Ввод электричества в деревянный дом своими руками: Ввод электричества в деревянный дом своими руками – Tokzamer

Содержание

Ввод в дом электричества в дом. Основные виды прокладки


Автор Alexey На чтение 7 мин Просмотров 2.8к. Опубликовано
Обновлено

Содержание

  1. Согласование документации
  2. Существующие варианты ввода электроэнергии в дом
  3. Использование инновационного СИП кабеля
  4. Защитные меры при использовании СИП
  5. Прокладка электропроводки в здании из дерева
  6. Подземный ввод от электросети
  7. Коротко о правилах подземной прокладки кабеля

Как и любое человеческое жильё, деревянный дом также нуждается в подводе к нему электрической энергии. Поскольку здание выполнено из горючего материала, то нормативами ПУЭ предъявляются особенно жёсткие требования к вводу электрического кабеля в жилище, построенное из дерева.

Вначале необходимо будет согласовать всю техническую документацию, необходимую для подключения своими руками деревянного дома к линии электропередач (ЛЭП). В каждом регионе могут быть свои местные правила и порядок осуществления работ, поэтому невозможно дать универсального совета по подготовке документов.

Скорее всего, необходимо будет оплатить проект энергоснабжения, и согласно ему владельцу здания необходимо будет выполнить ряд технических условий, чтобы осуществить ввод электричества в деревянный дом.

Ниже будут рассмотрены варианты подключения к электросети древесной постройки с необходимыми защитными мерами, предотвращающими возможность короткого замыкания (КЗ) и как его следствия – возникновения дуги, поджигающей конструкции из дерева.

Существующие варианты ввода электроэнергии в дом

Вполне возможно, что официальные службы, единолично отвечающие за установку, подключение и эксплуатацию вводного кабеля до самого электросчётчика, не захотят доверить владельцу дома ввод электричества своими руками.

Но, тем не менее, стоит ознакомиться с существующими вариантами, чтобы самостоятельно принять решение, исходя из критериев безопасности и собственных возможностей. Всего существует три способа подключения жилья к ЛЭП:

  •  Ввод от столба воздушной линии (ВЛ) при помощи неизолированных алюминиевых проводов. Данный способ, ввиду его небезопасности применяется всё реже.
  •  Ввод от ВЛ при помощи самонесущего изолированного провода, называемого также СИП кабелем. Благодаря изоляции, линия ввода не подвержена короткому замыканию из-за ветра и падения дерева, а в случае обрыва, такой кабель не представляет опасности поражения для прохожих людей.
  •  Ввод осуществляется при помощи специального бронированного кабеля, прокладываемого под землей. В отношении деревянного дома это самый безопасный способ его подключения к сети, но и самый дорогостоящий.

Почти наверняка можно утверждать, что владельцу дома не разрешат осуществлять крепление проводов к столбу воздушной линии, и производить их подключение.

Но прокладку кабеля от электрощита до точки ввода под землей или по стене деревянного здания, при согласовании с официальными лицами, владелец дома может осуществить самостоятельно. Именно этот участок ввода является наиболее потенциально опасным, поэтому речь будет идти в основном об этом.

Использование инновационного СИП кабеля

Наиболее прогрессивным способом подключения с помощью воздушных линий любой постройки к электросети является использование СИП, но существуют дополнительные трудности в отношении деревянного дома, касающиеся прохождения вводного кабеля по стене огнеопасного здания.

 

Даже, если осуществляется ввод электричества в каменный или кирпичный дом, всё равно существует очень много противников того, чтобы СИП кабель прокладывался по стене здания, так как изоляция проводов не является достаточно надёжной в плане физической прочности, и не предназначена для контакта с любимы строительными конструкциями.

Если же речь идёт о деревянном доме, то доводы противников ввода в здание СИП выглядят ещё убедительнее. Чтобы не описывать все баталии, происходящие на различных форумах и в личных спорах электриков, можно коротко объяснить суть – воздушная линия защищена от короткого замыкания автоматом, рассчитанным на очень большие эксплуатационные токи.

Ввод электроэнергии с помощью ЛЭП и СИП

Это значит, что установленный на трансформаторной подстанции защитный выключатель отключится с некоторой задержкой, при возникновении КЗ в СИП, проложенным по деревянной стене. Нескольких секунд высокотемпературной очень мощной дуги будет достаточно, чтобы поджечь сухой деревянный дом.

Защитные меры при использовании СИП

Сторонники ввода в дом СИП и прокладки его к вводному электрощиту предлагают заключать данный кабель в защитную толстостенную металлическую трубу, обладающей локализирующей стойкостью к воздействию дуги.

При выполнении этого способа своими руками, если он будет одобрен официальными службами, следует особое внимание уделить точке входа СИП в трубу, и его выхода из неё. Это означает, что не должно существовать малейшей возможности для перетирания кабеля об торец трубы. Поэтому, осуществляя такую прокладку в трубе, СИП дополнительно защищают при помощи гофры.

ввод в дом с помощью гофры

При вводе, осуществляемом с помощью СИП, описанную выше проблему решают иным способом – в точке крепления от алюминиевых жил данного провода делают переход на кабель, предназначенный для прокладки внутри деревянных зданий, и являющийся огнестойким и не распространяющим горение (ВВГнг FR LS).

Ввод в дома кабелем через общий автомат

При этом, данную часть ввода до электрощита также необходимо защитить при помощи защитного автомата. При вводе электричества с помощью неизолированных проводов, отрезок соединительного кабеля, идущего от фарфоровых изоляторов к распределительному щиту, также следует защитить автоматическим выключателем.

Ввод в дом ЛЭП через автомат

В обоих случаях номинал автомата должен быть на одно значение выше, чем на вводном щите, так как наружный бокс, где будет установлен данный автоматический выключатель, будет находиться на высоте, и к тому же, он должен пломбироваться для предотвращения кражи электроэнергии.

Прокладка электропроводки в здании из дерева

Любая электропроводка в деревянном доме, должна соответствовать нормативам ПУЭ, касающимся прокладки проводки в пожароопасных зданиях, в том числе и отрезок, идущий от точки ввода к электрическому вводному щитку.

Поэтому, переход кабеля через стену в обязательном порядке должен проходить через толстостенную металлическую трубу, которая должна изгибаться вниз для предотвращения попадания вовнутрь атмосферных осадков.

Если проводка, идущая к щитку, будет скрытой, то она также обязательно должна по всей длине помещаться в трубу, обладающей локализирующей способностью. Поэтому, планировать размещение распределительного вводного щита следует таким способом, чтобы у приходящей линии было как можно меньше изгибов, так как протягивать кабель через них будет весьма проблематично.

Ввод в дом через металлическую трубу

Считается, что при наружной проводке достаточно проложить кабель в специальном огнестойком коробе из пластика, но для вводного кабеля, особенно, если нет защиты отрезка, прокладываемого по деревянным конструкциям, заключение его в защитную металлическую трубу является обязательным условием.

Подземный ввод от электросети

Как правило, электрики, подводя электричество к участку, где только планируется постройка дома, осуществляют ввод, подключая СИП к установленному на строительной площадке столбу, и монтируют там же электросчётчик и вводный защитный автомат.

Распредщит на опоре

Юридически, ответственность компании, осуществляющей снабжение электроэнергией, после счётчика заканчивается, поэтому владелец вправе своими руками осуществить ввод электричества в деревянный дом при помощи кабеля, проложенного под землей от собственного столба с вводным щитком до распределительного электрощита внутри жилища.

кабель в дом под землей

Данный вариант подключения огнеопасного здания к электросети будет наиболее приемлемым в плане противопожарной охраны, поэтому у официальных служб не должно быть никаких претензий.

Коротко о правилах подземной прокладки кабеля

Для прокладки под землей существуют специальные бронированные водонепроницаемые марки кабелей (ВБбШв, АВБбШв), которые укладываются непосредственно на песчаную подушку, и, как правило, не требуют дополнительной защиты.

Бронированный кабель для прокладки под землей

Исключением является подземная прокладка кабеля под дорогами и площадками– в этом случае кабель дополнительно защищают трубой или кабельным каналом.

Выполнять подземный ввод иными типами кабельной продукции категорически запрещено. Необходимо, чтобы ввод от столба с установленным там счётчиком, до распределительного щита был выполнен при помощи цельного кабеля.

укладка кабеля

Прокладывается кабель ниже точки промерзания почвы, грунт на дне траншеи должен быть твёрдым и не подверженным сдвигам. Укладка кабеля должна производиться не прямой натянутой струной, а волнообразно, для предотвращения натяжения при тепловых колебаниях и движениях грунта.

