Схема насоса малыш: Насос вибрационный — схема сборки и конструкция

Насос вибрационный — схема сборки и конструкция

Главная

Обзоры товаров

Обзор погружные насосы

Обзор вибрационные насосы

Насос вибрационный — схема сборки и конструкция для ремонта

  Многих потребителей которые используют вибрационные насосы на даче или дома, интересует конструкция и схема сборки насоса. Полагаем, что приведенная схема сборки вибрационного насоса поможет заинтересованным потребителям лучше узнать конструкцию. Делая самостоятельный ремонт вибрационного насоса, умельцами на все руки, приведенная схема и описание конструкции окажутся совсем не лишними.

Вибрационный насос по конструкции состоит из следующих основных элементов:


• стакан насоса,


• вибратор,

• электропривод.


Остальные составные элемента насоса являются производными основных узлов.

Электропривод вибрационного насоса состоит из медной обмотки намотанной на катушку и металлического сердечника. Вид у сердечника насоса П-образный, изготавливается из листовой электротехнической стали — в простонародии «динамка».


На две соединенных катушек наматывается эмалированный медный провод. В корпус электропривода помещается катушка с сердечником, и все это заливается компаундом. С помощью компаунда происходит закрепление катушек с сердечником, обеспечивает изоляцию и лишний отвод тепла от медного провода. От медной обмотки катушек электропривода выводится токоведущий кабель вибрационного насоса с различными вариантами длины.

Схема сборки вибрационного насоса.

  Вибратор насоса является сложным сборным узлом. Состоит из якоря (поз. 8). В него запрессовывается шток (поз. 7). И далее сверху надеваются остальные составные детали.


На шток устанавливаются регулирующие шайбы (поз. 9 и 10) — с помощью них точно настраиваются технические характеристики насоса как напор и подача. Чтобы не было лишних соударений вибратора по электроприводу насоса.


Устанавливается резиновый амортизатор (поз.12) — как пружина, жестко. Внутри резинового амортизатора имеется алюминиевая или металлическая пластина (на рисунке не показана). На шток ставится втулка (поз. 13). Она не позволяет максимально сжиматься амортизатору, ограничивая, предохраняя его от разрушения. Все это на первоначальном этапе сжимается и фиксируется на штоке шайбы с гайкой (поз. 11 и 14). Обычно на предприятии «Техноприбор» в этом месте штока, сборщик по технологии смазывает специальной пастой. Которая высыхает и постоянно фиксирует гайки, которые не зависимо от силы вибрации стоят жестко на штоке.


Далее устанавливается муфта (поз.15) и сверху на нее резиновая диафрагма (поз. 16). Диафрагма направляет металлический шток и является дополнительной опорой для него. Надо знать, что диафрагма отделяет электрическую часть насоса от гидравлической.


На шток далее устанавливается упор (поз. 17) и шайбы (поз. 18 и 19). Поршень вибрационного насоса (поз. 20). И все это повторно фиксируется втулкой (поз. 21), шайбой (поз. 22) и гайкой (поз. 23).

  С внутренней стороны стакана вибрационного насоса (поз. 5) устанавливается резиновый обратный клапан (поз. 4). Клапан крепится резиновым фиксатором (поз. 4) или обычным винтом с гайкой. Обратный клапан насоса закрывает отверстия в стакане при получении порции воды, когда шток поступательно идет вверх. И открывается обратный клапан, когда вибратор идет вниз. 

  Вибратор вставляется в электропривод вибрационного насоса, сверху ставиться стакан и все это по диаметру закрепляется винтами (поз. 6). 

Конструкция вибрационного насоса Малыш

  Для ремонта вибрационных насосов в домашних условиях, Вы можете готовый купить ремкомплект для вибрационного насоса Ручеек, Малыш. При замене основных деталей в проточной части вибрационного насоса: обратного клапана и поршня, винтов, вибрационный насос возвращает технические характеристики нового насоса.  

  Обзор по вибрационному насосу 
предоставлен «ХозОптТорг» (Ливны)

 Еще по теме:
 История создание конструкции вибрационного насоса …
 Обзор и выбор вибрационного насоса …
 Основные характеристики и параметры вибрационного насоса …
 Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время …
 Схема сборки конструкции вибрационного насоса …
 Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! …
 Универсальный солдат насос «Малыш»! …

Ремонт насоса «Малыш» своими руками: популярные поломки

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Содержание статьи:

• Модификации насоса и характерные отличия
• Устройство и принцип действия агрегата
• Основные виды неисправностей и их причины
  • Тип #1 — неисправности электрической части
  • Тип #2 — поломки механической части
• Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей
  • Этап #1 — внимательный наружный осмотр
  • Этап #2 — пристальный взгляд изнутри
  • Этап #3 — устранение электрической неполадки
  • Этап #4 — исправление механических нарушений
• Выводы и полезное видео по теме

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные  изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Вибрационных погружных насосов существует великое множество. Но все они имеют примерно одинаковое устройство и принцип их ремонта одинаковый

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Примерный состав ремонтного комплекта для насоса Малыш и ему подобных модификаций

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: , «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Насос «Струнок» не всегда отличит от «Малыша» даже специалист — только по маркировке

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и . Поэтому и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом — «Малышом».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят , которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Насосы даже одной модели могут незначительно отличаться: полировка или порошковое покрытие корпуса, например. Но детали у них, как правило, взаимозаменяемые

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Все это разновидности одной и той же рабочей схемы. В принципах проведения их ремонта нет особой разницы

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Насосы Малыш и модификации выпускают с нижним и верхним забором воды. Агрегаты с нижним забором ломаются чаще, так как у их конкурентов лучше охлаждается двигатель

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• электрическая часть;
• механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

При поиске неисправности предстоит выполнить его разборку. Благодаря простой конструкции удастся самостоятельно разобрать его на составные элементы

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Зная устройство насосов серии Малыш, с ремонтом агрегатов можно без особых проблем справиться своими руками

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Галерея изображений

Фото из

Составные части вибрационного насоса

Замена изношенных шайб

Разборка клапана для профилактической очистки

Сборка вибрационного насоса

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

После ремонта неплохо заменить штатные шлицевые винты на болты с головкой под внутренний шестигранник — они проще при разборе

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Неполадки электрического характера можно устранить своими силами только при наличии опыта выполнения подобных работ. В противном случае дешевле обойдется покупка новой детали

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться. Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе,  и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса — резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

После восстановления работоспособности  или в колодец.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

частей молокоотсоса (простое руководство со всем, что вам нужно знать)

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Я могу получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте (без дополнительной оплаты для вас).

Молокоотсос состоит из множества деталей. Когда вы получаете свой молокоотсос, вам может быть интересно, что представляют собой все эти детали молокоотсоса и как они сочетаются друг с другом?

Когда я получил свою помпу от страховки, я был удивлен всем комплектующим. Когда я начала сцеживать грудное молоко, мне пришлось выяснить, как собирать, чистить и стерилизовать детали молокоотсоса.

Итак, из каких частей состоит молокоотсос?

• Насос для груди
• Клапаны для молочной железы (или фланки)
• Клапаны и мембраны
• ТУБИНГ
• Сбор молока
• 9 DABING

MILCE COLLECT

• Предохранители обратного потока (в зависимости от марки насоса)

Ниже мы подробно остановимся на:

• Каждая из различных частей молокоотсоса, а также
• Какие детали молокоотсоса необходимо стерилизовать,
• Какие детали молокоотсоса необходимо заменить, и
• Покрывает ли страховка замену молокоотсоса детали

Молокоотсос

Молокоотсос — это устройство, которое создает мягкий вакуум и всасывает. Это позволяет вам сцедить молоко без непосредственного кормления ребенка.

Молокоотсос может быть электрическим или ручным.

Ручные молокоотсосы имеют рычаг, который можно нажать, чтобы создать всасывание, вместо электродвигателя. Это позволяет контролировать скорость сцеживания молока.

Ручные молокоотсосы имеют ряд преимуществ:

• Обычно они меньше и легче электрических молокоотсосов
• Их можно использовать где угодно, и им не требуется электропитание
• Некоторые женщины лучше реагируют (и могут сцеживать больше молока), когда они используют ручной молокоотсос.

Электрический молокоотсос имеет несколько деталей, которые отличаются от ручного молокоотсоса:

• Оснащен двигателем для мягкого вакуума и мощностью всасывания для сцеживания молока.
• У него есть либо циферблат, либо кнопки, так что вы можете регулировать скорость и мощность всасывания насоса.
• Электрические молокоотсосы могут иметь аккумуляторную батарею, чтобы вы могли сцеживать молоко без подключения к розетке.

Некоторые преимущества электрических молокоотсосов:

• Во время сцеживания вы можете выполнять сцеживание без помощи рук и одновременно выполнять несколько задач.
• Во время сцеживания можно массировать руками.
• Некоторые женщины лучше реагируют на более высокую скорость и всасывание электрического насоса.

Накладки для груди (и фланцы)

Накладка для груди представляет собой конусообразную деталь, входящую в комплект принадлежностей для молокоотсоса. Он также известен как фланец.

Этот аксессуар надевается на грудь и имеет форму воронки. Туннель — это место, где ваш сосок втягивается из-за вакуума и всасывания помпы.

Воронка обычно изготавливается из твердого пластика. Некоторые компании также производят воронки из более мягкого и гибкого силикона.

Этот предмет очень важно правильно подобрать по размеру. Размер щитка измеряется в миллиметрах и зависит от диаметра вашего соска.

Если во время сцеживания воронка слишком мала или велика, это может вызвать несколько проблем при сцеживании.

Воронка неправильного размера может вызвать:

• Уменьшение количества сцеженного молока,
• Боль при сцеживании,
• Трещины сосков,
• Болезненные соски или
• Засорение молочных протоков.

Вы можете попробовать воронки и фланцы разных размеров. Когда я впервые начала сцеживать молоко, у меня было много закупорок молочных протоков. Когда я начала использовать воронку меньшего размера, мои сабо почти полностью исчезли.

Клапаны, мембраны и клапаны типа «утконос»

Клапаны представляют собой детали, которые соединяются с фланцами. Как правило, они изготавливаются из твердого пластика. В них есть отверстия, поэтому молоко может проходить через фланец в бутылочку для сбора молока.

Мембраны — это маленькие круглые детали, которые надеваются на клапаны. Они гибкие и открываются и закрываются от клапана при всасывании насоса.

Клапаны типа «утконос» относятся к другому типу насосных клапанов. Они сделаны из гибкого силикона и имеют «клюв», как у утки. Клюв будет открываться и закрываться при всасывании насоса. Когда «клюв» клапана «утконос» открывается, молоко может капать с фланца в бутылку для сбора молока.

Если у вас возникли какие-либо проблемы со всасыванием помпы, обязательно замените клапаны и мембраны или утконосые клапаны. Они расшатываются, растягиваются и со временем изнашиваются.

Совет для профессионалов: помпы Medela поставляются с клапанами и мембранами, а помпы Spectra поставляются с утконосыми клапанами. Знаете ли вы, что можно использовать как взаимозаменяемые ? Я использовал клапаны «утиный нос» с деталями помпы Medela, и это дало мне лучшее всасывание с моей помпой.

Вы можете ознакомиться с моей любимой маркой клапанов типа «утиный нос» здесь (ссылка на Amazon). Они хорошо работают с деталями насосов Medela и Spectra.

Обязательно заменяйте клапаны, мембраны и утконосые клапаны каждые 2–4 недели, чтобы убедиться, что помпа работает правильно. Вы можете узнать больше о том, когда следует заменить все детали помпы, в этой статье, которую я написал.

[без сценария]

[без сценария]

Трубка молокоотсоса

Трубка молокоотсоса представляет собой прозрачную пластиковую трубку, которая соединяет фланец с молокоотсосом. Важно, чтобы эта трубка была как можно более сухой, чтобы предотвратить рост плесени.

Когда вы закончите сеанс сцеживания, вы можете оставить мотор помпы включенным с подсоединенной трубкой.

Это поможет удалить конденсат из трубки молокоотсоса. Вы также можете прочитать больше об очистке и сушке трубок помпы в этой статье, которую я написал.

Бутылки для сбора молока

Бутыли для сбора молока соединяются с фланцами. Они либо привинчиваются непосредственно к фланцам, либо к соединителям в зависимости от настройки вашего насоса.

Большинство молокоотсосов имеют либо:

• Отверстия с узким горлышком для бутылочек для сбора молока, либо
• Отверстия с широким горлышком для бутылочек для сбора молока.

Эти стандартные отверстия для бутылок означают, что бутылки взаимозаменяемы. Это очень удобно, потому что у вас есть возможность сцеживать молоко в те же бутылочки, которыми вы кормите своего ребенка!

Например:

• Соединители и фланцы Medela совместимы с бутылочками Dr. Brown с узким горлышком.
• Коннекторы Spectra совместимы с этими бутылочками Avent с широким горлышком.

Если у вас есть помпа Spectra (и фланцы) и вы хотите перекачивать во флаконы Dr. Brown, вы можете использовать адаптер, подобный этому (ссылка на Amazon).

Или, если у вас есть помпа Medela и фланцы, и вы хотите перекачивать прямо в бутылочки Avent, вы можете использовать этот адаптер (ссылка на Amazon).

Соединители для молокоотсоса

Соединители для молокоотсоса — это детали, предназначенные для принадлежностей для молокоотсоса Medela. Они прикрепляются к воронкам для груди, а затем соединяются с бутылочками для сбора молока.

Наличие отдельных соединителей облегчает очистку деталей помпы. Это потому, что легче добраться до небольших щелей, когда вы можете разобрать этот кусок.

Это также позволяет опробовать воронки разных размеров и продолжать использовать одни и те же разъемы.

Предохранители обратного потока молокоотсоса

Предохранители обратного потока являются специальными деталями аксессуаров для сцеживания Spectra. Они крепятся к фланцам и трубке. Они предотвращают попадание молока в трубку помпы или двигатель помпы.

Какие части молокоотсоса необходимо стерилизовать

Детали молокоотсоса, которые необходимо стерилизовать, это те части, которые соприкасаются с молоком. Это означает, что эти части должны быть стерилизованы:

• Накладки для груди
• Клапаны и мембраны
• Соединители и
• Бутылочки для сбора молока,

Эти части молокоотсоса могут время от времени стерилизоваться, если они загрязняются или в них находится молоко:

• Защитные устройства обратного потока

4

• Трубка (в зависимости от производителя).

В большинстве случаев производители молокоотсосов не рекомендуют кипятить трубки молокоотсосов, поскольку они могут помутнеть или обесцветиться.

Перед стерилизацией каких-либо деталей помпы обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к помпе и комплекту принадлежностей для помпы. В инструкции по эксплуатации указано, можно ли стерилизовать детали, не повреждая их.

Какие части молокоотсоса можно кипятить?

Детали молокоотсоса, которые можно кипятить:

• Накладки для груди
• Клапаны и мембраны
• Соединители,
• Бутылочки для сбора молока и
• Защитные устройства обратного потока

Большинство производителей молокоотсосов не рекомендуют кипячение трубок молокоотсоса. Лучше всего заменить трубку насоса, если она начинает выглядеть грязной или если на ней есть плесень.

Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего индивидуального комплекта помпы и еще раз убедитесь, что детали вашего комплекта можно безопасно кипятить. В руководстве пользователя указано, можно ли кипятить детали насоса, не повреждая их.

Какие детали молокоотсоса необходимо заменять

Частями молокоотсоса, которые необходимо заменять чаще всего, являются клапаны, мембраны и трубки.

Клапаны и мембраны необходимо часто заменять, так как по мере их износа может снижаться мощность всасывания молокоотсоса. Обычно клапаны и мембраны следует заменять каждые 2–4 недели.

Другой часто заменяемой деталью насоса является трубка. В трубке может начать образовываться конденсат или она может загрязниться.

В этой статье я написал полное руководство по замене деталей молокоотсоса. Проверьте это, чтобы убедиться, что вы вовремя заменяете детали насоса!

Покрывает ли страховка запасные части молокоотсоса

План медицинского страхования может покрывать запасные части молокоотсоса. Это зависит от конкретных условий вашего плана медицинского страхования.

Самый простой способ узнать, покрывает ли ваш план запасные части помпы, — заполнить эту форму (ссылка на Aeroflow).

В форме будет сказано о приобретении помпы, но ее можно заполнить. Их обслуживание клиентов является фантастическим. Получив от них электронное письмо с ответом, сообщите им, заинтересованы ли вы в молокоотсосе или если у вас уже есть молокоотсос и вас интересуют только сменные детали молокоотсоса.

Представитель отдела обслуживания клиентов может проверить детали вашего страхового плана. Они смогут помочь вам, если вы ищете запчасти для молокоотсоса.

В течение первого года жизни моего ребенка я могла получать сменные детали помпы, покрываемые планом медицинского страхования, пока я продолжала сцеживать молоко.

Вы также можете узнать больше о моем опыте работы с Aeroflow в этом посте. Я смогла использовать свои средства HSA (сберегательного счета здоровья) для оплаты молокоотсоса в их программе.

Детали помпы, относящиеся к моделям помпы

Большинство моделей молокоотсосов имеют аналогичные детали помпы. Однако между ними есть несколько отличий в зависимости от конкретной модели.

Части молочной насоса Medela:

• Насос
• Щиты для молочной железы
• разъемы
• Клапаны и мембраны
• Сбор молоко. . Это отличается от Spectra, который поставляется с одной деталью, которая служит той же цели (фланец).

  Помпа Medela также поставляется с клапанами и мембранами, тогда как в Spectra вместо этих двух частей используются клапаны типа «утиный нос».

  Части спектра грудного насоса:

  • Насос
  • Флангах
  • Клапаны для утка
  • Сборные бутылки сбора молока
  • . . Эти устройства защиты от обратного потока помогают предотвратить попадание молока в трубку (а затем и в мотор насоса). 9
  • Бутылочки для сбора молока насос. Но вместо мотора насоса и трубки есть ручка с рычагом, которым можно управлять скоростью и всасыванием насоса.
    • Фланцы
    • Бутыли для сбора молока

    Дополнительные советы для мам по сцеживанию и грудному вскармливанию

    Подпишитесь на PumpingMamas на Pinterest, чтобы узнать больше простых советов по сцеживанию и грудному вскармливанию.

    Также не забудьте сохранить эту статью в Pinterest на доске Грудное вскармливание и сцеживание , чтобы вы могли найти ее позже.

    Рекомендуемая литература

    1. Полное руководство по использованию молокоотсосов Spectra S1 и S2 (и бонусные советы!)
    2. Замена деталей молокоотсоса (1 секрет максимального количества молока)
    3. Как я использовала HSA для покрытия молокоотсоса
    4. Самый быстрый способ очистки деталей молокоотсоса

    Ссылки

    https://www.fda.gov/medical-devices/breast-pumps/types-breast -насосы

    Делиться заботой!

    137
    акции

    • Поделиться

    • Твит

    Полное руководство по замене деталей молокоотсоса — Spectra Baby Australia

    29 июля 2017 г.

    Многие мамы не знают, что некоторые детали молокоотсоса нуждаются в регулярной замене для поддержания производительности. Через некоторое время некоторые детали изнашиваются и могут изнашиваться или растягиваться, что приводит к потере всасывания при использовании помпы. К сожалению, многие мамы замечают, что молокоотсос работает не так хорошо, как раньше, и думают, что что-то не так с их настоящим молокоотсосом или (что еще хуже) что есть проблемы с выработкой молока. Обычно эти проблемы можно легко решить с помощью новой детали. Если вы заметили, что ваш насос потерял всасывание, первое, что вы должны сделать, это осмотреть свои детали, особенно клапаны, и проверить их на предмет износа, истирания или растяжения и при необходимости заменить. Вот краткое изложение деталей насоса, которые вам нужно будет заменять на регулярной основе, и как часто это делать.

    Мембраны клапана необходимо заменять каждые 2 недели – 2 месяца

    Маленькие белые заслонки на клапанах необходимо регулярно менять. Мембраны изготовлены из силикона и со временем растягиваются и теряют эластичность, что может повлиять на мощность всасывания. Заменяйте их каждые 2 месяца, если вы используете помпу реже одного раза в день, и каждые 2-4 недели, если используете чаще. Если вы когда-нибудь увидите, что мембрана не прилегает к клапану, пора ее заменить, но стоит отметить, что на этих маленьких кусочках редко видны повреждения. Если ваша помпа теряет всасывание с одной стороны или вы испытываете меньшее всасывание при перекачивании, эти мембраны необходимо заменить. Мембрана клапана, нуждающаяся в замене, вызывает подавляющее большинство проблем с всасыванием. Стерилизация также может привести к очень быстрому износу, поэтому всегда имейте под рукой запасные части для замены по мере необходимости.

    Утиные клапаны необходимо заменять каждые 2 недели до 2 месяцев

    Если в вашем наборе для сбора молока есть силиконовый утиный клапан, его также необходимо часто заменять. Заменяйте их каждые 2–3 месяца, если вы пользуетесь помпой реже одного раза в день, и каждые 3–4 недели, если вы сцеживаете чаще одного раза в день, и примерно каждые 2 недели, если вы пользуетесь исключительно молокоотсосом. Утиные клапаны служат немного дольше, чем мембраны клапанов, но все же имеют тенденцию легко повреждаться или изнашиваться в результате использования и стирки. Стерилизация также может ускорить их износ, поэтому всегда держите под рукой запасные клапаны, чтобы переключить их, когда вы заметите, что у вас проблемы с всасыванием.

    Мембраны предохранителей обратного потока необходимо заменять каждые 3–6 месяцев

    Как и клапаны, диафрагмы в устройствах защиты от обратного потока со временем могут растягиваться и разрушаться, что влияет на всасывание. Заменяйте их каждые 2–3 месяца, если вы сцеживаете молоко один раз в день, и каждые 6–8 недель, если вы сцеживаетесь чаще. Регулярно проверяйте эту деталь перед перекачкой, потому что порванная, влажная или поврежденная диафрагма предохранителя обратного потока может позволить влаге попасть в двигатель насоса, что приведет к непоправимому повреждению и потенциальному размножению плесени и бактерий. Вымойте его в горячей мыльной воде, дайте ему высохнуть на воздухе и убедитесь, что он полностью высох перед повторным использованием. Устройство защиты от обратного потока является сердцем молокоотсоса закрытой системы и защищает молоко вашего ребенка от загрязняющих веществ и бактерий, которые могут причинить вред, поэтому тщательно о нем заботьтесь. Если их не менять регулярно, они повлияют на силу всасывания и могут привести к образованию плесени и бактерий в молокоотсосе и, возможно, в молоке.

    Трубка требует периодической замены

    Устройство защиты от обратного потока должно предотвращать попадание влаги в трубку. Однако при попадании влаги в трубку рекомендуется заменить трубку. Невозможно стерилизовать трубки, и важно, чтобы трубки были полностью сухими, поскольку влага может повредить двигатель. Концы трубок также могут растянуться и со временем изнашиваться, что может повлиять на эффективность всасывания насоса. Если трубка легко скользит по предохранителю обратного потока или двигателю насоса, значит, пора ее заменить. Обратите внимание, что трубка обычно соскальзывает, если вы двигаетесь во время перекачивания или если трубка не закреплена плотно на двигателе насоса или устройстве защиты от обратного потока. Так оно и должно работать, поэтому не является признаком необходимости замены. Просто обратите внимание, если трубка легко надевается и снимается, возможно, пришло время ее заменить.

    Замена воронок, бутылочек и сосок каждые 6 месяцев

    Заменяйте воронку, все бутылочки и соски каждые 6 месяцев. Следите за скоплением остатков в трещинах и щелях экрана — иногда самая строгая процедура очистки не подходит для труднодоступных мест, и со временем скопление все же происходит. По этой причине мы рекомендуем замену каждые 6 месяцев из соображений гигиены. И вообще, всегда заменяйте детали, если видите, что они порваны, деформированы или треснуты. Стоит отметить, что пластиковые детали иногда могут обесцвечиваться в результате процесса стерилизации; это не влияет на удобство использования деталей, и в этом случае их не нужно заменять.

    Накладки для сцеживания, бутылочки для сбора молока и другие пластиковые детали набора для сбора молока могут быть переработаны местными властями. Не забудьте их предварительно простерилизовать. Трубки и силиконовые детали, такие как мембраны и клапаны, можно выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Двигатели насосов можно утилизировать в специализированном центре по переработке электроники в вашем районе. Не выбрасывайте молокоотсосы вместе с обычным мусором.

    В. У меня родился еще один ребенок, и я хочу продолжать использовать свой первый молокоотсос. Есть ли что-нибудь, что мне нужно заменить?

    Наборы для сбора молока, включающие трубки, протекторы обратного потока, клапаны и бутылочки, должны быть заменены для второго ребенка. Лучше всего начать с совершенно нового комплекта, чтобы вы могли лучше отслеживать, какие детали необходимо регулярно заменять в соответствии с рекомендациями, и избегать постепенного уменьшения всасывания с течением времени, которое может произойти со старыми деталями, особенно если они некоторое время не использовались. время. Что касается двигателя насоса, мы рекомендуем заранее проверить его функциональность, собрав и прикрепив насосный комплект, а также визуально проверив, правильно ли двигаются назад и вперед устройства защиты обратного потока. Мы рекомендуем хранить молокоотсосы в прохладном закрытом месте, защищенном от влаги, чтобы предотвратить возможные повреждения, когда они не используются.

    В. Я купил подержанный насос. Какие детали следует заменить?

    При покупке б/у никогда не покупайте наборы для сбора молока – покупайте только сам молокоотсос. Нет никакого способа стерилизовать наборы для сбора молока, чтобы сделать их безопасными для нескольких пользователей. Если вы приобрели подержанный молокоотсос, обязательно приобретите для себя новые воронки для груди, бутылочки и протекторы обратного потока.

    В. У меня общий насос; как часто нужно заменять детали?

    При совместном использовании молокоотсоса у вас должен быть собственный набор для сбора молока. Ни один метод очистки или стерилизации не может сделать наборы для сбора молока безопасными для использования несколькими пользователями. При этом следуйте тем же рекомендациям, что и выше, в отношении того, когда заменять детали в зависимости от того, как часто вы их используете.

    В. Я прокачиваю воду всего пару раз в неделю. Действительно ли мне нужно заменять детали так часто?

    Да, чтобы поддерживать правильную работу помпы и гарантировать, что вы сцеживаете как можно больше во время каждого сеанса сцеживания. Приведенные выше рекомендации являются рекомендациями, основанными на двух типах пользователей помп: тех, кто исключительно сцеживается (мамы, которые используют помпу 6–8 раз в день), и тех, кто сцеживает молоко 1–3 раза в день (например, мамы, которые сцеживают молоко и работают и работают). прямое кормление в домашних условиях). Если вы качаете реже, чем это, то вы можете обнаружить, что детали служат немного дольше, НО всегда обращайте пристальное внимание на признаки износа, включая снижение всасывания, хлюпающие звуки, изменения формы и разрывы.