Расстояние заземления от дома: Расстояние от заземлителя до…?

220В и 380В © Геостарт

Предъявляемые требования

К создаваемому отводящему контуру предъявляется довольно много требований. Это связано с тем, что он предназначен для отвода напряжения, которое подается на корпус. Подобного рода система представлена сочетанием нескольких частей:

1. Заземлитель — проводники, которые находятся в постоянном контакте с грунтом.
2. Заземляющие устройства — проводка, которая находится под напряжением во время работы системы.

Наиболее важным параметром можно назвать сопротивление растекания. Он определяет то, как ток будет преодолевать расстояние от корпуса электрического прибора к земле. С уменьшением показателя сопротивления существенно повышается эффективность отводящего контура. На сопротивление растекания оказывает влияние:

1. Глубина закладки. С увеличением этого показателя существенно повышается эффективность системы.
2. Влажность грунта. Более высокая влажность становится причиной повышения степени проводимости.
3. Тип применяемого сплава. Каждый металл характеризуется своей определенной электропроводимостью. К примеру, есть диэлектрики, которые практически не проводят энергию.

Оптимальным местом для размещения контура принято считать северную сторону дома, так как показатель влажности грунта зачастую выше.

К применяемым материалам также предъявляются различные требования:

1. Применяемые уголки в качестве вертикальных стержней должны иметь длину не менее 16 миллиметров.
2. Горизонтальные пластины длиной не менее 10 миллиметров.
3. Толщина применяемой стали 4 миллиметра. Слишком тонкие пластины могут перегреваться.
4. Если применяются стальные трубы, то их диаметр должен быть не менее 32 миллиметров.

В большинстве случаев применяется именно сталь. Некоторые сплавы обладают большей проводимостью, но при этом окисляются и не выдерживают воздействие окружающей среды.

Провести монтаж можно своими руками при наличии небольшого количества инструментов. Для работы с металлом потребуется:

1. Болгарка или ножовка по металлу.
2. Сверло для создания отверстий.
3. Сварочный аппарат.
4. Индикатор.

Если предусматривается применение крепежных элементов, к примеру, болтов, то понадобится набор отверток и гаечных ключей. Кроме этого, поверхность металла нужно зачистить, для чего потребуется наждачная бумага и грубая щетка. Рекомендации по проведению монтажных работ следующие:

1. Для начала проводится выбор места, где будет размещаться отводящий контур. Стоит учитывать, что поблизости не должно быть никаких коммуникаций: водопровод, телефонная линия или газопровод. Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить техническую документацию.
2. Идеальным местом для размещения конструкции считается отмостка дома. Контур должен быть линейным, отводящая часть создается в виде геометрической фигуры — например, треугольника.
3. После выбора места проводится вбивание штырей. Для этого применяется специальный инструмент, но при мягком грунте можно обойтись и обычной кувалдой. Верхняя часть штырей обрезается.
4. Между вертикальными штырями создаются траншеи, в которые укладываются соединяющие их прудки. Для соединения отдельных элементов требуется сварочный инвертор.
5. Следующий шаг заключается в создании траншеи, которая отходит от распределительного щита к созданному ранее треугольнику. Металлическая пластинка укладывается и соединяется со всеми элементами путем сварки, после чего траншея закапывается.

В чем разница зануления и заземления

Многие ошибочно путают эти два термина, хотя между ними есть очень большая разница. Зануление предназначено для использования на промышленных предприятиях, но большинство застройщиков пренебрегает этим правилом, устанавливая контуры зануления в жилых домах. Это не совсем безопасно и делается или из-за недостатка знаний, или при желании сэкономить.

Важно помнить, что зануление рассчитано только на вероятность короткого замыкания и не выполняет функции заземления. Такая функция очень полезна при использовании промышленного оборудования, но совершенно бесполезна в бытовых условиях, даже наоборот

К примеру, если к электроприбору подведен нулевой провод, то в случае его обгорания или если вы случайно перепутаете ноль с фазой, то оборудование запросто может перегореть.

Стержень

1. Главный заземляющий стержень должен быть предоставлен в точке входа в пункт обслуживания или в главную распределительную комнату, как описано в Спецификации или показано на чертежах. Подключите все заземляющие провода, защитные провода и соединительные провода к главной заземляющей шине.
2. Обеспечьте 2 изолированных основных заземляющих провода, I на каждом конце шины, соединенных через испытательные соединения с заземляющим электродом в 2 отдельных заземляющих колодцах.
3. Проводник должен быть рассчитан таким образом, чтобы выдерживать максимальный ток замыкания на землю системы в точке применения с конечной температурой проводника, не превышающей 160 град. С (320 град. F) не менее 5 секунд.
4. Длина главных заземляющих проводников должна быть не менее 120 мм2, или как того требует конкретный раздел Спецификации. Главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном месте в электрическом помещении и иметь четкую маркировку.
5. Основная заземляющая шина должна быть в форме кольца или колец из оголенных проводников, окружающих или находящихся внутри области, в которой находятся предметы, подлежащие заземлению. Если установлено 2 или более колец, они должны быть соединены как минимум двумя проводниками, которые должны быть широко разнесены.
6. Испытательные соединения (испытательные соединения) должны быть расположены в доступном месте на каждом главном заземляющем проводнике, между клеммой заземления или шиной и заземляющим электродом.

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

• сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
• угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
• гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
• штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
• кувалда для вбивания электродов в землю;
• перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м

Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Частые ошибки при монтаже заземления

Даже опытные мастера допускают оплошности, вот некоторые самые популярные ошибки:

• Перед забиванием электрода его ставят строго вертикально. Если установить с отклонением, элемент не будет работать на всю длину.
• При сложностях прохождения в грунт, меняют место. В сложных тяжелых почвах с вкраплением скальных пород заказывают буры и берут трубы, а не электроды. Под трубы выкапывают канавы – это практичнее, чем пробивать валуны.
• Если штырь забили неправильно, вытаскивают его домкратом. При попытках расшатать и выдернуть, деталь сгибается. Кривой электрод не вбивают.
• Перед тем как делать линейное заземление, просчитывают все размеры, подготавливают инструменты и материалы. Доработки по месту приводят к нарушению геометрии, неплотной стыковке элементов.
• Используют оцинкованные заготовки. Обычая сталь быстро ржавеет, штыри с покрытием прослужат от 10 лет.
• От дома до контура должно быть не менее 1 м. Близость конструкции к строению приводит к тому, что током бьется даже сырой подвал.
• При обустройстве сети на 380 вольт сопротивление делают не менее 5 Ом.
• Для сооружения контуров используют только сварку. Это нужно для повышения коэффициента надежности системы. Резьбовые соединения не применяют. Исключение – подсоединение медной шины, чтобы соорудить правильное зануление. В этом случае болт тоже выбирают из меди.

Работать удобнее вдвоем, поскольку вбивание стержня – это сложная физическая работа. На заглубление 3-4 элементов уходит до 4 дней, если длина штырей более 2,5 м, продолжительность работ увеличивается.

Заглянем в теорию

Рассмотрим пример – схема заземления с одиночным вертикальным заземлителем, забитым в землю. С ним соединён металлический корпус электроприбора, где произошло короткое замыкание – фаза соединилась с корпусом. При этом исходные условия: замыкание «металл – на металл», без учёта сторонних факторов, поэтому сопротивлением в точке контакта можно пренебречь. Сопротивление заземляющего проводника от прибора до земли тоже не учитываем, так как оно незначительное, когда используется достаточно большое сечение.

Далее при условии, что грунт вокруг заземлителя считаем однородным во всех направлениях, то и ток будет уходить в землю одинаково в этих же направлениях. При этом наибольшая плотность тока будет у самого заземлителя. Чем дальше от заземлителя, тем больше уменьшается его плотность. В итоге получается, что на пути тока сопротивление его движению с увеличением расстояния от заземлителя всё более уменьшается, потому что он проходит через постоянно увеличивающееся «сечение» проводника – земли. И напряжение, которое снижается на пути этого тока по закону Ома: самое большое на самом заземлителе, а при удалении плавно убывает. А на каком-то расстоянии от заземлителя напряжение станет пренебрежимо мало – приблизится к 0. Точка с таким напряжением – точка нулевого потенциала. По сути эта точка нулевого потенциала и есть та самая земля, с которой связан корпус электроприбора.

Сопротивление заземляющего устройства, это не электрическое сопротивление его металла – оно низкое, это не сопротивление между металлом штыря и землёй – при соблюдении определённых условий оно тоже небольшое. Это сопротивление земли между штырём и точкой нулевого потенциала.

Всё это отображается формулой Rз : Uф / Iкз. То есть – сопротивление заземляющего устройства будет равно фазовому напряжению, пришедшему на корпус, поделённому на ток короткого замыкания. На этой формуле всё и завязано.

Но параметров сопротивления одиночного заземлителя скорее всего будет недостаточно, чтоб организовать контур заземления, соответствующий требованиям ПУЭ. Как всё привести в соответствие? Площадь заземляющего электрода имеет решающее значение, поэтому самое очевидное решение – нужно забить рядом ещё один электрод. Но если забить их в непосредственной близости, то ток растекается, как и прежде, ничего не меняется. Для того чтоб поменять конфигурацию растекания нужно разнести заземляющие электроды подальше друг от друга. В этом случае получается разделение тока между ними – он стекает с каждого из них.

Однако существует зона, где они пересекаются. Получается, что это не простое параллельное соединение двух сопротивлений, за исключением примеров, когда заземлители очень далеко друг от друга. Но это очень непрактично, для реального устройства заземления потребуются огромные площади. Поэтому при расчётах удаления заземляющих электродов используют поправочные коэффициенты, которые учитывают их взаимное влияние – коэффициент экранирования.

Чтобы ещё уменьшить сопротивление контура заземления, нужно увеличить глубину погружения электрода, то есть увеличить его длину. Ведь чем длиннее заземлитель, тем больше площадь, способствующая растеканию тока. Этот эффект широко используется при изготовлении омеднённых штырей для комплектов заземления. Они забиваются в землю друг за другом соединяясь резьбовыми муфтами в единый электрод. При этом достигается нужная для параметров заземления глубина.

Соединяя электроды заземления горизонтальной связью, ещё снижается общее сопротивление заземляющего устройства

Влияние связи тоже учитывается, также принимаются во внимание, что её экранируют вертикальные электроды

Получается система из нескольких элементов, зависящих друг от друга:

Расстояние между вертикальными заземлителями. Их количество

Важно, на какую глубину они забиты. Форма – прут, труба, уголок

Это разная площадь прилегания к земле. Форма и длина горизонтальной связи.. То есть факторов достаточно много и по одной формуле всё рассчитывать некорректно

Остальные параметры для расчёта берутся из следующих понятий и величин

То есть факторов достаточно много и по одной формуле всё рассчитывать некорректно. Остальные параметры для расчёта берутся из следующих понятий и величин.

Заземление: защитное и рабочее

Защитным заземлением называется заземление, которое защищает жильцов от электрошока, а запитанную от сети аппаратуру — от выхода из строя и пробоя на корпус. А если есть молниеотвод, то и от удара молнии.

Рабочее же заземление в случае возникновения электрического ЧП исполняет роль защитного, а в остальное время обеспечивает нормальную работу электрического оборудования.

Постоянное рабочее заземление — участь промышленного оборудования. Бытовую технику достаточно заземлить через евророзетку. Но в реальных условиях лучше все-таки наглухо заземлить:

1. Стиральную машину, потому что у этого агрегата большая собственная электроемкость и во влажном помещении. Даже будучи абсолютно исправным, он может ощутимо «щипаться» током.
2. Микроволновую печь, поскольку в ней функционирует мощный магнетрон. И при плохом контакте в розетке, микроволновка вполне может начать «сифонить», принося здоровью людей ощутимый вред. На многих моделях этого оборудования сзади предусмотрена специальная клемма под дополнительное заземление.
3. Электрическую духовку и варочную поверхность, ведь внутренняя проводка этого оборудования работает в непростых условиях с большой мощностью, поэтому велика становится опасность пробоя.
4. Настольный ПК, поскольку его ИБП (импульсный блок питания) компактности ради устроен таким образом, что дает утечку тока побольше стиральной машины. Это приводит к «глюкам» в работе, плавающим потенциалам на корпусе и снижению производительности устройства, падению скорости интернета. А чтобы всего этого избежать, достаточно наглухо заземлить компьютер за любой винт на задней панели корпуса.

Элементы контура заземления

1. Схема заземления в частном доме включает в себя следующие элементы:
2. три заземлителя вертикального типа, которые вбиваются в грунт, они могут быть выполнены в форме уголка;
3. три горизонтальных стальных полосы, которые соединяют между собой вертикальные заземлители;
4. стальная полоса, которая выступает в роли проводника между контуром заземления и распределительным щитом.

Для контура заземления нельзя использовать арматуру, так как ее поверхность быстро окисляется, а также не позволяет равномерно распределять электрический ток.

Обычно контур заземления выполняется в виде равнобедренного треугольника, который располагается на расстоянии 1-3 м от фундамента дома. Именно на этом расстоянии выкапывается траншея глубиною около метра, в которую укладываются горизонтальные элементы контура. Вертикальные стальные элементы вбиваются на глубину около 3 м таким образом, чтобы на поверхности оставалось примерно 20 см.

Затем по периметру контура приваривается стальная полоса, которая соединяет вертикальные штыри. Стальная жила для заземления крепится к корпусу распределительного щита болтами. Как сделать контуры заземления в частном доме более эффективными?

Для этого место стыка жилы и контура заземления нужно тщательно зачистить. Также один из вариантов – прокладка стальной полосы с площадью сечения не меньше 16 мм² от распределительного щита до контура.

Еще один вариант увеличения эффективности заземления – это замена стальной жилы на плоскую стальную полосу. Из-за большей площади соприкосновения с грунтом проводимость тока у нее также выше. Однако стальную полосу уложить в грунт сложнее, чем жилу, ее приходится укладывать в грунт по кускам, а затем сваривать их между собой. При этом используется исключительно метод сварки.

Если вы читали или слышали, как сделать правильное заземление в частных домах, то вы наверняка знаете, что использование для соединения элементов конструкции болтов может привести к очень негативным последствиям. Дело в том, что болты достаточно быстро окисляются, из-за чего контур перестает проводить электричество. По тем же причинам нельзя красить раму контура, так как из-за краски ток перестает проходить в землю.

Если при устройстве контура заземления никак не обойтись без использования болтов, то они должны располагаться над поверхностью грунта, быть надежно затянутыми и тщательно зачищены. Время от времени болты следует смазывать специальной токопроводящей смазкой.

Квартирное заземление

Электроснабжение жилых многоквартирных домов в СССР И РФ до 1997 г осуществлялось по схеме TN-C, с глухозаземленной нейтралью. Эта схема была абсолютно оправдана во времена небольшой насыщенности жилья электроприборами. Теперь же она имеет два существенных недостатка:

1. Ток в нейтрали сам является электропомехой, значит схема мало пригодна в качестве рабочего заземления.
2. Если на подстанции отгорает ноль, неизбежна серьезная авария. В квартирных розетках напряжение становится 380 В, из-за чего запитанные приборы взрываются, возгораются. И даже если этого не происходит, на металлических корпусах бытовой техники появляется напряжение в 220 В, и прикосновение к ним ведет к травмам со смертельным исходом.

Энергетики стараются держать ноль при любых обстоятельствах. Но остается актуальной проблема электромагнитной совместимости, поскольку отсутствует рабочее заземление. Именно поэтому новые СНиП и ПУЭ предписывают строителям запитывать новостройки по схеме TN-C-S, а также снабжать каждый дом контуром заземления. Что же касается защитного проводника, он разводится по квартирным розеткам стандарта «евро».

Чтобы узнать, имеется ли заземление на строении, достаточно заглянуть в домовой ЩВС (открыть его по первому требованию владельцев квартир обязан закрепленный за зданием электрик, осмотр производится также в его присутствии). Если от подстанции идут 5 кабельных жил, дом запитан по схеме TN-C-S, и ничего больше делать не нужно. Если же жил 4, работает схема TN-C, и нужно думать, как заземляться.

Важно

Самостоятельно сделать контур заземления для многоэтажки нереально. Потребуется разрешение от УК и ЖЭУ

Нужно будет сделать и утвердить проект. Также предстоит большой объем земляных работ на придомовой территории с привлечением спецтехники. Данный вопрос требует поквартирного решения. И оно заключается в защитном занулении и УЗО.

Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

• Разбираем любую розетку в доме.
• Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
• Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
• Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

Схема заземления в частном доме

Как правило, электропитание в частных домах осуществляется воздушными линиями с системой заземления TN-C. В такой системе нейтраль источника питания заземлена, а к дому подходят фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий провод PEN.

После того как в доме произведен монтаж собственного контура заземления необходимо произвести его подключение к электроустановкам дома.

• Сделать это можно двумя способами:
• переделать систему TN-C на систему заземления TN-C-S;
• произвести подключение дома к контуру заземления по системе ТТ.

Подключение дома к контуру заземления по системе TN-C-S

Как известно в системе заземления TN-C не предусмотрено отдельного защитного проводника, поэтому в доме переделываем систему TN-C на TN-C-S. Осуществляется это разделением в электрощите совмещенного нулевого рабочего и защитного PEN проводника, на два отдельных, рабочий N и защитный PE.

И так, к вашему дому подходят два питающих провода, фазный L и совмещенный PEN. Чтобы получить в доме трехжильную электропроводку с отдельным фазным, нулевым и защитным проводом необходимо в вводном электрощите дома произвести правильное разделение системы TN-C на TN-C-S.

Для этого установите в щите шину которая металлически связана с щитом, это будет шина заземления РЕ к ней будет подключаться PEN проводник со стороны источника питания. Далее от шины РЕ идет перемычка на шину нулевого рабочего проводника N, шина нулевого рабочего проводника должна быть изолирована от щита. Ну и фазный провод подключаете на отдельную шину, которая тоже изолирована от щита.

После всего этого необходимо соединить электрощит с контуром заземления дома. Это делается с помощью медного многожильного провода, один конец провода соединяете с электрощитом, другой конец крепите к заземляющему проводнику с помощь болта на конце, который для этой цели и был специально приварен.

Подключение дома к контуру заземления по системе TТ

Для такого подключения не нужно проводить ни каких разделений PEN проводника. Фазный провод подключаете к изолированной от щита шине. Совмещенный PEN проводник источника питания подключаете к шине, которая изолирована от щита и в дальнейшем считаете PEN просто нулевым проводом. Затем подключаете корпус щита к контуру заземления дома.

Как видно из схемы, контур заземления дома не имеет никакой электрической связи с PEN проводником. Подключение заземления таким способом имеет несколько преимуществ по сравнению с подключением по системе TN-C-S.

В случае отгорания PEN проводника со стороны источника питания, все потребители будут подключены к вашему заземлению. А это чревато многими негативными последствиями. А так ваше заземление не будет иметь связи с PEN проводником, это гарантирует нулевой потенциал на корпусе ваших электроприборов.

Часто встречается и такое, когда на нулевом проводнике из-за неравномерной нагрузки по фазам (перекос фаз) появляется напряжение, которое может достигать значений от 5 до 40 В. И когда есть связь между нулем сети и защитным проводником, на корпусах вашей техники также может возникать небольшой потенциал. Конечно, при возникновении такой ситуации должно сработать УЗО, но зачем надеяться на УЗО. Лучше и правильнее будет не испытывать судьбу и не доводить до такой ситуации.

Из рассмотренных способов подключения контура заземления дома можно сделать вывод, что система ТТ в частном доме более безопасна по сравнению с системой TN-C-S. Недостатком использования системы заземления ТТ является ее дороговизна. То есть, при применении системы ТТ обязательно должны устанавливаться такие защитные устройства как УЗО, реле напряжения.

Также хотелось отметить, что необязательно делать контур в виде треугольника. Все зависит от внешних условий. Можно располагать горизонтальные заземлители в любом порядке, по окружности или по одной линии. Главное, чтобы их количество было достаточным для обеспечения минимального сопротивления заземления.

Расстояние от заземления до газопровода

Регистрация |
забыли пароль? |
Запомнить

Введен неверный логин или пароль.

Идет отправка данных!

Пожалуйста подождите.

Хочу получать новости ZANDZ на Email

Хочу получать новости ZANDZ через SMS

Идет отправка данных!

Пожалуйста подождите.

Я соглашаюсь с «Условиями предоставления
услуг»

Для задания нового пароля проверьте свой email.

Добавить комментарий

• Антонец Валерий Игоревич
  19 сентября 2017 в 19:19

  Это получается если глубина моего заземлителя 9 м, то расстояние от газопровода должно быть 18м??? а если это заземлитель молниезащиты то вообще 45м??

  Ответить

  • Красноборов Дмитрий
    20 сентября 2017 в 07:43

    Валерий Игоревич, добрый день!

    Приведенные расстояния описывают рабочую зону заземлителя. Соответственно, 90% тока растекается в зоне равной глубине электрода, а 95% в зоне равной двум глубинам. Далее этих расстояний величина тока в земле становится незначительной.

    Это идеальные расстояния, которые в реальности не всегда имеет смысл соблюдать. Заземлитель можно располагать на расстояние одного или нескольких метров от газопровода. Одновременно с этим необходимо соблюсти пункт 1.7.92 ПУЭ 7 издание, который требует присоединять трубопровод газоснабжения к основной системе уравнивания потенциалов. При этом использовать газопровод в качестве заземлителя или проводника защитного заземления PE нельзя.

    Ответить

электрических — Что делать, если я не могу загнать заземляющий стержень достаточно далеко?

Мы живем на груде булыжника и валунов (ледниковый намыв), что делает забивание наземных стержней практически невозможным. Допустимо ли закапывать заземляющий стержень или пластину, и если да, то каковы требования?

Если захоронение законно, можно ли закапывать стержень в траншею, по которой проходит фидерный провод? Можно ли разместить в траншее два стержня на расстоянии 8 футов друг от друга? Или загнуть как можно ниже, а затем согнуть под углом, чтобы они просто поднялись над землей?

• электрический
• заземление

8

Я живу на похожем участке ледниковой блевотины, вытащив на различных работах несколько пород золотистого ретривера размером с корову, и умудрился забить 5 заземляющих стержней старым добрым почтальоном и кувалдой. Можно вызвать специализированных водителей, если они окажутся неадекватными.

4 из них находятся на дне подводящей траншеи, но они забиты на всю глубину от дна (таким образом, они находятся на глубине 11 футов в конце, начиная с 3 футов, в нетронутом грунте). Мой электрик time был ленивым типом, который сказал, что я мог бы просто положить их на дно траншеи и встретить код (и, конечно, мне нужно было только 2), но на самом деле было несложно сделать лучше, чем это. Зажимы, конечно, должны быть рассчитаны на захоронение, но большинство из них.

Если вы еще не залили фундамент, лучшим вариантом будет электрод в бетонной оболочке (заземление Ufer — использование арматуры в бетоне).

Пластинчатый электрод, «обнажающий площадь поверхности не менее 2 квадратных футов», можно закопать на глубину не менее 30 дюймов.

Тип почвы, которую вы имеете, является относительно плохим для обеспечения эффективного контакта с заземляющими электродами. Рассмотрите возможность использования большего количества, чем минимум, и особенно вариант с бетонным покрытием (если еще не слишком поздно для этого), поскольку это лучший тип, который действительно хорошо работает, несмотря на ваш тип почвы.

3

NEC передает это решение местным юрисдикциям.

Этот вопрос НЕ закреплен в NEC. Это сделано намеренно, потому что разные местности имеют разные типы почв, если использовать это слово в широком смысле. Таким образом, они дают местным AHJ свободу приспосабливать требования к заземляющим стержням в соответствии с местными условиями .

В заливе Луизианы может быть известно, что любой заземляющий стержень будет испытывать сопротивление 5-10 Ом, поэтому второй заземляющий стержень никогда не понадобится.

Или в таком муниципалитете, как ваш, они будут знать о каменистой почве и иметь разумные альтернативы.

Итак, ответ — уточните у своего AHJ и спросите, что они считают приемлемым.

С практической точки зрения, чем больше заземляющих стержней, тем лучше. У заземляющих стержней есть важная работа, помимо подписания вашего разрешения.

…Но вы могли бы обойти это одним словом.

Слово «Уфер». И это нужно сказать вашему парню по фундаменту/бетонщику.

Заземление «Уфер» соединяется со стальным армирующим стержнем в залитом фундаменте, фундаменте или плите. Это тривиальное дополнение на момент заливки (сложнее модифицировать позже). Это, безусловно, самый эффективный из известных методов заземления, и он работает везде.

Уфер — фамилия человека, который его придумал.

Но огромное количество Уферских площадок не создается, когда это просто, просто потому, что люди забывают об этом попросить или с подрядчиком неразбериха. Если бы я был королем, акцизный сбор в размере 50 долларов взимался бы с любой заливки здания без земли Уфер. Точно так же ни один подрядчик никогда не забудет Ufer, они будут ставить Ufers на тротуарах и подпорных стенах, LOL.

2

Переварив все комментарии и ответы выше, я одолжил у знакомого перфоратор Hitachi h55FRV. На забивание каждого из двух 5/8-дюймовых стержней ушло не менее 30 минут, а возможно, и час, в течение шести часов. прерыватель только длиннее (длина ~ 3 фута, диаметр 3/4 дюйма, заостренный наконечник). Основные причины этого заключались в том, чтобы сделать отверстие, которое будет направлять воду глубже, и сделать верхнюю часть удилища достаточно низкой, чтобы ее было легче достать. Стержни находятся в траншее с одной стороны, примерно в 8 дюймах от трубопровода.

Затем я натянул шланг и наполнил отверстие и окружающую его лужу, чтобы сохранить резервуар с водой, которая могла стекать в отверстие и вниз по стержню. Чтобы загнать удочку на 1,5-2 фута, требовалось 5-10 минут, после чего 2-4 минуты непрерывного вождения ни к чему не привели. Я чередовал 2-4 мин катания с одной удочки на другую примерно 3 раза. Безуспешно, я оставил шланг капать в одну из луж и какое-то время занимался чем-то другим (от 30 минут до 1 часа). Затем я попробовал еще раз, но еще 5-8 минут езды в 2-4-минутных сеансах с чередованием удилищ не дали дальнейшего прогресса. Я оставил шланг капать…

Еще через пару часов я попытался снова и смог спуститься еще на 3 фута или около того. Забейте еще, оставьте отверстие заполненным водой, подождите несколько часов, и в конце концов я вставил оба стержня.

Я не знаю, как Hitachi сравнивается с Hilti SMS Max, упомянутым в этом посте; но это то, что у меня было в наличии.

У меня не было подходящей буровой коронки, и я не мог найти ее в ближайшем (65 миль) «мегаполисе». Но головка Hitachi имеет буртик глубиной 3 дюйма или около того, который входит в зацепление с битой. Биты имеют плоскую поверхность, в которой находится стопорный штифт, предотвращающий их выскальзывание, когда водитель смотрит вниз. стопорный штифт; при повороте ручки штифт остается втянутым. Биты размером 3/4 дюйма, поэтому заземляющий стержень довольно хорошо входит в отверстие для биты, а с втянутым стопорным штифтом это довольно хорошее расположение.

4

Не уверен, разрешено ли размещать стержни рядом с фидерными проводами, но я думаю, что это плохая идея, так как заземляющие электроды предназначены для контакта с обычным грунтом, а в траншеях фидерных проводов будет песок и другие материалы, а не просто грязь . Щелевая траншея глубиной 30 дюймов должна работать нормально, а проводник заземляющего электрода можно провести внутри, чтобы соединить два заглубленных стержня.

250.53 Установка системы заземляющих электродов Национальный электротехнический кодекс штата Иллинойс 2020

(A) Стержневые, трубчатые и пластинчатые электроды

Стержневые, трубчатые и пластинчатые электроды
должны соответствовать требованиям 250.53(A)(1) — (A)(3).

(1) Ниже постоянного уровня влажности Если возможно, стержень, труба и
пластинчатые электроды должны быть заделаны ниже постоянного уровня влажности.
Стержневые, трубчатые и пластинчатые электроды не должны содержать непроводящих материалов.
покрытия, такие как краска или эмаль.

(2) Требуется дополнительный электрод Одиночный стержень, трубка или пластина
электрод должен быть дополнен дополнительным электродом типа
указано в 250.52(A)(2) — (A)(8). Дополнительный электрод
разрешается привязывать к одному из следующих:

 Стержневой, трубчатый или пластинчатый электрод
Проводник заземляющего электрода
Заземленный служебно-вводный проводник
Негибкая заземленная служебная кабина
Любой заземленный сервисный корпус
 

Исключение: если заземляющий электрод из одиночного стержня, трубы или пластины имеет
сопротивление заземления 25 Ом или менее, дополнительный электрод
не требуется.

(3) Дополнительный электрод При наличии нескольких стержневых, трубчатых или пластинчатых электродов
устанавливаются в соответствии с требованиями настоящего раздела, они не должны
быть на расстоянии менее 1,8 м (6 футов) друг от друга. Информационное примечание: распараллеливание
Эффективность стержней увеличивается за счет их размещения в два раза больше длины
самый длинный стержень.
(4) Стержневые и трубчатые электроды
Электрод должен быть установлен таким образом, чтобы его длина не менее 2,44 м (8 футов) соприкасалась с почвой. Электрод должен быть погружен на глубину не менее 2,44 м (8 футов), за исключением того, что там, где встречается каменистое дно, электрод должен опускаться под косым углом, не превышающим 45 градусов от вертикали, или, когда встречается каменистое дно под углом до 45 градусов электрод допускается закапывать в траншею глубиной не менее 750 мм (30 дюймов). Верхний конец электрода должен быть заподлицо с уровнем земли или ниже, если надземный конец и крепление проводника заземляющего электрода не защищены от физического повреждения, как указано в 250. 10.

…

(C) Соединительная перемычка Соединительная перемычка (перемычки), используемая для подключения
заземляющие электроды вместе образуют систему заземляющих электродов
должны быть установлены в соответствии с 250.64(A), (B) и (E), должны
иметь размеры в соответствии с 250.66 и должны быть соединены в
способом, указанным в 250.70. Арматура не должна использоваться в качестве проводника
соединять между собой электроды заземлителей.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

электрические — Должна ли субпанель в том же здании иметь собственный заземляющий стержень?

Я устанавливаю дополнительную панель на противоположной стороне дома. Чтобы было ясно, вспомогательная панель будет прикреплена к той же конструкции, что и основная панель (основная панель имеет заземляющий стержень), только на противоположной стороне от основной панели.

Первоначально я планировал установить заземляющий стержень для подпанели, но теперь, поскольку основная и подпанели будут в одном доме, я не уверен, что заземляющий стержень нужен.

Должен ли я установить новые заземляющие стержни для этой новой субпанели?

• электрика
• проводка
• заземление
• подпанель
• заземление и соединение

3

Нет, вам не нужны отдельные заземляющие стержни для дополнительной панели в том же здании. Ему просто нужна 4-проводная цепь (соответствующих размеров): 2 контакта, нейтраль и земля. Как всегда, нейтраль и земля НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ, так что это означает, что все нейтрали подключаются к отдельной шине, которая не подключена к шине заземления.

РЕДАКТИРОВАТЬ: На основе комментария Экнервала: обязательно удалите соединительный винт (винты), если они есть, чтобы должным образом изолировать нейтраль от земли. В некоторых панелях крепежный винт ослаблен, в других он уже установлен. Опять же, соединение нейтрали с землей — нет-нет. Благодаря полезному комментарию Ecnerwal.

1

Заземляющий проводник оборудования (проволока или квалифицированная система металлических кабелепроводов в соответствии с NEC 250.118) требуется при подаче питания от главной панели к вспомогательной панели. Дополнительные или вспомогательные заземляющие электроды на дополнительных панелях в том же здании не требуются, но специально разрешены NEC 250.