В настоящее время производится много регуляторов напряжения и большинство из них изготовлены на тиристорах и симисторах, которые создают значительный уровень радиопомех. Предлагаемый регулятор помех не даёт совсем и может использоваться для питания различных устройств переменного тока, без каких – либо ограничений, в отличие от симисторных и тиристорных регуляторов.В Советском Союзе выпускалось очень много автотрансформаторов, которые, в основном, применялись для повышения напряжения в домашней электрической сети, когда по вечерам напряжение очень сильно падало, и ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) был единственным спасением для людей, желающих посмотреть телевизор. Но главное в них то, что на выходе из этого автотрансформатора получается такая же правильная синусоида, как и на входе, не зависимо от напряжения. Этим свойством активно пользовались радиолюбители.Выглядит ЛАТР так: Напряжение в этом приборе регулируется при помощи качения графитового ролика по оголённым виткам обмотки: Помехи в таком ЛАТРе, всё же были из — за искрения, в момент качения ролика по обмоткам.В журнале «РАДИО», №11, 1999г на странице 40 была напечатана статья «Беспомеховый регулятор напряжения».Схема этого регулятора из журнала: В предлагаемом журналом регуляторе не искажается форма выходного сигнала, но низкий коэффициент полезного действия и невозможность получения повышенного напряжения (выше напряжения сети), а также устаревшие комплектующие, которые найти сегодня проблематично, сводят на нет все преимущества данного прибора. Я решил по возможности избавиться от некоторых недостатков регуляторов, перечисленных выше и сохранить их главные достоинства.От ЛАТРа возьмём принцип автотрансформации и применим его на обычном трансформаторе, тем самым повысим напряжение выше напряжения сети. Мне понравился трансформатор от блока бесперебойного питания. В основном тем, что его не нужно перематывать. Всё нужное в нём есть. Марка трансформатора: RT-625BN. Вот его схема: Как видно из схемы, в нём присутствует, помимо основной обмотки на 220 вольт, ещё две, выполненные обмоточным проводом того же диаметра, и две вторичные мощные. Вторичные обмотки отлично подходят для питания цепи управления и работы кулера охлаждения силового транзистора. Две дополнительные обмотки соединяем последовательно с первичной обмоткой. На фотографиях видно, как это сделано по цветам. На красный и чёрный провода подаём питание. Добавляется напряжение с первой обмотки. Плюс две обмотки. Итого получается 280 вольт.Если нужно большее напряжение, то можно домотать ещё провода до заполнения окна трансформатора, предварительно сняв вторичные обмотки. Только мотать нужно обязательно в том же направлении, что и предыдущая обмотка, и соединять конец предыдущей обмотки с началом следующей. Витки обмотки должны, как бы продолжать предыдущую обмотку. Если намотаете навстречу, то при включении нагрузки будет большая неприятность!Повышать напряжение можно, лишь бы регулирующий транзистор выдержал это напряжение. Транзисторы из импортных телевизоров встречаются до 1500 вольт, так что простор есть.Трансформатор можно взять и любой другой, подходящий вам по мощности, удалить вторичные обмотки и домотать провод до нужного вам напряжения. В этом случае, напряжение управления можно получить от дополнительного вспомогательного маломощного трансформатора на 8 – 12 вольт. Если кому – то захочется повысить КПД регулятора, то можно и здесь найти выход. Транзистор бесполезно расходует электроэнергию на нагрев тогда, когда ему приходится сильно убавлять напряжение. Чем сильнее нужно убавить напряжение, тем сильнее нагрев. В открытом состоянии, нагрев незначителен.Если изменить схему автотрансформатора и сделать на нём много выводов нужных вам уровней напряжения, то можно при помощи переключения обмоток подать на транзистор напряжение близкое к нужному вам в данный момент. Ограничения в количестве выводов трансформатора не имеется, нужен только соответствующий количеству выводов переключатель.Транзистор в этом случае будет нужен только для незначительной точной корректировки напряжения и КПД регулятора повысится, а нагрев транзистора уменьшится. Можно приступать к сборке регулятора.Схему из журнала я немного доработал, и получилось вот что: С такой схемой можно значительно повышать верхний порог напряжения. С добавлением автоматического кулера, снизился риск перегрева регулирующего транзистора.Корпус можно взять от старого компьютерного блока питания. Сразу нужно прикинуть порядок размещения блоков устройства внутри корпуса и предусмотреть возможность их надёжного закрепления. Если нет предохранителя, то обязательно нужно предусмотреть другую защиту от короткого замыкания. Высоковольтный клеммник надёжно крепим к трансформатору. На выход я поставил розетку для подключения нагрузки и контроля напряжения. Вольтметр можно поставить любой другой, на соответствующее напряжение, но не меньше 300 Вольт. Нам понадобятся детали: Первым делом нужно приготовить плату для размещения деталей схемы и закрепить её на месте в корпусе. Размещаем на плате детали и припаиваем их. Когда схема собрана, настаёт время её предварительного испытания. Но нужно это делать очень осторожно. Все детали находятся под напряжением сети.Для испытания устройства я спаял две лампочки на 220 вольт последовательно, чтобы они не сгорели, когда на них пойдёт напряжение 280 вольт. Одинаковой мощности лампочек не нашлось и поэтому накал спиралей сильно различается. Нужно иметь ввиду, что без нагрузки регулятор работает очень некорректно. Нагрузка в данном устройстве является частью схемы. При первом включении лучше поберегите глаза (вдруг что – то напутали).Включаем напряжение и потенциометром проверяем плавность регулировки напряжения, но не долго, во избежание перегрева транзистора. После испытаний начинаем собирать схему автоматической работы кулера, в зависимости от температуры.У меня не нашлось терморезистора на 10 кОм, пришлось взять два по 22 кОм и соединить их параллельно. Получилось около десяти кОм. Крепим терморезистор рядом с транзистором с применением теплопроводной пасты, как и для транзистора. Устанавливаем остальные детали и припаиваем. Не забудьте удалить медные контактные площадки макетной платы между проводниками, как на фото, иначе при включении высокого напряжения может произойти замыкание в этих местах. Осталось отрегулировать подстроечным резистором начало работы кулера, когда температура радиатора возрастёт. Помещаем всё в корпус на штатные места и закрепляем. Окончательно проверяем и закрываем крышку. Смотрите, пожалуйста, видео работы беспомехового регулятора напряжения.Удачи вам. labuda.blog Здравствуйте дорогие посетители. Иногда в моей практике приходилось ремонтировать лабораторные автотрансформаторы и бытовые регулируемые трансформаторы, предназначенные в основном для питания телевизоров в те еще времена, блоки питания которых не имели внутренних стабилизаторов. Среди прочих неисправностей, были неисправности связанные с токосъемником – графитовым колесиком (полное разрушение, частичное разрушение — сколы). В таких случаях я изготавливал его сам. И так, идем в троллейбусный парк или обращаемся непосредственно в водителю троллейбуса с просьбой: а нет ли у Вас обломка б\у–шного обломка токосъемника? Люди у нас хорошие – дадут. Мне дали см. фото 1. Зажимаем этот кусок графита в тиски, лучше через сложенную в несколько раз тряпку и осторожно, ножовкой по металлу отпиливаем заготовку нужного размера см. фото2. Далее размечаем и сверлим осевое отверстие нужного диаметра, не забыв подложить под деталь фанерку или ровную доску, чтобы уменьшить вероятность сколов графита при выходе сверла, см. фото3. Обрабатываем заготовку по внешнему диаметру, см. фото 4. Берем шпильку и устанавливаем при помощи 2х гаек, 2х обычных шайб и, что бы не раскручивалось все это дело, обязательно поставьте шайбу гравера, см. фото 5. Зажимаем шпильку с «колясиком» в дрель (см. фото 6), включаем и с помощью напильника формируем необходимый профиль токосъемника. Скорость должна быть большой – так меньше получится несоосность внутреннего отверстия и внешней окружности. Хорошо получается обработка кусочком сложенной наждачной бумаги. Пыль, возникающая при обработке, очень мелкая и летит по сторонам, так что определитесь, где пилить. В результате должно получиться вот такое чудо, см. фото 7. Размер моего чуда – D = 15mm, d = 4mm, h = 7mm. Я думаю все понятно. Успехов всем. До свидания. К.В.Ю. Просмотров:5 380 www.kondratev-v.ru категория материалы в категории В основе этого аппарата - легко поддающийся модернизации 9-амперный лабораторный автотрансформатор ЛАТР2 и самодельный тиристорный мини-регулятор с выпрямительным мостом. Они позволяют не только безопасно подключаться к бытовой осветительной сети переменного тока с напряжением 220В, но и изменять Uсв на электроде, а значит, выбирать нужную величину тока сварки. Режимы работы задают с помощью потенциометра. Совместное конденсаторами C2 и C3 он образует фазосдвигающие цепочки, каждая из которых, срабатывая во время своего полупериода, открывает соответствующий тиристор на некоторый промежуток времени. В результате на первичной обмотке сварочного Т1 оказываются регулируемые 20-215 В. Трансформируясь во вторичной обмотке, требуемые -Uсв позволяют легко зажечь дугу для сварки на переменном (клеммы Х2, Х3) или выпрямленном (Х4, Х5) токе. Сварочный трансформатор на бaзe широко распространённого ЛАТР2 (а), его подключение к принципиальной электрической схеме самодельного регулируемого аппарата для сварки на переменном или постоянном токе (б) и эпюра напряжении поясняющая работу транзисторного регулятора режима горения злектродуги. Резисторы R2 и R3 шунтируют цепи управления тиристоров VS1 и VS2. Конденсаторы C1, C2 снижают до допустимого уровень радиопомех, сопровождающих дуговой разряд. В роли светового индикатора HL1, сигнализирующего о включении аппарата в бытовую электросеть, используется неоновая лампочка с токоограничительным резистором R1. Для подсоединения «сварочника» к квартирной электропроводке применима обычная штепсельная вилка Х1. Но лучше использовать более мощный электроразъём, который в обиходе называют «евровилка-евророзетка». А в качестве выключателя SB1 подойдёт «пакетник» ВП25, рассчитанный на ток 25 А и позволяющий размыкать оба провода сразу. Как показывает практика, устанавливать на сварочном аппарате какие бы то ни было предохранители (противоперегрузочные автоматы) не имеет смысла. Здесь приходится иметь дело с такими токами, при превышении которых обязательно сработает защита на вводе сети в квартиру. Для изготовления вторичной обмотки с базового ЛАТР2 снимают кожух-ограждение, токосъёмный ползунок и крепежную арматуру. Затем на имеющуюся обмотку 250 В (отводы 127 и 220 В остаются невостребованными) накладывают надёжную изоляцию (например, из лакоткани), поверх которой размещают вторичную (понижающую) обмотку. А это 70 витков изолированной медной или алюминиевой шины, имеющей в поперечнике 25 мм2. Приемлемо выполнение вторичной обмотки из нескольких параллельных проводов с таким же общим сечением. Намотку удобнее осуществлять вдвоём. В то время как один, стараясь не повредить изоляцию соседних витков, осторожно протягивает и укладывает провод, другой удерживает свободный конец будущей обмотки, предохраняя её от скручивания. Модернизированный ЛАТР2 помещают в защитный металлический кожух с вентиляционными отверстиями, на котором располагают монтажную плату из 10-мм гетинакса или стеклотекстолита с пакетным выключателем SB1, тиристорным регулятором напряжения (с резистором R6), светоиндикатором HL1 включения аппарата в сеть и выходными клеммами для сварки на переменном (Х2, Х3) или постоянном (Х4, Х5) токе. При отсутствии базового ЛАТР2 его можно заменить самодельным «сварочником» с магнитопроводом из трансформаторной стали (сечение сердечника 45-50 см2). Его первичная обмотка должна содержать 250 витков провода ПЭВ2 диаметром 1,5 мм. Вторичная же ничем не отличается от той, что используется в модернизированном ЛАТР2. На выходе низковольтной обмотки устанавливают блок выпрямителей с силовыми диодами VD3-VD10 для сварки на постоянном токе. Помимо указанных вентилей вполне приемлемы и более мощные аналоги, например, Д122-32-1 (выпрямленный ток - до 32 А). Силовые диоды и тиристоры устанавливают на радиаторах-теплоотводах, площадь каждого из которых не менее 25 см2 . Наружу из кожуха выводят ось регулировочного резистора R6. Под рукояткой размещают шкалу с делениями, соответствующими конкретным величинам постоянного и переменного напряжения. А рядом - таблицу зависимости сварочного тока от напряжения на вторичной обмотке трансформатора и от диаметра сварочного электрода (0,8-1,5 мм). Разумеется, приемлемы и самодельные электроды, изготовленные из углеродистой стальной «катанки» диаметром 0,5-1,2 мм. Заготовки длиной 250-350 мм покрывают жидким стеклом - смесью силикатного клея и измельченного мела, оставив незащищенными 40-мм концы, необходимые для подключения к сварочному аппарату. Обмазку тщательно высушивают, иначе при сварке она начнёт «постреливать». Хотя для сварки можно использовать как переменный (клеммы Х2, Х3), так и постоянный (Х4, Х5) ток, второй вариант, по отзывам сварщиков, предпочтительнее первого. Причем полярность играет далеко немаловажную роль. В частности, при подаче «плюса» на «массу» (свариваемый предмет) и, соответственно, подключении электрода к клемме со знаком «минус» имеет место так называемая прямая полярность. Для неё характерно выделение большего количества тепла, чем при обратной полярности, когда электрод подсоединен к положительному выводу выпрямителя, а «масса» - к отрицательному. Обратная полярность применяется, если нужно уменьшить выделение тепла, например, при сварке тонких листов металла. Почти вся выделяемая злектродугой энергия идет на образование сварного шва, а потому глубина провара на 40-50 процентов больше, чем при токе той же величины, но прямой полярности. И еще несколько весьма существенных особенностей. Увеличение тока дуги при неизменной скорости сварки приводит к росту глубины провара. Причем если работа ведется на переменном токе, то последний из названных параметров становится на 15-20 процентов меньше, чем при использовании постоянного тока обратной полярности. Напряжение же сварки мало влияет на глубину провара. Зато от Uсв зависит ширина шва: с ростом напряжения она увеличивается. Отсюда важный вывод для занимающихся, скажем, сварочными работами при ремонте кузова легкового автомобиля из тонколистовой стали: наилучшие результаты даст сварка постоянным током обратной полярности при минимальном (но достаточном для устойчивого горения дуги) напряжении. Дугу необходимо поддерживать минимально короткой, электрод тогда расходуется равномерно, а глубина проплавления свариваемого металла - максимальна. Сам же шов получается чистым и прочным, практически лишенным шлаковых включений. А от редких брызг расплава, трудно удаляемых после остывания изделия, можно защититься, натерев мелом околошовную поверхность (капли будут скатываться, не приставая к металлу). Возбуждение дуги производят (предварительно подав на электрод и «массу» соответствующее -Uсв) двумя способами. Суть первого в лёгком прикосновении электрода к свариваемым деталям с последующим отводом его на 2-4 мм в сторону. Второй способ напоминает чиркание спичкой по коробку: скользнув электродом по свариваемой поверхности, его тут же отводят на небольшое расстояние. В любом случае нужно уловить момент возникновения дуги и уже потом, плавно перемещая электрод над образующимся тут же швом, поддерживать ее спокойное горение. В зависимости от типа и толщины свариваемого металла выбирают тот или иной электрод. При наличии, например, стандартного сортамента для листа Ст3 толщиной 1 мм подойдут электроды диаметром 0,8-1 мм (на это в основном и рассчитана рассматриваемая конструкция). Для сварочных работ на 2-мм стальном прокате желательно иметь и «сварочник» помощнее, и электрод потолще (2-3 мм). Для сварки ювелирных изделий из золота, серебра, мельхиора лучше использовать тугоплавкий электрод (например, вольфрамовый). Можно сваривать и менее стойкие к окислению металлы, используя защиту углекислым газом. В любом случае работу можно выполнять как вертикально расположенным электродом, так и наклонённым вперед или назад. Но искушенные профессионалы утверждают: при сварке углом вперед (имеется в виду острый угол между электродом и готовым швом) обеспечиваются более полный провар и меньшая ширина самого шва. Сварка же углом назад рекомендуется лишь для соединения внахлестку, особенно когда приходится иметь дело с профильным прокатом (уголком, двутавром и швеллером). Немаловажная вещь - сварочный кабель. Для рассматриваемого аппарата как нельзя лучше подойдет медный многожильный (общее сечение около 20 мм2) в резиновой изоляции. Потребное количество - два полутораметровых отрезка, каждый из которых следует оборудовать тщательно обжатым и пропаянным клеммным наконечником для подключения к «сварочнику». Для непосредственного же соединения с «массой» используют мощный зажим типа «крокодил», а с электродом - держатель, напоминающий трехзубую вилку. Можно воспользоваться и автомобильным «прикуривателем». Необходимо позаботиться также о личной безопасности. При электродуговой сварке постараться уберечься от искр, а тем более - от брызг расплавленного металла. Рекомендуется надевать брезентовую одежду свободного покроя, защитные рукавицы и использовать маску, предохраняющую глаза от жёсткого излучения электрической дуги (солнцезащитные очки здесь непригодны). Разумеется, нельзя забывать и о «Правилах техники безопасности при выполнении работ на электрооборудовании в сетях с напряжением до 1 кВ». Электричество беспечности не прощает! М.ВЕВИОРОВСКИЙ, Московская обл.Моделист-конструктор 2000 №1 radio-uchebnik.ru Основним приводом для створення електронного ЛАТРа своїми руками є надлишок на ринку електротоварів ненадійних регуляторів. Виходом із ситуації може бути зразок промислового типу, але такі екземпляри коштують дорого і володіють значними габаритами, що ускладнює його використання в домашніх умовах. Схема пристрою електронного ЛАТРа. Варто згадати, що лабораторні автотрансформатори (ЛАТР) широко використовувалися ще півстоліття тому. Колишні варіанти приладу мали струмознімальних контактом, який був розташований на вторинній обмотці. Це дозволяло плавно змінювати вихідну напругу (його значення). Якщо підключалися всілякі лабораторні прилади, був варіант оперативної зміни напруги. Наприклад, при необхідності легко можна було вплинути на ступінь нагрівання паяльника, регулювати яскравість освітлення, обороти електродвигуна і багато іншого. Ось такий своєрідний регулюючий блок живлення. Малюнок 1. Схема простого варіанту ЛАТРа. Нинішній варіант ЛАТРа володіє різними модифікаціями. В цілому його можна вважати трансформатором, в якому відбувається трансформація змінної напруги однієї величини в змінну напругу іншої. Пристрій широко використовується як стабілізатор напруги. Основною особливістю є можливість зміни напруги на виході з приладу. ЛАТР бувають декількох варіантів виконання: Трифазний варіант являє собою вмонтовані в єдиному корпусі три однофазних лабораторних автотрансформатора. До речі, охочих стати володарем трифазного варіанту значно менше. Існує досить простенький варіант ЛАТРа, який доступний навіть для початківців, його схема зображена на рис. 1. Регульований таким приладом діапазон напруг знаходиться в межах 0-220 вольт. Даний саморобний регулятор має потужність 25-500 Вт. Збільшення потужності пристрою може бути проведено за допомогою установки тиристорів VD1 і VD2 на радіатори. Напівпровідникові прилади (мова йде про тиристорах ВД1 і ВД2) слід підключити паралельно з навантаженням R1. Пропускається ними струм має протилежні напрямки. Коли прилад включається в мережу, тиристори залишаються закритими, на відміну від конденсаторів С1 і С2, зарядка яких виробляється резистором R5. Якщо є потреба, за допомогою резистора R5 можна змінити напругу, яка виходить під час навантаження. Резистор і конденсатори створюють фазоссуваючу ланцюг. Малюнок 2. ЛАТР з біполярним транзистором. Фазосдвігающая ланцюг - це електричний чотириполюсник, гармонійний сигнал на виході якого зсувається по фазі щодо вхідного сигналу. Поширені в САУ в якості пристроїв коригування, які забезпечують стійкість і необхідну якість управління. Окремими випадками є диференційні та інтегрують ланцюга. Дане технічне рішення дозволяє використовувати для навантаження не половинну потужність, а повну. Досягається це завдяки тому, що використовуються обидва напівперіоду змінного струму. До недоліків можна віднести форму змінної напруги на навантаженні. У цьому варіанті вона не строго синусоїдальна. Специфіка роботи напівпровідникових приладів є основною причиною. Наявність такої особливості здатне викликати перешкоди в мережі. Але їх можна усунути шляхом додаткової установки дроселів (фільтрів послідовної навантаження) на схему. Такі фільтри можна знайти навіть в несправному телевізорі. Лабораторний автотрансформатор, який не стане перешкоджати роботі в мережі і здатний на виході давати синусоїдальна напруга, влаштований трохи складніше попереднього. Його схема (рис. 2) містить біполярний транзистор VТ1. Він виступає в ролі регулюючого елемента в такому пристрої. Потужність цього транзистора визначається в залежності від необхідного навантаження. У схемі він включений послідовно з навантаженням і функціонує як реостат. Такий варіант надає здатність проводити регулювання робочої напруги як під час активних, так і реактивних навантажень. На жаль, і тут є свій недолік. Він полягає в тому, що задіяний регулюючий транзистор виділяє надто велику кількість тепла. Щоб усунути його, знадобиться тепловідвідний радіатор, який буде володіти достатньою потужністю. В даному випадку площа такого радіатора повинна становити як мінімум 250 см². У такій моделі використовується трансформатор Т1, який повинен мати потужність від 12 і до 15 Вт і вторинним напругою від 6 до 10 В. Випрямлення струму відбувається за допомогою діодного моста VD6. Випрямлений струм до транзистора VТ1 в будь-якому варіанті полупериода проходить через міст діодів VD2 і VD5. Щоб зробити регулювання базового струму транзистора VТ1, необхідно вдатися до допомоги змінного резистора R1. Таким чином відбувається зміна параметрів струму навантаження. За допомогою вольтметра РV1 здійснюється контроль величини напруги на виході з пристрою. Вольтметр береться з розрахунком на напругу від 250 до 300 В. Якщо є необхідність підвищення потужності навантаження, слід провести заміну транзистора VD1 і діодів VD2-VD5 більш потужними. За цим, зрозуміло, піде збільшення площі радіатора. Як можна помітити, самостійна збірка ЛАТРа можлива, необхідно лише мати знання в цій області і обзавестися потрібними матеріалами. jak.magey.com.uaЕлектронний ЛАТР своїми руками (схеми). Схема электронный латр своими руками
Электронной ЛАТР
Схема электронного ЛАТРа
Изготовление ЛАТРа
Понадобится
Смотрите видео
Ремон ЛАТРа своими руками | Все своими руками
Опубликовал admin | Дата 6 ноября, 2012 
Обсудить эту статью на - форуме "Радиоэлектроника, вопросы и ответы".
Радиосхемы. - Сварочный аппарат из ЛАТРА
Сварочное оборудование своими руками
Схема превращающая ЛАТР в сварочный аппарат
Електронний ЛАТР своїми руками (схеми)
Що являє собою прилад
Простий прилад для регулювання
Регулятор напруги: варіант з трансформатором
Схожі статті
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: