Ремонт led driver: LED Ремонт драйвера светодиодного светильника

Ремонт драйверов светодиодных светильников

Подробно: ремонт светодиодных драйверов своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. Светодиодный драйвер по сути обычный блок питания рассчитанный на определённую нагрузку, в данном случае это от 8 до 12 одноваттных светодиода, и в идеале поддерживающий определённый ток через нагрузку. Драйвер не включался. Оборван электролитический конденсатор 47 микрофарад на 50 вольт.







Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Ремонт светодиодного драйвера своими руками

  • Как отремонтировать светодиодный светильник

  • Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

  • Ремонт светодиодных ламп своими руками

  • Ремонт светодиодных драйверов своими руками

  • Cхема светодиодной лампы на 220 В

  • Как выполнить ремонт светодиодных светильников своими руками

  • Можно ли отремонтировать светодиодную лампу

  • Ремонт светодиодных светильников своими руками

  • Jazzway светодиодные лампы ремонт своими руками

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт драйвера промышленного потолочного светодиодного светильника

Ремонт светодиодного драйвера своими руками






Самое подробное описание: ремонт светодиодного драйвера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Светодиодный драйвер по сути обычный блок питания рассчитанный на определённую нагрузку, в данном случае это от 8 до 12 одноваттных светодиода, и в идеале поддерживающий определённый ток через нагрузку. Драйвер не включался. Оборван электролитический конденсатор 47 микрофарад на 50 вольт.

Подобный дефект чаще встречается у долго поработавших блоков, но принимая во внимание копеечную стоимость подобной электроники, и аналогично плохое качество, сейчас такие дефекты не редкость. Аналогов не нашел, но судя по распиновке, можно с небольшой доработкой заменять на более распространенные контроллеры. Диод, конденсатор 6. После перепада напряжения выходит из строя транзистор и низкоомный резистор выполняющий роль предохранителя. Реже сетевой конденсатор. По выходу часто высыхает конденсатор мкф х 63 вольта.

Выражается подобный дефект как кратковременная вспышка светодиодов, либо полное невключение блока. Точно так же проявляется дефект, когда высыхает сетевой конденсатор 6. У этих как правило вздувается крышка от перегрева. Вообще температурные условия подобных устройств мягко говоря сложные. Плотно закрытый корпус, без вентиляционных отверстий, не добавляет жизни устройству. Поэтому, если хотите чтобы драйвер работал долго, меняйте все три электролитических конденсатора 47 мкф х 25 вольт в том числе и сделайте хотя бы несколько отверстий в корпусе.

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути. Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя.

Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее. Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы.

Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор , поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов.

С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор. Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:. Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы. Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:.

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте. Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака.

Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения. Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож.

Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром. Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами. Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию — запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов. В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса металлического, пластикового, стеклянного , блока с регулятором драйвера. Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети.

Проводами блок питания соединен с лампами. В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор несколько блоков , необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника. Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления.

Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия. Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:.

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В. Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу.

По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов. Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится.

Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода. Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой.

Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов. Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:. Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия. Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения.

Наличие этого элемента — признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места. При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места.

Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению. Светодиодные прожектора сегодня — весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются. Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология изложена в предыдущей статье, а здесь — практика для домашних умельцев.

Первым делом, надо убедиться, что питание В на драйвер подается.

Как отремонтировать светодиодный светильник

Из экзотики в обыденность перешли такие источники света, как лампы LED. С появлением ярких светодиодов был только вопрос времени, когда же они заменят собой источники искусственного освещения, придут на замену менее эффективным лампам. И вот это свершилось, полки магазинов и витрины сайтов пестрят предложениями лампочек из светодиодов. Их стали делать все кому не лень, поскольку для сборки такого источника света не требуется специфическое оборудование, все комплектующие производят по отлаженной технологии, а схемотехника обкатана и беспрецедентно проста. И вот вы стали счастливым обладателем LED лампочки, и какое-то время она радовала, но вдруг перестала работать. Хорошо если эта лампочка фирменная с гарантией, так как ее можно поменять, если вдруг перестала работать раньше срока. Не спешите расстраиваться и выкидывать ее в мусор.

Инструкция по ремонту светодиодных светильников и ламп. Ремонт В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы.

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками. Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями. Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем желательно использовать специальную насадку. Дрель со сверлом 2,5 мм.

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Светодиодные лампы — самые дорогие осветительные приборы. Но их качество и долговечность не всегда соответствуют параметрам, указанным на упаковке. Досадно выбрасывать лампу, не отслужившую положенного срока, вложив в нее ощутимые для бюджета средства. Если у вас есть мультиметр и навыки работы паяльником, то неисправную светодиодную лампу можно отремонтировать, сэкономив на этом средства. Устройство светодиодной лампы немногим отличается от конструкции КЛЛ.

Несмотря на высокую стоимость, потребление электроэнергии полупроводниковыми светильниками LED намного меньше, чем у ламп накаливания, а срок службы в 5 раз больше. Схема светодиодной лампы работает при подаче вольт, когда входной сигнал, вызывающий свечение, преобразуется до рабочей величины с помощью драйвера.

Ремонт светодиодных драйверов своими руками

На прилавках магазинов представлено большое количество ламп различных типов. По экономичности вне конкуренции остаются светодиодные. Хотя эти лампочки и отличаются долговечностью, они могут выйти из строя. В первую очередь это касается дешевых устройств. Если лампа перестала работать, не стоит ее выбрасывать, ведь можно произвести ремонт светодиодных светильников своими руками. Доступ к электронной плате устройства можно получить после разборки корпуса.

Cхема светодиодной лампы на 220 В

Итак мой первый пост.. Пикабу образовательный т. Расскажу о ремонте светодиодных светильников типа «призма». Из предыстории решил сэкономить фирме денег и купил штук 50 не исправных светильников. Решил поменять старые люминисцентные. Кто не знает призма выглядит так. Вот он:. Ремонтирую сразу 4 штуки на все уходит часа 1.

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически Электрическая принципиальная схема драйвера лампы ASD LED-A

Как выполнить ремонт светодиодных светильников своими руками

Еще десятилетие назад не предполагался столь стремительный рост популярности светодиодного освещения квартир и частных домов. Сегодня не встретишь человека, который не пользовался бы этими экономичными и яркими лампами. Проблема остается только в стоимости осветительных приборов — дешевыми такие светильники не назовешь. Что же делать, если лампа вышла из строя?

Можно ли отремонтировать светодиодную лампу

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Спасение идеального светильника.

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Неотъемлемой частью любой качественной лампы или светильника на светодиодах является драйвер. Функциональность драйвера определяется шириной диапазона входных напряжений, возможностью регулировки выходных параметров, восприимчивостью к перепадам в питающей сети и эффективностью.

Ремонт светодиодных светильников своими руками

Самое подробное описание: ремонт светодиодного драйвера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Светодиодный драйвер по сути обычный блок питания рассчитанный на определённую нагрузку, в данном случае это от 8 до 12 одноваттных светодиода, и в идеале поддерживающий определённый ток через нагрузку. Драйвер не включался. Оборван электролитический конденсатор 47 микрофарад на 50 вольт. Подобный дефект чаще встречается у долго поработавших блоков, но принимая во внимание копеечную стоимость подобной электроники, и аналогично плохое качество, сейчас такие дефекты не редкость.

Jazzway светодиодные лампы ремонт своими руками

Современные экономичные светодиодные лампы стоят недешево. Но они и служат дольше обычных, а электричества потребляют в разы меньше. Обидно, когда такой прибор выходит из строя.






История сложного ремонта 80W LED драйвера люстры

Данную тему всегда игнорировал и относился к ней с долей пренебрежительности. Думал, что эта тема избита радиолюбителями вдоль и поперек, ну как тема компьютерных БП, на коих можно легко найти очень много схем, книг и прочего материала. Да и устройство их как правило банально — простой обратноход на дросселе со стабилизацией тока и все!