Уложенный кабель засыпают песком, поверх него кладут предупредительную ленту и полностью закапывают траншею землей. Ввод в здание должен осуществляться через трубу над фундаментом или через него, но ни в коем случае под ним.

Ввод в дом кабелем через стену здания

При помощи бетонного раствора делают колодец под распределительным щитом для выхода вводного подземного кабеля.

Ввод электричества в деревянный дом: правила подключения

Из нашей статьи вы узнаете о том, как сделать ввод электричества в деревянный дом своими руками. Необходимость в этом возникает не только при строительстве нового дома, но и при ремонте старого. Хотя, конечно, в последние годы дерево начало пользоваться огромной популярностью среди дачников – материал экологичен, намного теплее кирпича или шлакоблока, а самое главное – жить в деревянном домике приятнее. Проблема возникает только с пожарной безопасностью и электрической проводкой.

Древесина – это горючий материал, чтобы улучшить показатель безопасности, необходимо качественно ее обработать. А вот про электропроводку мы будем говорить далее. Никаких тонкостей, только основы монтажа систем электроснабжения, характерных для деревянных домов. Все тонкости можно узнать из специализированных сборников – ПУЭ (так сокращенно называются правила устройства электроустановок).

Ввод электроэнергии

Прежде чем рассматривать особенности монтажа ввода электричества в деревянный дом (своими руками это вполне возможно сделать), нужно ответить на один вопрос. А что такое ввод, собственно? Это наиболее ответственный участок электрической проводки. Это расстояние между распределительной коробкой частного дома и линией электропередач. Обратите внимание на то, что монтаж этого участка нужно доверять только специалистам, у которых имеются разрешения на проведение всех работ. Также стоит обратить внимание на то, что прокладка кабеля может осуществляться как по воздуху, так и под землей. Давайте рассмотрим каждый вариант отдельно. И самое главное — расскажем о правилах ввода электричества в деревянные дома.

Воздушная линия

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки такого варианта монтажа ввода. Преимуществ не так уж и много, но они весомые – монтаж очень дешевый, а конструкция линии проста до безобразия. Минусов у конструкции намного больше. И самый главный – это низкая эстетичность. Кроме того, линия может быть повреждена деревьями, налипшим снегом. Также следует отметить, что между землей и точкой ввода должно быть расстояние (согласно ПУЭ) не меньше 2,75 м. Не всегда ситуация позволит сделать правильный ввод электричества в деревянный дом.

Соединение с линией электропередач осуществляется при помощи кабеля СИП и специальной арматуры. Для крепежа необходимо, чтобы на доме и опоре были крюки, за которые можно зацепить эту арматуру.

Подземная линия электропередач

Сначала рассмотрим преимущества такого обустройства ввода в дом:

  1. Высокая степень эстетичности. Никакие «посторонние» предметы не видны, все скрыто от глаз.
  2. Эксплуатация происходит максимально безопасно и удобно. Провода и кабели не мешают делать ремонт или иные работы в здании. Сразу стоит отметить, что повредить кабель ввода очень сложно.

Также можно упомянуть и про недостатки ввода электричества в деревянный дом под землей:

  1. Некоторые компоненты ввода могут стоить больших денег. Стоимость прокладки воздушной линии существенно ниже.
  2. Возникают сложности при прокладке кабеля под землей. Проблема в том, что заранее придется продумывать маршрут, по которому будете вести кабель. Затем нужно выкапывать траншею и в ней по всем требованиям ПУЭ прокладывать кабель.

Кроме того, нужно отметить, что при укладке кабеля в траншею необходимо осуществить еще несколько манипуляций. Например, на дне обязательно нужно обустроить песчаную подушку, а при необходимости всю линию уложить в стальную трубу.

Безопасность – это самое главное

Если следовать всем рекомендациям и требованиям ПУЭ, необходимо осуществлять прокладку кабеля максимально качественно. Ведь дело в том, что между распределительным щитом в доме и вводом кабеля промежуток является самым опасным, ответственным и сложным. И если что-то сделать неправильно, то это скажется на безопасности.

Причина этого – отсутствует защита участка электропроводки от скачков напряжения. Также нет защиты от короткого замыкания – никаких автоматических выключателей и УЗО не предусмотрено. Другими словами, любая нештатная ситуация может обернуться трагедией. Не в каждом поселке или микрорайоне имеется защита электрической сети, в некоторых случаях она срабатывает с большой задержкой. За время срабатывания может загореться дом.

Какие нужно соблюдать требования безопасности?

Устрашили вас тем, что может случиться при неправильном монтаже, а теперь давайте разберемся, как неприятностей избежать? Сложностей никаких нет, достаточно следовать простым рекомендациям:

  1. Кабель нужно использовать только с изоляцией, на которой имеется сокращение «нг». Это буквально означает, что изоляция не горючая или она затрудняет горение. Хороший пример – кабель ВВГнг. Перед выбором кабеля нужно осмотреть его, проверить сертификаты соответствия и буквенные обозначения.
  2. Для защиты участка ввода электроэнергии в деревянный дом нужно использовать толстостенные стальные трубы. Обратите внимание на то, что нужно прятать в трубу весь кабель. Конечно, к воздушной линии это требование не относится. Но участок, который проводится по стенам здания, нужно запрятать.
  3. На вводе в здание нужно установить автоматические выключатели – они позволят защитить участок проводки от короткого замыкания и перегрузок. Монтаж автомата осуществляется с наружной стороны здания в разрыв основного кабеля. Чтобы на автоматические выключатели не воздействовали осадки, нужно заключить их в корпус, который не пропускает влагу и пыль. Обязательно устанавливайте герметичные сальники на выходе и входе короба. Обратите внимание на то, что в случае нештатной ситуации сначала должен сработать автоматический выключатель, смонтированный в доме. А только после него уличный. Следовательно, у уличного ток срабатывания должен быть выше.
  4. Еще одна степень защиты – это монтаж устройства защиты на опоре электропередач. Именно в том месте, в котором осуществляется отвод кабеля к дому. Но такой вариант следует внимательно обдумать до того момента, как будет осуществляться монтаж вводного кабеля. Специалисты, которые будут устанавливать ввод, должны подготовить все материалы и осуществить установку необходимых узлов на опоре электропередач.

После окончания работ по монтажу ввода можно приступить к подключению внутренней проводки. Сразу стоит отметить, что ввод электричества в деревянный дом (на даче, например) должен производиться только тогда, когда внутренняя проводка изготовлена и испытана. Нельзя подключать ее, если имеются накоротко соединенные провода или иные повреждения.

Щиток на вводе

Все эти работы нужно провести заблаговременно. Начинать нужно от щитка на входе, в котором ставите автоматические выключатели, прибор учета, УЗО и т. д. Обратите внимание, что на каждого потребителя нужно ставить отдельный автомат. Например, для одной комнаты нужно два автоматических выключателя – для осветительных приборов и розеток.

Прежде чем приступать к монтажу проводки, необходимо нарисовать на бумаге схему и обозначить расположение всех основных компонентов. Желательно сделать схему в электронном виде и распечатать ее, чтобы впоследствии не гадать, какой автомат или УЗО за что отвечает.

Когда начнете определять число УЗО, необходимых для полноценной защиты, поставьте в щиток резервные автоматы. Это позволит избежать переделок щита при изменении электропроводки или перестройке дома.

Сначала отвечаем на главные вопросы

Теперь вы знаете, как сделать ввод электричества в деревянный дом и установить распределительный щиток. Но нужно еще определиться с вариантом устройства электрической проводки:

  1. Открытая (наружная).
  2. Скрытая (внутренняя).
  3. Электропроводка в гибких коробах или кабель-каналах.

Далее мы рассмотрим преимущества и недостатки всех этих видов электропроводки.

Наружная электропроводка

Это самая простая конструкция, может использоваться в деревянных строениях, у нее есть такие преимущества:

  1. Монтаж до безобразия прост – сможет сделать даже человек, плохо разбирающийся в электротехнике.
  2. Стоимость материалов и проведения работ мизерная.

Зато есть и недостатки такой системы:

  1. Низкая степень эстетичности. Особенно для случаев, когда прокладывается сразу несколько проводов по одному маршруту. Недостаток можно устранить, если сделать проводку под «старину». Провода используются витые и закрепляются на керамических изоляторах. Как ни странно, но такой вариант обустройства электропроводки в настоящее время пользуется популярностью.
  2. Вопрос безопасности такой проводки остается открытым – если в доме есть дети, то стоит задуматься, нужно ли так прокладывать кабель. А если ребенок решит потянуть за провода, чтобы оторвать их от стены? Стоит обезопаситься и рассмотреть другой вариант монтажа.

Кабель-каналы и гибкие коробы

По сути, это что-то среднее между закрытой и открытой проводками. Можно выделить такие плюсы:

  1. Соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Например, провода не касаются стен, идут на определенном расстоянии от них. Эти требования прописаны в ПУЭ.
  2. Вид после окончания монтажных работ весьма опрятный. А самое главное – имеется возможность внести изменения в конфигурацию электропроводки. Вы можете изменить траекторию, по которой происходит прокладка проводов, добавить новый кабель,

Но есть и недостаток у такого вида монтажа электропроводки – он идеально подходит для офисов и иных зданий, в которых часто меняются владельцы. Требования по установке выключателей и розеток у всех разные, поэтому владельцы офисных помещений приходят к такому компромиссу – проводка в кабель-каналах позволяет быстро перенести электроприборы в другие места. В частном доме такую проводку редко используют.

Монтаж скрытой проводки в деревянных домах

В статье рассказано о том, как осуществляется организация проводки внутри здания и ввода электричества в деревянный дом на даче. Фото примеров приведено по ходу статьи для наглядности. Медленно мы подошли к самому распространенному типу электропроводки – скрытому. Плюс у него всего один – провода скрыты от глаз, они надежно запрятаны внутри стен.

Но есть и недостатки у такого варианта:

  1. Монтаж проводки сложен, так как все кабели необходимо прятать в трубу из стали. Конечно, допускается применение трубок из иных материалов, которые не подвергаются горению.
  2. Планировать схему проводки нужно при строительстве здания, чтобы соблюсти все нормы и требования.
  3. Внесение изменений в схему сопровождается массой сложнейших работ.

Также нужно отметить, что при прокладке скрытой проводки нельзя допускать соединений типа «скрутка». Обязательно приобретите самозажимные клеммники и используйте их при монтаже.

Итог

При выполнении работ по обустройству ввода электричества в деревянный дом необходимо помнить, что дерево – это легко воспламеняемый материал. Не следует отступать от рекомендаций, которые прописаны в требованиях ПУЭ. Отступая от этих требований, вы создаете опасность потери имущества. По статистике, основная причина возникновения пожаров – это замыкание электропроводки. Не стоит экономить на материалах, не упускайте даже мелких деталей при обустройстве электропроводки деревянном доме.

Как провести электричество к кухонному островку

Подвести электричество к вашему кухонному островку не должно быть слишком сложно, особенно если вы убираете существующие шкафы.

По

Этот старый дом

Поделитесь этой историей

Raymond Forbes LLC/Stocksy

В: Мы делаем ремонт на кухне и добавляем остров. Мы бы хотели, чтобы там были электрические розетки, но пол из цельного дерева поверх бетонной плиты. Как проложить провода в бетоне, не повредив пол?— Эрика Венаски, Miller Place, NY

Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном островке не является обязательным; на самом деле это требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей размером более 12 на 24 дюйма. Ваше желание — их приказ.

Подвести электричество к вашему острову не составит труда, особенно если вы уберете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить одну или две полосы напольного покрытия. Если у вас остались обрезки после установки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что была проделана какая-либо работа.

Как провести электричество к кухонному островку

  • Вам нужно будет вырезать в бетоне траншею для трубопровода из ПВХ, по которому будет проходить электрический кабель под полом. Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к месту, где будет ваш остров.
  • Обклейте соседние полосы малярным скотчем, чтобы защитить их отделку, затем проведите циркулярной пилой вдоль середины полосы.
  • Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма и параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска лома.
  • Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, закрывающую плиту, но не до конца; бетон испортит вашу пилу. Вместо этого завершите разрез канцелярским ножом. Сохраните кусок на потом.
  • Следующим шагом будет аренда электропилы по бетону с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в открытом бетоне. Эти порезы будут поднимать облака пыли, поэтому обязательно наденьте защитные очки и пылезащитную маску. Помощник, держащий влажный/сухой шланг рядом с лезвием, поможет захватить часть облака.
  • Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока они не будут иметь глубину не менее 2 дюймов. Затем отломите шпунты бетона, постукивая по ним молотком.
  • Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите трубу из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Этот диаметр позволяет вам проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там приборы.
  • Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте раствор на основе портландцемента, например, безусадочный раствор Quikrete Precision Grout, до жидкой консистенции, поместите его в траншею и затрите затиркой вровень с плитой.
  • Через сутки возьмите полосу чернового пола, которую вы вырезали ранее, нанесите на ее нижнюю сторону влагоотверждаемый строительный клей и приклейте черновой пол к плите.
  • Теперь можно приклеить полосу сменного напольного покрытия к черновому полу. Но сначала отрежьте ярлычок чуть ниже канавки планки. Это позволит вам вставить шпунт планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.

Показано: Если на кухне устанавливается остров, код требует, чтобы он был оборудован хотя бы одной розеткой. Для большинства островов предпочтительнее два.

Печи и котлы | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Большинство домов в США отапливаются печами или котлами. Печи нагревают воздух и распределяют нагретый воздух по дому с помощью воздуховодов. Котлы нагревают воду и обеспечивают либо горячую воду, либо пар для отопления. Пар распределяется по трубам к паровым радиаторам, а горячая вода может распределяться через плинтусные радиаторы или системы лучистого пола, или может нагревать воздух через змеевик. Паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные котлы, и по своей природе менее эффективны; однако в настоящее время доступны высокоэффективные версии всех типов печей и котлов. Чтобы узнать больше о печах, котлах и других типах систем отопления дома, изучите нашу инфографику Energy Saver 101, посвященную отоплению дома.

Переход на высокоэффективную печь или котел — эффективный способ сэкономить на отоплении дома.

Понимание рейтинга эффективности печей и котлов

Эффективность центральной печи или котла измеряется годовой эффективностью использования топлива (AFUE). Федеральная торговая комиссия требует, чтобы новые печи или котлы отображали их AFUE, чтобы потребители могли сравнивать эффективность нагрева различных моделей. AFUE — это мера того, насколько эффективно прибор преобразует энергию из топлива в тепло в течение обычного года.

В частности, AFUE представляет собой отношение годовой тепловой мощности печи или котла к общему годовому потреблению энергии из ископаемого топлива. AFUE, равный 90 %, означает, что 90 % энергии топлива превращается в тепло для дома, а остальные 10 % уходят в дымоход и куда-либо еще. В AFUE не включаются тепловые потери системы воздуховодов или трубопроводов, которые могут составлять до 35 % энергии на выработку печи при расположении воздуховодов на чердаке, в гараже или другом частично кондиционируемом или некондиционируемом помещении.

Полностью электрическая печь или котел не имеет потерь дымовых газов через дымоход. Рейтинг AFUE для полностью электрической печи или котла составляет от 95% до 100%. Более низкие значения относятся к блокам, установленным на открытом воздухе, поскольку они имеют более высокие потери тепла через рубашку. Однако, несмотря на их высокую эффективность, более высокая стоимость электроэнергии в большинстве районов страны делает полностью электрические печи или котлы неэкономичным выбором. Если вы заинтересованы в электрическом отоплении, рассмотрите возможность установки системы теплового насоса.

Прочтите о стандартах для жилых печей.

Определить и сравнить эффективность системы можно не только по ее АФУЭ, но и по характеристикам ее оборудования.

Старые низкоэффективные системы отопления:

  • Естественная тяга, создающая поток дымовых газов
  • Постоянная контрольная лампа
  • 56% до 70% AFUE.

Системы отопления средней эффективности:

  • Вытяжной вентилятор более точно регулирует поток воздуха для горения и дымовых газов
  • Электронное зажигание (без контрольной лампы)
  • Компактный размер и меньший вес для снижения потерь при циклировании
  • Дымоход малого диаметра
  • от 80% до 83% AFUE.

Высокоэффективные системы отопления:

  • Конденсация дымовых газов во втором теплообменнике для повышения эффективности
  • Герметичное сжигание
  • от 90% до 98,5% AFUE.

Модернизация вашей печи или котла

Печи и котлы можно модернизировать для повышения их эффективности. Эти обновления повышают безопасность и эффективность более старых систем. Затраты на модернизацию следует тщательно сопоставить со стоимостью нового котла или печи, особенно если замена, вероятно, произойдет в течение нескольких лет или если вы хотите перейти на другую систему по другим причинам, например, для установки кондиционера. Если вы решите заменить свою систему отопления, у вас будет возможность установить оборудование, в котором используются самые энергоэффективные технологии отопления.

Модернизация зависит от вида топлива, поэтому информацию о модернизации см. в следующих разделах:

  • Газовые печи и котлы (включая установки, работающие на природном газе и пропане)
  • Дизельные печи и котлы.

Другие варианты модернизации, которые могут повысить энергоэффективность системы, включают установку программируемых термостатов, модернизацию воздуховодов в системах с принудительной вентиляцией и добавление зонального контроля для систем горячего водоснабжения. Этот вариант обсуждается в разделе «Системы распределения тепла».

Замена печи или котла

Хотя более старые системы печей и котлов, работающих на ископаемом топливе, имеют КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные традиционные системы отопления могут достигать КПД до 98,5%, превращая почти все топливо в полезное тепло для вашего дома. Модернизация энергоэффективности и новая высокоэффективная система отопления часто могут вдвое сократить ваши счета за топливо и выбросы загрязняющих веществ в вашей печи. Модернизация вашей печи или котла с 56% до 9Эффективность 0 % в среднем доме с холодным климатом сэкономит 1,5 тонны выбросов углекислого газа в год, если вы отапливаете его природным газом, или 2,5 тонны, если вы отапливаете его мазутом.

Если ваша печь или котел устарели, изношены, неэффективны или значительно увеличены в размерах, самое простое решение – заменить его на современную высокоэффективную модель. Старые угольные горелки, которые были переведены на жидкое топливо или газ, являются первыми кандидатами на замену, а также печи, работающие на природном газе, с запальниками, а не с электронным зажиганием. Более новые системы могут быть более эффективными, но они по-прежнему могут быть слишком большими, и их часто можно модифицировать, чтобы уменьшить их операционную мощность.

Перед покупкой новой печи или котла или модификацией существующего агрегата рекомендуется сначала повысить энергоэффективность вашего дома, утеплив его и/или установив новые энергосберегающие окна, а затем попросить подрядчика по отоплению определить размеры вашей печи. Повышение энергоэффективности сэкономит деньги на новой печи или котле, потому что вы можете купить меньший блок. Печь или котел подходящего размера будут работать наиболее эффективно, и вам нужно выбрать надежный агрегат и сравнить гарантии каждой печи или котла, которые вы рассматриваете.

При покупке высокоэффективных печей и котлов обратите внимание на этикетку ENERGY STAR®. Если вы живете в холодном климате, обычно имеет смысл инвестировать в систему с максимальной эффективностью. В более мягком климате с более низкими годовыми затратами на отопление дополнительные инвестиции, необходимые для повышения эффективности с 80% до 90% и 95%, могут быть трудно оправданными. Однако имейте в виду, что устройства с более высокой эффективностью будут иметь более низкие выбросы, чем устройства в диапазоне 80%.

Укажите герметичную печь для сжигания или котел, который будет подавать наружный воздух непосредственно в горелку и отводить дымовые газы (продукты сгорания) непосредственно наружу, без необходимости в вытяжном колпаке или заслонке. Печи и котлы, которые не являются блоками с закрытым сгоранием, всасывают нагретый воздух в блок для сжигания, а затем направляют этот воздух вверх по дымоходу, тратя впустую энергию, которая использовалась для нагрева воздуха. Блоки с закрытым сгоранием позволяют избежать этой проблемы, а также не представляют риска попадания опасных дымовых газов в ваш дом. В печах, не являющихся герметичными, обратная тяга дымовых газов может быть большой проблемой.

Высокоэффективные герметичные установки для сжигания обычно производят кислые выхлопные газы, которые не подходят для старых дымоходов без футеровки, поэтому выхлопные газы следует либо отводить через новый воздуховод, либо дымоход должен быть облицован для размещения кислых газов (см. раздел о поддержании надлежащей вентиляции ниже).

Обслуживание вашей печи или котла

Специалист по системам отопления должен проводить следующее техническое обслуживание.

Все системы:

  • Проверьте состояние вентиляционной трубы и дымохода. Детали вентиляционной системы со временем могут прийти в негодность. Проблемы с дымоходом могут быть дорогими в ремонте и могут помочь оправдать установку нового отопительного оборудования, которое не будет использовать существующий дымоход.
  • Проверьте физическую целостность теплообменника. Теплообменники котла могут пропускать воду, и это легко обнаружить. Теплообменники печи смешивают дымовые газы с воздухом помещения, когда они протекают, что является важной причиной для их проверки с точки зрения безопасности. Попадание дымовых газов в дом может вызвать отравление угарным газом. Предполагается, что в каждом доме должна быть работающая сигнализация угарного газа.
  • Отрегулируйте органы управления на котле или печи, чтобы обеспечить оптимальные настройки температуры воды и воздуха для эффективности и комфорта.
  • Если вы планируете заменить или модернизировать существующую систему отопления, попросите техника провести проверку эффективности сгорания.

Системы принудительной подачи воздуха:

  • Проверка камеры сгорания на наличие трещин
  • Тест на угарный газ (CO) и меры, если он обнаружен
  • Регулировка управления вентилятором и температуры приточного воздуха
  • Очистить и смазать воздуходувку
  • Удаление грязи, сажи или ржавчины с печи или котла
  • Проверить подачу топлива и характеристики пламени, при необходимости отрегулировать
  • Уплотнить соединения между топкой и главными каналами.

Системы горячего водоснабжения:

  • Испытательный предохранительный клапан
  • Проверка контроля верхнего предела
  • Осмотрите напорный бак, который должен быть заполнен воздухом, чтобы убедиться, что он не заполнен водой
  • Очистите теплообменник.

Паровые системы:

  • Слить немного воды из котла для удаления отложений и повышения эффективности теплообмена
  • Испытание устройства защиты отсечки при малой воде и устройства защиты по верхнему пределу
  • Опорожнить поплавковую камеру для удаления отложений, что предотвратит засорение отсечки по малой воде
  • Анализ котловой воды и добавление химикатов по мере необходимости для контроля отложений и коррозии
  • Очистить теплообменник
  • См. также паровые радиаторы.

Дымоходы

Правильно функционирующие дымоходы выводят побочные продукты сгорания из дома. Таким образом, проблемы с дымоходом подвергают вас риску попадания этих побочных продуктов, таких как угарный газ, в ваш дом.

Большинство старых печей и котлов имеют дымоходы с естественной тягой. Дымовые газы выходят из дома через дымоход, используя только свою плавучесть в сочетании с высотой дымохода. Дымоходы с естественной тягой часто имеют проблемы с выпуском дымовых газов из-за засорения дымохода, ветра или давления внутри дома, которое преодолевает плавучесть газов.

Атмосферные, открытые печи и котлы, а также печи и котлы с вентилятором должны вентилироваться в каменные дымоходы, металлические двустенные дымоходы или изготовленные дымоходы другого типа. Каменные дымоходы должны иметь шамотную, каменную облицовку или модернизированную металлическую облицовку дымохода.

Многие старые дымоходы имеют изношенные футеровки или вообще не имеют футеровки, и их необходимо заново футеровать при замене печи или котла. Облицовку дымохода следует производить при любом из следующих изменений в системе отопления пламенем:

  • Когда вы заменяете старую печь или котел на более новый, который имеет AFUE 80% или более. Эти устройства средней эффективности имеют больший риск отложения кислотного конденсата в дымоходах, и дымоходы должны быть подготовлены к тому, чтобы справиться с этой коррозионной угрозой. Размер нового вкладыша дымохода должен соответствовать размеру нового отопительного прибора и водонагревателя (если имеется) установщиком.
  • При замене старой печи или котла новым прибором 90+ AFUE или тепловым насосом. В этом случае отопительный прибор больше не будет выходить в старый дымоход, а если имеется водонагреватель, то теперь он будет выходить через увеличенный дымоход. Этот слишком большой дымоход может привести к образованию конденсата и недостаточной тяге. Новый вкладыш дымохода должен быть рассчитан только на водонагреватель, или в некоторых случаях водонагреватель может быть выведен прямо через стену.

Другие проблемы с вентиляцией

Некоторые неконденсационные печи и котлы с вентилятором, установленные в период с 1987 по 1993 год, могут вентилироваться горизонтально через высокотемпературную пластиковую вентиляционную трубу (не из ПВХ, которая безопасно используется в конденсационных печах).