Если у вас имеется автомобильный компрессор для подкачки колес, который питается от «прикуривателя», то вы можете расширить его возможности и использовать в домашних условиях, подключив к сети 220 В. Для этого вам понадобится преобразователь переменного тока на постоянный 12 В с адаптером под разъем «прикуривателя». 180W Car Adapter 12V 15A Power Converter Особенности: -преобразование 220 В AC от розетки в 12 В DC для автомобильного зарядного устройства, воздушного насоса или прикуривателя -очень удобный и простой в использовании -легкий и компактный: Идеально подходит для путешествий -макс. потребляемая мощность: 60 Вт -интерфейс внутренний диаметр: 20 мм -выходная мощность: 180 Вт -эффективность преобразования: 90% или выше -потребляемая мощность: AC110-240V 50/60 hz (универсальный) -выходная мощность: DC12V/15 Приобрести можно здесь>>> Автор видеоролика — Евгений Шевко, г. Мозырь media.raik.by Сам принцип работы системы такой, насос управляемый электрическим клапаном наполняет бак и автоматически отключается, а вода берётся непосредственно из бака, насос лишь доливает бак. Насос на 12 вольт мощностью 60 ватт, его производительность всего 5 л/м, по-этому когда нужна вода не надо ждать пока насос нальёт ведро воды, вода берётся с бака с врезанного внизу крана, а насос доливает бак. В основном эта вода используется как питьевая чистая вода, расход небольшой и насос работает не часто и быстро докачивает воду.
Ранее в колодце стоял вибрационный погружной насос типа "Ручеёк" на 180 ватт с производительностью 12л/м, но он сильно вибрировал и поднимал песок со дна так-как столб воды в колодце всего 0,7-1 метр. Мне это очень не нравилось, и не нравилось то что приходилось насос включать, и включать инвертор 12/220 вольт каждый раз чтобы налить воду. Напомню питаемся мы от солнечных батарей и от 220 вольт я стараюсь уйти чтобы не терять на преобразовании энергии. Всё что можно питается у нас от 12 вольт, по-этому и насос тоже хотелось на 12 вольт.
Насос мембранный, самовсасывающий, с датчиком давления
Характеристики насоса:
1. напряжение питания 12 вольт
2. производительность 5 л/м
3. давление максимальное 0.8 Mpa
4. высота подъёма воды до 80 метров
5. давление всасывания 0.2Mpa
6. высота всасывания макс 2 метра
7. мощность 60 ватт
8. есть встроенный датчик давления
9. вес 600 грамм. Как оказалось такой насос легко поднимает воду из колодца на высоту 12 метров и при этом имеет очень высокое давление. В общем насос отлично справляется со своей задачей и думаю действительно сможет поднимать воду на высоту 80 метров как указано в характеристиках. Отличный насос за такую цену и он 12-ти вольтовый!
>
Шланг я использовал с внутренним диаметром 6 мм, а внешний диаметр этого шланга 12 мм, это "Кислородный" шланг. Наверх из колодца поднимается шланг и провод питания сечением 4кв. На верху в колодце установлен накопительный бак на 40 литров, вода подаётся в него. Внизу в бак врезан кран чтобы забирать воду. А в крышке бака установлен электрический поплавковый клапан, который управляет насосом. Когда бак наполняется то поплавок поднимается, контакты размыкаются и насос отключается, а когда вода сливается из бачка то поплавок опускается и насос снова включается.
>
>
Вот так выглядит система на рисунке, а на фото ниже накопительный бачок уже вживую. Установлен в колодце снаружи. Белый провод это провод питания, в него врезаны провода от электрического клапана.
>
Пока такая система показала себя отлично, с нашими потребностями в чистой питьевой воде насос отлично справляется, да и вообще работает он очень редко по времени, так-как мы расходуем немного воды, а на полив огорода используется другая вода. Сам насос способен за час накачивать 300 литров воды, а за 10 часов понятно что накачает три куба или три тонны воды. По-этому несмотря на то что насос очень маленький он способен обеспечить водой даже большой дом.
Ниже небольшое видео где я показал и немного рассказал как работает такая система.
На этом наверное всё, я думаю вам понятно и если кому понравилось то сделает подобное без проблем. Причина установки такого насоса на 12 вольт напомню именно из-за того что он работает от моей солнечной электростанции и не требует преобразователя 12/220 вольт. Я стараюсь максимально всё переводить на 12 вольт чтобы снизить энергопотери на преобразователях и увеличить надёжность системы.
Другие статьи читайте в разделах "Мой небольшой опыт" и "Разные мои самоделки", оставляйте комментарии, всем удачи и хорошего настроения!!!
e-veterok.ru Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе. Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? "Стоп!" - подумал я. Ведь есть решение! Блок питания от компьютера - разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется "лишний" блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У. Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети. Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 - то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) - в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать. {ads1}В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера - вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети. Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны - и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально. Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП). Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен! Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил. Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой. К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия - если кроме TL494 больше нет микросхем - вариант 1, если есть - вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет. Определим задачи нашей переделки. Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки. После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 - вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом - на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП - подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки. Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо "посторонних" цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 - цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор - как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено - хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет). Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает - он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то - не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием. Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели - их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать - пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте. Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что - своевременно вернуть все обратно. В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В - рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта - кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В. Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните. Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй - R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера - это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К - подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение - вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В. Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все - несколько фоток напоследок. {ads2}К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми - около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая - всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было. Вот теперь окончательно все. P.S. Автомобильный прикуриватель, купленный мною, полное говно. Инженера, который придумал так крепить подсветку к нему - надо медленно сварить в кипящей канифоли. simple-devices.ruВключить автопылесос в сеть 220? Легко! Как переделать насос с 220 на 12 вольт
Качаем колеса автомобильным компрессором от сети 220 В.
Адаптер для автомобильного компрессора подкачки колес 
Мембранный насос 12V 60W вода из колодца
Сделал я пока летний вариант обеспечения водой из колодца с помощью мембранного насоса 12 вольт 60 ватт, и накопительного бака на 40 литров. Для круглогодичного использования накопительный бак надо ставить в доме (в тепле), и копать траншею чтобы протянуть шланг в дом, по-этому пока летний вариант до морозов.
Ниже я визуально изобразил на рисунках схему общую и принцип работы поплавкового клапана
Электрический поплавковый клапан своими руками
Принцип работы клапана очень прост. Шток с поплавком проходит через трубку, на трубке и штоке установлены контакты. Когда поплавок опускается то контакты соединяются и подают питание на реле. Реле включается и подаёт питание на насос.
Простые устройства - Включить автопылесос в сеть 220? Легко!
Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.
Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.
На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится - как индикатор включения.
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: