Пройден длинный путь согласования бумаг, получены заветные Технические Условия (ТУ) на подключение электрической мощности 15кВт. Дошло дело, наконец то, до реальных "не бумажных" работ. Надо выполнить требования ТУ, в том числе, и прежде всего, необходимо правильно расположить и установить щит учета верно собрать электрическую схему внутри щита, сделать правильную обвязку щита входящими и выходящими проводами. Понятно, что для выполнения этой работы гарантированно и без проблем придется обратиться к тем самым местным электросетям, инспектор которых придет все эти работы проверять. Будет очень правильно, а в ряде случаев позволит избежать заметных избыточных затрат, если и сам владелец дома будет хорошо понимать какие именно работы и как ему должны будут сделать. Всё должно быть сделано так, чтобы все работало и инспектор, который приедет к вам для проверки реализации ТУ, не смог ни к чему придраться. Выполнить техниеские условия можно по разному, можно накрутить в щитке множество дополнительных и далеко не дешевых устройств автоматики и защиты, а можно обойтись только самым необходимым минимумом. Ни в коем случае не оспаривая безусловной полезности дополнительных устройств защиты и автоматики, на этапе подключения вполне можно обойтись и самым минимумом. Чем меньше устройств в щитке и проще его электрическая схема, тем меньше мест о которые может "споткнуться" проверяющий инспектор и тем проще получить электричество в дом. Когда закончатся все проверки, когда вам всё что требуется, опломбируют, и вы станете полноправным потребителем 15кВт, вы спокойно и неспеша добавите в свой щит дополнительные УЗО (УЗО - устройство защитного отключения) и защиту от импульсных перенапряжений и тд и тп. На этапе подключения можно ограничиться именно тем минимумом, который требуется по ТУ. Для многих до сих пор непривычным остается требование установки щита со счетчиком (это и есть щит учета) с внешней стороны своего забора. Именно так, с внешней стороны, до забора вашего участка, на опоре требуется установить щит учета.Почему так? Очень просто, контролирующие службы должны в любой момент иметь полный и беспрепятственный доступ к этому щиту. Как правило опора для электрощитка, это надежно вбитая в землю металлическая труба прямоугольного или круглого сечения. Иногда встречаются опоры, выполненные как железобетонный столбик, на котором закреплен отрезок металлической трубы (закреплен, например, на приваренных скобах-стяжках). Щит учета - это специальный металлический шкаф внутри которого собрана электрическая схема и установлен прибор учета (электросчетчик). Учтите, если вы постоянно проживаете в своем доме, вам, как минимум, ежемесячно и зимой, и летом придется заглядывать в этот шкаф, хотя бы для того, чтобы снять показания счетчика. Шкаф стоит на улице и в дождь и в снег и в жару и в холод . Условия, в которых шкаф вынужден сохранять "электрическое сердце " вашего дома, совсем не простые.Обязательно с большой ответственностью подойдите к выбору шкафа для своего щита учета. Выбирайте шкаф от известного производителя. Проверьте, что степень защиты не менее IP55. Советую покупать шкаф только с дополнительной внутренней дверью-перегородкой внутри. При покупке проверьте: наличие и качество всех замков шкафа дополнительные комплекты ключей качество покраски наличие и качество резиновых уплотнителей на дверях наличие аккуратных отверстий для ввода-вывода кабеля наличие полного комплекта подходящих муфт наличие надежно приваренного контакта заземления шкафа наличие заводского заземления дверок Шкаф должен иметь внутри металлическую арматуру для удобной установки электросчетчика, DIN рейки для автоматов, колодки для нуля и для защитного заземления. Вот такой добротный и долговечный шкаф должен на долгие годы стать надежным "домом" для вашего электросчетчика, для автоматов защиты и контактов кабеля и провода. Первым делом устанавливаем электросчетчик на предусмотренное для него место (естественно, никаких пломб, которые будут видны на следующих фотографиях, пока еще у вашего щита учета нет). Рядом, на DIN рейке, ставим трехфазный (строенный) вводной автомат 3 х 25А. Этот вводной автомат обязательно должен стоять в пластиковом боксе с возможностью опломбирования. Под вводным автоматом удобно расположить второй, выходной автомат 3 х 25А, который будет включен в схему после счетчика. Рядом с автоматом можно расположить колодки для нулевого рабочего провода и для защитного заземления. Вот и всё самое необходимое что должно быть внутри шкафа щита учета. На фотографии собранного щита есть один единственный автомат, который добавлен уже позднее. Через этот автомат подключен гараж, подключение гаража сделано после завершения всех официальных работ по ТУ. Этот автомат не нужен на этапе подключения. Шкаф, с такой установленной начинкой, надо надежно, например на резьбовой шпильке через металлический уголок, закрепить на опоре. Установить требуется так, чтобы от земли до нижних контактов счетчика было 1,7 метра. В шкаф должны будут войти провода вводного СИП кабеля (Самонесущий Изолированный Провод) с сечением токонесущих жил 16 кв мм и такого же типа СИП провода должны выйти (вариант с кабелем-воздушкой от щита учета к стене дома) из шкафа. И входной, и выходной кабель заходит внутрь шкафа щита учета через его нижние отверстия. Провода кабеля СИП - 4 4х16 очень жесткие и толстые, работать с такими проводами достаточно трудно. Однако, несмотря на это, кабель должен быть проложен по опоре в защитной гофре или в специальном кабельном канале, а в местах прохода через отверстия шкафа должны использоваться соответствующие муфты. Провода вводного кабеля должны присоединяться к верхним неподвижным контактам вводного автомата. С выхода контактов вводного автомата провода схемы щита учета должны быть заведены на вход счетчика, а провода с выхода счетчика - на верхние контакты второго (выходного) автомата. На опоре обязательно должно быть выполнено защитное заземление. Контур защитного заземления щита учета должен быть подсоединен к контуру заземления опоры. Вот, собственно, и вся электрическая схема щита учета 15 кВт в самом минимальном варианте. Конечно, о самостоятельных подсоединениях к проводам на столбе не может быть и речи. Подключения на столбе должен делать только специалист местных электросетей. Специалист электросетей поднимется на столб, от которого должно быть сделано подсоединение, укрепит на столбе, примерно на уровне проходящих проводов электрокабеля, специальную металлическую скобу с надежными приваренными к ней кольцевыми зацепами. Вводные провода будут натянуты между кольцевыми зацепами скобы на столбе и кольцевым зацепом на опоре щита при помощи специальной арматуры для натяжения и крепления СИП - зажимов клиновых анкерных. Наверху, на столбе, специальными соединителями - зажимами прокалывающими ответвительными, провода вводного СИП кабеля будут присоединены к магистральным электрическим проводам( идущим между столбами). Внизу, внутри шкафа щита учета, провода вводного СИП кабеля будут подсоединены к неподвижным контактам вводного автомата. С выхода второго (выходного) автомата щита учета, провода выходного СИП кабеля (через отверстие внизу шкафа и в гофре), должны подняться по опоре до её кольцевого зацепа, откуда, при помощи комплекта анкерных клиновых зажимов, выходной СИП кабель будет натянут сначала между кольцевыми зацепами опоры и скобы наверху столба, а затем от скобы наверху столба до точки ввода в дом. Как вводной кабель, так и кабель от щита учета к дому, нигде не должен иметь каких-либо спаек, сросток, муфт или ответвлений.Каждый провод кабеля должен быть абсолютно цел и не должен быть нигде поврежден, нарощен, оголен или тп. Монтаж электропринимающих устройств заявителя присоединения на 15 кВт, выполненный таким образом удовлетворяет требованиям типового ТУ на присоединение. Инспектор, приехавший для проверки, опечатает пластиковый бокс вводного автомата, опечатает счетчик внутри шкафа щита учета и всё.Поздравляем, 15 кВт "электрическое сердце" вашего дома включилось в работу. domorost.ru Ознакомившись со статьей о проектировании электропроводки в новом доме, представлю вашему вниманию подробный разбор сборки вводного щита с прибором учета. Раннее было сказано, что энергоснабжающей компанией будет выдано техусловие на подключение потребителя, в котором будет указан следующий перечень требований: Кроме того, вводной щит следует устанавливать в соответствии с требованиями ПУЭ, а именно: При строительстве дома вам выдано техническое условие о выделении трехфазной величиной 15 кВт. Вводной кабель для подключения марки СИП-4*16 (мм.кв) или АВВГ- 4*16 (мм.кв.), вводной автоматический выключатель с номинальным током 25 А. Выделенная ограниченная мощность 15 кВт свидетельствует о том, что на каждую фазу (А, В или С) будет приходиться по 5 кВт или токовая нагрузка до 25 А. Разобравшись с техусловием, необходимо выбрать трехфазный электросчетчик (однотарифный или многотарифный) с одним из способов крепления (болтовое или дин-рейка) и вводной щиток соответствующих размеров. pro100electrik.ru А теперь — очередная порция плёток и матов. Во-первых, приношу всем нормальным людям извинения — но RSS теперь будет содержать аж два раза предупреждение о том, что «возможно, вы читаете ворованный материал». Это глюк движка, но я не буду его удалять — пусть так и остаётся. Зато я увеличил количество слов в анонсе (и, возможно, увеличу его ещё побольше). Собственно сегодня я затрону некоторую щекотливую тему о сборке трёхфазных щитков. Раньше я собирал их, но как-то не уделял внимания тем нюансам, которые при этом возникают. Обычно описывал эти нюансы самим заказчикам, чтобы пояснить им, почему это щиток стал такой огромный и дорогой, и на этом успокаивался. Но парочка последних случаев, когда мне предлагали собирать щитки, заставила меня как следует материться и ругаться. И поэтому я снова решил, собирая один из щитков под свой же заказ, описать все нюансы сборки трёхфазного щитка для квартиры. Собственно, главное западло в случае трёхфазного щитка именно в том, что фаз — три. В случае трёх фаз мощность, которую вам выделили, делится на три. То-есть, если вам выделили 15 кВт, то автомат для этого будет считаться так: 15/3 = 5 кВт на одну фазу, 5*4,5 = 22,5 Ампер. Дальше номинал автомата зависит от электроснабжающей организации. Это будет или автомат на 20А, или на 25. Важно заметить то, что автомат ставится трёхполюсный или четырёхполюсный. А такие автоматы работают по очень простому принципу: если хоть в одном полюсе ток превысил номинал — отрубается всё. Отсюда вылезает главная задача: подумать головой и распределить нагрузку равномерно по трём фазам. Это можно сделать в Excel’е, на бумажке. Я делаю это в своей 1Ске, о которой когда-то писал. С тех пор она была дописана и появилась куча фич. Вот один из скриншотов (делал для форума): http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/PlanSH.gif. Задача эта частично невыполнима, потому что невозможно заранее предсказать, что и куда будет включено. Если для техники (кухонная, кондиционеры и прочее) мы ещё можем узнать их точную мощность, то угадать что включат в обычные розетки комнат — утюг с обогревателем или зарядку для планшета — мы не сможем. Но распределить нагрузки по фазам мы обязаны. После того, как мы раскидали наши нагрузки по фазам, мы думаем дальше. Скажем, обслуживание щита. Действительно, может оказаться, что мы допустили косяк в распределении нагрузки, или просто пользователь неожиданно начал использовать ранее подсчитанные линии по другому. Скажем, раньше он говорил «Ааа! Да я в прихожей ничего не буду включать, там вообще хватит автомата на 10А». А потом поставил там тепловую завесу (если говорить про дачный дом или что-то такое). Короче, иногда может возникнуть ситуация, когда распределение нагрузки по фазам надо будет поменять. А именно — выдернуть проводок из автомата и запихать в него проводок от другой фазы. Вот грамотный проектировщик заранее подумает про это и, чтобы сократить маты обслуживающего персонала, поставит в щиток кросс-модуль. Грубо говоря, это несколько (2 или 4) шины в закрытой изолированной коробке. На них подаются фазы и ноль питания, а с них проводами подключается всё, что надо. А дальше начинается АД. Ад вот какого рода (и предмет множества споров). После всего этого мы такие радостные вспоминаем о том, что на наших линиях должна быть не только защита от перегрузки и КЗ, а ещё и защита от утечек тока (дифзащита) в виде УЗО или Дифавтомата. АДскость ада состоит в том, что к выбору защиты и дальнейшему проектированию щитка есть два подхода. 1. Полностью плюём на Usability. Если помните, в статье про сборку щитков я писал о том, как я группирую линии по помещениям и логике. Вот можно наплевать на всё, поставить на вводе одно трёхфазное УЗО и запихать под него всё подряд. Можно поставить три штуки УЗО на каждую фазу и под них запихать всё подряд. Частенько этим бредят проектанты. И именно такие маразмы вызывают у меня тонну мата и желание прямо открыто написать заказчику «Идите нахер! Я эту хуйню делать не буду!». И иногда, признаться, я это пишу. Особенно когда вижу например такие перлы. а) УЗО на одну фазу (в проекте всего три УЗО на каждую фазу, и при этом мне говорят: «А мы бы хотели уложиться в 24 модуля»). Под этим УЗО следующие автоматы: * C16: Посудомойка* C16: Тёплые полы Кухня + Прихожая + Ванная (очень интересно, блядь, как они будут запихивать три провода под один автомат? Кто это придумал — явно просит три пальца в свою жопу!)* C16: Розетки Гостиной Вот я бы за такое прибил бы сразу на месте. Собственно, что я и сделал, отказавшись от работы и предложив свой вариант. Который, конечно, в 24 модуля не влез. б) Весь щиток забит дифами (про это я скажу позже), но зато линии распределены примерно так. Скажем, вот диф C16/0.03. Под ним: Розетки спальни, Гардеробной и …СанУзла. «А чо?», — говорит проектировщик, — «Они же на плане рядом стоят!» Такое вот тоже втопку. Данные маты не имеют отношения к проектированию собственно трёхфазного щитка, но почему-то ими страдают именно в этих случаях. Такое впечатление, что проектанты, которые это рисуют, или бездумно копируют типовой проект (скажем, есть форматка, в которой всё набито — и только в рамочки названия помещений переписать) или не знают никаких других щитов кроме как ABB Europa на 24-36 модулей. 2. Не плюём на Usability. В этом случае все наши линии прекращают быть набитыми как кильки в консервной банке, а делаются как обычно: делятся по помещениям, по логическому назначению, по назначению сухие-мокрые (как СанУзел и Спальня) и ещё как-нибудь. Обычно это происходит так. Под каждое обычное помещение выделяются линии на розетки и свет. Под каждую встраиваемую или стационарную технику выделяется своя линия. Если помещения разные — сухие и мокрые, то под них — тоже свои линии. …а потом вспоминаем про дифзащиту. О том, что щитком будет пользоваться живой человек. И ещё, частично, не совсем может быть понимающий электрику. И что ему хорошо бы понимать, что если отвалилась линия розеток в кухне — надо искать что-то с надписью «Кухня», и что гостиная тут ну никак не причём. В общем, возникает вот какая проблема. Надо распределить наши линии, которые мы уже распределили по фазам, ещё и по УЗО. Чтобы снова было УЗО «Кухня: Техника», под которым висит парочка автоматов на Посудомойку и Стиралку, УЗО «Кухня: Розетки», под которым висит ещё парочка автоматов розеток Фартука и розеток Общего Назначения. Перечитываем и соображаем. Выходит, что мы сильно ограничены и взрываем мозг: ведь, если применять УЗО — то логически. Чобы под одним УЗО были автоматы одного назначения-помещения. Но тогда они должны быть и на одной фазе, потому что УЗО — прибор однофазный. Мы можем собрать щиток по такой схеме. Но если понадобится что-то перекинуть по фазе — придётся ломать всю эту конструкцию, потому что она получается монолитной: чётко рассчитанный номинал УЗО, чёткое количество автоматов под ним. Есть второй способ: не париться и полностью забить щиток дифавтоматами. Потому что дифавтомат содержит в себе УЗО+Автомат в одном флаконе сразу. Сравнить у меня их особо не получится, потому что способ с дифами сильно дороже, но даёт в трёхфазном случае офигенный профит, который я и продемонстрирую далее. Скажу вот как. Свои щитки я всегда собираю на дифах (новой серии). Если же заказчику это ОЧЕНЬ не по карману — тогда я делаю жестоко-монолитную конструкцию на УЗО+Автоматах. Она будет дешевле, но обслуживать её будет очень проблемно. А теперь вспомним о Usability ещё раз! Есть ещё одна проблема, проистекающая из того, КАК расставить всё это в щитке физически. Опять же, есть два способа. Первый упрощает сборку и разводку. Это когда мы берём и все наши автоматы (дифы или ещё что) ставим подряд по фазам: A-B-C-A-B-C-A-B-… Тогда мы можем применить стандартную трёхфазную гребёнку и не париться с кучей проводов. Второй способ — более извратский, но более человечный. Мы расставляем нашу начинку так, как привычно и понятно человеку. Скажем (повторюсь), я сначала собираю весь свет, потом все розетки комнат, потом кухню, потом санузел. Причём помещения сортирутся в логическом порядке, образно: Прихожая, Зал, Спальня, Кухня, Ванная. С этим способом разводки в щитке будет куча проводов (прямо таки месиво), но зато он будет внешне таким же понятным, как обычные однофазные щитки. Мне пришлось одному товарищу детально и с шутками пояснять смысл описанного выше. У меня получилось хорошо написать, и я подумал что имеет смысл выложить это здесь. Выкладываю: А тут вопрос чуть ли не прямо для философии. Наша задача поиграть в игру «а если вот это вот сработало — что потухнет?» Трёхфазный щиток проходит две итерации. Попробую всё показать на примере высосаном из пальца. Поэтому пример может быть не такой наглядный, как хотелось бы. Итак, первой частью нам надо посмотреть на мощности наших нагрузок и попробовать равномерно распределить их по фазам. Можно сделать это просто добиваясь, чтобы суммы киловатт по каждой фазе были равны, можно в каких-то случаях рассмотреть разные варианты вида «Я живу строго один как перст, и в гараже и комнатах одновременно не буду — а значит посажу-ка я их розетки на одну и ту же фазу».Положим, у нас есть какие-то такие нагрузки: * Свет — 1 квт* Насос — 1 кВт* Розетки комнат — 3 кВт* Розетки гаража — 3 квт* Розетки кухни — 3 квт* Вентиляция — 1,5 квт* Духовка — 3 кВт* Стиралка — 2 кВт. Раскидаем их так: Фаза 1: Розетки комнат (3) + Духовка (3) = 6Фаза 2: Розетки гараж (3) + Стиралка (2) + Вентиляция (1,5) = 6,5Фаза 3: Розетки кухни (3) + Свет (1) + Насос (1) = 5 Круто! Теперь нам надо все эти линии (ну положим кроме света и вентиляции) как-то раскидать по УЗО. В нормальном трёхфазном щитке мы просто забиваем его весь дифавтоматами и не паримся. В случае бюджетного начинается взрыв мозга: Если мы ставим УЗО нормально, стараясь собирать линии по помещениям, как мы делаем в случае однофазного щитка («УЗО: Розетки комнат», «УЗО: Кухня (Техника)», «УЗО: Кухня (Розетки)»), то тут у нас оказывается что в кухне у нас духовка на одной фазе, а розетки — на другой. А стиралка вообще на третьей. И чо делать? Городить кучку УЗО? Но так это проще снова вернуться к дифам! Городить УЗО вида «Розетки кухни + Насос подвала» — ну, положим можно. Ну или как вам предложили в форуме — по УЗО на свою фазу. Положим, разбили мы как-то это всё по УЗО. Положим, по фазам. Вспомним фильм «Пила» и фразочку: «Давай поиграем с тобой в игру!». Что будет, если у нас вдруг затупил насос, из-за утечки в нём у нас вырубилось УЗО «Фаза 3»? Мы сидим без розеток кухни (ну, положим, фиг бы с ними) и без всего света. Во как! А тупани какой-нибудь сварочник в гараже — у вас вырубится вентиляция и стиралка из нашего примера. Опять, что можно сделать? Снова сесть за эксель, каркулятор, и попробовать перекинуть нагрузки по УЗО, при этом постараясь не нарушить их равномерное распределение по фазам и проигрывая ситуации «а теперь если это УЗО вырубится — что будет?» Но дальше — больше! А если вам надо перекинуть что-то с фазы на фазу (ну вот ВДРУГ оказалось что вентиляция имеет большие пусковые токи, и при работе стиралки она вызывает срабатывание вводного автомата)? Тогда весь баланс и вся логика игры «отрубилось УЗО — без чего мы сидим?» летит к чертям. В случае с дифавтоматами нам почти не надо думать. Мы находим провод, который питает нужный нам диф (положим, вентиляции из примера), и при помощи одной отвёртки переставляем его с одной на другую щинку распределительного блока. И всё. А не понравилось — ещё раз переставили. При этом в случае непорядка на какой-то линии по утечке тока вырубится толко один конкретный диф. И всё остальное будет работать. Поэтому такие штуки, как куча УЗО в трёхфазном щите, следует применять только в условиях ну ОЧЕНЬ ограниченного бюджета, какой-то безвыходной ситуации и морально быть готовым к описанным выше ситуациям. Я стараюсь такие щитки НЕ собирать. И вот давайте изучим сборку одного такого щитка. Это щит для одного из моих заказов, который мы делаем полностью под ключ. Так как делали его мы, то вопросы вида «а я тут проложил кабель а 4 квадрата, а потом через распайку запитал от него тёплый пол, розетки и бойлер — почему же мне вы запрещаете ставить автомат на 25А?!» были исключены. Линии в щитке есть на всё, что надо и так, как надо. Так же в щитке есть неотключаемые линии и рубильник, который включает питание щитка полностью. Сам щит вместился в корпус U61 (ни о каких корпусах вида UK540 тут и речи быть не может; не просите меня уместить такое в 24-36 модулей — я сразу буду отказывать!), а в качестве начинки использована новая и сразу же полюбившаяся мне серия дифавтоматов ABB DS201/202C. Сейчас вы узнаете, почему она мне так полюбилась. Итак, распаковываем щит, вынимаем лишнее. Ох, бедная моя кровать! Распаковываем всю начинку и готовимся её маркировать. Кажется, я полностью перешёл на ГрафоПласт, хоть и говорил, мол «Нееет, я ещё буду использовать Dymo Letra Tag». Щазз! Графопласт хоть и дороже раз в 10, но скорость работы — колоссальная. Только успевай тыкать цифирки! Здесь скажу парочку слов. Несмотря на то, что я собираю трёхфазные щиты преимущественно на дифах, я оставляю обычные УЗО+Автомат для трёхфазных нагрузок типа варочных панелей. Это оказывается дешевле, нежели трёхфазный диф. А ещё тут видна хитрая лампочка о трёх фазах: ABB E219-3CDE Индикатор модульный на DIN-рейку красный/жёлтый/зелёный светодиодный 115-415V. Лампочка позволяет экономить место и показывать наличие питания на всех трёх фазах. Только вот, единственное что мне не совсем понятно. Они разместили индикаторы в порядке светофора: К Ж З. У нас же в стране порядок фаз всегда был Ж З К. Я подключил её в нашем порядке фаз. А теперь описываю читерство и удобство новых дифов. О том, что в случае однофазного питания можно использовать гребёнку PS2/xx, я уже говорил. А вот в трёхфазном варианте удобно все нули дифов соединить вместе. И для этого есть (на самом деле первая попавшаяся мн под руку) гребёнка PS1/57N. Она синего цвета для обозначения нуля и штатно — прямая, а не Г-образная. Ещё есть гребёнка PS1/57NA с отламываемыми штырями. Внимание! Гребёнка PS1/57N на данный момент (с 2015-2016 года) поддерживается в небольшом количестве (5..10 штук) на складе ABB в Москве. При наличии большого спроса количество можно будет увеличить. Гребёнка PS1/57NA — заказная под 10-14 недель. Поэтому лучше использовать обычную PS1/57N. По умолчанию зубья в ней идут на каждый модуль. Не проблема: мы выкусываем зубья через один и получаем вот такие вот палки: А потом вот так вот вставляем её в ряды дифов в щитке: Окучиваем весь щиток и радуемся жизни! А так как дифы имеют такие же зажимы, как и все устройства System Pro M Compact (F200, Fh300, S200), то, если нам надо запитать несколько автоматов и диф от одной фазы (тут это неотключаемые линии) — мы снова берём гребёнку =) Ну а дальше мы делаем обычный монтаж щитка. Но… не совсем он в данном случае обычный. В этот раз тут нет никаких перемычек, и на КАЖДЫЙ диф питание подано персонально своим проводом с кросс-модуля. Такое получилось сделать из-за применения «нормального» щита (у которого за DIN-рейками аж два сантиметра места). Профит это даёт вот какой. В случае, если понадобится изменить расположение нагрузок по фазам, не надо будет добавлять никаких перемычек или разрезать имеющиеся (ранее я рядом стоящие автоматы одной фазы шлейфовал). Достаточно действительно, как описывалось выше, вынуть провод из одной дырки кросс-модуля и воткнуть в другую. При этом ожидаемой мешанины проводов нету — монтаж вполне себе просторный. Обратите также внимание на то, что я не особо морочусь со свободным местом. Я оставляю его с большим запасом, наученный горьким опытом того, что щит выбирается один раз. А в процессе работы могут прийти в голову разные идеи. Скажем вот сегодня же заказчик (ещё не видя этого поста) перезвонил и сказал примерно так: «Блин! А у вас нету никакого мелкого выключателя? Мне бы там одну мелкую нагрузку ещё включать-выключать; дополнительный кабель местные рабочие уже прокинули». Это тут — выключатель. А бывало, что в полностью собранный щиток надо было хоть тресни — вкорячить парочку контроллеров гидролока! Тем временем мы снабжаем щиток заглушками, закрываем все пластроны и клеим подписи под автоматами: Остаётся только самое малое: поставить дверь, запихать щиток в его же коробку и наклеить этикетки =) Да-да! Я снова накрутил свою 1Ску, и теперь она с этого же щитка печатает мне «профессиональные» этикетки. Нашёл в АШАНе дешёвую самоклейку (которая ни фига не клеится и с которой тонер от лазерника смазывается), печатаю и обклеиваю свои щиты. Так что если вдруг вы увидите в метро чела с такой наклейкой — возможно это я еду кому-нибудь передавать собранный щиток =) Итак, подведём итоги. Свои трёхфазные щиты я собираю так же как и однофазные: с максимальным Usability и максимально понятно для конечного пользователя. При этом, если есть возможность, я всегда ставлю дифы. Это сильно облегчает монтаж щитка и даёт максимальную безопасность и защиту всех линий. Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить. cs-cs.net Если вы не нашли подходящий вводной электрощит в магазине, или он вас не устраивает, или стоит для вас дорого, то вам придется выполнить своими руками такую работу, как сборка электрощита для дома. Замена электропроводки в старом доме или прокладка её в новом – это не просто подключение розеток и выключателей, посредством кабеля, к общим сетям энергоснабжения. Основным элементом проводки является распределительный щиток. Современная бытовая техника потребляет много энергии, в связи с этим нагрузка в сети возрастает. При неправильном распределении мощности возникают короткие замыкания, выходят из строя дорогостоящие агрегаты, порою горят сами дома.Прежде, чем выбрать электрощитовое оборудование, необходимо подсчитать максимальную нагрузку в сети, при условии включения всех имеющихся в доме агрегатов, учесть место их расположения. Распределить нагрузку на отдельно взятые электрические линии в доме и просчитать максимальную нагрузку на каждую из них.Количество мощных, подключаемых к розеткам дома агрегатов соответствует количеству автоматических выключателей на 16 Ампер. Щиток распределяет энергию, защищая каждую линию и каждый агрегат, потребление энергии которого 2 кВт/час и выше. Ставить защиту на менее мощные агрегаты нецелесообразно, но при напряжении на всю ветку с нагрузкой 2 кВт/час, также требуется АВ.Необходимо создать заземление и поставить в щиток УЗО – вводное устройство с функцией аварийного отключения всей домашней сети. Оно прекратит подачу тока в дом, если происходит утечка электричества в землю. Это устройство защитит обитателей дома от поражения током. Сборка электрощита для дома начинается с установки короба, в который будет установлено защитное, распределительное оборудование. Разные электрические приборы рассчитаны производителями на подключение к сети кабелями разного сечения, что влияет на подбор предохранителей и проводов, соединяющих точку питания прибора с АВ.Непреложным правилом защиты дома является выделение приборов большой мощности в отдельную линию с подбором рекомендованных проводов. К таким приборам относятся: Чтобы монтаж щитка был произведён без ошибок, потребуется подробная, проверенная схема.Так будет выглядеть схема сборки электрощита для квартиры или дома с сетью 220 V при малом количестве мощных электрических аппаратов. Существует определенный алгоритм действий при сборке и монтаже электрощита. В левом верхнем углу щитка устанавливается вводной автомат. Наиболее оптимальное введение проводов в щиток сверху, над этим прибором. Ещё на стадии разработки схемы электропроводки необходимо определить какой конфигурации вводное устройство потребуется: electry.ruCS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана. Как собрать щит на 380 вольт
Монтаж электрощитка 380 Вольт
Минимальная комплектация щита учета удовлетворяющая требованиям типовых ТУ
Как и где установить щит учёта?
