Содержание
как так вышло и что делать?
Хотя вся бытовая электропроводка подчиняется набору простейших принципов, известных любому человеку со школьной скамьи, иногда случаются ситуации, которые выходят довольно далеко за границы наших стандартных представлений о природе тока и концепции обустройства электросетей. На практике появление двух фаз в розетке – довольно распространённая неисправность, объясняющаяся крайне просто. Профессиональные электрики встречают её с завидной периодичностью, а пугает такая ситуация разве что начинающих мастеров, не имеющих опыта ремонтов вне собственного дома.
Типичный «симптом» подобной неприятности – внезапно погасший свет в комнате, не сопровождающийся щелчком автоматического выключателя на распределительном щитке. При проверке розеток тестером выясняется, что фаза присутствует в каждом гнезде. Следует отметить, что пугающая многих формулировка «две фазы» технически неверна – если речь об обычной квартире в жилом доме, то на самом деле индикатор обнаруживает одну и ту же фазу в двух местах.
Последнее означает, что между правым и левым гнездом нет разницы потенциалов, а потому такая неисправность гораздо менее опасна, чем это может показаться на первый взгляд.
Сущность неисправности
Давайте начнём с того, что вспомним, как протекает по проводам ток. Условно говорят, что он приходит к потребителю (электроприбору или лампочке) по фазному проводу, а затем отводится по нулевому. То есть, любое электрозависимое устройство – это проводник с неким сопротивлением, которое препятствует возникновению короткого замыкания в чистом виде. В каждое жильё подаётся два провода, которые подводятся к розеткам и светильникам, а на выключателях один из них (фазный) разрывается.
Чтобы объяснить природу возникновения двух фаз в розетке рассмотрим небольшой демонстрационный пример. Давайте представим себе схему, которая состоит из пяти элементов: источника питания, распределительной коробки, розетки, лампочки и выключателя. При этом осветительный прибор и розетка подключены параллельно, то есть, никоим образом не зависят друг от друга, соединяясь по полюсам лишь в монтажной коробке через общие клеммники.
Если вся система работает нормально, то электрический ток приходит в розетку по фазному проводу и не отводится по нулевому, пока человек не включит в сеть какой-либо прибор. В то же время, лампочка имеет прямое подключение нулевым проводом от распредкоробки, а фазный провод прерывается выключателем. Таким образом ток течёт по одной жиле до выключателя и «останавливается» там до тех пор, пока пользователь не щёлкнет клавишей. При этом электроны устремятся дальше по фазному проводу, достигнут лампочки, заставят её вырабатывать свет и умчатся прочь по нулевому проводнику через клеммник в распредкоробке.
А теперь давайте себе представим, что между источником питания и монтажной коробкой связь разорвалась. Таким образом, в системе образуется встречное движение электронов: ток придёт по фазному проводу, пройдя через лампочку, выйдет по нулевому, а на клеммнике у него не останется выбора, кроме как направиться по оставшейся нулевой жиле в розетку. Теперь, если проверить в последней каждый контакт, что фаза будет присутствовать везде, однако ни розетка, ни лампочка от этого работать не станут.
Фактически получится расщепление одного провода – точно такое же, как если бы мы расплели многопроволочную жилу пополам и подключили обе её части к одной розетке. Разумеется, если замерить разность потенциалов в таком случае, то её не будет – ведь перед нами, в сущности, один и тот же полюс.
Если в описываемой ситуации электромонтаж включал в себя отдельный заземляющий проводник, то никакой опасности нет. Достаточно лишь изучить каждый участок электрической цепи на предмет целостности и восстановить нулевой провод. В случае отсутствия заземления как такового или при наличии защитного зануления (когда в качестве заземляющего проводника использована жила нулевого контакта), последствия могут оказаться весьма неприятными – как для подключённой техники, так и для человека, прикоснувшегося к прибору и проводам.
Присутствие действительно двух разных фаз встречается невероятно редко и обычно обусловлено поломкой где-то на общей магистрали или приписанной к дому подстанции. Самостоятельно Вы такую проблему не решите – для этого нужно вызывать электриков из ЖЭКа или другой обслуживающей организации.
С другой стороны, обычно диагностировать неисправность такого рода крайне просто даже без специального инструмента: скорее всего, бытовые приборы не просто откажутся работать, а перегорят через считанные секунды после включения. При инструментальном замере разница потенциалов будет отображаться как напряжение в диапазоне от 250 до 380 В.
Как ясно из сказанного ранее, наиболее распространённой причиной описываемой ситуации оказывается обрыв нуля где-то на ранних этапах. Для нашей действительности этим местом нередко оказывается внутриквартирный распределительный щиток или общий этажный щит. Во всех этих случаях устранение неполадки обычно сводится к непродолжительным и лёгким работам, которые состоят в зачистке или удлинении конца жилы вместо отгоревшей части с дальнейшим восстановлением электрической цепи. Гораздо менее приятно, когда нулевой провод разрушился где-то в стене: во-первых, найти место поломки будет довольно трудно, а во-вторых, придётся портить отделку комнат и вскрывать стены, чтобы переложить необходимые коммуникации.
Облегчить диагностику домашней электросети поможет контурная прозвонка цепей. Начинать поиски следует со вскрытия распредкоробки в том помещении, где случилась неисправность. Возможно, из клеммника просто выпала жила, приводящая сюда ноль от общего щитка, и починка займёт всего пару секунд. Если проводка в доме сделана правильно, с максимальным разбиением на независимые цепи, подобная неисправность действительно должна локализоваться в одной комнате.
В старых квартирах без модернизации энергосистемы, где отсутствует современная защитная автоматика, рассматриваемая авария становится результатом выбивания пробок. Когда из строя выходит нулевой предохранитель, вся квартира наполняется «двойными фазами» через оставшиеся включёнными осветительные приборы. Стоит все их выключить – и Вы разомкнёте цепь до обычного состояния, когда ток в фазном проводе останавливается перед выключателем.
Разумеется, не теряет актуальности и человеческий фактор. Вешая полку или картину без предварительной проверки наличия проводки в стене, велика вероятность вызвать не только короткое замыкание, но и перебить нулевой проводник.
С минимальными потерями решить такую проблему можно только одним способом: аккуратно вскрыть стену и обустроить в этом месте новую распределительную коробку, соединив контакты при помощи клеммной колодки.
Справедливости ради, отметим, что не только отгорание контактов или невнимательность человека может стать первопричиной такой неисправности. Всегда остаётся вероятность заводского брака в токоведущей жиле или повреждение участка цепи грызунами в толще перегородок. От подобных неприятностей застраховаться невозможно – в наших силах лишь увеличить шансы, повысить «жизнеспособность» системы: закупать качественные провода и использовать гофроканалы при укладке кабеля.
В частных домах своя специфика. Здесь две фазы могут быть временным явлением: и как расщепление одной фазы, и как реальное присутствие двух разных фаз. Связано это с высокой влажностью и затоплениями перегородок, где пролегают плохо изолированные провода. Хотя чаще в подобных условиях случается короткое замыкание, а не появляется вторая фаза.
Также в коттеджных и дачных посёлках иногда по индикаторам наблюдается присутствие фаз даже при полностью отключённых вводных автоматах. Даже профессиональные электрики оказываются озадачены увиденным. А на самом деле подобная электрическая мистика – не более, чем результат электромагнитных наводок от проходящей невдалеке ЛЭП. Если для проверки величины напряжения использовать амперметр, вольтметр или мультиметр, никакие помехи себя не проявят и миф о фантомной фазе будет разрушен.
Как устранить проблему?
Как было сказано выше, прежде всего, не стоит доверять обычным индикаторным отвёрткам при прозвонке гнёзд розетки. Они могут сработать не только на присутствие фазы, но и на электромагнитную наводку вблизи проводки вообще. Лучше всего использовать мультиметр и замерять переменное напряжение с пределом выше 220 В (на многих моделях это 750 В). Если при стоящих в гнёздах электродах прибор показывает ноль, это точно дублирование фазы, а если при тех же симптомах неисправности экран выводит около 220 В или сильно отличающееся значение – проблему надо искать в чём-то другом.
Иногда бывают ситуации, когда во всей квартире или комнате розетки и светильники работают без нареканий, и только в одной точно наблюдается проблема с двумя фазами. Хотя вероятность, что причина такого поведения локализуется здесь же, крайне мала, следует начать именно с разбора проблемной электроточки. В такое место легко получить доступ без сложных манипуляций, а состояние и внешний вид проводов способны дать указание на то, в чём может заключаться проблема. Кроме того, отсоединившийся, перебитый или отгоревший провод может как раз находиться в данном подрозетнике.
Следующий этап – отследить путь всех проводов к розетке. Если она подведена напрямую от распредщитка, изучать надо подключения в нём, а если ответвляется от другой – сначала посмотреть родительскую. Нередко так случается, что в розетке-доноре нулевой проводник попросту выпадает из-под прижима. Самое неприятное и длительное занятие Вас ожидает, если в распаечной коробке на этапе монтажа использовались скрутки, а не клеммы быстрого монтажа.
Всё дело в том, что при любом некорректном соединении жил фазный провод менее чувствителен к качеству контакта: он, безусловно, будет нагреваться при работе, однако прослужит ещё немалое время. В свою очередь, нулевой провод способен окисляться практически без внешних проявлений, а потому Вам придётся разматывать изоленту на каждой скрутке и детально изучать, в каком же месте отсутствует контакт.
Если все электроточки разобраны, а результаты ревизии не выявили поломку, остаётся только прозванивать кабель или провод тестером на каждом участке, а затем аккуратно вскрывать штробу. Это самый длительный, затратный и неприятный способ, зато каждому понятно, что следует сделать. Старый повреждённый кабель изымается, а на его место укладывается новый. В том случае, если проводка сделана недавно, в гофре и по всем правилам, есть шансы, что Вы сможете вытянуть старый и затянуть новый кабель одним движением, связав их концы. Вместе с тем, не следует питать излишних иллюзий: зачастую повреждение жилы деформирует её, из-за чего извлечение становится сложным или вообще невозможным.
Если Вы обнаружили, что две фазы наблюдаются сразу в нескольких розетках, то разбирать их смысла нет. Очевидно, что все они либо подключены к одной распредкоробке, либо соединены «шлейфом». Начинать нужно именно с общего для них места коммутации, а затем двигаться в сторону наиболее вероятной аварийной ситуации.
Если две фазы присутствуют во всех розетках квартиры, нужно изучать иерархию электропроводки снизу-вверх: начать не с отдельных точек или распаечных коробок, а со вводного щитка. Если в нём всё в порядке – изучить щит на этаже, затем поинтересоваться ситуацией у соседей и при необходимости отправляться к главному щитку, разделяющему линии по подъездам. В последнем случае рядом с Вами уже будет много «товарищей по несчастью», что позволит понять, на каком этапе иерархии случилась авария: комната, квартира, этаж, подъезд, дом и пр. Чем больше масштаб неисправности, тем выше вероятность, что её уже устраняют специально приглашённые специалисты, так что Вам остаётся только ждать, пока они закончат свою работу.
Что должен размыкать выключатель — фазу или ноль
Разделы статьи:
Что должен размыкать выключатель — фазу или ноль
Выключатель света — это устройство, которое предназначено для размыкания электрической цепи. На всю кажущуюся простоту подключения, есть несколько важных нюансов, которые следует соблюдать при монтаже выключателя.
Многих интересует вопрос, фазу или ноль должен размыкать выключатель. Кто-то не придаёт этому значения, что в корне неправильно и грозит печальными последствиями.
Общая потребляемая мощность может быть рассчитана на основе местоположения и мощности каждой нагрузки, а также сведений о режимах работы. Мощность и количество источников, необходимых для питания электроустановки, можно легко определить, также принимая во внимание местные тарифные структуры, чтобы обеспечить наилучший выбор схемы подключения к сети электропитания, например, на уровне среднего или низкого напряжения. Компания АНТРАКС имеет оборудование которое, позволяет значительно снизить коммерческие и технологические потери и не только.
Согласно технике безопасности прописанной в ПУЭ, любой выключатель должен размыкать именно фазу, а не ноль. Связано это с тем, что при замене лампы или при обслуживании светильника, фазы на устройстве в данный момент, быть не должно.
Также выключатель должен размыкать фазу и по той причине, что могут использоваться галогенные лампы, для работы которых нужен трансформатор. В момент размыкания фазы выключателем обесточивается и сам трансформатор.
Таким образом, чтобы правильно подключить выключатель света достаточно запомнить одно правило — выключатель должен размыкать фазу, а не ноль.
Как подключить двухклавишный выключатель
Для подключения двухклавишного выключателя потребуется не двухжильный, а трехжильный кабель. Устройство самого двухклавишного выключателя очень сильно напоминает два спаренных одноклавишных выключателя света.
Внутри коробки есть три клеммных контакта, один из которых общий, а два других, предназначены для подключения осветительных приборов.
Чтобы подключить двухклавишный выключатель нужно подвести трёхжильный провод, одну жилу подсоединить к общему выводу L, а две других жилы к выводам L1 и L2.
Для наглядности работы можно произвести проверку двухклавишного выключателя цифровым мультиметром в режиме прозвонки проводов. Так станет более понятно, как работает и устроен выключатель.
Какой провод использовать для подключения ламп
Для ламп освещения и светодиодной ленты предпочтительно использовать медный провод, сечение которого будет составлять 1,5 мм². Для подключения светодиодных лент сечение кабеля можно уменьшить в зависимости от нагрузки. Вообще по правилам ПУЭ, на группы освещения кабель должен быть 1,5 мм², а на розетки идти провод сечением 1,5 мм².
Можно также использовать и так называемый «усечённый» кабель, который имеет несколько меньшее сечение от стандартного. Так, усечённый кабель на 1,5 мм² имеет сечение 1,2 мм², а на 2,5 мм², которым подключаются розетки в доме, имеет сечение 2,2 мм².
При этом всегда нужно помнить о том, что если вы используете усечённый кабель, то должны отдавать отчёт, что он сможет выдержать несколько меньшую нагрузку. Вместо положенных 3,3 кВт усечённый медный кабель выдержит 2,7 кВт мощности.
Как было сказано выше, многие не придают значения, что должен размыкать выключатель — фазу или ноль. Однако это является грубым нарушением правил и может привести к возникновению неприятностей в дальнейшем.
Поделиться статьей в социальных сетях
электрический — двухфазный электрический выключатель
NEMA 14-50 розетка / розетка для моего уровня 2 зарядное устройство для электромобиля .
В среднем это будет примерно один цикл подключения-отключения в день.
Во избежание износа я хотел бы установить двухфазный выключатель , который отключит эту розетку NEMA 14-50 . (также будет гораздо удобнее пользоваться выключателем, т.
к. выдергивать эту вилку может быть тяжело, особенно моей жене)
Это должен быть двухфазный выключатель с номиналом не менее 250 В / 50 ампер .
Поскольку он будет находиться в гараже, он не обязательно должен быть защищен от непогоды.
Провел час в Интернете, и самое близкое совпадение, которое я нашел, это —
но этот всего 20 ампер.
Также на австралийском сайте нашел интересную комбинацию выключатель+розетка:
— хотя это было бы идеально, я не ожидаю найти один для NEMA 14-50 розетки .
Так что любые идеи только для двухфазного переключателя , рассчитанного на 50 ампер , были бы очень признательны. Может быть как для поверхностного, так и для скрытого монтажа.
- электрический
- выключатель
- розетка
- электромобиль
11
Думаю, вам нужен предохранительный выключатель .
Основываясь на этой таблице, если вы переключаетесь один раз в день (в отличие от обычного использования аварийного выключателя «раз в месяц или реже для обслуживания»), я бы искал что-то с рейтингом «сверхмощный».
Быстрый поиск в Home Depot (не рекомендуя их, просто пример места для поиска, где есть много этого материала) находит Siemens 60 A Heavy Duty Внутренний аварийный выключатель с нейтралью. Это только один пример — есть масса других от GE и других производителей. Ищите> = 50 А, с нейтралью (но не , переключая нейтраль, просто пропуская ее), для тяжелых условий эксплуатации. Вероятно, вы сможете сэкономить несколько долларов, если попадете в магазин электротоваров, а не в большой магазин.
5
Проблема в том, что те красивые, что вы там видели, - китайский хлам. Вы не можете безопасно разместить выключатель на 50 А в пространстве с 1 бандой в Австралии/Великобритании, ему требуется больше воздушного пространства, чем это, для отключения дуги.
Потребность в выключателе является обычной, и вы можете использовать любые виды выключателей кондиционера, хозяйственных построек или мини-панелей для гидромассажных ванн. В некоторых из них они представляют собой просто двухсекционную панель выключателя, а выключатель — это выключатель; выключатель - это самый дешевый выключатель на 50А.
Вы можете использовать любое устройство, рассчитанное на 50 ампер и более; нет необходимости подгонять размер оборудования к размеру груза. Выключатель на 50 А на главной панели защитит ваше оборудование на 50 А независимо от наличия в цепи устройств с более высоким номиналом.
2
Зарегистрируйтесь или войдите
Зарегистрироваться через Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Обязательно, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
электрика - Почему эта проводка с общей нейтралью не работает?
Есть правило, чтобы предотвратить этот шок
В многопроводной ответвленной цепи (с общей нейтралью) Нейтрали косички . Вот почему: так что вы можете удалить любое устройство для обслуживания без отключения нейтрали, от которой зависят другие горячие провода.
Пока отложим в сторону тот факт, что этот не MWBC, а фактически катастрофа .
Рассмотрим нейтраль над розеткой , к проводной гайке и к нагрузке 1 и двум интеллектуальным переключателям. Что удерживает эту нейтраль около 0 вольт ? Это название «нейтральный»? Это белый цвет? Неа. Что удерживает его около 0 вольт, так это то, что он привязан к нейтрали на панели. Который вы разорвали, когда вынимали сосуд для обслуживания .
Теперь абсолютно ничто не удерживает нейтраль около 0 вольт. Он будет «плавать» при любом напряжении, уязвим для индуктивной или емкостной связи, как любой плавающий провод. За исключением для переключателя 2. Переключатель 2 пытается подать питание на себя. Он пытается отключить питание от провода «LINE» от панели 2. Он возвращает эту мощность через «нейтраль» от панели 1, которая поднимает эту нейтраль до 120 В , как показано на втором рисунке здесь. Ваш удаленный выход — это X, и именно туда вы кладете руку.
Теперь давайте приступим к списку дефектов.
Не смешивайте источники из двух разных панелей
Не смешивайте даже помол. Как правило, площадки — это единственное, что вы можете использовать повсюду. Но даже правила дооснащения площадок не позволяют смешивать площадки из двух разных панелей.
Смешивать нейтральные цвета из двух панелей совершенно неправильно. Смешение горячих из двух панелей безумие . Вы просто не делаете этого. Всегда.
Нет ничего противозаконного в том, чтобы источники питания от нескольких панелей проходили по одним и тем же каналам, но они никогда не обслуживают одни и те же нагрузки.
Не смешивайте нейтральные - за исключением правильно спроектированных MWBC
Несмотря на вышесказанное, земля - это большая паутина, но нейтральная не является - нейтральные должны быть привередливо храниться вместе с их горячими партнерами. Для этого есть глупо-простая причина: нейтрали не имеют прерывателей . Единственное, что защищает нейтралку от перегрузки, так это то, что она отдает мощность только на свои один горячий (или тщательно отобранные и сбалансированные несколько горячих, в многопроводной ответвленной цепи , где он возвращает только дифференциальный ток. Черт, MWBC - это весело.)
Многожильные ответвления должны иметь общее отключение для обслуживания, т. е. 2-полюсный выключатель, который гарантирует, что при отключении ветви MWBC для обслуживания вы отключаете все ветви.
Довольно недавнее (2011 г.) правило NEC, которое также направлено на решение проблемы, с которой вы только что столкнулись. Это работает 9Ремень 0061 и подтяжки с правилом «нейтральных косичек».
Несмотря на это, вам нужно больше опыта, чтобы играть с MWBC.
Токи должны быть одинаковыми в каждом кабеле или кабелепроводе
Компьютерщикам сложно это понять, потому что они привыкли думать о постоянном токе. Переменный ток создает пульсирующие магнитные поля. Пока все провода идут вместе, магнитные поля компенсируют друг друга. Однако, если они проходят цикл, внутри цикла становится сердечник трансформатора . Если вы когда-нибудь разбивали его, то знаете, что его ядро необъяснимым образом представляет собой стопку тонких стальных пластин, склеенных вместе каким-то лаком. Это должно остановить «вихревые токи», чтобы предотвратить нагрев вихревых токов внутри сердечника трансформатора.
Энергия вихревых токов может быть значительной, поэтому Кодекс так много говорит об этом.
Чтобы избежать этого, нарисуйте свои чертежи так, чтобы все проводники в кабеле или кабелепроводе были нарисованы близко друг к другу и пространство между всеми кабелями и кабелепроводами. Если ваш рисунок охватывает область , как и ваш рисунок, то ваши токи почти наверняка неравны. Когда я раскрасил приведенный выше рисунок в серый цвет, я должен был оставить центральное пятно белым, просто чтобы было понятно. Если ваш рисунок выглядит как дерево , то токи должны быть равны, так как другого возможного маршрута нет. Готово.
Исправление 1: Подать все из левой цепи
В этом случае мы просто обрезаем правый силовой кабель. СНИП! И все.
Пока я писал это, ThreePhaseEel описал вот это.
Исправление 2: питание нагрузки 2 от правого контура
В этом случае мы меняем местами переключатель 3 и надстройку и разрываем соединение нейтрали в левом блоке. Надстройка связывает только с черно-красно-белым кабелем из источника питания 2.
Обратите внимание на невидимую стену между контактом 1 в левой части распределительной коробки и контактом 2 на правая сторона. Я удивлен, что удаленному переключателю не нужен всегда горячий, однако, если он нужен, он есть в комплекте как запасной.