Сегодня мы рассмотрим электророзетки для кухонной плиты, а так-же правильное подключение электрической плиты своими руками. Бытовые приборы и в особенности кухонные плиты потребляют значительное количество электроэнергии, что требует обязательное заземление корпуса. Комплектация отечественных плит при продаже чаще всего представляет собой разъемы РШ-ВШ – пара из электрической розетки и вилки. Этот вид разъема был создан еще в советские времена. По способу установки розетки он относится к изделиям , но в наше время его модифицировали и для . Конструктивное решение пары исключает возможность неправильного подключения при использовании. Максимально заявленный рабочий ток – 32 ампера (средняя мощность 7 кВт). Однако суммарная мощность нагревательных устройств современных электроплит составляет в среднем 8-10 кВт и выше, что для данного разъема неприемлемо. Одновременное включение всех устройств послужит фатальным исходом разъема. Сегодня производство РШ-ВШ на Украине, цена и качество продукции не высоки. Электророзетки для кухонной плиты Достаточно неплохи пары вилки-розетки белорусского производства. Они имеют современный дизайн и больше подходят для импортных электрических плит, в комплект к которым шнуры и вилки не входят. Белорусские разъемы выдерживают большие объемы электрической мощности, чем 32А, удобней в пользовании и при монтаже. Устанавливаются в двух вариантах, как для скрытой, так и для открытой проводки. По цене немного дороже украинских, но значительно дешевле европейских. Розетки для электроплит устанавливаются так же, как обыкновенные электророзетки. При монтаже для скрытой проводки выдалбливают углубление в стене, в которое устанавливают с помощью специального раствора на основе гипса коробку-подрозетник любой формы. По направлению к подразетнику в стене выдалбливают штробу и в нее укладывают питающие провода, присоединяя их к клеммам розетки. Очень важно присоединить заземляющий провод строго на клемму с обозначением. Затем механизм розетки крепится специальными винтами в подрозетнике, в завершение работы одевается крышка. Монтаж с открытой проводкой сопровождается креплением механизма розетки непосредственно к несущей поверхности стены без дополнительного подрозетника. Обязательно подключают заземляющий провод. В квартирах новой постройки провод заземления виден сразу, его изоляция зеленого (желто-зеленого) цвета. В старых домах все провода однотонны и, как правило, белые. Что бы найти нужный провод, сперва в квартире отключают электроэнергию полностью. Дальше берут омметр и один его щуп цепляют за радиатор отопления или водопроводную трубу, а вторым поочередно касаются концов питающих проводов. Если провод заземляющий, омметр покажет незначительное сопротивление, не более пары десятком Ом, на остальных проводах сопротивление окажется бесконечно сильным. Таким образом, обнаруженный заземляющий провод отмечается маркером или изолентой для дальнейшей простоты в отличии. Порядок подключения оставшихся проводов не важен. Смотрите статью про новые и старые , будет полезна для всех. Теперь рассмотрим как выглядит схема подключения электрической плиты в фото примерах и описанием. Для подключения электрической плиты понадобится: На задней панели под пластиковой крышкой электрической плиты расположен клеммник, имеющий несколько медных перемычек. Открыв крышку, можно увидеть рядом с ним картинку, обычно изображающую 3 варианта подключения: Подходящий вариант – третий, мы по нему сможем подключить электроплиту правильно. Перемычки устанавливаются в соответствии с рисунком. Затем на проводе ПВС с двух сторон снимают верхнюю оболочку на 75 мм и изоляцию с концов жил на 30 мм, заделывают их кольцом. Жила с изоляцией зеленого цвета крепится к заземляющей клемме PE, оставшиеся поочередно к клеммам L1 и N (фаза и ноль). Предпочтительнее присоединять провода для фазных проводников с изоляцией коричневого или белого цвета, а для нулевых голубого цвета, но это не критично. Зачистка и подключение проводов электрической плиты. После присоединяется электрическая вилка. Провод с зеленой изоляцией крепится к контакту заземления, остальные – к фазному и нулевому. Схема подключ levevg.ru Как же правильно менять или устанавливать розетки. Электрическая розетка — основной источник энергии в доме, через который мы пользуемся благами электроэнергии. Рассмотрим самую обычную розетку с заземляющим контактом. Выглядит она так У каждой розетки имеется два входа: фаза и ноль. Для бытовых приборов полярность не имеет значение, то есть как вставлять вилку в розетку — неважно. Третий контакт – заземляющий, он предназначен для чрезвычайных ситуаций, например при пробое фазы на корпус электроприбора, ток должен будет стечь по заземляющему проводнику. Все стандартные розетки (не стандартные розетки мы не рассматриваем), рассчитаны на ток не более 16 ампер, то есть в них можно вставлять приборы мощностью не более 3,3 Киловатт. Все что потребляет больше энергии – требует специальных, силовых розеток. Силовые розетки Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно! Хороший индикатор от ИЕК Плохой индикатор — не покупайте такой Если взять, и посмотреть на снятую розетку с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением, должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод. Зажимы в розетках Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки, — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя. Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника, должен составлять не менее 10 сантиметров! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально. Запас кабеля Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см, не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно. Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно! Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд. В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода. Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки, профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток. Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию. Проходные розетки Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично. Накладная розетка Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке). Если не получается что-то сделать своими силами, то вызов электрика круглосуточно здесь! xn--e1agfbb6an8f.org После покупки электрической плиты первый вопрос, который встает перед хозяином — это подключение розетки для новой электроплиты. Попробуем разобраться в нюансах и тонкостях этого казалось бы нехитрого на первый взгляд процесса. Практически в каждой квартире имеется однофазное подключение к источнику электроэнергии в 220 вольт, и именно исходя их этих параметров и нужно выбирать силовую розетку. Подключается розетка к отдельной линии из силового щитка, которая может выдерживать нагрузку от 40 ампер, что достаточно для бесперебойной работы плиты. Отличительной особенностью проводки на плиту является более толстый диаметр проводки, выдерживающий гораздо более серьезные нагрузки на электросеть. Для выбора розетки проверьте техническую документацию на вашу электроплиту — в ней указано, сколько именно ампер она потребляет. Розетка крепится на стену кухни в месте выхода силового кабеля, как правило это недалеко от места установки плиты. Крепить необходимо надежно, дюбелями, во всех предусмотренных отверстиях. Степень защиты розетки должна быть начиная с IP20. Соединение и изоляция проводки производится с помощью скрутки и пайки концов проводов. Разумеется, обращайте внимание на цветовую маркировку вашей проводки, чтобы правильно подключить фазу, ноль и заземление. Рекомендуется все работы производить при отключенном силовом щитке, во избежание поражения электрическим током. Если у вас отсутствуют необходимые навыки и вы не имеете ни малейшего представления о фазе и заземлении — не рискуйте, и вызовите мастера для подключения электроплиты. electroadvice.ru Как и любая техника, элементы бытовой электропроводки могут выходить из строя в процессе эксплуатации. Это в полной мере относится и к электрическим розеткам. Иногда возникает необходимость быстрой их замены при проведении ремонта в квартире иле частном доме. Особых сложностей этот процесс не вызывает, но существуют особенности, знание которых очень важно с точки зрения обеспечения техники безопасности, а также надежности работы подключаемого электрооборудования. Перед выполнением подобных работ нужно внимательно разобраться в том, как подключить розетку. Подробно рассмотрим вопрос, как правильно подключить розетку. При выполнении таких работ нужно придерживаться следующей последовательности действий: Для подключения электрической розетки необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Перед тем как подключить розетку, необходимо убедиться в наличии необходимых знаний по работе с электропроводкой. Первым делом нужно определиться, для питания каких потребителей она устанавливается, будет ли монтироваться одинарная, двойная розетка или есть смысл в монтаже целого их блока. Далее нужно выяснить, есть ли в составе электропроводки здания заземляющие провода, это может повлиять на выбор типа розетки и, как следствие, на ее цену. В том случае, если питание потребителей большой мощности от монтируемой точки не планируется, а необходимость в ней возникла исключительно из соображений удобства подключения бытовых электроприборов, можно подсоединить одну или две розетки параллельно к ближайшей коробке. Если есть необходимость в удлинении провода, то предпочтительно спаивать, а не просто скручивать его в местах соединения. Ни в коем случае не допускается делать скрутки медных и алюминиевых жил. Чтобы соединить такие токоведущие части, лучше всего использовать клеммные зажимы или резьбовое соединение. Располагаются розетки, как правило, на высоте от 30 до 80 см от пола, главное условие – это удобство подключения потребителей. Следует учитывать, что монтаж скрытой электропроводки предусматривает штробление стен под провода. Этот процесс связан с появлением большого количества пыли, поэтому обычно такие работы выполняются только при строительстве зданий или капитальном ремонте помещений. Альтернативным вариантом является использование накладных розеток и выключателей, провода от которых прокладываются в специальных изолированных коробах или гофрированных трубках. Такая проводка зачастую встречается в домах с деревянными стенами или может быть проведена временно, до ближайшего ремонта. Если возникает необходимость установки розетки в помещении с повышенной влажностью (в ванной комнате или совмещенном санузле), то следует использовать только специальные защищенные от влаги модели. Для подключения мощных потребителей (стиральная машинка, бойлер, несколько кондиционеров и т. д.) необходимо использовать отдельный кабель, который выводится на электрощит и присоединяется к общему входу через собственный автоматический выключатель соответствующей мощности. Наличие устройств автоматической защиты при подключении любых потребителей обязательно, поскольку этим обеспечивается электрическая безопасность. При возникновении короткого замыкания или замыкания на землю, например, через тело человека, автомат мгновенно отключит питание всей цепи. Этим достигается не только защита людей от поражения электрическим током, но и предотвращается опасность плавления и возгорания проводов при коротком замыкании фазы на землю. Общая схема подключения розетки представлена на рисунке, для этого используется параллельное соединение, как вариант, вместо отдельных элементов блока может быть подключена двойная или тройная розетка. В каждый зажим подсоединяется два провода, один из них используется для подведения питания, а второй – для подсоединения следующей розетки. Такой способ иногда называется подключением «шлейфом». Его преимущества очевидны: возможность каждого электроприбора работать независимо от того, подключен ли потребитель к предыдущей розетке, меньшая нагрузка на соединительные контакты, а значит и более стабильная и надежная работа электрооборудования. Использование блока розеток гораздо эффективнее, чем применение тройников, поскольку нагрузка в блоке распределяется между несколькими (от 2 до 5) точками, что не приводит к чрезмерному нагреванию контактов и сокращению срока их эксплуатации. Еще одним неплохим вариантом является блок на две розетки, установка которого почти ничем не отличается от установки обычной розетки. Как подключить розетку, представляющую собой блок из нескольких точек? Подключение каждого из элементов блока осуществляется путем выполнения всех операций, которые уже были перечислены выше. Вместе с тем установка новых розеток имеет свои особенности. Наиболее характерные из них такие: Таким образом, подключение розетки не представляет особой сложности и может быть выполнено любым человеком, вооруженным индикаторной отверткой и ножом для зачистки проводов. Однако при этом не стоит недооценивать важность этой работы, поскольку от правильного и надежного функционирования каждого элемента электрической проводки зависит безопасность людей, их жилья, а также длительность срока эксплуатации электроприборов. mr-build.ru Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению. Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа: Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга. Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте. В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида: Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором. Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые – для группы розеток. Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность. Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники. Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах. Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному. Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий: Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке. Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты: В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта. В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом: Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая: Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся: В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия. Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд. Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона: После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла. Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок. После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож. Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно. Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже. Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах. Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже. Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления. Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше. Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно. В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность. Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа. www.asutpp.ru Обычная розетка для электрической плиты не подойдет, для такого оборудования нужно что-то помощнее — розетка на 20 или 32 Ампер. В некоторых случаях, когда электроплита не оборудована духовкой и имеет всего пару конфорок, подойдет и обычная бытовая розетка. В рассматриваемом нами случае нужна будет специальная розетка с заземленным штекером, что обеспечит соединение вилки с заземлением, а уже только потом с силовыми контактами. Такая розетка идет в комплекте розетка+вилка. Выбор розетки будет зависеть от максимального тока будущей нагрузки. Определить сколько ампер потребляет электроплита, можно при помощи простой формулы: (P (кВт)*1000)/220 В — для однофазного подключения ((P (кВт)*1000)/220 В)/3 — для трехфазного. При расчете значения тока нужно учесть, что полученный результат будет приблизительным, так как не учитывается коэффициент мощности, характеризующий потери электроэнергии. «Фазность» электроприемника — это еще один показатель, на который нужно ориентироваться при выборе и подключении розетки. Существует 2 вида фазных подключений: Однофазное Трехфазное Как видно по рисункам, для однофазного подключения нужна розетка с тремя разъемами, а для трехфазного — с пятью. Чаще всего используется именно однофазное подключение, так как в жилых домах обычно отсутствует возможность подключения к трехфазной сети. Трехфазное подключение выполняется в промышленных предприятиях или же при установке плиты импортного производства. Монтаж розетки для электроплиты ничем не отличается от установки обычной электрической розетки. Но все же нужно учитывать основные различия таких розеток по способу установки и фазному подключению. Для того чтобы подключить плиту с однофазным питанием, необходимо использовать трехпроводный кабель, а для трехфазного питания понадобится пятипроводный с отдельными проводниками. По способу установки различают всего 2 вида розеток: Скрытой установки Открытой установки Первый тип применим в жилых помещениях. Розетка устанавливается в специальную нишу в стене или же, если стена деревянная — на изолирующую подкладку. Второй тип, предназначенный для открытой проводки, предполагает установку розетки накладным способом. Это подключение нужно в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. В данном случае будет рассмотрена установка розетки скрытой установки. Прежде чем приступить к установке, нужно при помощи перфоратора устроить в стене отверстие, неподалеку от самой плиты, и установить в него специальный подрозетник. Подрозетник закрепляется в отверстии при помощи гипса или штукатурного раствора. Далее в электрощитке устанавливается отдельный автоматический выключатель и прокладывается трехжильный медный кабель с сечением не менее 4 кв.мм. Для этого нужно выдолбить отдельную штробу в стене и проложив в ней кабель, подвести его к готовому отверстию. Как только провод будет уложен, можно начать его соединение с соответствующими клеммами розетки для электроплиты. Важно! Концы жил нужно обязательно хорошо зачистить и залудить, чтобы защитить их от окисления. Соединение проводов производится в соответствии с цветовой маркировкой, при этом особое внимание нужно уделить заземлению, который подключается к центральной клемме розетки. Если в вашем доме нет заземления, то его нужно обязательно провести отдельно. Но иногда определить провод заземления крайне сложно, так как провода не отличаются цветом, что характерно для старых домов. В этом случае придется воспользоваться мультиметром: отключив напряжение нужно зацепить один щуп прибора за трубу или радиатор отопления, а вторым щупом поочередно касаться концов каждого из проводов, и тот, который покажет наименьшее сопротивление, является заземляющим. Разобравшись с подключением, можно зафиксировать розетку в подрозетнике. Для этого следует воспользоваться саморезами, всего их понадобится 2 штуки. По окончанию работ одевается крышка и проверяется работоспособность розетки. Важно! При подключении электроплиты нужно соблюдать максимальную точность, чтобы избежать окисления контактов и короткого замыкания. Такая работа, как подключение розетки для электрической плиты, требует от хозяина дома большой внимательности к процессу и некоторых познаний. Но изучив достаточно материла по данной теме, можно сделать это самостоятельно и без особого труда. Такие знания могут пригодиться неоднократно, ведь теперь газовые плиты значительно уступают современным электрическим в эффективности и заменяются чуть ли не повсеместно. Полезное видео о подборе розеток для электроплит: Видео об установке электрической плиты и силовой розетки: samoremont.comИнструкция по монтажу силовой розетки для электроплиты. Установка силовой розетки
Подключение электроплиты в квартире. Подготовка к установке силовой розетки. Подбор и установка силовой розетки
Как подключить электроплиту правильно
Установка и демонтаж розетки стоимость. Схема подключения проходных розеток
Как правильно установить розетку?
Установка проходных розеток
Монтаж наружной розетки
Демонтаж розеток
Как подключить розетку для электроплиты
Установка розетки
Как подключить розетку
Замена розетки
Установка новой розетки
Особенности подключения блока розеток
Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики
Классификация розеток по типу установки
Классификация, особенности и размеры подрозетников
Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник
Типовые размеры подрозетниковМонтаж накладных розеток
Пример разобранной наружной розеткиМонтаж в гипсокартон
Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном
Фиксация розеткиМонтаж в бетон или кирпич
Коронка для бетона
Установка посадочного гнезда в бетонОсобенности подключения (электрическая часть)
Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)
Подключение группы розетокКратко о выдвижных розетках
Выдвижная розетка, встроенная в столешницуРозетка для электроплиты своими руками
Выбор розетки для электроплиты
Однофазное и трехфазное подключение
Установка розетки для электроплиты
Виды розеток по способу установки
Процесс установки розетки
Задать вопрос
интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''
Поделиться с друзьями: