Ремонт настольного светильника: как разобрать лампу, виды поломок

Содержание

как разобрать лампу, виды поломок


На чтение 9 мин Просмотров 2к. Опубликовано
Обновлено

Содержание

  1. Прежде чем приступать к ремонту
  2. Что делать, если светильник не включается
  3. Проверка и ремонт патрона
  4. Проверка выключателя
  5. Разрыв контакта в проводке
  6. Простейшая электрическая схема
  7. Как разобрать настольную лампу

Оригинальное дизайнерское решение настольного светильника зачастую определяет его цену и популярность на рынке. Всем хочется, чтобы выбранное изделие служило безотказно и долго. Однако техника есть техника, рано или поздно могут случиться поломки и приходится думать, как починить лампу.

В таких случаях не обязательно нести светильник в мастерскую. Если есть хотя бы школьные понятия об электротехнике и умение держать в руках отвертку с пассатижами, большинство неисправностей можно выявить и починить самостоятельно в домашних условиях. Как это сделать — расскажем в статье.

Прежде чем приступать к ремонту

Если настольная лампа сломалась – первым делом нужно отключить ее от электропитания, вынуть штепсель из розетки. Все ремонтные работы, включая осмотр, проводить нужно на полностью отсоединенной от электросети лампе. Ведь в случае пробоя изоляции оголенные провода могут контачить с металлическими элементами корпуса светильника, и т при касании вы получите удар током.

Не следует прикасаться сразу после отключения лампы к ее металлическим частям, это небезопасно. Конденсаторы сохраняют некоторое время статический заряд, и при нарушении изоляции под напряжением может оказаться корпус изделия. Нужно дождаться разряжения конденсаторов! Отсутствие тока на выключенном светильнике проверяется вольтметром, и лишь после этого можно приступать к ремонту.

Типовая конструкция настольного светильника.

Если в светильнике используется лампа накаливания, важно помнить – при работе она разогревается и может нагревать близлежащие элементы, в том числе металлический абажур. Дождитесь остывания лампы во избежание ожогов при касании.

По этой причине в настольных лампах не используются лампочки более 60 Вт мощности.

Следует осторожно обращаться с лампочкой при ее выкручивании, она может треснуть в руках. Не нужно чересчур туго закручивать лампочку в патрон – выкрутить ее после длительной эксплуатации в режиме высоких температур будет непросто, зачастую это заканчивается поломкой патрона.

Читайте также: Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Что делать, если светильник не включается

Бывает, что светильник перестал включаться. Или новая лампочка не горит. Причины в основном следующие:

  • неисправна сама лампочка;
  • отсутствует контакт в патроне;
  • неисправный выключатель;
  • разрыв контакта в проводах.

Сначала нужно проверить на работоспособность новую лампочку. Проще всего вкрутить ее в другой светильник, о котором известно точно, что он работает. Если и там она не горит – причина в лампочке.

Если лампа в порядке, нужно проверить целостность электропроводки и наличие тока на входных и выходных контактах всех элементов светильника от розетки до лампочки. Согласно технических условий все настольные лампы на 220 В в целях безопасности должны быть оснащены выключателями. Напрямую включать их в розетку запрещено. Таким образом, проверяем проводимость соединений поочередно на штепселе, выключателе и патроне.

Специалисты такую операцию называют «прозвонкой» системы и при поиске поломки делают ее в обратном порядке – от лампочки до штепселя. Используют для этого электротестер – прибор для определения напряжения в сети.

Тестирование проводки с помощью мультиметра.

Проверка и ремонт патрона

Прозваниваем контакты патрона. Если ток на них есть, а лампочка не горит, дело в патроне. Зачастую бывает, что качественный ремонт настольного светильника ограничивается зачисткой контактов патрона мелкозернистой шкуркой.

Может быть, что центральный или боковой патронные контакты просели и не контачат с лампочкой, не касаются ее цоколя. Тогда их нужно подогнуть отверткой. Если контакты обгорели, обломились или покрыты коррозией – придется заменить патрон. Его нужно заменить и при повреждении металлической резьбы или замыкании ее на корпус.

Проверка выключателя

Если патрон исправен, тестируем контакты выключателя. Его можно прозвонить и без разборки – через подсоединенные к нему провода. Если на входе есть напряжение, а на выходе нет, значит, есть разрыв в цепи внутри корпуса выключателя.

Выключатели бывают кнопочные и клавишные, встроенные в проводку или в корпус, но всегда деликатной и тонкой конструкции. Зачастую бывает непросто их разобрать, а еще сложнее устранить неисправность, поэтому совет: при поломке лучше заменить его на новый.

Разрыв контакта в проводке

Настольная лампа может перестать включаться в случае разрывов и переломов в проводах, которые часто сопровождаются коротким замыканием. Иногда провод обламывается на креплениях клеммника у основания вилки, выключателя или патрона. Лампочка тогда или совсем гаснет или беспорядочно мигает. Провод на разрыве может искрить, слышится потрескивание.

Место повреждения ищут путем визуального осмотра и ощупывания провода по всей длине. Починить электропровод несложно – нужно тщательно зачистить, соединить пайкой и заизолировать разорванные концы.

Но все же лучше просто заменить поврежденный участок. Однако следует помнить правило – если приходится менять гибкий шнур электропитания, то только на однородный и с таким же или большим сечением. В противном случае возможен перегрев и воспламенение шнура.

Если нужно отремонтировать светильник на прищепке, следует особо внимательно исследовать целостность проводки и всех элементов прибора. Со временем крепление светильника ослабевает, бывает что он падает и повреждается.

Простейшая электрическая схема

Чтобы ремонтировать осветительные приборы, необходимо знать хотя бы общие принципы построения электрических схем. Современные светильники оснащены множеством дополнительных электронных механизмов и обладают разнообразными функциональными возможностями. Однако принцип подключения осветительного прибора (лампочки) практически всегда остается неизменным.

Простейшая электросхема светильника.

На рисунке показаны схемы светильников разных типов с несколькими источниками света, однако они характерны и для настольных ламп.

Важное свойство, особенно для настольных моделей — возможность регулировки яркости и интенсивности освещения. Именно такие приборы имеют повсеместное применение для учащихся, творческих работников и в электронной промышленности на сборке мелких деталей и точных механизмов. В таких моделях электрические схемы несколько сложнее и включают дополнительные элементы для регулировки освещения.

Схема регулятора яркости, где S2, S3, S4 – ступенчатые регуляторы.

Читайте также

Как сделать ремонт драйверов светодиодных ламп

 

Как разобрать настольную лампу

Алгоритм действий при разборке настольного светильника:

  1. Вынимаем вилку прибора из розетки.
  2. Выкручиваем лампочку.
  3. Снимаем абажур. Для этого сдвигаем гофрированный кожух стойки лампы. Под ним есть винты крепления абажура, выкручиваем их.
  4. Извлекаем патрон.

Поврежденные провода и клеммы.

Проверяем работу и производим ремонт элементов светильника – патрона, выключателя и проводов, как описано выше.

Иногда не удается вывернуть лампочку из патрона. Это бывает, когда проржавел цоколь и накрепко засел в резьбовом соединении патрона или центральный контакт спаялся с цоколем. Нужно обернуть лампочку толстой тряпкой и попытаться выкрутить. Зачастую колба лопается, оставляя цоколь в патроне. Его легко выкрутить, зацепив за края плоскогубцами.

Читайте также

Как самостоятельно отремонтировать LED светильник

 

Электропровода могут крепиться к контактам патрона зажимами или пайкой. В первом случае при ремонте зачищенные концы проводов вставляют в зажимы и осторожно затягивают. Если провода были припаяны к патрону, то в случае ремонта такой патрон лучше заменить на модель с винтовыми зажимами.

Соединение проводов.

Соединять провода можно скручиванием косичкой, но лучше использовать пайку. Места соединений необходимо заизолировать. Далее аккуратно укладываем провода на свои места и собираем светильник.

Ремонт настольной сенсорной светодиодной лампы

Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.


Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.

Как разобрать настольный светильник

Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.

Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.

Электрическая схема и конструкция

печатной платы настольного светильника

В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.

На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.

Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.

На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.

Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.

Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.

При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.

Ремонт настольной светодиодной лампы

Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.

Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.

Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.

Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.

Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.

Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы — стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.

После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.

Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.

Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.

Как перепаять лампу (сделай сам)

Обновлено: 18 октября 2019 г.

С помощью нескольких деталей и примерно получаса вы можете безопасно починить практически любую лампу.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Примерно за 30 минут вы сможете отремонтировать электропроводку практически в любой лампе, а также сделать ее безопасной.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»

Время
Час или меньше
Сложность
Новичок
Стоимость
Менее $20

Сначала проверьте лампочку!

Когда лампа мигает или не горит вообще, есть вероятность, что одна из ее частей вышла из строя. Здесь мы покажем вам, как заменить все ключевые детали и как перемонтировать лампу. Но не упускайте из виду очевидное: нет питания или неисправная лампочка. Попробуйте новую лампочку и подключите лампу к другой розетке, прежде чем разбирать вещи.

Если это не сработает, включите переключатель. Он должен включаться и выключаться без мерцания. Далее отключите лампу от сети и осмотрите шнур и вилку. Если вы не можете найти явных проблем, замените все электрические детали. Это займет всего на несколько минут больше, чем замена всего одного, а затраты минимальны.

ВНИМАНИЕ!

Перед работой с лампой выньте вилку из розетки.

Замените неисправную розетку

Фото 1: Поднимите розетку

Подденьте корпус розетки из основания. Обрежьте провода, чтобы снять розетку. Затем ослабьте установочный винт, чтобы можно было отвинтить основание гнезда.

Фото 2: Отвинтите основание раструба

Отвинтите основание раструба от резьбовой трубки. Если основание не откручивается вручную, возьмитесь за трубку и основание плоскогубцами, чтобы освободить их. Затем прикрутите новое основание и затяните установочный винт.

Фото 3: Снимите изоляцию

Снимите 1/2 дюйма изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов и скрутите жилы вместе. Если во время зачистки вы оторвете какие-либо жилы провода, обрежьте шнур и начните сначала.

Крупный план вилки

Нейтральный провод подсоединяется к широкому штырю вилки и отличается от провода под напряжением ребрами, цветом, маркировкой или углублениями в пластиковой изоляции.

Фото 4: Соедините провода

Завяжите страховочный узел на шнуре. Затем соедините провода, обернув их по часовой стрелке вокруг винтов и затянув. Подсоедините нейтральный провод к серебряному винту.

Анкерный узел

Андеррайтерский узел предотвращает вытягивание проводов из винтовых клемм при натяжении шнура.

Фото 5. Сборка лампы

Протяните лишний шнур через лампу. Наденьте изоляционную втулку и кожух патрона на патрон и защелкните кожух в основании

Сам патрон лампы может выйти из строя, но чаще всего это происходит из-за выключателя внутри патрона. В любом случае решение — замена. Новая розетка стоит недорого. Независимо от существующего типа переключателя, вы можете выбрать нажимной переключатель, цепочку, поворотную ручку или трехпозиционную поворотную ручку, которая обеспечивает два уровня яркости. Вы также можете выбрать розетку без выключателя и установить вместо него шнур с выключателем.

Старая втулка должна выскочить из основания, если нажать и потянуть, но, возможно, вам придется поддеть ее отверткой (Фото 1). Основание гнезда тоже может быть упрямым. Он навинчен на трубку с резьбой, которая проходит через корпус лампы. Когда вы попытаетесь открутить его, вместо этого вы можете открутить гайку на другом конце трубки. Это позволит разъединить части корпуса лампы, но это не большая проблема. Просто используйте плоскогубцы, чтобы открутить цоколь от трубки (фото 2), собрать корпус лампы и привинтить новый цоколь, чтобы скрепить все вместе.

При подключении новой розетки не используйте повторно оголенные концы проводов. Некоторые из крошечных нитей провода, вероятно, сломаны. Отрежьте их и снимите 1/2 дюйма изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов (Фото 3). Использование инструмента для зачистки проводов почти надежно, если вы выберете правильную пару пазов, чтобы прокусить изоляцию провода. Большинство инструментов для зачистки проводов предназначены для одножильного провода, а не для многожильного провода немного большего размера, используемого в шнурах ламп. Вы можете обойти эту проблему, используя следующую большую пару выемок. Поскольку большинство проводов ламп имеют калибр 18, начните с вырезов, обозначенных номером 16. Если инструмент для зачистки не снимает изоляцию, используйте вырезы меньшего размера. Если стриппер удаляет жилы провода, отрежьте дюйм шнура и начните сначала, используя более крупные пазы.

Когда вы подключаете провода к новой розетке для этого проекта, как перемонтировать лампу, нейтральный провод должен подключаться к серебряному винту (Фото 4). Чтобы определить нейтральный провод, начните с вилки. Более широкий контакт вилки подключен к нейтральному проводу, и вы обнаружите, что нейтральный провод отличается от «горячего» провода. Два провода могут быть разных цветов, на одном или другом может быть печать, или на пластике, покрывающем нейтральный провод, могут быть крошечные ребра или углубления. Если ваши старые штепсельные вилки имеют одинаковую ширину, замените вилку и шнур вместе с розеткой для этого, как перемонтировать проект лампы.

Замена треснувшего шнура лампы

Фото 1.

Новый шнур защищен втулкой

Обрежьте старый шнур в гнезде и вытащите его. Вставьте втулку в отверстие для шнура и накрутите втулку на трубку, если они отсутствуют.

Втулка крупным планом

Втулки для ламп можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Фото 2: Подсоедините новый шнур

Протяните новый шнур через трубку с резьбой и основание гнезда. Подсоедините шнур к розетке.

Изоляция шнуров со временем становится жесткой и ломкой. В конце концов, он трескается и может даже отслаиваться от провода, создавая опасность поражения электрическим током и возгорания. Не пытайтесь решить эту проблему, как перепаять лампу с помощью изоленты. Замените шнур. Замена шнура также является лучшим решением для неисправного переключателя на шнуре. Можно купить шнур с выключателем.

Сэкономьте время, купив шнур, который уже подключен к вилке. Шнур лампы, продаваемый в домашних центрах и хозяйственных магазинах, обычно имеет калибр 18. Этого достаточно, чтобы выдержать 840 Вт освещения. Если у вас есть одна из тех редких ламп, в которых используются лампы общей мощностью более 840 Вт, почините ее в мастерской по ремонту ламп вместо того, чтобы пытаться выяснить, как перемонтировать лампу. Убедитесь, что шнур защищен навинчивающейся втулкой в ​​месте входа в трубку с резьбой и пластиковой или резиновой втулкой через корпус лампы (Фото 1). Без втулки или втулки острые кромки могут врезаться в изоляцию шнура. Если вы не можете найти втулку или втулку нужного размера в домашнем центре или хозяйственном магазине, вы найдете несколько источников в Интернете.

Чтобы заменить шнур, выполните большинство действий по замене розетки, показанных выше. Снимите розетку с основания, обрежьте старый шнур и вытащите его. Проденьте шнур через резьбовую трубку в корпусе фонаря (Фото 2). Затем подключите новый шнур к розетке. Большинство шнуров поставляются с уже зачищенными концами, поэтому вам даже не понадобится инструмент для зачистки проводов, чтобы перемонтировать проект лампы.

Замена неисправной вилки

Фото 1. Разрежьте и разделите шнур

Обрежьте шнур на пару дюймов от вилки. Затем перочинным ножом разрежьте шнур примерно на дюйм и снимите изоляцию на 3/4 дюйма.

Фото 2: Присоедините новые штыри

Оберните провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов новой вилки и затяните. Нейтральный провод должен подключаться к более широкому штырю, когда вы завершаете это, как перемонтировать проект лампы.

Фото 3: Новая заглушка готова

Вставьте лезвия в корпус и установите держатель лезвий на место.

Вилки на шнурах ламп часто имеют слабое место в том месте, где шнур входит в вилку. Натяжение и сгибание может сломать провода в этой точке, и у вас останется лампа, которая мерцает, когда вы покачиваете шнур. Лечится заменой штекера. Чтобы сделать это безопасно, выберите поляризованную вилку. У поляризованной вилки один контакт шире другого, поэтому она входит в розетку только одним способом. Прежде чем купить вилку, внимательно посмотрите на шнур. Наряду с другой маркировкой вы должны найти «СПТ-1» или «СПТ-2». Это относится к толщине оболочки шнура, и вилка, которую вы покупаете, должна иметь тот же список, чтобы она подходила к оболочке. Если вы не можете найти список SPT, замените весь шнур, как показано выше.

Купленный штекер может не выглядеть точно так, как показано здесь, но его установка будет аналогичной. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Когда вы разделяете две половины шнура (фото 1), будьте осторожны, чтобы не оголить провод. Если вы это сделаете, отрежьте шнур и начните сначала. Зачистите концы проводов и выполните соединения (Фото 2). Нейтральный провод должен подключаться к более широкому лезвию. Если вы не можете определить нейтральный провод, замените весь шнур.

Рисунок A: Устройство лампы

На рисунке А показаны детали и сборка типичной лампы.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для самостоятельного ремонта лампы перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

  • Отвертка 4-в-1
  • Плоскогубцы
  • Инструмент для зачистки проводов/резаки

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов в магазин в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • Втулка
  • Шнур лампы
  • Цоколь лампы
  • Запасная вилка

Домашние центры и хозяйственные магазины продают основные детали ламп, такие как розетки, шнуры и вилки. Для получения труднодоступных деталей и более широкого выбора основных деталей посетите мастерскую по ремонту ламп или в Интернете.

Первоначально опубликовано: 18 октября 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Запчасти и ремонт ламп | Lamp Doctor: советы по ремонту

Некоторые хитрости и советы, о которых следует помнить, универсальны для всех ремонтных работ. Вместо того, чтобы искать по блогу или повторять их в каждом посте, на этой странице будет краткий список советов.

Снятие корпуса гнезда с крышки

Почти каждый металлический корпус гнезда помечен надписью «Нажмите» рядом с шпоночным стержнем или нажимной ручкой. С помощью отвертки с плоской головкой в ​​этот момент приложите давление между крышкой и корпусом гнезда. Гнездо защелкнется на этой стороне, а затем отсоединится от крышки. Большинство ремонтных работ позволяют нам повторно использовать колпачок и корпус гнезда, поэтому вы не хотите деформировать, резать, сгибать или ломать корпус или колпачок.

Пластиковые или бакелитовые (фенольные) втулки обычно отвинчиваются. Некоторые розетки из тяжелого металла имеют резьбовое соединение, скрепляющее крышку и корпус.

Узел UL

Узел UL легко монтируется и должен использоваться в каждом ламповом патроне. Этот узел удерживает шнур в розетке, не создавая нагрузки на соединения с клеммами розетки.

Некоторые розетки имеют базу для быстрого подключения. Я не рекомендую их, потому что они, похоже, имеют высокий процент отказов и плохо ремонтируются (ломаются пластиковые зажимы).

Обычно можно найти лампу, подключенную без узла UL. Не беспокойтесь: вы можете установить его, когда будете делать ремонт.

Прочие узлы

Рекомендуется использовать другие узлы в лампах, чтобы защитить шнур от вытягивания из лампы. Часто мы завязываем узел на основании лампы или на неформованной вилке. Если кто-то дергает за лампу или за шнур, напряжение и давление приходится на узел.

Эта вилка должна иметь узел на вилке, чтобы шнур удерживался на месте и никакое усилие на шнуре не передавалось на клеммы вилки.

Поляризованные вилки

Современные вилки поляризованы для общей и горячей линии. Современные домашние розетки имеют соответствующие поляризованные разъемы (один большой и один маленький). Вы можете найти больше технической информации о поляризации в других местах, но здесь я всегда буду рекомендовать использовать поляризованные вилки и розетки для подключения к нужному току.

Эти вилки ясно показывают разницу между поляризованной вилкой и старой вилкой.

Поляризованные розетки и провода

Современные шнуры и провода для ламп имеют идентифицирующую горячую и нейтральную маркировку. Как и вилка, это направляет поток электричества через лампу и повышает безопасность компонентов. Наборы шнуров с параллельными шнурами и формованной вилкой имеют один ребристый провод и один гладкий провод, чтобы облегчить установку к патрону лампы. В современных патронах для ламп есть винт из латуни (золото) и винт из никеля (серебро). Ребристая проволока должна соединять серебряный винт, а гладкая проволока — с латунным винтом.

На этом фото вы можете видеть ребра на проволоке на переднем плане.

Наконечник и направление проводов

Важно уменьшить перетирание проводов в розетке и содержать все в порядке. Два важных совета для этого: убедитесь, что вы согнули провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов и припаяли наконечники проводов. На фото ниже видно, что провода намотаны на винт по часовой стрелке. Когда винт затягивается, шнур втягивается на место и не выходит из винта.

Добавление капельки припоя к проводу поможет уменьшить износ провода.

Изоляторы ламповых патронов

Каждый патрон лампы, новый и старый, имеет картонный изолятор, чтобы провода не касались металлического колпачка и корпуса патрона. Со временем эти изоляторы изнашиваются и разрушаются. Это создает очень опасную ситуацию. Вы должны планировать замену любого изолятора, который является хрупким. Изоляторы прослужат годы и стоят недорого, поэтому их следует заменить. На фото ниже вы можете видеть три изолятора. Тот, что слева, новый, а два других требуют замены.

Вертлюги

Многие лампы имеют подвижные части.