Эпиграф: Если вольт вдруг стало много - кидай лом на провода! Лом сгорел? Да не беда! Лом потолще надо, да! А насколько эта система важна я прочуял, заночевав с высосанной в ноль батареей в д. Яжелбицы.Переменное напряжение с генератора 1 выпрямляется трехфазным диодным мостом 3 и идёт в бортсеть. При этом, если напряжение бортсети становится выше 14 Вольт, срабатывает шунтирующее устройство 2 и фазы генератора закорачиваются. Помните эпиграф? На фазные провода шунт кидает, по сути, "лом" и начинается продолжительная борьба генератора с шунтом. Лом должен быть мощный, однако. Если аккуратно подходить к вопросу, не все мотоциклы собраны по этой схеме. Всякие мелкие китайские перделки оснащены однофазным генератором и свет у них от переменки, совковые ИЖи оснащены управляемым выпрямителем и у них есть отдельная обмотка возбуждения (ох уж этот БПВ!!!, сколько их перечинено!), а есть и мажорные мотики, где генератор точь-в-точь автомобильный и туда можно присобачивать всякие жигулевские РР. Но вернемся к варианту с шунтом. Сколько мотоциклов ездит, а все у них одинаково. Сгоревший РР упорно меняется на новый китайский, тот тоже вылетает, и все по новому кругу. Ситуация такая: включаем много потребителей - перегружаем мост, пффф и он сгорел. Ездим нежно, без света, экономим силы моста - весь лишний ток стравливает (берет) на себя шунт, пффф и он тоже сгорел. Безобразие. Единственная хоть какая-то гарантия избежать такого - покупать массивные крупные РР. Силовая электроника. Вес это надежность, заклинит - можно будет дать по голове! А если денег на покупку запасного РР нет, придется практиковаться в дендрофекализме*. Наиболее распространена схема Scrut, она с небольшими вариациями встречается в 100% самодельных РР. Учитывая техническую дремучесть большинства байкеров, находятся индивиды, пронюхавшие момент и пилящие себе копеечку на пиво все с той же схемы. Фу таким быть. Вот схемы: Последнее из творений и было взято за основу моего регулятора. Ибо синхронные выпрямители на исполинских FET это здорово и приятно, но никто такого еще не делал, а регулятор нужен здесь и сейчас. И ни времени, ни средств на разработку не имеется (возвращаемся к идеям дендрофекализма*). Сперва был найден радиатор, на полке которого можно было разместить три однофазных мостовых выпрямителя KBPC 5010, типа на 50А. Источники ОБС** сообщают о недостаточной надежности этих мостов, мол до 50А им как до Луны. Но. Ток в бортсети ампер 20, фаз три и диоды собраны в пары. Будем посмотреть. От души притянул выпрямители к радиатору, не забыв про термопасту. Должны работать по феншую. Перемычки ломовые из медной жилы, толстые провода, вот это всё. Здесь я немного дал волю фантазии. Возьмем исходник. Плюс от АКБ постоянно подключен к катоду стабилитрона. По идее, когда стабилитрон закрыт, ток через него не идет. Но ближе к порогу включения он-таки может протекать, да и случаи утечек через переход не редкость, так что в цепь питания стабилитрона я добавил верхний ключ на P-канальном полевом транзисторе. Открывается он транзистором оптопары PC817. А светодиод оптопары зажигается, стоит лишь появиться переменному напряжению между двух фаз. Схема на фото выше как раз собрана по этому варианту - полный стоковый Scrut с моей включайкой. В этом варианте девайс не заработал сразу, помешала незамеченная сопля с плюса питания на выход ULN2003, и микруха мгновенно пыхнула. После устранения ошибки монтажа я решил еще раз все переделать к бениной маме. Хотя агрегат заработал как положено. Кстати, о проверке. Цепляем РР выходом к регулируемому источнику питания 10-15В и вольтметру. На фазные провода вешаем вспомогательный любой источник напряжения в любой полярности, обязательно через лампу! Увеличивая напряжение на выходе РР, отмечаем при каком напряжении загорится лампа. Погаснет она теперь лишь если снять один из проводов с фазных входов (если вспомогательный источник постоянного тока), однако, тиристоры такие тиристоры, закрываются если снять протекающий через них ток! Тут я снова решил отступить от канона. И переколбасил измерительную цепь. Scrut рекомендует подбирать выходное напряжение заменой стабилитрона или добавлением последовательно с ним диодов - получается 0,5-0,7 В прибавки на каждом диоде. Паяльником мой мот не оснащен, а очень хотелось бы отрегулировать напряжение по месту. Так родился мой окончательный крокодил: То о чем я говорил раньше. VT4 ключ для питания измерительной части, VD5 и DA1 схема его автоматического открывания. Скрутовская DA2 ULN2003 осталась при своей должности, это нижний ключ Дарлингтона, распахивающий симисторы. Напряжение отслеживает теперь узел на VD1, TL431 с допуском 0,5%, уж поточнее стабилитрона. Резисторы R1, R2 задают порог включения TL431, они рассчитаны так, чтобы в среднем положении движка R3 при питании 14В на управление VD1 пришло 2,5В. Ток через открывшийся TL431 откроет транзистор VT1 и уже дальше по цепочке откроются DA2 и симисторы. VT1 может быть в принципе любого типа структуры p-n-p, это суть инвертор. Детали измерительного узла собраны на отдельной макетной плате, привинченной под болты симисторов. Заработал регулятор напряжения сразу. Регулятором R3 надо накрутить примерно 14В при включенной фаре на средних оборотах, после чего залить его лаком. Регулятор пребывает в опытной эксплуатации с 7 мая 2018 года на мото Хонда Трансальп с генератором 310/360 Вт. __________________________________________________________________ *Дендрофекализм - учение, что все на свете можно слепить из говна и палок, такой метод называется дендрофекальным. ** Одна Бабка Сказала electroforpeople.blogspot.com ППЧ - припаяй это по-человечески! Реле регулятор схема
припаяй это по-человечески!: Трехфазный регулятор напряжения (реле-регулятор) для большого мотоцикла (а-ля Scrut)
Структурная схема "электростанции" мотоцикла 
Вот еще одна скелетная схема по той же теме 
"Зачотная" - (название автора) 
"зач0тная-2" (название автора) 
и монтажка "Зачотной-2" на трех мостах и симисторах BTA41 для надежности, прозванная автором Ever Est Собрал мост Симисторы BTA41-600B и их "мозги" на обратной стороне 
Структура одного канала ULN2003. Выходной транзистор держит 500 мА. Стенд для проверки РР Схема регулятора напряжения, V1 Реле регулятор для мотоцикла, принцип работы, схема, что делать если неисправен
Мотоциклетная техника снащена большим количеством механизмов, которые ежедневно во время мотосезона должны работать качественно и бесперебойно. Работа всех систем и узлов мототехники должна в обязательном порядке регулироваться, чтобы мотоцикл рано или поздно не вышел из строя и не превратился в груду металла. Для этого существует определенный механизм под названием реле регулятор. Они применяется для того чтобы напряжения для движения мотоцикла подавалось определенного уровня.
Как действует реле регулятор для байка
В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.
Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.
Схема реле регулятора напряжения мотоцикла
Что делать, если реле регулятор сломался
Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.
Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.
Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.
Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.
В каких случаях можно ездить на мото без реле регулятора
Ездить без реле регулятора не рекомендуется. Однако, бывают ситуации, когда он выходит из строя. На его восстановление требуется большой временной запас. Поэтому многие мотоциклисты не дожидаются проведения ремонта и рискуют отправляться в поездки без наличия данного устройства.
Специалисты относятся к таким рискованным поездкам скептически и рекомендуют ездить безе реле регулятора если:
- аккумулятор имеет абсолютно полный уровень заряда,
- аккумулятор находится в идеальном исправном состоянии,
- реле регулятор должен находиться в отключенном состоянии.
www.motoking.ru
Реле регулятор напряжения ВАЗ и УАЗ
Реле регулятор напряжения ВАЗ и УАЗ предназначен для работы с автомобильным генератором Г250-Е1 (201.3702), устанавливаемым в автомобилях «М-24 Волга», УАЗ-469.
Модель РР350 (рис. 1) содержит только регулятор напряжения. Реле защиты и ограничителя максимального тока она не имеет. Она выполнена на трех транзисторах и четырех диодах и состоит из измерительного и регулирующего устройств.
Реле регулятор напряжения ВАЗ 2106, 2107, 2110, а также УАЗ, грузовых автомобилей и тракторов различных марок, на которых предусмотрена система электропитания с номинальным напряжением 14 В. Он выполнен на мощной гибридной интегральной микросхеме, отличается малыми габаритами (позволяющими встраивать в генератор), высокой надёжностью повышенной точностью регулирования напряжения изменения электрической нагрузки и температуры окружающей среды.
Схема регулятора напряжения РР350 и его подключения к генератору и аккумуляторной батарее
Принципиальная схема этого прибора и его подключение к генератору переменного тока Г-250 и аккумуляторной батарее приведены на рис. 2. Он состоит из измерительного и управляющего устройств. В состав измерительного устройства входят транзистор Т1, стабилитрон Д1, резисторы R1,R2,R3,R4,R5,R6 и конденсатор С1. Управляющее устройство состоит из диодов Д2 и Д3, транзисторов Т2 и Т3, резисторов R8 и R9. Цепочка обратной связи С2R7 ускоряет переключение транзисторов из открытого состояния в закрытое и обратно. Работает устройство аналогично описанной выше модели РР350.При включении зажигания на него подается питание от аккумуляторной батареи. Транзистор Т1 заперт, транзистор Т2 и Т3 отперты и находятся в режиме насыщения. По обмотке возбуждения ОВ протекает ток. С увеличением частоты вращения генератора напряжение возрастает и достигает уровня 14В, при котором происходит пробой стабилитрона Д1.
Падение напряжения на резисторе R4, возникающее при прохождении тока стабилитрона, отпирает транзистор Т1, который в отпертом состоянии шунтирует вход транзистора Т2, транзисторы Т2 и Т3 запираются. Ток в обмотке возбуждения падает, напряжение на зажимах генератора уменьшается до уровня, при котором запирается транзистор Т1 и отпираются транзисторы Т2 и Т3. Схема возвращения в исходное состояние, затем циклы повторяются.
Схема регулятора напряжения Я112 и его подключения к генератору и аккумуляторной батареи
Конструктивно реле регулятор напряжения ВАЗ и УАЗ выполнен в виде герметически закрытого блока с габаритами 58х38х10 мм и массой 60 г. Поскольку в нем использованы интегральные микросхемы, его разработка и ремонт невозможны. Он рассчитан на размещение в корпусе специально модифицированных для этого генераторов. Подключение его к генератору осуществляется через специальные выводы.Если регулятор устанавливается на непредназначенном для этого генераторе, то он должен быть размещен на теплоотводе площадью не менее 80 кв.см.
myfta.ru
Регулируемое напряжение при температуре 50+3°С; |
|
- на вторичной ступени, В ; | 14,2+0,3 |
- на первичной ступени ниже, чем на вторичной не более, В | 14,2+0,7 |
Сопротивление между штекерами "15" и "67" при разомкнутых контактах, Ом | 5,65+0,3 |
Сопротивление между штекерами "15" и "массой", Ом | 27,7+2 |
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм | 1,4+0,07 |
расстояние между контактами второй ступени, мм | 0,45+0,1 |
Регулируемое напряжение, В | 13,5÷14,6 |
Напряжение размыкания контактов, В | 5,3+0,4 |
Напряжение замыкания контактов, В | 0,2-1,5 |
Сопротивление обмотки при 20°С, Ом | 29+2 |
2.1. Контрольная лампа зарядки горит постоянно. АКБ не заряжается. Нет питания на клемме «67» генератора 2101 или на клемме «В» генератора 2105 | |
а) Перегорел 10 (или 9 на ВАЗ-2105,2107)предохранитель. | Заменить предохранитель. Устранить причину перегорания предохранителя: замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора, реле-регулятора РР380. |
б) Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора. | Проверить наличие напряжения в соединениях цепи обмотки возбуждения (См. рис. 4.1а-ж). Восстановить соединение. Возможен обрыв цепи в монтажном блоке или контактной группе замка зажигания. |
2.2. Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля, АКБ не заряжается. Генератор не дает зарядку | |
а) Проскальзывание ремня привода генератора. | Отрегулировать натяжение ремня. Прогиб ремня между шкивами генератора и водяного насоса должен быть в пределах 12-17мм при усилии 10 кгс. |
б) Обрыв в цепи обмотки возбуждения генератора. Загрязнение контактных колец, износ или зависание щеток, обрыв обмотки возбуждения ротора в месте пайки к контактным кольцам или в месте выхода провода из катушки. | Снять провод со щеткодержателя. Включить контрольную лампу между щеткодержателем и снятым проводом. При исправной системе лампа должна гореть. Если лампа не горит, протереть контактные кольца ветошью, смоченной в бензине, заменить щеткодержатель, если щетки изношены до 8мм, устранить заедание щеток, заменить ротор генератора при обрыве цепи между контактными кольцами. На автомобилях ВАЗ-2105, 2107, 2108, 32109, 21099 возможен дефект регулятора напряжения «не открывается ИРН» (порядок его проверки см. п. 2.2г). |
в) Занижено напряжение, выдаваемое генератором. Неисправность реле-регулятора напряжения: некачественная регулировка, изгиб серьги (на всех автомобилях кроме ВАЗ-2105, 2107, 2109, 21099). | При прогретом двигателе и частоте вращения двигателя 2500*3000 об/мин замерить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть в пределах 13,9-14,5 вольт. Заменить реле-регулятор напряжения или отрегулировать. Регулировка допустима только после гарантийного периода эксплуатации. Не допускаются механические повреждения регулятора, т.к. это приводит к изгибу серьги и неправильной регулировке тока возбуждения |
г) Генератор 2105 не дает зарядки. Неисправность интегрального регулятора напряжения 2105. 2108. | При прогретом двигателе на средних оборотах замерить напряжение между клеммой «В» и «массой» генератора. Напряжение должно быть13,5-14,6 В при t°=25±10°С. При температурах более высоких или более низких напряжение может быть выше или ниже на 0,2-0,3 В. Замену регулятор» производить после проверки его на стенде. Проверка регулятора производится по схеме, приведенной на рис, 4.2а,б, Между выводами «Ш» и «В» регулятора включить лампу мощностью 1-3 Вт, к другому выводу «В» и к «массе» присоединить источник питания с изменяющимся напряжение» 12-16 В. При напряжении до 14,6 В лампа должна гореть, при большем напряжении - должна гаснуть. Если лампа не горит в обоих случаях, то ИРН имеет внутренний обрыв, а если горит в обоих случаях, следовательно, в ИРН пробой. |
Примечание: не допускается мыть генераторные установки, содержащие интегральные реле, струей воды под давлением и горючими материалами. Загрязненный регулятор следует протереть тряпкой, смоченной в бензине. | |
Рис. 4.2а. Схема проверки регулятора напряжения 2105: 1 - батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа. | |
Рис. 4.26. Схема для проверки регулятора напряжения 2108: 1 - аккумуляторная батарея; 2 -вывод «масса» регулятора; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа; 7 - вывод «Б» регулятора напряжения. | а - выпуска с 1996 г. в - выпуска до 1996 г.; |
д) Пробой одного или нескольких положительных диодов генератора (при включении зажигания слышны характерные щелчки срабатывает реле РС702: контрольная лампа работает нормально). | Проверить контрольной лампой прохождение тока через диоды в обоих направлениях. Заменить держатель диодов. |
е) Обрыв в одном или нескольких диодах генератора (не обеспечивается отдача тока по кривой). | Проверить контрольной лампой прохождение тока через диоды в обоих направлениях. Заменить держатель диодов. |
Рис. 4.2в. Схемы для проверки вентилей выпрямителя 2108: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная лампа; 3 - генератор; I - проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей; II - проверка «отрицательных» вентилей; III - проверка «положительных вентилей. | |
Рис. 4.2г. Схема для проверки вентилей выпрямителя ВАЗ-2110: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная лампа; 3 - генератор; I - поверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей; II - проверка «положительных» вентилей; III - проверка «отрицательных» вентилей. | |
ж) Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора | Прозвонить цепь: центр звезды - выводы статорной обмотки. Заменить статор. |
з) Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах питания обмотки возбуждения (ВАЗ-2108, 2109, 21099). | При коротком замыкании:Отсоединить провод от АКБ и от вывода «В» регулятора напряжения; «плюс» через контрольную лампу (1-3 Вт, 12 В) присоединить к клемме «61», «минус» - к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, в одном из диодов - пробой.Обрыв:Замерить напряжение на клемме «61» на средних оборотах вращения ротора (реле-регулятор исправен). Напряжение ниже 14 В - обрыв в одном из диодов. Заменить держатель диодов 3701100. |
2.3. Контрольная лампа горит. АКБ заряжается | |
а) Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы зарядки и центром звезды генератора. | Снять провод со штекера «85» РС702 и при работающем двигателе подключить провод к штекеру «85». Реле должно срабатывать. Восстановить соединение. |
б) Неисправно реле контроля зарядки: обрыв цепи между штекерами «85» - «86», разрегулировка реле, постоянно замкнуты контакты. | Проверить реле. Оно должно срабатывать при напряжении 0,2-1,5 В. |
2.4. Контрольная лампа не загорается при включении зажигания | |
а) Зазор между контактами реле контроля зарядки РС702 в нерабочем состоянии. | Заменить реле. В нерабочем состоянии реле между штекерами «85» и «30/51» должна быть цепь. |
б) Обрыв в цепи питания реле контроля зарядки. | Проверить напряжение в разъемах согласно схеме (см. рис. 4.1 а) Восстановить соединение. |
в) Перегорела контрольная лампа зарядки. | Заменить лампу. |
г) Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных диодов. | При прогретом двигателе и частоте вращения двигателя 2500-3000 об/мин замерить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть в пределах 13,9-14,5 вольт. Заменить реле-регулятор напряжения или отрегулировать. Регулировка допустима только после гарантийного периода эксплуатации. Не допускаются механические повреждения регулятора, т.к. это приводит к изгибу серьги и неправильной регулировке тока возбуждения |
д) Замыкание обмотки статора на «массу». | Прозвонить цепь: обмотка статора - пакет железа статора, Поврежденная обмотка имеет цвета «побежалости» и трещины изоляции провода. Заменить статор. |
е) Перегорел предохранитель монтажного блока. | Устранить замыкание в цепях, защищенных предохранителем. |
ж) Дефект контактной группы замка зажигания, дефект промежуточного реле включения зажигания (обрыв обмотки катушки, не замыкаются основные контакты). | При включенном зажигании должно быть напряжение на голубом-черном проводе замка зажигания, на клемме «85» реле включения зажигания. Заменить неисправную деталь реле или замок зажигания. |
2.5. Генератор дает зарядку. АКБ заряжается слабо или не заряжается | |
а) Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и АКБ, окислены выводы АКБ, повреждены провода. | Очистить выводы батареи от окислов, затянуть зажимы, заменить поврежденные провода. |
б) Неисправность АКБ: обрыв цепи межэлементных соединений. Плотность электролита во всех банках одинакова. Напряжение на выводных штырях «0» вольт. | Заменить АКБ. |
в) Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу "В" регулятора (только для ВАЗ-2105,2107,2108,2109,21099). Перегорание проводника от клеммы «30» к клемме «В» регулятора. | Устранить замыкание. Проверить регулятор напряжения. |
2.6. АКБ перезаряжается. Выплески электролита | |
а) Плохой контакт между РР380 с кузовом автомобиля или двигателя с кузовом (на ВАЗ-2105, 2107, 2108, 2109, 21099). | Проверка производится при следующих условиях:- АКБ должна быть полностью заряжена,- все потребители, кроме АКБ и системы зажигания, должны быть отключены,- частота вращения двигателя должна быть 2500-3000 об/мин.Подключить вольтметр к клеммам АКБ. Замерить напряжение. Соединить корпус регулятора с клеммой «минус» АКБ отдельным проводником и замерить напряжение. Напряжение при втором замере должно быть 13,9-14,5 для РР380 или 13,5-14,6 для ИРН 2105, 2108. Восстановить соединение корпуса РР380 с кузовом автомобиля, двигателя - с кузовом (ВАЗ-2105, 2107,2108,2109, 21099). |
б) Повышенное падение напряжения в цепи «30» генератора 2101 «30/1» и «15» клемм замка зажигания - 10 предохранитель «15» клемма РР-380. Для ВАЗ-2105, 2107, 2108, 2109, 21099: «30» клемма генератора 2105, 2108 - колодки монтажного блока- клеммы «30» — «15/2» замка зажигания - колодки монтажного блока - 9 предохранитель. | Замерить напряжение на клеммах АКБ (И1) и между клеммами «15» регуляторами напряжения и корпусом (И2). И1 не должно превышать И2 более чем на 0,2 вольта. Восстановить надежность в соединениях. |
в) Неисправность регулятора напряжения. | Заменить реле-регулятор только после проведения работ согласно п. 2.6л., б. |
г) Межвитковое замыкание обмотки ротора генератора. | Замерить сопротивление обмотки ротора. Заменить ротор, |
2.7. Повышенный шум генератора при работе | |
а) Ослаблена гайка шкива вентилятора: не затянута, сорвана резьба. | Затянуть гайку шкива вентилятора, заменить поврежденные детали. |
б) Трещина, разрушение шкива вентилятора в месте сварки шкива со ступицей. | Заменить поврежденные детали. |
в) Разбита шпоночная канавка под шкив вентилятора. | Заменить поврежденные детали. |
г) Попадание постороннего предмета. | Заменить поврежденные детали или генератор. В случае, если генератор разбирался, заменить детали за счет виновного |
д) Задевание ротора за статор. | Заменить генератор. |
е) Обрыв «клюва» ротора генератора. | Заменить генератор. |
ж) Электромагнитный шум. | Снять провод со щеткодержателя. Шум прекращается. Заменить генератор. Возможен дефект: межвитковое замыкание обмотки статора. |
з) Износ вала ротора в месте посадки под подшипник со стороны привода генератора». | Радиальный люфт вала ротора. Дефект возможен из-за пере тяжки ремня привода генератора. |
и) Дефект подшипников. | Заменить подшипник, вышедший из строя. Замену подшипника производить строго по «Технологии», т.к. некачественная его запрессовка приведет к повторной его замене. |
к) Скрип щеток. | Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине. |
e-cto.narod.ru
Поделиться с друзьями: