Установка и замена дверного звонка — на самая сложная задача. Если вы умеете хоть немного работать с электрикой, у вас получится. Далее речь пойдет о том, как подключить звонок в квартире, доме — проводной и беспроводной. Электрические квартирные звонки по способу подключения бывают двух типов — проводные и беспроводные. Проводные подключаются к сети 220 В, есть модели, работающие от пониженного напряжения 12 В. Названы проводными потому, что кнопка звонка и внутренний блок должны соединяться проводами. Проводные звонки — кнопка и внутренний блок должны соединяться проводами В беспроводных электрозвонках кнопка и внутренний блок физически не связаны. В них установлены миниатюрный передатчик (в кнопке) и приемник (во внутреннем блоке). Связываются они между собой на какой-то частоте. Есть два типа питания беспроводных звонков: Беспроводные звонки с подключением внутреннего блока через розетку Как уже говорили, в беспроводном варианте кнопка и электрозвонок «общаются» между собой посредством сигналов. Сигналы могут передаваться в аналоговом виде или в цифровом. Более надежная передача сигнала в цифровом формате — меньше подвержено искажениям. К тому же такие модели имеют возможность менять канал, по которому происходит прием/передача. При передаче аналогового сигнала такой возможности нет. Чем это плохо? Радиус действия звонков — 100 м и больше. И если в этой зоне есть какое-то устройство, которое работает на той же частоте (звонок или другое), ваш приемник может ловить его сигналы. В этом случае бывают ложные срабатывания. Еще дверные звонки разделяют не квартирные и уличные. Отличаются они тем, что для тех, которые устанавливаются на улицу, кнопки делают герметичными и пылезащищенными. Кроме того их рекомендуется устанавливать под небольшой козырек — меньше будет проблем. Как уже говорили раньше, проводные дверные звонки отличаются тем, что кнопка и внутренний блок должны соединятся проводами. Схема подключения через распределительную коробку на фото ниже. Схема подключения электрического дверного звонка На кнопку заводится фазный провод, со второй клеммы звонка он идет на один из проводов внутреннего блока. На второй оставшимся свободным провод подключаем «ноль» (при соблюдении цветовой маркировки он обычно синего или голубого цвета) распределительной коробки. Если внутреннем блоке есть клемма для подключения заземления, к ней подключают проводник желто-зеленого цвета, который также должен идти от распределительной коробки. Если такой клеммы нет, а проводник есть, его изолируют. Сложность подключения квартирного звонка заключается в том, что провода необходимо провести через стену. Иногда это слишком неудобно, тогда отверстие делают возле дверной рамы. Если это подключение кажется вам слишком сложным, поищите модели проводных звонков с внутренним блоком, который вставляется в розетку. Есть и такие. Пример на фото. Проводной звонок на 220 В с подключением в розетку Volsten DB-951 Как подключить звонок в квартире если он имеет электровилку, знают все. В этом случае надо будет только протянуть провод, соединяющий два блока, через стену. Для этого его надо будет отсоединить от одной из частей, протянуть через подготовленное отверстие, затем подключить провода на место. Сначала речь пойдет о тех моделях, внутренние блоки которых подключаются к сети 220 В. Если на корпусе есть вилка, вы точно знаете что делать. Если вилки нет, но есть два провода, к ним подключаете два провода, которые идут из распаечной коробки. Если проводов три, желто-зеленый изолируете, а подключаете синий и второй (может быть коричневый, красный, черный, белый и т.д., но точно не зеленый и не желто-зеленый). Дизайн может быть самый разный С тем, как подключить звонок в квартире или доме если оба блока которого питаются от батареек, проблем нет. Просто в подходящем месте в доме вбиваете гвоздь или закручиваете шуруп, на который крепите внутренний блок, ставите батарейки. Аналогично поступаете с кнопкой, но ее монтируете снаружи — возле двери или калитки. Для того чтобы закрепить кнопку корпус надо открыть (могут быть небольшие шурупы, но обычно надо просто поддеть корпус отверткой). На задней стенке есть несколько отверстий под крепеж. Крепите заднюю крышку на саморезы или дюбеля (зависит от материала), потом устанавливаете батарейки и закрываете крышку. На этом подключение беспроводного звонка завершено. Примерно так будет выглядеть беспроводная кнопка для звонка в разобранном состоянии Беспроводные звонки всем хороши, кроме того, что зимой могут возникнуть проблемы: некоторые типы батареек замерзают и перестают работать. Их приходится менять раз в 10-15 дней. Очень неудобно, так как сложно бывает понять, что звонок перестал работать из-за севшей батарейки. Избавиться от этой ситуации можно следующими путями: Доработав систему любым из предложенных способов, проблем с электропитанием кнопки звонка на улице у вас будет значительно меньше. Теперь вы знаете не только как подключить звонок в квартире и на улице, но и как обеспечить его работу в морозы. В некоторых случаях требуется наличие двух кнопок или двух блоков со звонками. Если нужны две кнопки, их подключают параллельно. Как к одному дверному звонку подключить две кнопки На практике это значит, что фаза приходит на первую кнопку, и к этому же контакту подключается провод, который идет на вторую кнопку. Со второго контакта кнопки №2 проводник заходит на свободный контакт кнопки №1, а потом идет на дверной звонок. Провод, соединяющий две кнопки желательно найти того же цвета, что и приходит с распределительной коробки. Можно и другого, но не синего и не желто-зеленого. Все, вы знаете как подключить звонок в квартире с двумя кнопками. В других ситуациях надо подключить два звонка. Это часто необходимо при установке электрозвонка в частном доме. Например, один в доме, второй на улице или на разных этажах, в двух разных крыльях дома, в летней кухне. В общем, вариантов много. Среди беспроводных дверных звонков есть такие комплекты — в двумя звонками и они настроены на одну частоту, так что нужна просто их установка в нужных местах. С проводными придется возится — тянуть провода. В данном случае параллельно подключаются звонки. как подключить звонок в квартире ил доме с двумя звонками Электрическое соединение происходит по аналогии с описанным выше. Фаза с кнопки поступает на один звонок, с него идет на второй. На свободные контакты одного и другого звонка подключают нейтральный провод от распредкоробки. dekormyhome.ru Нет необходимости объяснять кому-либо полезность такого изобретения, как электрический звонок. Потому что альтернативой ему может быть только стук в дверь. Правда в средние века люди даже стук в дверь умудрялись «механизировать» - делали специальные ручки со «стукачом», или соединяли ручку с колокольчиком механически. Но с появлением в нашей жизни электричества, появились и первые электромагниты. Американский изобретатель Джозеф Генри в 1831 году использовал электромагнит в телеграфном аппарате, как праобраз электрического звонка. Правда, его «звонок» издавал звуки, похожие на стук. Потому что в его устройстве при нажатии на кнопку электромагнит притягивал якорь с молоточком на конце, который ударял по колокольчику. Сколько раз нажмёшь, столько раз и стукнет. Но уже в 1837 году немецкий электротехник Вагнер изобрёл «самопрерыватель», который назвали его именем. В его изобретении якорь закреплялся на пружине, при отключении электромагнита, якорь возвращался в исходное положение. На якоре располагался контакт обмотки катушки электромагнита. В исходном состоянии контакт якоря был замкнут с неподвижным токоподводящим контактом. При нажатии кнопки ток через контакт якоря подавался на катушку электромагнита, якорь притягивался к электромагниту, но при этом разрывался контакт катушки электромагнита, магнит переставал притягивать якорь и тот под действием пружины возвращался в исходное положение, вновь замыкая контакт. Процесс повторялся много раз, молоточек на конце якоря постоянно бил по колокольчику, издавая всем нам знакомую трель. В таком виде электромеханический звонок и сохранился до наших дней. Правда были внесены некоторые изменения, во-первых, стали ставить искрогасящие конденсаторы (при разрыве контакт искрил), расстояние между молоточком и колокольчиком можно было регулировать, меняя тон звонка и его громкость. При очень близком расстоянии электрозвонок издаёт глухой звук, называемый «зуммер». Первые электрические дверные звонки так и были устроены: напряжение домовой электрической сети подавалось на катушку электромагнита через саморазрываемые контакты якоря (для получения трели) и через контакты выносной кнопки. (Катушка, контакты кнопки и якоря соединялись последовательно.) Такие звонки можно до сих пор встретить в старых домах, и они до сих пор работают. Но звонок по такой схеме имел существенный недостаток – на контактах кнопки напряжение было высоким – равным напряжению в сети. С точки зрения защиты человека от поражения током – это было очень плохо. Поэтому такие звонки были запрещены к использованию, а для защиты человека от случайного поражения током стали использовать низковольтные электрозвонки с понижающим трансформатором. Сам по себе трансформатор создаёт разрыв цепи и можно касаться выводов вторичной обмотки поодиночке без всяких последствий. Предположим, вы нечаянно коснулись одного конца вторичной обмотки трансформатора под напряжением. Так как это напряжение имеет величину только относительно второго конца обмотки и никак не связано с потенциалом земли, то относительно земли при вашем касании конца обмотки, его потенциал станет равным потенциалу земли и ток через ваше тело не пойдёт. Опасным будет только одновременное касание двух выводов вторичной обмотки. (Данное рассуждение не относится к автотрансформаторам, у которых первичная и вторичная обмотки соединены) А если ещё понизить напряжение на электрозвонке до безопасных 24 -30 вольт, - то можно полностью ликвидировать опасность поражения электрическим током. Более современные электромеханические звонки так и выполнены – по трансформаторной схеме. Но у электромеханических звонков с питанием от сети есть ещё один недостаток – при отключении электропитания квартиры или дома – они не работают. Как результат дальнейших конструкторских поисков, появились электронные звонки на радиосхемах с автономным питанием. Звук в них производит динамический громкоговоритель (динамик), причём в качестве «звонка» могут быть использованы любые гармоничные звуки или мелодии. Дело в том, что обычный звонок в виде трели колокольчика, не всем людям приятен, как очень резкий. У сердечников резкий звонок может спровоцировать приступ, поэтому и появились различные мелодичные звонки, не раздражающие слух. Батареек хватает надолго, но всё равно они периодически требуют замены. Есть и звонки с аккумуляторами с подзарядкой от сети. И с возможностью записи и воспроизведения в качестве сигнала любых фраз или, к примеру, лая собаки. (Некоторые используют лай собаки для отпугивания потенциальных грабителей, которые, чтобы убедиться в отсутствии хозяев, обычно предварительно звонят). Заметим, что кнопки электрозвонков выпускаются промышленностью как самостоятельное изделие и бывают тоже с различными «наворотами», например, подсветкой. Такие подсвеченные кнопки хорошо видны в тёмных подъездах. Ну и самые на сегодня современные звонки имеют беспроводные кнопки. Которые управляют звонком посредством электромагнитных волн. В кнопке встроен радиопередатчик, а в звонке – приёмник, который запускает сигнал при радиоизлучении кнопки. Источники питания в виде батареек имеются и в самом «звонке», и в кнопке. Монтировать такой звонок – одно удовольствие. Нужно только закрепить кнопку на дверном наличнике с помощью липкой двусторонней ленты, и внутри квартиры закрепить сам сигнализатор (называть его «звонком» будет уже, как то не совсем правильно). Правда такие радиоуправляемые звонки будут плохо работать в случае, если двери металлические, а стены из армированного бетона, так как металлы и металлические сетки являются экраном для радиоволн – не пропускают их. В общем, выбор электрозвонков сегодня огромный. На любой вкус. Купив электрозвонок, нужно ли для установки вызывать специалиста? В большинстве случаев всё можно сделать своими руками. Особенно если вы приобрели звонок с радиоуправлением. Да и с обычной кнопкой звонок при установке не требует особых знаний или навыков. Вывести тонкий двужильный провод от звонка к кнопке можно даже без сверления коробки двери, достаточно снять наличники как вы сразу же увидите между коробкой двери и стенным проёмом достаточно сквозных отверстий, через которые можно протащить провод. С соединением проводов тоже проблем особых нет. Нужно только перед работой обесточить сеть выключателем на входном щитке. Ну и помнить несложную схему включения – кнопка всегда ставится в разрыв нулевого провода. А клеммы подключения сетевых проводов, как правило, обозначены маркировкой. Кстати, в прилагаемой инструкции обязательно есть схема подключения. Интернет-издание "Выбор мой" vibormoi.ru У многих имеется в наличии звонки старого типа которые работают или вышли из строя или просто надоели однообразностью звукового сигнала, однако, заманчиво идя в ногу со временем дать этим звонкам вторую жизнь и еще немного сэкономить на приобретении электронных звонков. Это можно решить двумя способами, это установить вместо старого звонка - электронный промышленного изготовления или самодельный. Экономичность таких устройств позволяет даже применить для них автономное батарейное питание. Вместе с тем, прямая замена старого звонка новым зачастую оказывается невозможной из-за самой конструкции, разводки проводки или других причин не позволяющих осуществить такую замену. Автор статьи делится опытом решения возникающих проблем перед которыми он столкнулся сам и как ему удалось ее решить. Чтобы понять трудности, возникающие при подключении электронного звонка к имеющейся в квартире проводке, рассмотрим схемы, по которым бывают, подключены еще при строительстве дома обычные электрозвонки, питаемые от сети 220 В. Рис.1. Наиболее распространен вариант, показанный на рис. 1 ,а. Он прост, но довольно опасен, так как контакты кнопки непосредственно связаны с сетью. По четырехпроводной схеме, показанной на рис. 1 ,б, подключали звонки повышенной безопасности с магнитной системой, устроенной таким образом, что подача сетевого напряжения на одну из обмоток еще не вызывает звукового сигнала. Чтобы он прозвучал, необходимо замкнуть кнопкой цепь дополнительной, управляющей обмотки, изолированной от сети. Напряжение между разомкнутыми контактами подобного звонка - не более нескольких десятков вольт. Если “звонковая” проводка в квартире выполнена по такой схеме, замена звонка любым другим обычно затруднений не вызывает. К сожалению, четырехпроводная схема встречается довольно редко. Даже если она была таковой при постройке дома, за прошедшие с тех пор годы и даже десятилетия многие жильцы, стремясь избавиться от недостатков “безопасного” звонка — постоянного потребления энергии и довольно заметного, особенно в ночное время, акустического шума (гудения), успели заменить звонки в своих квартирах обычными, модифицировав соответствующим образом схему подключения. Разобраться в переделках бывает непросто, так как большая часть проводки (она показана на рис. 1 ,а и б штриховыми линиями) после неоднократных ремонтов оказывается скрытой под обоями, а то и замурованной в стену. Доступны лишь подключаемые непосредственно к звонку и кнопке концы проводов. Рис. 2 Знакомство с различными публикациями в литературе, касающимися электронных квартирных звонков, и изучение ассортимента этих изделий на рынке позволяет условно разделить их на две группы. К первой отнесем те, сигнал которых звучит в момент подачи напряжения питания [1—4] от низковольтной гальванической батареи или аккумулятора. Звонки второй группы подключены к источнику питания постоянно, сигнал включают кратковременным замыканием специальной управляющей цепи [5—7]. Непосредственное соединение низковольтных цепей питания и управления электронного звонка с сетью недопустимо. Чтобы не заниматься поиском старых или прокладкой новых проводов, можно изготовить коммутатор, обеспечивающий необходимую гальваническую развязку между вновь устанавливаемым электронным звонком и сетью. На рис. 2 показана схема одного из самых простых его вариантов. Принцип действия коммутатора прост. При нажатии на кнопку SB1 через излучающий диод оптрона U1 протекает выпрямленный диодным мостом VD1 ток, величина которого зависит от напряжения сети и номинала резистора R1. Открывшийся фототранзистор оптрона замыкает цепь питания или управления звонка. Звучит сигнал. Оптрон АОТ127А выбран из-за его высокой чувствительности (в большинстве случаев в цепи излучающего диода достаточен ток 5 мА) и значительному, до 70 мА, выходному току. Он способен коммутировать цепь питания практически любого электронного звонка при напряжении до 30 В. Возможно, конечно, использование и других оптронов. Для коммутации высокоомной управляющей цепи оптрон может быть даже диодным, например, АОД130А. Рис.3. Соединяя коммутатор со звонком, следует соблюдать указанную на схеме полярность. Ее легко определить, измерив вольтметром напряжение между идущими от звонка проводами, подключаемыми к выходной цепи коммутатора. Если излучающему диоду оптрона требуется ток более 6 мА, гасящий резистор R1 целесообразно заменить конденсатором, подобно тому, как это сделано в рассматриваемом далее устройстве. Его схема приведена на рис. 3. Вместо оптрона здесь установлено малогабаритное реле К1 (РЭС10, РЭС15, РЭС49, РЭС55, РЭС60, РЭС80 или другое подобное). Контактами реле можно коммутировать цепи звонков при любой полярности. Элементом, ограничивающим ток через обмотку реле, служит конденсатор С1. Его емкость выбирают прямо пропорциональной току срабатывания примененного реле исходя из соотношения 1 мкФ — 60 мА [8, 9]. Конденсатор должен быть малогабаритным, пригодным для работы на переменном напряжении 220В, 50 Гц. Например, К73-16 или К73-17 — на напряжение не менее 400В. Резистор R1 ограничивает бросок тока зарядки конденсаторов коммутатора в момент нажатия кнопки SB1, через резистор R2 конденсатор С1 разряжается в паузах между ее нажатиями. К сожалению, при управлении электронным звонком с помощью питаемого от сети коммутатора теряется одно из главных преимуществ автономного питания — звонок не действует, если сеть неисправна. Смирившись с этим, можно пойти дальше и питать от сети сам звонок, собрав коммутатор по схеме, показанной на рис. 4. Устройство универсально, те или иные из его выходов задействуют по потребности. Рис.4. Вырабатываемое для питания звонка напряжение зависит от примененного стабилитрона VD3. При указанном на схеме стабилитроне КС133А оно приблизительно 3В, так как часть падает на диоде VD2. Если нужно другое напряжение, следует установить соответствующий стабилитрон VD3 и конденсатор С2 на нужное напряжение. Ток излучающего диода оптрона U1 при необходимости регулируют подборкой резистора R3.После нажатия на кнопку SB1 напряжение на конденсаторе С2 нарастает сравнительно медленно. По этой причине ток через излучающий диод оптрона U1 достигает значения, при котором выходная цепь оптрона замыкается, уже после того, как напряжение питания стало достаточным для приведения звонка в рабочее состояние. Для большинства звонков это нормально. Но встречаются и такие, которые в результате подачи напряжения питания при разомкнутой управляющей цепи воспроизводят лишь первую из имеющихся в памяти мелодий независимо от положения их переключателя. В подобных случаях, чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями звонка, приходится питать его от гальванической батареи, не отключая ее в перерывах между подачей сигналов. А напряжением, вырабатываемым коммутатором при нажатой кнопке, эту батарею можно подзаряжать, что заметно увеличит срок ее службы. Рис.5. В качестве квартирных можно с успехом применять электромагнитные звонки от старых телефонных аппаратов. Звучание их довольно приятно, громкость регулируют механически. Любители экзотики могут сохранить и корпус телефона, разместив его на стене или на тумбочке у двери. Хотя вызывное напряжение в телефонной линии переменное частотой 25 Гц, звонок нормально работает и от сетевого частотой 50 Гц. Амплитудное значение подаваемого на обмотку напряжения не должно превышать 120В, при этом потребляемый ток составляет 5...20 мА. Подключать телефонный звонок следует по схеме, показанной на рис. 5. Диодный мост VD2 с включенным в диагональ стабилитроном VD1 образуют двусторонний ограничитель напряжения на уровне ±120В. Если обмотка звонка заметно нагревается, стабилитрон ограничителя нужно заменить другим на меньшее напряжение, например, из серии Д817. Ограничитель можно выполнить и без моста VD2. Достаточно подключить параллельно обмотке звонка цепь из двух одинаковых стабилитронов, соединенных встречно-последовательно. Подойдут и специальные ограничительные диоды на нужное напряжение. Иногда может потребоваться увеличить или уменьшить рабочий ток, соответственно изменив емкость конденсатора С1. При подключении звонка по любой из рассмотренных выше схем, по крайней мере, один из контактов кнопки SB1 непосредственно соединен с сетью. А вот в показанной на рис. 6 четырехпроводной модификации предыдущей схемы гасящие конденсаторы (С1 и С2) имеются в цепи каждого контакта кнопки. Рис.6. Поэтому при случайном прикосновении к любому контакту ток, протекающий через тело человека, не превысит допустимого значения [10]. Конденсаторы должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не менее 600 В. Увеличивать их емкость недопустимо, поэтому звонок НА1 должен быть достаточно чувствительным. Схема коммутатора повышенной безопасности, пригодного для управления любыми звонками, как низковольтными, так и предназначенными для питания от сети 220В, показана на рис. 7. Подбирая для него реле К1, следует обратить внимание, чтобы ток удержания его якоря в сработавшем состоянии не превышал безопасного для человека значения, а контакты выдерживали необходимые для звонка напряжение и ток. Отлично зарекомендовало себя реле РЭС-54 с током срабатывания 3...4 мА, током удержания менее 1 мА, сопротивлением обмотки 4 кОм. Каждая группа его контактов, допускает нагрузку до 0,1 А. Применив такое реле, удается уменьшить емкость гасящих конденсаторов, а с ней и представляющий опасность ток замыкания контакта кнопки SA1 на землю, более чем вдвое по сравнению с коммутатором по схеме, показанной на рис. 6. Работа устройства требует некоторых пояснений. В исходном состоянии ограниченное стабилитроном VD1 напряжение на фильтрующем конденсаторе С3 немного выше напряжения срабатывания реле К1. Поэтому при нажатии кнопки SB1 реле срабатывает и конденсатор С3 разряжается через его обмотку. Однако “подпитка” током, протекающим по цепи C1—VD2—обмотка реле К1—замкнутые контакты кнопки SB1—С2, остается достаточной для удержания реле в сработавшем состоянии. Рис.7. После отпускания кнопки ток через обмотку реле прекращается, спустя 1...2с напряжение на конденсаторе СЗ достигает прежнего значения и коммутатор готов к повторному срабатыванию. При необходимости можно уменьшить емкость конденсаторов С1 и С2 еще в два раза, заменив однополупериодный выпрямитель мостовым двухполупериодным. Это удвоит среднее значение тока, протекающего через обмотку реле К1 при нажатой кнопке SB1. Чтобы уменьшить нагрузку на контакты реле или кнопки, замыкающей цепь звонка переменного тока, можно подключить параллельно звонку НА1 конденсатор С1, как показано на рис. 8. Реактивное сопротивление конденсатора на частоте 50 Гц должно быть равным и противоположным по знаку индуктивной составляющей сопротивления обмотки звонка. Конденсатор нужной емкости подбирают по минимуму показаний временно подключенного миллиамперметра переменного тока РА1. Благодаря малому числу и небольшим размерам элементов для размещения любого из коммутаторов можно воспользоваться всегда имеющимся внутри электронного звонка свободным местом. Рис. 8 Следует подчеркнуть, что правильно собранные и исправные коммутаторы практически безопасны в эксплуатации, но при их монтаже и налаживании не стоит забывать, что некоторые элементы непосредственно связаны с сетью. Необходимо соблюдать осторожность и принимать меры защиты от поражения электрическим током. Внимание: Ни одно из предложенных в статье устройств не может быть признано полностью безопасным. Согласно существующим стандартам, для этого, кроме ограничения тока, требуется, чтобы изоляция между соединенными и не соединенными с сетью цепями выдерживала напряжение в несколько киловольт, а расстояние между относящимися к ним проводами, навесными или печатными, превышало допустимое значение (обычно не менее 5 мм). А. Латайко Литература: qrx.narod.ru Здравствуйте уважаемые читатели сайта! Хочу вам рассказать о такой полезной штуке, как дверной звонок. Это удобное средство оповещения, информирующее хозяев дома или квартиры о приходе гостей. Дверным звонком при определенных навыках, заранее привитых вами, может воспользоваться и ваш домашний любимец, придя с самостоятельной прогулки – что тоже весьма удобно. Но вернемся ближе к теме. Рассмотрим несколько ситуаций установки или замены этого чуда техники. Самая простая ситуация, когда у вас уже установлен звонок и проложена проводка, и вы собираетесь поставить новый, аналогичный старому. Стандартная квартирная проводка предполагает установку дверного звонка, работающего от сети переменного тока с напряжением 220 В, т.е. обычной квартирной осветительной сети. В этом случае отключаем на лестничной площадке электричество с помощью автоматических выключателей и производим замену старого звонка на новый. Отсоединяем два провода, подходящие к старому звонку и подсоединяем их к новому. Лучше сделать новое соединение с помощью клемной колодки – это будет надежнее и безопаснее. Если требуется замена кнопки вызова, то производимые операции аналогичны – отсоединяем старую и подсоединяем на ее место новую. Клемную колодку в этом случае поставить не удастся из-за отсутствия свободного места. В случае, когда вы собираетесь установить энергонезависимый дверной звонок, работающий на батарейках или аккумуляторах, использование старой проводки недопустимо, поскольку она соединяется с общей осветительной сетью квартиры. Вам придется проложить два новых провода или двухжильный кабель от звонка до кнопки вызова. Использовать старую кнопку можно, предварительно отсоединив ее от старой проводки и подсоединив к вновь проложенным проводам. Проще всего дело обстоит с установкой радиозвонока. В нем связь между кнопкой вызова и исполнительным устройством (звонком) осуществляется по радиоканалу, т.е. без проводов. Тут проще некуда: крепите в квартире сам звонок, а на лестничной площадке или на пороге частного дома специальную кнопку (идет в комплекте) и все готово. Главное что бы расстояние между ними не оказалось большим, чем указано в инструкции. Обычно оно равно 50-100 метров. При установке дверного звонка как говориться «с нуля» вам придется проложить новую проводку от кнопки к ближайшей распределительной коробке (уже существующей) и от самого звонка к той же коробке. Использовать можно двухжильный кабель или два отдельных провода, сечением 0,5 кв. мм. Использовать более мощный кабель бесполезно, хотя и не запрещено, поскольку потребляемая мощность квартирного звонка очень незначительна. И еще один немаловажный момент, кабель для проводки следует использовать аналогичный по материалу жилы с кабелем общей квартирной сети. Т.е. если у вас сеть проложена алюминиевым проводом, то используйте алюминиевый, а если медным – то медный. Рассмотрим теперь, как правильно соединить проложенные провода в соединительной коробке. Сначала в коробке находим провода подачи напряжения и определяем, кто из них фаза(L), а кто – ноль (N). Обычно скрутки к проводам подачи напряжения самые большие – имеют больше всего подсоединенных проводников. Фазный провод можно определить с помощью индикатора фазы. Затем один провод от кнопки звонка подсоединяем к фазному проводу, а один провод от самого звонка – к нулевому. Оставшиеся свободные провода кнопки и звонка соединяем вместе. Есть еще одна ситуация, требующая манипуляций с проводкой дверного звонка. Когда несколько квартир имеют общий коридорчик и входную дверь в него. Соседи таких квартир, посоветовавшись друг с другом, решают поставить замок на эту дверь. Следовательно, возникает потребность в переносе кнопок всех звонков за эту дверь. Поступаем следующим образом. Прокладываем с помощью двухжильного кабеля проводку от каждой кнопки до места за общими дверями, где будут устанавливаться дополнительные кнопки. И производим параллельное соединение новой кнопки со старой. Т.е. подсоединяем два провода к новой кнопке, а другие концы этих же проводов к старой, не отсоединяя при этом старый кабель, подходящий к старой кнопке вызова. Проделываем вышеописанную операцию для каждой квартиры. Таким образом, будет возможность позвонить вам в квартиру и с лестничной площадки, и непосредственно возле дверей квартиры. Самое главное при установке дополнительных кнопок дверных звонков используйте только специальный сетевой кабель, а не телефонную «лапшу» или акустические провода – не экономьте на собственной безопасности. scsiexplorer.com.uaПодключение электрозвонка в квартире, доме. Схема подключения электрозвонка
Подключение электрозвонка в квартире, доме
Типы квартирных звонков
Подключение проводных электрических звонков
Подключение и питание беспроводных звонков
Если оба блока питаются от батареек
Как обеспечить питание беспроводной кнопки в морозы
Нестандартная комплектация
Электрозвонок - установка и подключение
Современные требования к подключению квартирных звонков.
Дверной звонок. Различные способы установки
< Предыдущая Следующая >
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: