавливал вам выключатели в прошлый раз. Определить это легко: с помощью фазного индикатора. Если выключатели отключают фазу – всё правильно. Если ноль – вашему дяде Васе, который делал вам разводку, надо вернуться в пятый класс средней школы, повторить физику. Ведь тогда получается, что при выключенном выключателе ваша люстра всё равно остаётся под напряжением, и вас может ударить током в процессе смены лампочки, а случайное протекание воды от соседа сверху вообще может привести к непредсказуемым последствиям. Если обнаружена такая лажа – нужно найти дозу, откуда запитана комната, и поменять местами ноль и фазу.

Итак, сборный блок подрозетников надёжно уселся в застывшем растворе, теперь нужно просто правильно подключить розетку и выключатели. Учитывая, что вы запомнили, записали и зарисовали, какой провод должен идти на какой контакт – подключение займёт немного времени. Если же вы потеряли схему или забыли, что куда должно идти, не беда: всё определяется опытным путём, с помощью контрольки на 220 В и фазного индикатора. Старым проверенным методом проб и ошибок!

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил, также ознакомьтесь с моей пошаговой инструкцией по установке розетки. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Удачи!

Добавить отзыв

Установка и подключение блока розеток своими руками

«Штатное» место установки такого модульного изделия– в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.

Для подключения блока с двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.

• Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль – синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
• Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой – на общий контакт входящей фазы выключателя.
• Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.

В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.
Важно!Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.

Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.

Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.

Что дает использование блока розеток

Это очень удобно, если в одном месте комнаты необходимо подключить несколько потребителей, например, настольный компьютер с монитором, принтером и целым арсеналом гаджетов. В этом случае подключение компьютерной розетки позволит отказаться от традиционной переноски на несколько разъемов и вороха проводов под ногами.

Перед тем как подключить компьютерную розетку, необходимо провести несколько подготовительных операций и предварительный монтаж проводки:

• Монтируем в стене количество подрозетников, размер зависит от количества потребителей, которое планируется подключить к блоку;
• Собираем в блоке розеток линию заземления;
• Заводим в подрозетники шлейфы и подключаем контакты к проводке;
• Собираем блок розеток.

Подключить подобный блок сможет любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о правилах сборки и коммутации электропроводки. При необходимости для компьютерной розетки можно установить блок, совмещенный с выключателем и индикатором сети. Нередко приходится добавлять выносной шнур для сетевого удлинителя, чтобы подключить дополнительную бытовую технику, тот же телевизор или музыкальный центр, находящиеся в другом конце комнаты.

Важно! Для компьютерной или любой другой сложной электронной техники очень важно правильно подключить нулевую заземляющую жилу.

Все провода фазы и нуля в блоке нужно подключить шлейфом или, проще говоря, параллельно друг другу. Все, кроме заземления. Заземляющие проводники на всех контактах блока необходимо соединять только звездой. Что это дает?

Во-первых, подключить «землю» таким способом требуют правила ПУЭ. Каждый потребитель нужно подключить к шине заземления индивидуальным проводом, но это не главное. Во-вторых, в этом случае при аварии и замыкании любого из потребителей на землю, перегорании нагруженного провода «земли», остальные потребители останутся подключенными к шине заземления.

Аналогично по той же схеме выполняется подключение блока с выключателем. Например, в одной конструкции установить розетку и двухклавишный выключатель для ванны и туалета. От того, насколько грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя, проводка и заземление, зависит защита от удара электрическим током.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Читать далее: Монтаж потолка из гипсокартона: инструкция как установить, схема, видео и детальное фото

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Последовательность сборки блока

Перед тем как искать способ подключения розеток к сети, нужно выбрать правильное расположение блока согласно ПЭУ. Например, для ванной комнаты точка установки должна быть удалена от источника воды не менее чем на 600 мм. Для обычной жилой комнаты блок должен располагаться на высоте не менее 300 мм над уровнем пола.

Кроме того, потребуется:

• Проштробить в стене канал под укладку электропроводки от распределительной коробки до блока;
• Уложить проводку во влагозащищенную полихлорвиниловую оболочку или гофру;
• Вывести проводку в соединительную коробку в виде готового жгута с маркировкой, позволяющей без прозвонки подключить розетки к автоматическому выключателю вводного щита.

Важно! Если блок розеток устанавливается на кухне и нужен для того, чтобы подключить технику с большим потребляемым током, провода фазы и нуля нужно будет, как и заземления, также подключать по схеме звезды.

Для сборки блока розеток обычно используются готовые наборы, в которые входят комплект готовых подрозетников, накладок, контактных групп и внешней панели. Обычно продаются комплекты на блоки в две, три и пять розеток в одном наборе. В комплект может дополнительно входить выключатель и разъем, позволяющий подключить переноску.

Монтируем подрозетники для блока розеток

Удобнее всего вырезать нишу под блок розеток на этапе укладки черновой штукатурки. С помощью уровня размечаем место под установку блока и направление укладки проводки, которую планируем подключить к розеткам.

Перфоратором вырезаем нишу под подрозетники, на каждую розетку приходится 72 мм ширины и 42 мм глубины. Если планируется установить пять розеток, потребуется вырезать нишу 75 мм высотой и 360 мм длиной.

Сцепляем подрезетники в один блок и устанавливаем его в нишу. Кабель проводки выводим через боковое отверстие в корпусе первого подрозетника. Уложенный блок выравниваем по плоскости стены, вертикали и горизонтали, после чего аккуратно заполняем свободное пространство вокруг корпусов гипсовой шпаклевкой. Избыток гипсовой массы удаляем.

Через три–четыре часа гипс высох, подрозетники очищают от остатков гипса, можно пытаться подключить шлейф и землю.

Если требуется подключить блок на гипсокартонной стене, то потребуется использовать так называемое боковое крепление в виде двух лапок. При вворачивании монтажного винта металлические пластины расходятся и плотно расклинивают подрозетник в нише.

Как правильно подключить заземление и питающие провода

В большинстве случаев проще и удобнее подключить контакты розеток к вводной части электропроводки с помощью готовых отрезков провода, длиной 20 см. Лучше всего подойдет многожильный провод ПВ3 с загильзованными концами. Фазу можно подключить коричневым проводом, массу синим. Заземление розетки можно подключить проводом желтого или желто-зеленого цвета. Многожильный провод намного удобнее и мягче одножильных, его можно легко сложить, согнуть и даже уложить в самых труднодоступных местах подрозетника.

Первым делом необходимо подключить заземление. Перед установкой на контакт заземления каждой розетки необходимо подключить провод определенной длины. Для последнего подрозетника необходимо отрезать кусок в 40 см, для первого — в 15 см, остальные необходимо вымеривать по месту. Все провода заземления нужно подключить в одной точке к «земле» вводного кабеля. Для этого можно использовать разъем «Scotchlok», монтажную колодку, но большинство электриков предпочитают соединить «землю» обычной скруткой, заизолированной термоусадочной трубкой.

После того как провод заземления был протянут через пластиковые подрозетники, пришло время закрепить фазу и ноль на каждой розетке. Процесс сборки начинается с первой контактной группы. На розетке имеется два пластинчатых контакта, к которым нужно подключить отдельно фазовый, отдельно нулевой провод от входного кабеля. На лицевой поверхности корпуса находятся два винта. Заворачивая каждый винт, мы заставляем пластины контакта сближаться и плотно обжимать гильзу. Заворачивать винт нужно с хорошим усилием.

Чтобы передать напряжение на следующую розетку, одновременно с вводными контактами нужно установить по одному транзитному проводнику или по одной перемычке, соединяющей первую группу с последующей. Такими перемычками нужно подключить все контакты блока.

Завершающие операции

После того как удалось правильно подключить все контакты и транзитные перемычки в блоке, нужно аккуратно уложить провода в подрозетники так, чтобы уместился еще и корпус с контактами. Каждую группу вставляем в корпус подрозетника и крепим без затяжки с помощью винтов в гнезда.

Каждую розетку выравнивают по уровню и притягивают винтами. Остается подключить землю, установить накладки и одеть на защелках лицевую панель блока. Если к установленному набору потребуется дополнительно добавить выключатель, то первой розеткой придется пожертвовать, вместо нее установим клавишный прибор. Проводники заземления и нуля не трогаем, а входной контакт и перемычку необходимо перенести на клеммы выключателя.

После сборки остается подключить провода в распределительной коробке. Чаще всего это делается скруткой, но лучше соединить с помощью монтажной колодки. Остается проверить наличие фазы в контакте с помощью индикатора, и можно включать потребителей.

Порядок монтажа ответвлений в подрозетнике

Часто подключают группу розеток к одному трехжильного кабелю и соединяют их шлейфом, то есть параллельно. При параллельном соединении не соблюдается требование непрерывности защитного заземления. Соединение шлейфом двух проводников PE на одной клемме, снижает надежность контакта.

Шлейфом соединяют все три проводника в каждой розетке (фаза, ноль и заземление). Подключение шлейфом делается в случае небольших нагрузок потребителей и при нормальных условиях эксплуатации. Также используют шлейф при необходимости скорого добавления розеток.

Подключение розеток шлейфом без разрыва защитного заземления PE методом опрессовки

При соединении шлейфом, для увеличения надежности контакта, концы жил нужно выгибать под кольцо и пропаивать. Желательно чтобы на клемме была прямоугольная шайба, для плотности контакта. Однако правильное соединение проводника заземления PE должно быть без разрыва и иметь ответвление.

Концы провода заземления соединяют опрессовкой, с выводом ответвления. Гильза после опрессовки изолируется специальным колпачком. Такое соединение заземления делают для каждой розетки в подрозетнике. Опрессовка считается самым надежным соединением и обеспечивает непрерывность провода заземления.

Ответвление снижает нагрузку на клемму. Некоторые специалисты рекомендуют использовать соединение с ответвлением и опрессовкой, не только для заземления, но и для фазного и нулевого проводника. Места для укладки ответвлений и опрессовки в современных подрозетниках достаточно. Делают соединение шлейфом при добавлении одной или двух розеток, с небольшими ремонтными работами.

Читать далее: Подключение УЗО к однофазной сети без заземления схемы порядок выполнения работ

Способы подключения

В настоящее время существуют две основных схемы обустройства электрической проводки в квартире:

• Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах. Основными его достоинствами являются простота и надежность. Главный недостаток – большой расход дорогостоящего кабеля.

• Кольцевая схема. В нашей стране практически не используется, однако она широко распространена в некоторых регионах западной Европы. Смысл такого подключения состоит в том, что электрическая цепь, питающая нагрузку, замыкается в кольцо. Этим достигается возможность питания потребителей одновременно с двух сторон. Кольцевая схема значительно повышает экономичность электропроводки в сравнении с традиционным радиальным подключением и в то же время является более надежной по отношению к магистральной.

Инструкции по подключению 12-вольтовых аксессуаров в электрическую систему автофургона, сделанного своими руками — EXPLORIST.life вилки, вентиляторы и другие аксессуары в ваш кемпер.

Небольшое примечание, прежде чем мы начнем. Это лишь одна часть всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему автодома своими руками». Если вы только что наткнулись на эту статью, не увидев ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели. Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar

Кроме того, у нас есть интерактивные схемы подключения к солнечным батареям, которые представляют собой полное решение от А до Я, чтобы точно научить вас, какие детали и куда подключать, какой размер проводов использовать, рекомендации по размерам предохранителей, размерам наконечников проводов и многому другому. поможет сэкономить ваше время и разочарование. Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

Распределительный блок 12 В

Мы уже знаем, что все положительные провода должны быть защищены предохранителем. Распределительный блок на 12 В представляет собой удобное организованное место для подключения всех ваших аксессуаров:

Распределительный блок 12 В

Распределительный блок 12 В подключается к вашей шине, а тот, который мне нравится, имеет достаточно места для 12 цепей и может одновременно питать до 100 ампер, объединенных между всеми ответвлениями или вспомогательными цепями.

Цвет провода 12 В

Силовой, положительный и горячий (все они означают одно и то же и могут использоваться взаимозаменяемо) провода в 12-вольтовых установках обычно красного цвета. Поскольку вы, вероятно, начинаете это с нуля, я рекомендую сохранять последовательность и использовать красный цвет для положительных проводов.

Отрицательный и нейтральный (опять же одно и то же) в 12-вольтовых системах обычно бывают ЛИБО черными, либо иногда желтыми. Сохраняйте простоту и последовательность здесь и используйте черный цвет для отрицательных проводов, если у вас нет действительно веских конкретных причин, чтобы выбрать иное.

Подключение 12-вольтовых розеток в автофургоне, сделанном своими руками

12-вольтовые розетки предназначены для питания любых подключаемых устройств, таких как зарядные устройства для фотоаппаратов, телефоны, дроны и, в некоторых случаях, холодильники.

Стандартная вилка 12 В

На задней стороне стандартной вилки 12 В есть 2 контакта, к которым вы будете подключать провода с помощью лепестковых разъемов.

Соединение нескольких розеток 12 В в одну цепь

Если вы хотите соединить несколько розеток 12 В в одну и ту же цепь, соедините их следующим образом:

Если вы решили подключить несколько розеток 12 В в одной цепи, помните сколько всего ампер вы планируете использовать во ВСЕЙ цепи, и выберите размер предохранителя и размер провода соответственно.

Лично мне не нравится подключать несколько 12-вольтовых розеток последовательно. Я предпочитаю использовать 1 розетку 12 В на цепь с предохранителем от распределительного блока.

Подключение 12-вольтового фургона-дома своими руками Аксессуары:

Большинство аксессуаров на 12 В можно подключить с помощью тех же методов, которые описаны выше. Вентиляторы, холодильники, усилители 4G и т. д.

12-вольтовый вспомогательный провод

Я большой поклонник дуплексного провода 12ga для 12-вольтовых цепей. Он достаточно большой для 95% вспомогательных цепей, и при установке такой длины, которая соответствует установке внутри кемпера, падение напряжения не превышает 3%, хотя в большинстве случаев в этом нет необходимости. Это красно-черный провод с высоким потенциалом, 105 ° Изоляция C внутри белой защитной оболочки

Теперь, когда вы узнали, как подключать аксессуары 12 В и распределительный блок, пришло время узнать, как подключать светильники и другие устройства, для которых требуются выключатели. В следующем уроке мы даже поговорим о проводке в 2-позиционных переключателях, так что не пропустите. Проверьте это здесь:

How-To Wire Lights & Switches in a DIY Camper Van Electrical System

Все, что вы изучаете здесь, использовать в наших БЕСПЛАТНЫХ интерактивных схемах подключения солнечных батарей. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с ними, так как они представляют собой комплексное решение для электрической системы автодома. Ознакомьтесь с ними здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

Помните, что это только одна часть полной обучающей серии по электротехнике кемперов. Чтобы увидеть все отдельные руководства, нажмите здесь: https://www. explorist.life/diy-campervan-solar

Наконец, если вы нашли это руководство полезным, оно действительно будет иметь для нас огромное значение, если вы d поделиться им с кем-то, кто может его использовать, закрепить его на Pinterest для дальнейшего использования или поделиться им в группе Facebook, когда у кого-то возникнет вопрос по этой теме. Нажмите на пузырек в правом нижнем углу, чтобы подписаться на уведомления о будущих обновлениях, и, как всегда, оставьте любые вопросы, которые у вас есть, в комментариях ниже.

nonblocking — поведение recv на неблокирующем сокете TCP до завершения соединения

спросил
12 лет, 1 месяц назад

Изменено
7 лет, 6 месяцев назад

Просмотрено
2к раз

Друзья,

У меня есть неблокирующий сокет TCP (в AIX). Когда я попытался подключиться(), я получил EINPROGRESS. Мой вопрос: если я вызову recv() до завершения соединения, каким будет (наиболее подходящий) код ошибки?

Я видел, что в случае сбоя соединения и вызова recv() я получаю ECONNREFUSED; означает, что я получил ошибку, соответствующую моей предыдущей попытке подключения(). Следуя той же логике, я должен получить EINPROGRESS для recv(). Я прав в своем подходе?

Если да, возникает другой вопрос — Почему такие коды ошибок не включаются в число кодов ошибок recv()?

• неблокирующий
• recv

Я видел только возврат EAGAIN в этом случае, точно так же, как и в случае, когда нет данных для чтения. Для записи в неподключенный сокет вы обычно получаете ENOTCONN, хотя я полагаю, что некоторые платформы могут предоставить вам EAGAIN.

Вот тривиальный скрипт Python для демонстрации:

 import socket
# Подойдет любой адрес, который не работает или не работает сразу.
АДРЕС = "192.168. 100.100"
ПОРТ = 23
с = сокет.сокет ()
s.setblocking(ложь)
пытаться:
    s.connect((АДРЕС, ПОРТ))
кроме socket.error, e:
    print "Подключение дало нам",e
пытаться:
    с.рекв(1)
кроме socket.error, e:
    print "Чтение дало нам",e
пытаться:
    с.отправить("х")
кроме socket.error, e:
    print "Напиши нам дал",e
 

Для меня это дает:
Connect дал нам (36, «Выполняется операция»)
Чтение дало нам (35, «Ресурс временно недоступен»)
Напишите нам (57, ‘Розетка не подключена’)

Это EINPROGRESS, EAGAIN и ENOTCONN соответственно.

1

Вы работаете с неблокирующим сокетом, который отлично подходит для возврата EINPROGRESS, который указывает на то, что установление соединения еще не завершено, это задокументировано на странице подключения:

 EINPROGRESS
 Сокет является неблокирующим, и соединение не может быть установлено немедленно. Можно выбрать (2) или опросить (2) для завершения с помощью
 выбор сокета для записи.