Щит учета на металлической опоре
Щит учета на железобетонном столбике-пасынке.Что такое щит учета?
Шкаф щита учёта.Что в самом минимальном варианте должно быть установлено внутри 3-х фазного щита учета 15 кВт?
Электросчетчик в шкафу учета.
Вводной автомат в пластиковом боксе под опломбировку.
Выходной автомат щита учёта.
Вариант укрепления шкафа на опоре.
Провода вводного кабеля на клеммах вводного автомата.
Провода с выхода счетчика на вход выходного автомата.
Защитное заземление.
Щит учета в сборе. Минимальный вариант.
Скоба с кольцевыми зацепами на столбе.
Зажим клиновой анкерный для СИП.
Вводной и выходной кабель СИП. Крепление от столба к опоре.
Зажим прокалывающий ответвительный.
Подсоединение проводов вводного кабеля СИП к магистральным электрическим проводам.Как должен быть сделан СИП кабель от электрощитка к стене дома?
Выходной СИП кабель от столба до стены дома.
Анкерный клиновый зажим и выходной СИП кабель, крепление на стене дома.Сборка трехфазного щита учета
Август 15th, 2016 
admin 
Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита) на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
проектирование, монтаж с проводкой 380 и 220V
Электрощит с учётом потребления электроэнергии
Распределение электричества — тонкости подбора кабелей и предохранителей
Эта же схема актуальна для проводки 380 V, при условии использования 4 и 5-жильных проводов к щитку. Такие провода имеют:Этапы проведения работ
Шины заземления и нуля – это медные планки с отверстиями, в которые вставляются провода. Каждый провод закрепляется на планке винтом. Шины имеют пластиковые изоляционные основы, вставляемые в DIN-рейки.
Далее в соответствии с разработанной схемой устанавливаются остальные приборы, на подобранные под их крепление рейки. Сначала счётчик, далее подключаются провода к автомату от точек раздачи электричества в помещениях. Заземление и нулевой провод идут от счётчика на шину, только после этого отводятся в дом. В идеале распределительный щиток с двухполюсным вводным автоматом выглядит как на фото. Цвет провода в щитке и линии на схеме должны совпадать.
Сборка электрощита своими руками доступна каждому, если знать ход проведения работ и соблюдать правила безопасности. Для электрощита в квартире существует только напряжение 220V, что напрямую зависит от общей разводки в многоквартирном доме.Схема для домов с автономным отоплением, водопроводом с насосом, работающим от электричества. Кабели необходимо использовать четырёх и пятижильные, и вводный автомат должен быть трёхфазным.
При подключении к электрическому щитку в доме проводки сауны с электрической печью, гостевого домика, домашней мастерской с бытовыми деревообрабатывающими станками в сборке электрощитка поможет схема с реверсным рубильником и УЗО.
Технология установки и сборки электрощита аналогична для всех видов схем. После сборки щитка не нужно торопиться закрывать его. Предстоит ещё тестирование. При открытом щитке все автоматические выключатели, часто называемые «рубильниками», включаются. Через 2-3 часа работы нужно проверить все составляющие щитка на нагрев. В правильно собранном щитке горячих элементов быть не должно.
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: