Ввод в деревянный дом электрокабеля: Как осуществить правильный ввод электричества в деревянный дом

Содержание

Подземный ввод электропитания в деревянный дом

Вместо вступления

Для начала давайте посмотрим, насколько рентабельно делать подземный ввод электропитания в деревянный дом. Если говорить о рентабельности с точки зрения моментальной выгоды, несомненно, подземный ввод электропитания стоит дороже, чем воздушный ввод. В работы добавляется:

Рытье траншеи от опоры до дома и её оборудование;
Проход (отверстие) фундамента внутрь дома;
Устройство спуска со столба и подъем к щиту внутри дома, при помощи стальных труб;
Стоимость бронированного электрокабеля.

Однако, подземный ввод электропитания в деревянный дом более выгоден с точки зрения надежности и долговечности, а также защиты от всевозможных аварий.

При подземном вводе вы гарантированно обезопасите себя, от обрыва ввода, да и по пожарной безопасности подземный ввод в стальной трубе, более безопасен, чем ввод воздушный.

Подземный ввод электропитания в деревянный дом – технология устройства

Общая технология устройства подземного ввода электропитания в дом такова. От опоры линии электропередачи (необязательно ближайшей к дому), копается траншея до дома, вернее, до запланированного места ввода кабеля в дом. Глубина траншеи зависит от подключаемой мощности (сечения кабеля). Для выделенных мощностей до 20 кВт глубина траншеи должна быть не менее 800 мм. Для выделенной мощностей 25-45 кВт глубина траншеи должна быть не менее 1000 мм (ПУЭ п.2.3.84).

Для спуска кабеля, на опору монтируется защитная стальная труба. Форма трубы в виде буквы «Г». Изогнутый конец трубы должен быть в траншее. Высота трубы на опоре должна быть не менее 1800 мм.

Способ укладки электрокабеля в траншее зависит от типа кабеля (об этом дальше).

В строение электрокабель вводится сквозь бетонный фундамент или через стену дома. Если ввод делается через стену, то на стене электрический кабель должен защищаться аналогично спуску с опоры. Высота защиты 1800 мм, а высота самого ввода не должна быть меньше 2750 мм.

Материал на подземный ввод электропитания в деревянный дом

Для устройства подземного ввода электропитания в деревянный дом подойдут следующие электрические кабели:

Кабель бронированный ВБбШв, ВКбШв, ВБбШнг(А), ВБШв. Посмотреть номенклатуру кабелей ВБШв можно тут http://www.optcable.ru/kabel-no-provodnikovaya-produkciya/kabel-silovoj-s-pvh-izolyaciej/vbbshv-4×150/

Бронированный алюминиевый и медный кабели прокладываются в траншее без защиты трубами. Осуществляется прокладка без натяжения, свободно, небольшими волнами, «змейкой», создавая запас 1-2% (СНиП 3.05.06-85, п.3.59).

Кабели ВВГнг и АВВГ.

Незащищенные электрические кабели прокладываются в траншее, только в защищенном виде, защита осуществляется специальными электротехническими пластиковыми трубами или электротехнической гофрой.

Важно! Несмотря на практику использования незащищенных кабелей для ввода электропитания в дом, стоит отметить, что согласно ПУЭ 2. 3.37 (изд.7), для прокладки в траншее используются только бронированные кабели.

Подземный ввод электропитания: рытье траншеи

Траншея для подземного ввода электропитания в деревянный дом должна иметь глубину от 80 до 100 см, в зависимости от сечения кабеля.
Расстояние от стоящих деревьев должна быть 2000 мм, от кустарника – 750 м, от любых фундаментов – 650 мм.

На дне траншеи не должно быть кореньев, строительного мусора.
На дне траншеи делается песчаная подушка.
Засыпается траншея только мягким, не мерзлым грунтом, после проверки кабеля.

Как ввести электрокабель из траншеи в деревянный дом

Ввести питающий электрокабель из траншеи в дом можно двумя способами:

Через фундамент;
Через фасадную стену дома.

При проходе через фундамент в нем делается отверстие, в которое закладывается труба из асбеста (СНиП 3.05.06-85, п.3.67). Асбестовая труба должна заходить в траншею на 600 мм, при этом должен быть соблюден наклон трубы в сторону траншеи.

Подъем кабеля из траншеи по стене

В случае отсутствия ленточного фундамента или установки дома на плитный фундамент (УШП), или свайный фундамент, то есть, при отсутствии в доме подвала, допускается ввод электропитания из траншеи по фасадной стене дома. В этом случае кабель защищается на высоту 1800 мм от уровня земли, а сам ввод в дом делается на высоте 2750 мм от уровня земли.

Правильно оборудованный ввод кабеля электропитания в дом хорошо видны на схеме. Обратите внимание на утепление кабеля и устройство бетонных заделок мест примыкания кабеля к дому.

Спуск по опоре

Подключение кабеля к линии электропередачи осуществляется по технологиям подключения к ВЛИ и ЛЭ с применением линейной арматуры для этих линий.

Спуск кабеля по концевой опоре

Кабель жестко закрепляется на опоре, при этом защищается на высоте 1800-2000 мм от земли.

Важно! При спуске кабеля с опоры в траншею будет более правильным установить на опоре вводное устройство (ВУ) или вводное устройство с блоком учета электроэнергии. Это избавит вас от общения с проверяющими организациями и не вызовет нареканий со стороны приемной комиссии.

Важно! Еще одно. Не рекомендуется наглухо закреплять металлическую трубу спуска к вводному щиту на улице. Соединение нужно сделать через пластиковую гофру. Это защитит вводное устройство от сезонных движений грунта вместе с трубой.

Подъем до щита в доме

Подъем питающего кабеля из траншеи до вводно-распределительного щита внутри дома, также должен быть защищен металлической трубой.

Защита кабеля в траншее

Есть два варианта защиты кабеля в траншее от повреждений при копании участка. Первый вариант после засыпки кабеля мягким грунтом нужно уложить слой из полнотелого кирпича. Второй вариант, поверх кабеля укладывается сигнальная лента, которая будет сигналом, что дальше копать нельзя проходит кабель.

Выводы про подземный ввод электропитания

Подземный ввод электропитания в деревянный дом более надежно, чем ввод воздушный;
Правильным вариантом будет выбор бронированного кабеля для подземного ввода;
Ввод кабеля в лом осуществляется через бетонный фундамент или по фасадной стене дома;
Спуск кабеля в траншею и подъем кабеля из траншеи защищается металлической трубой согнутой под 90°;

Важно! Защитная металлическая труба и броня кабеля обязательно должны быть заземлены.

Нормативные ссылки

ПУЭ изд.7;
СНИП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства».

©Ehto.ru

Еще статьи

Электрика деревянного домаввод кабеля через фундамент, ввод электричества в дом со столба, деревянная опора ВЛИ, дом электрика, кабель электрический выбор, подземный электрический кабель прокладка, ссылка, траншея для кабеля ширина, электропитание

Ввод электричества в деревянный дом, Подземный ввод кабеля

Ввод электричества в деревянный дом не менее важный участок, чем внутренняя проводка. Тем более, что вводы силовых кабелей в старые деревянные дома не обязательно соответствует сегодняшним требованиям электробезопасности, и выполнен по неактуальной сегодня технологии. Современное жилище оснащено электрическими приборами в несколько раз больше, и, следовательно, потребление электроэнергии возросло, а старые кабельные вводы не обязательно соответствуют новым режимам потребления. Кроме того, старое оборудование, кабели и особенно изоляции устарели не только морально – годы атмосферного влияния, солнечных лучей и колебаний температур и влажности даром не проходят, и состояние изоляции проводки и вводов электричества это показывает.

Статистика говорит, что именно вводы электропитания в деревянные дома являются основными источниками пожаров, и причины не только в отличной горючести дерева. При ошибках подключения деревянного дома к электроэнергии пожары закономерны и неизбежны. Электротехника и оборудование – сфера профессионалов, но даже при минимальной базе знаний каждый владелец дома понимает, какие ошибки опасны для жизни и здоровья жильцов:

Питающий кабель не должен иметь перегибов и свободного хода – это обеспечит перетирание изоляции, а затем «микро-короткие замыкания» и сильный ток, как следствие нагревание электропроводки и очаг пожара;
Неграмотное воздушное подключение – провод в деревянную стену вводится без опоры-изолятора и поддержки струной для снятия растягивающих напряжений с питающего кабеля;
Установка ВРУ (вводно-распределительный щиток) поближе к вводу электропитания в здание обуславливает избыточное количество проводки внутри здания;
Экономия на устройстве дорогого подземного ввода при возможности его осуществить и выбор подвесной линии из финансовых соображений – как минимум неразумно.

Сказанное относится и к подключению дачных домов: если хозяева отсутствуют, то и КЗ проводки устранять некому. Кроме того, внутренние участки электросети от ввода питания до потребителей оказываются перегружены, и еще один негативный фактор: при избыточном количестве внутренней проводки, вызванной ошибкой монтажа главного ввода, будут постоянные наводки на сеть и оборудование, и в лучшем случае это вызовет периодическое необоснованное отключение автоматических выключателей.

Особенно требует внимания ввод кабеля через деревянные стены чердачных помещений. Вводы электричества в футлярах из резиновых шлангов считались безопасными два десятка лет назад, и такие узлы и сейчас еще можно увидеть в старых домах. специалисты так не считают – резина не изолятор, поскольку содержит токопроводящие материалы (сажа, она же углерод – электроток проводит), тем более, что после десятка лет службы на солнце, в мороз и жару резиновый футляр стареет, а в материале образуются локальные участки значительно удельного электросопротивления. Местный нагрев и искрение – для просушенных фронтонных и карнизных досок много искр не нужно. Подобный кабельный ввод электрики называют «бомбой замедленного действия». Чтобы полностью обновить проводку и вводы электричества в дом, и тем самым создать безопасную систему обеспечения жилища энергией, начать придется именно с ввода силовой линии в здание – воздушным или подземным методом.

Подземный ввод кабеля

Ввод питания под землей: данный способ несравнимо безопаснее и надежнее по сравнению с воздушным методом, и одновременно затратнее по финансам, материалам и времени работ. Силовой кабель при подземном вводе от негатива атмосферы закрыт, а в фундаменте защищен толстостенной металлической трубой – гильзой. Заглубляют кабель на вводе не меньше чем на 0,8 м, с ограничением охранной зоны и обозначением (таблички). Когда современный деревянный дом строится, ввод организуют, как правило, подземным методом, и все коммуникации проектируются на первом этапе, совместно с разработкой решения по фундаменту дома.

Для подземного подключения работы выполняют на нулевом цикле, одновременно с фундаментом. Кабель может заводиться и от домашнего щитка существующего строения, например, если строится гараж или баня. в этом случает берется длина кабеля с запасом, а в фундаменте предусмотрен канальный ввод-колодец. Повороты и сгибы кабелей выполняются по радиусам, перегибы недопустимы. Кабель заводится в футляре-трубе, и далее к щитку заключен в металлический рукав. Все углы, стены, примыкания должны быть закрыты негорючими материалами. Минимальное сечение кабеля 16 кв. мм, траншею устраивают с уклоном в сторону «от здания», и все концы трубы-футляра заделывают таким образом, чтобы исключить попадание внутрь воды и влаги. Труба-футляр проходит от точки подключения (воздушная линия или существующий щиток) до вводного устройства. В фундаменте кабель вводят в канале, сквозь фундаментную конструкцию, но ни в коем случает не под фундаментом. Кабеля, проходящие внутри стен и фундаментов, требуют особых мер защиты, один из которых – уже оговоренный футляр из толстой металлической трубы с заделкой концов; вторая мера защиты кабеля – устанавливают дополнительные защитные устройства снаружи стены дома.

Но прокладывая электролинию в уже отстроенный дом, обычно делают воздушную проводку – причиной немалые затраты и часто невозможность земляных работ; стесненность; условия работы, состояние и конструкция фундамента. Но, говоря о воздушных вводах: сразу исключается любая работа своими руками – абсолютно вся электротехническая часть выполняется электриком высокой квалификации, имеющим соответствующий допуск. Приведенная схема воздушного ввода в дом, все расстояния – только пример, и для каждого здания индивидуальны.

1 — ввод линии в дом; 2 — участок ответвления; 3 — опора ЛЭП; 4 — подставная опора; 5 — проезжая часть; 6 — пешеходная часть.

Кабеля СИП, или самонесущие изолированные провода, применяют для участка линии от ближайшей опоры до ввода в дом, сечение провода не меньше 16 кв. мм.

Далее – воздушный ввод электричества в дом.

Как провести подземную электроэнергию к сараю

Электрик Скотт Кэрон показывает нам, как он питает флигель, что требует знаний о проводке, а также большого количества копаний.

По

Скотт Кэрон

Поделитесь этой историей

Детали проекта

Навык

5 из 5
Жесткий

Стоимость

$4000-5000

Расчетное время

1-2 дня

От определения того, сколько вольт и ампер необходимо для сарая, до определения того, может ли существующая электрическая служба обеспечить это, до рытья траншеи для трубопровода, соответствующей нормам, электроснабжение хозяйственной постройки, вероятно, является работой для профессионала.

В этом видео электрика этого старого дома Скотт Кэрон показывает нам, как он выполняет свою работу.

Шаги по подключению электричества к сараю:

Определите, какие потребности в электроэнергии будут у хозяйственной постройки. Нужна ли будет мощность 240В или достаточно 120В? Какие электрические нагрузки будут? Это определяет размер провода питания, а также размер нового автоматического выключателя, необходимого на главном щите дома. Этому сараю нужно 240 В и 60 ампер.
Найдите главный щит дома и определите, достаточно ли поступающей энергии для нужд флигеля, а также достаточно ли места для установки нового автоматического выключателя.
Добавление вспомогательной панели рядом с главным выключателем дома упрощает подключение проводки.
Выходим наружу, пора копать траншею. Прежде чем приступить к земляным работам, Скотт звонит по универсальному номеру 811 «Позвони, прежде чем копать». Эта служба отправляет техника, который обнаружит и пометит любые существующие подземные коммуникации, чтобы они не были повреждены при раскопках. Эта услуга не только бесплатна, но и требуется по закону.
Копание достаточно глубокой траншеи (для питания 240 В нормы требуют, чтобы кабелепровод находился не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности) выполняется намного быстрее с помощью траншейной машины. Однако даже эта машина не может пройти через уступ или коренную породу, поэтому позже потребуется еще один шаг.
Для защиты трубопровода от острых камней в траншею засыпают пару дюймов песка. Важно вырыть траншею достаточно глубоко, чтобы даже с добавленным материалом глубина трубопровода составляла 18 дюймов или более.
Использование кабелепровода из ПВХ диаметром 1 ½ дюйма обеспечивает достаточно места для протягивания проводов. Для фиксации стыков используется специальный клей.
Там, где требуются плавные изгибы, используется тепло от специальной пропановой горелки, чтобы смягчить пластиковую трубу настолько, чтобы ее можно было согнуть. Как только канал остывает, новая форма становится постоянной.
Поскольку весь трубопровод уложен в траншею, он покрыт защитным слоем песка. Поверх песка Скотт накладывает красную предупреждающую ленту, чтобы предупредить любого, кто будет копать здесь в будущем, о наличии подземной энергии.
В одном месте, где траншеекопатель наткнулся на уступ и не смог копать достаточно глубоко, поверх трубопровода, песка и предупредительной ленты уложен слой бетона толщиной 2 дюйма.
После того, как все трубопроводы установлены, траншея засыпается выпавшей из нее грязью. С небольшим количеством семян травы, мульчирующей соломой, водой и временем раскопки снова сольются с газоном.
Первый шаг при прокладке проводов в трубу — протянуть электроизоляционную изоленту от одного конца до другого. Здесь полезно иметь помощника, в данном случае домовладельца, чтобы знать, когда рыболовная лента прибудет на дальний конец.
Пропустив рыбную ленту через трубу, Скотт привязывает ¼-дюймовую веревку к концу рыбной ленты и тянет веревку обратно к дальнему концу.
В кабелепроводе код требует использования отдельных проводников, а не кабеля в оболочке (типичная домашняя проводка, в которой два или три проводника плюс заземляющий провод свернуты вместе во внешней оболочке). Здесь, поскольку это цепь на 240 В, два проводника на 120 В, один нейтральный и заземляющий, привязаны к веревке и протянуты через кабелепровод. Все провода толстые, 6-го калибра для подачи необходимых 60 ампер.
Внутри сарая распределительная коробка прикреплена к трубопроводу в том месте, где он проходит через стену. Отдельные провода из кабелепровода соединяются с кабелем в неметаллической оболочке того же калибра, потому что его легче проложить внутри сарая к новой вспомогательной панели. С этим толстым проводом используются специальные соединители с винтовыми зажимами.
В дополнительной панели клеммы земли и нейтрали разделены, в отличие от основной панели в доме, где они соединены вместе. В землю за пределами сарая вбивается отдельный заземляющий стержень, к которому подключаются клеммы заземления.
Заземляющий и нейтральный провода подключаются к соответствующим клеммам, а по одному горячему проводу подключается к каждой шине.

В подпанели установлены выключатели

и ограничитель перенапряжения, а электропроводка навеса выполнена с использованием стандартных методов внутренней электропроводки.
Вернувшись в дом, провода из кабелепровода соединяются с проводами кабеля в неметаллической оболочке в распределительной коробке, как это было сделано в сарае. Оттуда кабель идет к новой панели, которая была установлена под существующей главной панелью. Установлен двухполюсный выключатель на 60 ампер, и сарай может быть запитан.

Когда работа будет завершена, в сарае будет внутреннее и внешнее освещение, розетки, а также установка будущей зарядной станции для электромобилей.

Инструменты:

Примечание. Если вам нужно переместить много земли, а лопата слишком мала для этой работы, подумайте об аренде траншейной машины, работающей на бензине, в Home Depot.

Инструменты и материалы

Траншейная лопата
Пропановая горелка
Бетономешалка
to/3nubw8R»>
Пила для замочных скважин
Дрель/винтоверт
Отвертка
Трубогиб

6 опасных мифов об электробезопасности

Электричеством пользуются все, но немногие (вероятно, менее 10%) понимают это. Это может быть опасно, так как электричество может убить или ранить. Объедините опасность, присущую электричеству, с мифами, которые его окружают, и ситуация станет еще более тревожной. Чтобы повысить безопасность, вот несколько развенчанных электрических мифов, любезно предоставленных несколькими энергетическими компаниями.

Миф 1. Домашние резиновые перчатки и обувь на резиновой подошве являются хорошими изоляторами. Только если они сделаны из 100% каучука, чего нет. Чтобы сделать эти перчатки и обувь более удобными и долговечными, компании добавляют добавки, которые делают эти «резиновые» изделия хорошими проводниками, а не изоляторами.

Миф 2: Древесина — хороший изолятор. Вуд — дирижер, не очень хороший, но все же дирижер. Но высоковольтная энергия без проблем проходит сквозь древесину. А если древесина влажная, она превращается в отличный проводник даже при низком напряжении. Поэтому будьте осторожны при использовании деревянных лестниц вокруг линий электропередач.

Миф 3: Шины являются отличными электроизоляторами. Слишком много телевизионных шоу показывали людей, благополучно застрявших в своих автомобилях, несмотря на то, что линии высокого напряжения танцуют и искрят по кузову автомобиля. Это избитый сюжетный ход. Подразумевается, что резиновые шины обеспечивают их изоляцию и безопасность. Но автомобильные шины являются электрическими проводниками, а не изоляторами. Верно и то, что в автомобиле вы в безопасности, если на него упадет провод под напряжением. Но это потому, что электричество всегда ищет путь к земле с наименьшим сопротивлением. Если вы останетесь в машине, электричество будет проходить по внешней стороне кузова, вниз через шасси, через шины и в землю. Пока вы не обеспечите альтернативный, менее устойчивый путь к земле через свое тело, электричество не попадет в него.

Миф 4: Все линии электропередач хорошо изолированы. На самом деле, 90% внешних линий электропередач представляют собой неизолированные и неизолированные провода. Они могут иметь покрытие от непогоды, но оно не обеспечивает изоляцию или защиту от поражения электрическим током. Даже изолированные линии могут оказаться незащищенными после многих лет воздействия погодных условий.