Заземление в деревянном доме: Как сделать заземление в деревянном доме? — статьи от компании «Доминант»

Как сделать заземление в деревянном доме

Отвечая на вопрос, нужно ли заземление в деревянном доме, владелец постройки должен отдавать себе отчет, что подобная система является обязательным элементом обеспечения требований противопожарной защиты сооружения. Очевидно, что эксплуатацию здания без выполнения подобных работ сложно назвать по-настоящему безопасной. Особенно актуальным устройство заземляющего контура выглядит для построек из древесины.

Нужно ли заземление в деревянных домах

Необходимость выполнить заземление в частном деревянном доме не вызывает у специалистов никаких вопросов. При этом крайне важно понимать, что подобная система выполняет сразу несколько серьезных функций, в частности:

  • Отвод напряжения с любых деталей и элементов системы электроснабжения, у которых повреждена изоляция. Это в равной степени относится к сетям и приборам, рассчитанным как на 220В, так и на 380В;
  • Препятствование накоплению статического заряда на бытовых электроприборах;
  • Выравнивание потенциалов предметов, расположенных в здании и проводящих ток, к одному уровню;
  • Обеспечение безопасной эксплуатации различных электрических приборов, количество которых в современном жилом доме крайне велико;
  • Создание благоприятных условий для эффективной работы различных систем безопасности и защиты, предусмотренных в доме, включая плавкие предохранители, УЗО и автоматы.

Основным принципом работы заземляющего контура является достижение надежного контакта между системой электроснабжения постройки и используемых электрических приборов с потенциалом земли, который является практически нулевым. Для этого сооружается контур, обладающим минимальным уровнем сопротивления и размещающийся в грунте.

Достаточно часто владелец постройки принимает решение выполнить заземление в деревянном доме своими руками. Сделать это вполне возможно, однако, необходимо четко понимать принцип действия такой системы, ее схему и основные элементы.

Схема и элементы системы заземления

Наиболее часто собственники решают сделать заземление в деревянном доме по простой, но при этом эффективной схеме. В этом случае система представляет собой контур из трех, а в некоторых случаях четырех электродов. Они объединяются в единую токопроводящую конструкцию при помощи стальной шины.

Основными элементами подобной системы являются электроды, которые изготавливаются из металлического уголка с размером полки примерно 5*5 см и толщиной не менее 4 мм или обычного стального прута, диаметр которого равняется 10-12 см. В некоторых ситуациях могут применяться трубы или другой профиль, имеющий схожие габариты. Оптимальным вариантом считается применение стали с оцинкованным покрытием, обеспечивающим долговечность конструкции.

Объединение электродов в единый заземляющий контур осуществляется при помощи шины. Она изготавливается из металлической полосы, ширина которой не менее 4-5 см, а толщина – равняется, как минимум, 4 мм. Нередко применяется арматура диаметром от 12 до 14 мм. Аналогичные материалы используются не только для создания контура, но и для его присоединения к точке ввода электричества в деревянный дом. Для этого сначала до цоколя прокладывается шина. Там она соединяется с проводом заземления, идущим непосредственно к распределительному щитку.

Важным условием для эффективной работы выполненного контура заземления является погружение электродов на глубину не менее 1 метра. Соединительные элементы в виде шины располагаются на расстоянии в 50 см от поверхности земли. На аналогичной глубине необходимо укладывать металлическую полосу или арматуру, ведущую к цоколю здания для дальнейшего соединения с проводом заземления.

Другим существенным требованиям к контуру заземления выступает соединение отдельных элементов при помощи сварки. Это объясняется тем, что узлы крепления на болтах под действием влажного грунта достаточно быстро окисляются. В результате повышается сопротивление контактов, что ведет к резкому снижению эффективности системы заземления.

27/12/2017

Молниезащита деревянного дома

 

Молнию относят к числу наиболее опасных природных явлений, разрушительную силу которых нельзя недооценивать. Непосредственное попадание разряда молнии в объект приводит к его механическому разрушению, возгораниям, взрывам, поражению людей и животных электрическим током. Вторичное влияние молнии состоит в появлении мощных электромагнитных импульсов, под воздействием которых происходит сбой в работе внутренних систем, повреждение различного рода электрооборудования.

Необходимость молниезащиты наземных объектов определяется отнесением их к категориям в соответствии с РД 34. 21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» (далее РД) и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО). Согласно Инструкции частные дома относятся к третьей категории согласно РД и к обычным согласно СО, для которых установлены необходимые защитные мероприятия от воздействия молнии. К сожалению, в настоящее время нормативные документы не требуют их обязательного выполнения для данного типа строений. Необходимость организации системы молниезащиты определяется собственником дома самостоятельно, исходя из вероятности поражения объекта и возможного материального ущерба.

Деревянные дома, ввиду горючих свойств строительных материалов, являются источником повышенной опасности. Поэтому молниезащита для них является особенно актуальной и должна выполняться в обязательном порядке. Для эффективной защиты дома от возможных повреждений, необходимо применять комплексные меры молниезащиты.

Внешняя молниезащита деревянных зданий

Если выполнение системы молниезащиты для частного дома из негорючих материалов является достаточно понятной задачей, то молниезащита деревянного здания имеет ряд отличительных особенностей. Начнем с того, что любая система внешней молниезащиты включает в себя три основных элемента: молниеприёмник, токоотвод и заземление. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Молниеприёмник

Молниеприёмник – это устройство, предназначенное для перехвата удара молнии. В зависимости от выбранного типа молниеприёмника, внешняя система молниезащиты может быть активной (в виде активного молниеприёмника) или пассивной (стержень, молниеприёмная сетка или трос). Для индивидуальных жилых домов молниеприёмники чаще всего устанавливают на сам объект, обеспечивая молниезащиту в пределах определенной зоны. Для элементов строения и участков крыш, выходящих за её пределы, оборудуют дополнительные устройства приема разряда молнии. Согласно пункту 3.2.1 СО2 металлическая кровля, соединенная с заземлителем, сама может выступать в качестве молниеприёмника, при соблюдении определенных условий:

  • толщина металла кровли составляет не менее величины 4 мм для железа, 5 мм для меди и 7 мм для алюминия, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;

  • толщина используемого металла должна быть не менее 0,5 мм, если её необязательно защищать от повреждений и нетопасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов.

Токоотводами, в данном случае, могут быть наружные металлические лестницы, водостоки и пр.

Широко применяемая сегодня металлочерепица имеет толщину металла менее 0,5 мм, так что выполненная из нее кровля ни при каких условиях не может быть молниеприёмником.

Металл фальцевой кровли хотя и выполняет условие по толщине более 0,5 мм, но крепится непосредственно на легковоспламеняемый подкладочный материал (деревянные стропила, обрешетку и др.) и, в случае прямого попадания удара молнии, нагревается до температуры, достаточной для его воспламенения, что нередко становится причиной локального возгорания.

Получается, что металлическая кровля может считаться частью системы молниезащиты, только при условии ее укладки на негорючий подкладочный материал и надежно выполненных соединений всех проводящих элементов, с обеспечением прочной электрической связи между ними. Прожоги и оплавления так же можно избежать, применив для изготовления крыши листы стали, меди или алюминия толщиной не менее 4 мм, 5 мм, 7 мм соответственно.

Для домов с металлической кровлей широко применяют простую конструкцию молниеприёмника в виде стержня длиной от 0,2 до 1,5 м, устанавливая его вертикально в самой высокой точке строения — на коньке крыши. Возможно прикрепить молниеприёмник и к дымовой трубе, учитывая создаваемые при этом ветровые нагрузки.

Стержень изготавливают из металла, стойкого к процессу коррозии: меди, нержавеющей и оцинкованной стали или алюминия, соблюдая требования к площади сечения — не менее 50 мм. кв., и соответственно, диаметру — не менее 8 мм. Если в качестве молниеприёмника применяется полая трубка, то у неё должен быть наконечник.

Молниезащиту деревянных строений с простой двускатной крышей выполняют с использованием тросового молниеприёмника — троса, натянутого между двух опор. Сам трос изготавливается, как правило, из оцинкованной стали сечением 35 мм и более. Возможно использование медной проволоки.

Опоры могут быть деревянными или стальными и должны справляться с натяжением троса при ветровых нагрузках, а так же в случаях налипания снега или образования льда. Трос крепят к опорам натяжными зажимами и соединяют с токоотводами.

Стержневые молниеприёмники располагают таким образом, чтобы в создаваемой ими зоне защиты, находились все части деревянного дома, в том числе выступающие элементы и конструкции: края строения, гребни, углы, вентиляционные и водосточные трубы, камины и пр. Использование молниеприёмной сетки для защиты металлической кровли крайне не эффективно по причине того, что разряд молнии попросту её «не заметит». Однако, данный тип молниеприёмника отлично подходит для молниезащиты деревянных домов с неметаллической крышей, особенно в случае плоской черепичной кровли, когда необходимо защитить одно здание, возвышающиеся над всеми соседними постройками. Часто сетку монтируют на кровлю еще на этапе строительстве дома. Молниезащитная сетка представляет собой металлическую проволоку диаметром 8 мм, уложенную по периметру крыши, с разделением получившегося пространства на ячейки размером не более 6х6 м путём сварки в местах её пересечения. Получившуюся конструкцию молниеприёмника соединяют несколькими токоотводами с контуром заземления.

Возвышающиеся над сеткой части постройки, например, трубы, антенны, защищают стержневыми молниеприемниками, устанавливая их на специальных основаниях с учётом допустимого расстояния до кровли. Дополнительно организованные молниеприёмники объединяют в общую систему с сеткой замкнутых контуров.

Принципиальной разницы в защитном действии названных молниеприёмников нет. Однако, при выборе способа внешней молниезащиты дома, следует учитывать конструкцию защищаемого объекта, а так же тип крыши и используемый кровельный материал. Не менее важным является соблюдение правил и рекомендаций для монтажа каждого отдельного типа молниеприёмника. Тросовые молниеприёмники считаются самыми безопасными, обеспечивая при этом большую зону защиты, включая площадь крыши и возвышающиеся над ней элементы строения. А сеточные не портят внешний вид дома.

Одним из вариантов молниезащиты деревянного дома считается установка молниеотвода на некотором расстоянии от него. Для чего металлический прут закрепляют на верхушке неподалеку стоящего дерева, превышающего по высоте крышу строения, таким образом, чтобы он возвышался над кроной на полметра и более.Организованная указанным способом система молниезащиты, обезопасит дом от прямого попадания удара молнии и, вместе с тем, исключит причину возникновения опасных перенапряжений внутри, а также предотвратит возгорание дерева

При невозможности установить принимающее устройство изолированно, эффективным вариантом защиты деревянного здания будет тросовая система, при условии, что расстояние между молниеприёмником и кровлей составит не менее 0,5 м. Кроме того, существует необходимость в изоляции стальных опорных стержней в месте крепления их к кровле, путём установки на деревянную основу с той же минимальной высотой.

Токоотвод

Назначение токоотвода состоит в отведении тока молнии к системе заземления. Присоединяется к молниеприёмнику, как правило, при помощи сварки или винтовых зажимов с обеспечением прочной металлической связи в любых погодных условиях: при сильном ветре или падении снежного пласта. Требуемая площадь контакта при сварке — не менее двукратной площади сечения соединяемых деталей.

В качестве токоотвода специалисты рекомендуют использовать омеднённую круглую стальную проволоку диаметром 8 мм, которую прокладывают по наружной стене дома на максимально возможном удалении от дверей и окон. Идеальным местом для монтажа будет глухая стена, расположенная напротив стены со входной дверью. От каждого стержневого молниеприемника необходимо проложить не менее двух токоотводов. По правилам, токоотводы выполняют максимально короткими, без резких перегибов и прямых углов, во избежание риска возникновения короткого замыкания. Располагают их равномерно по периметру защищаемого строения на расстоянии 25 м друг от друга и как можно ближе к углам, краям фронтонов, слуховым окнам, острым выступам — местам повышенной опасности. Рекомендуемое расстояние до металлических элементов строения — не менее 30 см.

Для предотвращения возможного возгорания стен деревянного дома, в случае повышение температуры токоотвода, во время стекания по нему тока молнии, монтаж производят на расстоянии более 0,1 м от защищаемого объекта, металлический зажим для крепления токоотвода может быть в контакте со стеной В качестве крепежа допускается контакт металлических скоб и специальных винтовых зажимов со стеной. В водосточных трубах деревянного дома располагать токоотводы не следует.

Заземлитель

Заземлитель представляет собой элемент внешней молниезащиты, предназначенный для отведения тока молнии в грунт. Заземление частного дома выполняется в виде замкнутого кольцевого контура с электродами из антикоррозионных материалов. Прокладывается по периметру защищаемого строения на глубине 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от стены, со стороны, противоположной входу в дом. Не следует располагать заземлитель в непосредственной близости от проходов, крыльца и фундамента здания, что значительно снизит риск поражения человека электрическим током.

Заземляющие электроды заглубляют на 2-3 м в грунт на равном расстоянии друг от друга. Изготавливают их преимущественно из нержавеющей и оцинкованной стали диаметром 16 мм и с стали с медным покрытием диаметром 14 мм.

Для повышения эффективности контура заземления, за счёт уменьшения его удельного сопротивления, обеспечивают как можно большую площадь соприкосновения поверхности металлических электродов с землей, выбирая для этого заземлители соответствующих размеров.

Заземление для молниезащиты организуют таким образом, чтобы защищаемое строение находилось внутри контура, форма которого зависит от формы дома. По мнению специалистов, чем больше горизонтальных и вертикальных электродов в системе заземления, тем надежнее обеспечиваемая защита. Однако, как показывает практика, для молниезащиты деревянного дома вполне достаточно и трех вертикальных электродов, которые объединяются между собой полосой или круглой проволокой.

Все соединения контура заземления выполняются с использованием специальных зажимов, например, из нержавеющей стали, а также при помощи сварки внахлест, с условием непрерывности сварного шва, и тщательной изоляцией антикоррозийной лентой, или экзотермической сваркой.

Внутренняя молниезащита деревянных зданий

Многие владельцы частных домов ошибочно полагают, что внешняя система молниезащиты обеспечит полную безопасность электрической системы и внутри строения. Между тем, мощные импульсы электромагнитного излучения молнии вызывают скачки напряжения в электропроводке дома, что приводит к повреждению подключенных к ней электроприборов. При этом разряд совсем не обязательно должен попасть в само здание, электромагнитное поле распространяется на большие расстояния от места удара молнии. Избыточное напряжение в сети может возникнуть и при растекании заряда, перехваченного системой молниеотвода.

Востребованность внутренней молниезащиты для электросетей в последнее время резко возросла в связи с постоянным увеличением в наших домах количества разнообразной электроники и электротехники, особенно микропроцессорной.

Организация системы внутренней молниезащиты требует привлечения квалифицированных специалистов для разработки проекта применительно к конкретному объекту, с последующим её монтажом.

Согласно существующим техническим нормам внутренняя молниезащита выполняется с использованием специальных средств и состоит из следующих частей:

  • шины уравнивания потенциалов, объединяющей все протяженные металлоконструкции дома в единый контур с использованием защитных проводников. Использование СУП позволяет устранить разности потенциалов всех проводящих элементов и конструкций здания, а так относящихся к нему инженерных сетей и коммуникаций между собой и заземлителем, защищая тем самым электропроводку и все подключенные к ней электроприборы от импульсного перенапряжения.

  • устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) — специальных устройств, предназначенных для ограничения воздействия электромагнитных импульсов, предотвращения искрений внутри защищаемого объекта. Устанавливаются на участках электрической сети, где утечка тока повлечет наиболее опасные последствия.

Применять УЗИП в схемах электросетей индивидуальных жилых домов стали сравнительно недавно. При установке используют зонную концепцию защиты от перенапряжения, устанавливая на каждом участке цепи ограничитель определённого класса.

В зависимости от чувствительности к перенапряжениям электросети, устройства молниезащиты УЗИП разделяют на различные категории:

Ограничители класса В или класса 1 используют для защиты электросети от прямого удара молнии и устанавливают, соответственно, на входе в щит. Ограничители класса С (класса 2) защищают от наведённых токов. При наличии в доме особо чувствительной аппаратуры, целесообразно использовать устройства ОПН класса D (класса 3).

Для эффективной внутренней молниезащиты деревянного дома, рекомендуют применять все три класса защитных устройств, устанавливая поочередно один класс за другим или применять комбинированный УЗИП, содержащий все три класса в одном устройстве Обязательным условием является правильность выполнения работ по уравниванию потенциалов объекта и качественно выполненное заземляющее устройство.

Заключение

Молниезащита деревянного здания представляет собой комплекс технических решений, выполняемых для обеспечения сохранности строения и относящихся к нему систем, а так же безопасности находящихся внутри людей и животных, в случае прямого попадания тока молнии или воздействия электромагнитных излучений.

Проект молниезащитной системы изготавливается для каждого объекта индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей постройки и природных условий в месте его расположения. Так, например, различные типы грунта обладают неодинаковой проводимостью тока и сопротивлением, что должно обязательно учитываться при обустройстве системы заземления.

Расчёт молниезащиты заключается правильном определении зон безопасности над строением и внутри его, в пределах которых растекание тока молнии, при прямом попадании в молниеприёмник, должно быть однозначно и безопасно отведено в грунт.

Деревянный дом требует выполнение качественной системы молниезащиты, при организации которой необходимо ориентироваться, прежде всего, на горючие свойства строительных материалов и обеспечение пожарной безопасности. В особенности это касается домов, возвышающихся над другими зданиями.

Внешняя система молниезащиты принимает удар молнии на себя и отводит ток в землю, защищая тем самым строение от термических и динамических повреждений.

Оборудование деревянного дома специальными устройствами внутренней молниезащиты электрических сетей, обеспечивает сохранность подключенных к ним электроприборов, а так же защиту пользователей от поражения электрическим током.

Выполненная система молниезащиты нуждается в постоянном контроле за её состоянием: на предмет наличия коррозии и окалин на молниеотводе, надёжности его креплений. Раз в двенадцать лет контур заземления вскрывают и проверяют состояние электродов. В случае образовании коррозии более чем на 1/3 заземлителя, требуется его замена. Раз в три года проверяют целостность соединений элементов молниезащиты, зачищают контакты, подтягивают или заменяют ослабевшие соединения.

Смотрите также:

  • Заземление. Что это такое и как его сделать

  • Молниезащита в частном доме: правила, расчёты, пример

  • Что такое грозоизолятор и как он работает?

  • Полезные материалы для проектировщиков: статьи, рекомендации, примеры

  • Таблица удельного сопротивления грунта

Смотрите также:

электростатика — Заземление на деревянный пол

спросил

Изменено
2 года, 6 месяцев назад

Просмотрено
3к раз

$\begingroup$

Предположим, что я касаюсь провода под напряжением и стою на деревянном полу. Буду ли я в шоке? Или например. стоя в пластиковой ванне, наполненной водой. Я не могу себе представить, что есть замкнутый круг до земли (я имею в виду буквально землю Земли). Как именно я должен представлять себе землю? Всегда ли это только Земля? Или это может быть что угодно с 0V?

  • электростатика
  • электричество
  • электрический ток

$\endgroup$

$\begingroup$

Как именно мне представить себе землю? Всегда ли это только Земля? Или это может быть что угодно с 0V?

В общем, как говорят другие ответы, мы можем выбрать любое место в цепи или системе, которое нам нравится, и назвать это нашей землей.

Однако в случае сетевой розетки энергетическая компания уже решила использовать буквальную землю в качестве эталона. Поэтому, когда мы говорим, что горячая линия несет 120 или 240 В переменного тока, это заземление, на которое они ссылаются при мгновенном напряжении. Цепь переменного тока 120 В (среднеквадратичное значение) будет колебаться между положительным и отрицательным 169V относительно земли.

Итак, в вашем примере я настоятельно рекомендую всем, кто анализирует его, также использовать землю в качестве ориентира.

Предположим, что я касаюсь провода под напряжением и стою на деревянном полу. Буду ли я в шоке? Или например. стоя в пластиковой ванне, наполненной водой. Я не могу представить, что есть замкнутый круг до земли

Помните, что переменный ток также может проходить по емкостным цепям, а не только по резистивным. Так что, если вы стоите на деревянном полу, а под полом под вами проходит заземленная водопроводная или газовая труба, или если ваша пластиковая ванна стоит прямо над бетонным фундаментом, между вами и землей может быть достаточно емкости, чтобы проводить опасный ток через вас на землю.

Определенно не экспериментируйте с этим сценарием.

$\endgroup$

$\begingroup$

Нет, удара током не будет, но категорически не советую пробовать.

Электрический потенциал является относительной мерой. Нет ничего с «0V»; все, что вы можете сказать, это то, что одна клемма имеет разность потенциалов 0 В с другой. Следовательно, для того, чтобы почувствовать эффекты, вам нужен замкнутый контур. (Идеальный) изолятор разорвет эту цепь, и, следовательно, вы будете в безопасности. И это не напряжение, которое вы чувствуете, это ток. Поскольку деревянный пол создает в цепи очень большое сопротивление, ток через вас будет очень мал, поэтому вы его не почувствуете.

Однако, и вот почему я его не рекомендую, ни один изолятор не идеален. Например, ваш деревянный пол может быть мокрым и, следовательно, проводить электричество. Тогда вы почувствуете шок. Также могут быть задействованы другие факторы, которые вам неизвестны и которые могут иметь для вас значение между жизнью и смертью. Если вы действительно не понимаете все, что связано с этим, лучше перестраховаться и отключить цепь, прежде чем прикасаться к ней.

$\endgroup$

$\begingroup$

В качестве любой выбранной ссылки $’0V’$ имеется «земля». Существует также «земля», используемая в качестве бесконечного хранилища или источника заряда, то есть в контексте использования считается, что она способна поглощать бесконечный заряд или поставлять бесконечный заряд (Википедия). Это не обязательно должна быть физическая земля.

Несмотря на то, что дерево является плохим проводником электричества (ссылка), на нем может накапливаться заряд (ссылка), а это означает, что если провод, к которому, как вы говорите, вы прикасаетесь, заряжен противоположно заряду на полу, на котором вы стоите, вы можете получить удар током, когда заряд проходит через вас к полу или в противоположном направлении.

$\endgroup$

4

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Вход на первый этаж – Рози в доме

При всех нововведениях в напольных покрытиях легко забыть, что деревянные полы существовали веками. Древесина как напольный материал выдержала испытание временем.

Пол из массивной древесины – это больше, чем покрытие; это добавляет прочности и стабильности системе пола. Толщина дерева в один дюйм имеет такую ​​же изоляционную способность, как пятнадцать дюймов бетона. Древесина прочна и долговечна — периодическая шлифовка и повторная полировка позволяют получить совершенно новый пол. Гладкая поверхность деревянного пола не задерживает плесень, не впитывает пыль и грязь, поэтому значительно упрощает уборку и снижает уровень аллергенов в жилом помещении.

ПОДКАСТ

Расширенный контент: послушайте приглашенного ведущего Бобби Серафина в радиопередаче Rosie On The House.

 

Бобби Серафин, генеральный директор Mission Hardwood Floor Co. , сертифицированный партнер Rosie, рассказывает о существующих и различных типах полов, ежедневном уходе и профессиональном обслуживании, необходимых для того, чтобы полы служили долго.

«Возможно, наиболее привлекательной характеристикой деревянного пола является его привлекательный внешний вид и естественное тепло», — говорит Серафин. «В отличие от камня, дерево не холодное. Деревянные полы оживляют скучную комнату, улучшают любой архитектурный стиль, дополняют практически любую схему дизайна мебели и повышают ценность дома».

Деревянные полы идеально подходят для людей (и домашних животных) с ограниченными физическими возможностями или хроническими заболеваниями спины и коленей. На плитке, ковре и камне труднее маневрировать и стоять.

При выборе напольного покрытия следует учитывать сочетание качеств; атрибуты, связанные с внешним видом, такие как текстура, зернистость и цвет, а также механические свойства, такие как размерная стабильность, долговечность, обрабатываемость и простота отделки; и, наконец, доступность и стоимость.

Типы полов

Полы из массива дерева

«Поскольку существует так много переменных; порода дерева, сорт древесины, цвет морилки и блеск прозрачного покрытия — каждый пол имеет свой уникальный характер. Кроме того, древесина может быть окрашена или окрашена, чтобы обеспечить идеальное сочетание с дизайном, который вы пытаетесь подобрать или создать. Напольное покрытие из твердой древесины можно перекрашивать несколько раз, что даст вам возможность изменить характер и цвет пола в будущем», — говорит Серафин. «Твердый деревянный пол сделан на века и, как правило, переживет ваш дом, обеспечивая десятилетия надежной службы и улучшая общую красоту вашего пространства».

Плюсы:

  • Широкие возможности настройки — выберите практически любой цвет, текстуру и уровень блеска.
  • Долговечность — пол из твердой древесины можно несколько раз красить и перекрашивать.
  • Стабильный — пол из массивной древесины менее подвержен растрескиванию и растрескиванию в нашем сухом климате.

Минусы:

  • Время — изготовление массивного деревянного пола на месте занимает немного больше времени из-за дополнительных шагов
  • участвует.
  • Цена — полы из твердой древесины обычно немного дороже изначально, но в долгосрочной перспективе они компенсируют разницу.

Что ожидать при ремонте паркета

Паркетные полы

 

Паркетные полы могут иметь такой же внешний вид, как полы из массива. Верхний слой паркетной доски (износостойкий слой) обычно представляет собой твердую древесину, но он намного тоньше, чем массивная доска из твердой древесины.

Укладка паркетных полов выполняется намного быстрее, чем укладка полов из массивной древесины. Однако его нельзя перекрашивать так часто, если вообще можно. Большинство инженерных продуктов предварительно обработаны, что также экономит время на месте.

Плюсы:

  • Время — получение готового продукта занимает в два раза меньше времени по сравнению со сплошной незаконченной установкой.
  • Толщина — инженерные деревянные полы могут иметь толщину от трех восьмых дюйма до трех четвертей дюйма. Это позволяет плавно переходить на другой пол в доме при реконструкции.
  • Цена — Паркетные полы могут быть более доступными, чем паркетные полы.

Минусы:

  • Цвет – Выбор цвета и отделки ограничен производителем. Их часто снимают с производства из-за изменений тенденций, что затрудняет ремонт и замену инженерных деревянных полов.
  • Замена — в большинстве случаев пол не подлежит восстановлению. После износа до голого дерева инженерный пол необходимо заменить.
  • Неравномерность. Края большинства готовых полов из твердой древесины скошены из-за очень незначительной неровности в процессе фрезерования, называемой «недопустимостью фрезерования».
  • Особое внимание — Особое внимание требуется при укладке паркетных полов в сухом климате. Потенциал поломки пола больше, чем с полом из массивной древесины.

SPC/Виниловые полы

Напольные покрытия SPC (каменно-полимерный сердечник) существуют уже несколько лет, как столетие. Он состоит из различных слоев, спрессованных вместе, и используется в домах, коммерческих зданиях, здравоохранении и так далее.

Плюсы:

  • Прочность — очень прочная, устойчивая к вмятинам и царапинам.
  • Водонепроницаемость. Пролитая жидкость вряд ли повредит поверхность (если только это не красное вино или фруктовый пунш).
  • Стоимость — Самый дешевый вариант напольного покрытия.
  • Техническое обслуживание – прост в обслуживании.
  • Время — установка занимает минимум времени.

Минусы

  • Размеры — Большинство производителей делают доски одинаковой длины, создавая шаблон раскладки.
  • Приложение — плавающее приложение, не приклеенное.

Техническое обслуживание

«Перед очисткой или ремонтом пола важно определить материал и отделку пола (уретан, акрил, проникающее масло, твердый воск). Очистка или ремонт без знания того, с чем вы работаете, может привести к его повреждению», — говорит Серафин.

Используйте подходящее/рекомендуемое чистящее средство. Serafin рекомендует Bona Hardwood Floor Cleaner или масло-мыло и кондиционер Woca. Масло Woca — это финишное покрытие, не содержащее летучих органических соединений, которое идеально подходит для восстановления покрытия деревянных полов, особенно в местах с интенсивным движением. Найдите его в Интернете или в большинстве магазинов товаров для дома. Использование неподходящих чистящих средств может привести к аннулированию гарантии.

Нанесите на пол повторное покрытие или масло в соответствии с рекомендациями производителя. Отполируйте по мере необходимости.

Независимо от того, какое напольное покрытие вы выберете, оно должно соответствовать вашему стилю жизни.