Но был не прав.

На прошедшей недели одна знакомая принесла неисправный блок управления LED люстры, просила отремонтировать ибо «бахнул весьма сильно». Я подумал и согласился. Работы было много а времени по вечерам очень мало. Пока не заболел и не пришлось дома слечь. Вот тут между процедурами было время заняться изучением проблемы.


К сожалению, на лицевой стороне этого блока отсутствует шильдик с характеристиками. Есть только наклейка сзади пластикового корпуса с указанием марки производителя Estares и типа люстры «Gravitacia» 80W R-648-White-IP44-220V, которую к слову еще можно купить. Хозяйка сказала, что люстре уже около 6-7лет, и работала хорошо.

Попытался поначалу понять, что это за драйвер по характеристикам.

Так, например в продаже смог найти такого же форм-фактора LED драйвер — КомплектLED DRIVER LD 80 RC 80 Вт с пультом ДУ. Этот драйвер на 24В/3А, в ремонтируемом же, во вторичных цепях стоят конденсаторы на 63В, значит там рабочее напряжение свыше 50 вольт.

Попытался найти в продаже подобные устройства. Вдруг можно взять и купить новый, за недорого – китайский шерпотреб ведь.)) Поиски по сети быстро остудили этот энтузиазм.

Прежде чем ремонтировать, это устройство попытался найти в сети хотя-бы одну статью на эту тему. Начал поиск по запросу «Ремонт LED драйвера 80W». Учитывая то, что интернет, как уже много лет сильно заспамен, перешел в категорию «Картинки», чтобы увидеть подобную плату той с которой работаю. Результат оказался очень скромным, все ссылки шли на сайт svet-domoi.ru, там две статьи посвящены ремонту подобных драйверов:
— Моргает люстра Estares Saturn 60w? Пора в ремонт.
— Мигает люстра Saturn 60w? Еще одна причина неисправности.

Э-эх подумалось мне если бы и у меня она «моргала» или хотябы «подмигивала одним глазом» ))

Ну или хотя-бы конденсаторы были плохие.

У меня же случай оказался весьма тяжелый (об этом будет ниже, а конденсаторы к слову оказались все исправными… я проверил)

Пришлось вернутся к проблеме и плотно заняться поиском решения.

1. Вскрытие, чистка и первичная диагностика.


При вскрытии корпуса сразу видно, что неисправность локализована по первичной цепи.

Оттопырив конденсатор E1, видны следы открытой дуги на поверхности платы:

Берем маленький кусочек ваты, смачиваем 647 растворителем и вычищаем.

Теперь масштаб повреждений виден еще лучше:

Имеем полное разрушение:

— резистора R14 и участка прилегающей дорожки (хотя видны фрагменты кода 101)

— конденсатора С5 и участка прилегающей дорожки.

— транзистора Q3 по фрагментам текста, которого его еще следовало идентифицировать.

Дальше прозваниваю и проверяю входную цепь:

— Предохранитель — цел.

— По входу КЗ нету, диоды сетевого моста — целы, конденсаторы CX1-3 и E1 — исправны.

— Выпаиваю радиатор с транзистором Q1 – пробит.

— Позваниваю тройку параллельно включенных резисторов R5-7 — сожжены на разрыв.

— Диод D7 тот что красный в стекл. Корпусе — пробит.

— ШИМ контроллер IC1 – пробит.

Посчитал, что причиной всего этого был пробой ключевого транзистор Q1 и дальше пошло поехало. Дальнейшее расследование привело к другой причине.

Для полноценного ремонта решил срисовать схему первичной цепи. Уже по опыту знаю, что это лучше все-же сделать. Да это ресурсоемко, но не имея схемы придется потратить на ремонт еще больше времени… и все ровно придется срисовывать схему.

Потому рисуем схему, причем почти всю.

2. Идентификация компонентов, восстановление принципиальной схемы

Для этого требуется идентифицировать компоненты по их SMD коду.

В случае диодов, транзисторов и прочей мелочи все просто, вбиваем в поиск SMD код и приписывает smd marking code. Например в нашем случае Q2 имеет код Y1, вбиваем в поиск “y1 smd marking code”

тут поисковик выдаст массу ссылок на NPN транзистор SS8050. Путем нехитрых рассуждений и предположений было установлено, что разрушенный транзистор Q3 есть PNP собрат Q2 а именно SS8550. Согласно даташиту к smd версии SS8550 его код — Y2. Как раз фрагменты этого кода и видны на остатках этого транзистора:

Самое сложное было выяснить типа ШИМ контроллера. Тут без опыта, куда по сложнее понять где в надписи код, или там название микросхемы. Вот как выглядит оригинальный ШИМ:

Попытки непосредственно гуглить коды 32G51A или 136A, либо фрагменты этих кодов, к желаемому результату не приведут. Тут на помощь приходит замечательный сайт antenna-dvb-t2.info или такой же замечательный форум monitor.net.ru/forum где можно хотябы спросить и получить ответ. В первом случаем добрые люди занятые ремонтом систематизировали все эти мелкие ШИМ контроллеры в целый раздел Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6, в котором по назначению ножек и фрагменту кода ищешь описание «зверя». Поэтому к тому времени как пойдете в этот раздел, как минимум надо идентифицировать назначение — трех ног из шести. Гарантированно можно идентифицировать GND, VCC и OUT. К тому времени у меня уже был черновик соединений схемы. Там по таблице все сошлось на OB2532MP.

Но ребята с монитор.нет, справедливо уточнили тип микросхемы а именно OB2532AMP. Даташиты этих микросхем по части описания, немного разные. Один описывает именно ШИМ контроллер обратноходового изолированного БП, другой трансформаторный LED драйвер, который по сути ни, что иное как изолированный обратноход! Ладно давай сравним их блок схемы:


Как видно с точностью до линии эти блок-схемы, одинаковы.

Стало быть OB2532MP и OB2532AMP по сути одинаковые микросхемы, которые китайские маркетологи продвигают в разных предметных нишах.

На Украине смог найти только OB2532MP, только здесь по 8грн/шт. Заказал там 5штук шимок, и два силовых ключа 20N60C (об этом будет ниже).

И так распознав все детали, построил эскиз первичной цепи со всеми спаленными деталями:

3. Закупка и замена деталей

Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату:


Обратите внимание на мощность многожильного обмоточного провода первичной обмотки, таким же и вторичка намотана.

Справа, видно как нагружен диод D5, видать инженеры неправильно рассчитали RCD снаббер.

Когда все опознано начал закупку, причем с ШИМ контроллера. Когда приехали с магазина микросхемы и силовые ключи, прежде чем запаять решил проверить полевой транзистор. Тестер показал, что это именно N канальный транзистор но… но … его емкость составила 880pf. Тут я в своей работе сделал паузу. Я хоть и начинающий в этом деле, но уже слышал про зависимость между емкостью и мощностью полевого ключа. Смотрю даташит на оригинальный 20N60C — типичная емкость такого транзистора – 2400pf! Беру выпаянные полевики с комповых БП

2SK3767 (2.0A/600V) – емкость 490pF,

11N65 (11.0A/650V) – емкость 2080pF,

20N60C3(20.0A/600V) – емкость 6,88nF!

Т.е. мне вместо 20А полевика втулили китайский «фекалистр» на ток в 3-4А, так еще неизвестно на какое рабочее напряжение (вполне может быть низковольтным).

Ну чтож других транзисторов у меня нет, бегать по магазинам с болезнью, нет сил и пользы для ближних — иду на риск и заменяю оригинальный китайский транзистор 20А CS20N65F на (11A) 11N65 с хорошего но убитого компового б/у БП (который был пущен на разборку).

С обычными SMD транзисторами Q2 и Q3 все проще, заменил на подобные по структуре BC817-40 и BC807-40.

Резисторы R5, R6, и R7, купить в одном месте оказалось невозможным, но учитывая то что они включены параллельно, и в совокупности имеют сопротивление 0.155 Ома, предусмотрел замену на другую комбинацию чтобы эквивалент сопротивления был близок. И когда я пошел в ближайший магазин, то номинала 0.39Ом не было были от 0.47, 0.75 и выше. Но ведь если купить все по 0.47, то их эквивалент при 3шт – 0.47/3 = 0,157Ома! Почти то, что надо. Их и купил сразу 10штук.

С конденсатором С5 дело обстоит сложнее, в даташите к Шим контроллеру нет рекомендаций по его номиналу, там вообще он отсутствует как таковой (по цепи токовой ОС). Я полистал свой архив схем подобных узлов и заметил, что там ставят кондер в пределах 1nf. Так и сделал втулил 1.0nf в корпусе 0805.

Резистор R14 поставил, таким же как в оригинальной схеме, дорожку заменил жилой гибкого медного провода.

В итоге схема с новыми компонентами стала такой:

Все запаяно отмыто от канифоли, и выглядит как новое (до подпайки конденсатора E1? был демонтирован чтобы не мешать работе):

4. Испытание

Естественно когда все собрал был уверен, что на 90% проблема решена, остальные 10% сомнений полагались на ШИМ контроллер из той же посылки, что и китайские «фекалисторы „20N60С“», мало ли, а вдруг и там вместо ШИМ будет НеЧтоИное. Потому было принято решение вообще подать с лабороторника на сетевой вход драйвера и посмотреть реакцию.

Подключил я RD6006 к входу и начал с 2В наращивать напряжение… и уже на отметке в 5В, появился ток несколько десяток миллиампер, крутанул чуть выше уже сотни… когда крутанул к 23В, блок перезагрузился (ибо питался от слабого адаптера на 20W мощности).

Тут я понял, что нужно немного отдохнуть, и попить чаю.

Что-то, где-то, еще… пробито.

Но ведь перед пайкой за исключением ШИМа IC1, все устанавливаемые компоненты были, проверены. Оборудование силовое, статики не боится, паялось паяльной станцией при темп. 360град.

Выйти из строя по причине пайки ничего не должно.

Решил сделать так — выпаиваю транзистор Q1, и снова подаю низкое постоянное напряжение, и все повторяется снова. Это как так!? Ведь при отсутствии Q1 мы имеем разрыв силовой цепи обратнохода, но при входных 8В ток протекает под 270мА! Щупаю пальцем, ремонтируемый участок платы греется транзистор Q2 и диод D7, который подключен к затвору транзистора Q1!!!

Стоп, транзистор Q1 выпаян, а через диод D7 ток продолжает идти, ибо он нагрет, и нагрета площадка под ним. Я начинаю более тщательно изучать плату, не проморгал ли я какой либо, еще подключенный компонент к узлу стока транзистора Q1.

Изучал не долго, схема срисована правильно и ничего лишнего там не подпаяно, но ток идет по пути Q2(К->Э)-> D7(K->A) -> на пятак транзистора Q2:G. Аккуратно увеличиваю ток до 1А, и греются пятаки транзистора Q1. Сказка в общем!

Просвечиваю текстолит, вижу между, его слоев пятно, локализованное как раз в области пятоков Q1.

Я видел его видел его и раньше, но проигнорировал это полагая, что оно возникло из-за эксплуатации перегрева текстолита.

И так смотрим с тыльной стороны:


С лицевой стороны

На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы.

Коварство такой поломки в том, что снаружи этот дефект не виден, а значит то что при замене всех компонент, при включении будет повтор.

Все это из-за неправильного проекта монтажной площадки под силовой транзистор Q1, тут китайские инженеры выбрали самый простой, низковольтный вариант, когда все выводы расположены в один ряд. Хороший же проектировщик предусматривает применить шахматное расположение выводов с фрезерованием канала вокруг центрального вывода, как то так:

Немного поразмыслив принял ряд мер:

1. Рассверлить, отверстие под первый вывод (G) до 4мм

2. Убрать остаточную металлизацию вплотную к аноду D7.

3. Вывод G транзистора Q1 подключить навесным способом.

4. Заменить убитый на испытаниях Q2 и до кучи Q3

После выполнения всех этих мер, проблемы с коротким замыканием между 1 и 2 пятаками Q1, исчезли.

Но забегая вперед скажу, что надо было п. 1-3 повторить и для третьего вывода Q1, я об этом не подумал и поплатился.

Теперь уже испытание постоянным низким напряжением все выдержало. Подал 90В из рабочего LED драйвера, и заметил, что устройство ожило, на выходе появился потенциал, однако были слышны тихие периодические прищёлкивания. Звук проигнорировал думал неустойчивая работа обратнохода на 90В дают такой эффект.

Тогда подключаю и подаю сеть 220В, звук усилился и через 5-6век работы возникла открытая дуга на том же участке платы!

Результат этого микрочернообыля:

Снова решил отдохнуть и попить чаю.

Теперь, мало того, что сгорело все тоже самое, что и раньше, теперь добавились диоды моста D1-4 и плавкий предохранитель на входе. Версия была только одна – не до конца локализованный пробой между площадками Q1. Как писал раньше надо также рассверлить гнездо под вывод №3, транзистора Q1, а сам вывод Q1:S, подпаять к площадке с резисторами R5-7, но убрав металлизацию подальше от отверстия вывода Q1:S.

Набравшись терпения, все сгоревшее выпаиваем, зачищаем, затем слесарим плату и по второму кругу устанавливаем все целое:

Потом лаком усилил изоляцию вокруг отверстий.

Повторил весь цикл испытаний, на низком и среднем постоянным напряжением.

Ну и снова подаю сетевые 220В, при этом устройство работает так тихо, что я заподозрил себя в недоработках. Когда взял тестер и сделал замеры в первичных и вторичных цепях то заметил, что все в норме и соответствует принципиальной схеме устройства:

Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку. Единственно, что смог предпринять в этом плане — взял нихромовую спирать на 42Ома, и подключил к одному из каналов. Спираль начала быстро нагреваться, второй канал был отключен. Пульта, нет потому активировать его не могу. Мне было достаточно видеть, что система работает под нагрузкой, на том и закончил работы над эти многострадальным девайсом. Работает – не трогай)))

По хорошему, надо делать проект платы, с точным внешним контуром, но исправленным косяком с посадкой под транзистор Q1 – применить шахматное расположение выводов с фрезерованием между ними. Заказать у Китайских друзей платы по проекту, и перенести всю элементную базу на правильные платы.

На этом сегодня все, благодарю за внимание!

Дополнение от 04.12.21:
— Принципиальная схема в формате sPlan v7;
— шаблоны используемые для построения схем в sPlane (
1 Детали электронных схем.spl7, 1.3 Детали электронных схем — Разъемы, клеммы, соединители.spl7). Размеры УГО подобраны так, чтобы удобно вписывать схему в листы формата A4 и А3, и чтобы хорошо вписывать картинку схему в электронные документы.

iMac Intel 21,5″ EMC 2389 Замена платы светодиодного драйвера

Автор: Эндрю Букхольт
(и еще один участник)

  • Избранное: 0
  • Завершений: 4

Сложность

Умеренный

Шаги

11

Необходимое время

Подскажите время??

Секции

3

  • Стеклянная панель
    2 шага
  • Отображать
    7 шагов
  • Плата драйвера светодиодов
    2 шага

Флаги

0

  • BackiMac Intel 21,5 дюйма EMC 2389

  • Полный экран

  • Опции

  • История

  • Скачать PDF

  • Править

  • Перевести

  • Встроить это руководство

Введение

Замените плату драйвера светодиодов, чтобы исправить неработающую подсветку дисплея.

    Детали не указаны.

      • Перед началом работы отключите iMac от сети и положите его на мягкую поверхность, как показано на рисунке.

      • Прикрепите присоску к каждому из двух верхних углов стеклянной панели.

      • Чтобы прикрепить продаваемые нами присоски, сначала расположите присоску подвижной ручкой параллельно лицевой стороне стеклянной панели. Слегка прижимая присоску к стеклу, поднимите подвижную ручку, пока она не станет параллельной другой ручке.

      • org/HowToDirection»>

        Если ваши присоски отказываются прилипать, попробуйте очистить и стеклянную панель, и присоску мягким растворителем.

      Редактировать

      • Аккуратно поднимите стеклянную панель перпендикулярно лицевой стороне ЖК-дисплея, чтобы освободить стальные монтажные штифты, прикрепленные к нижней стороне верхнего края стеклянной панели.

      • Снимите стеклянную панель с нижнего края iMac и осторожно отложите ее в сторону.

      • Во время повторной установки обязательно тщательно очистите внутреннюю часть стеклянной панели и лицевую сторону ЖК-дисплея, так как любая пыль или отпечатки пальцев, оставшиеся внутри, будут раздражающе видны при включении устройства.

      Редактировать

    4. Редактировать

      • Поверните дисплей из внешнего корпуса настолько, чтобы отсоединить кабель питания светодиодной подсветки от платы драйвера светодиодов.

      • Отсоедините кабель питания светодиодной подсветки, нажав на фиксирующий механизм и потянув разъем в сторону от гнезда (по направлению к нижнему краю iMac).

      Редактировать

      • Вилка кабеля данных дисплея оснащена проволочным замком. Снимите фиксатор вилки, повернув пластиковый язычок так, чтобы он был направлен вверх. (Это не язычок.)

      • Вытащите кабель данных дисплея прямо из гнезда на материнской плате.

      • Не поднимайте кабель данных дисплея, так как его разъем очень хрупкий. Потяните кабель параллельно лицевой стороне материнской платы.

      Редактировать

      • org/HowToDirection»>

        Отсоедините разъем кабеля термодатчика ЖК-дисплея от разъема на материнской плате.

      • Если ваш вентилятор вращается на полной скорости после завершения, проверьте это соединение или кабель термодатчика жесткого диска.

      Редактировать

    10. Редактировать

    11. Редактировать

      • Поднимите плату драйвера светодиодов из углубления во внешнем корпусе, следя за тем, чтобы кабель питания постоянного тока все еще соединял ее с блоком питания.

      • Отсоедините кабель питания постоянного тока, нажав на запирающий механизм и вытащив разъем из гнезда на плате драйвера светодиодов.

      Редактировать

    Почти готово!

    Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

    Заключение

    Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

    Отменить: я не завершил это руководство.

    4 других человека завершили это руководство.

    Автор

    с 1 другим участником

    Значки:
    47

    +44 еще значка

    Ремонтный комплект, LEDDRIVER, 120–277 В, 700 мА

    Основной контент начинается здесь

    Lithonia Lighting

    MFR: Brands Accuity

    MFR #: RK2 LEDDRIRIR MVOLT 700MA U

    UPC: 753573211709

    .

    Артикул №: 874386

    Наличие

    Местоположение В наличии Кол-во
    В наличии 6

    $398,40

    226,50 долларов США
    каждый

    Технические характеристики
    Каталожный номер RK2 LEDDRIVER MVOLT 700MA U
    Производитель Бренды Acuity
    Марка Литония Освещение
    Страна происхождения США
    Сделано в США Да
    Стандарт УЛ
    УПК 753573211709
    Тип изделия Запасная часть
    Длина 9.

    Top