Провести электричество в дачном доме своими руками: Проводка на даче своими руками схема для чайников

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

0
votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки
   • Разметка и подготовка каналов для электропроводки
   • Монтаж открытой электропроводки
   • Монтаж скрытой электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

подключение электрики своими руками, схема электрификации

Если жилой дом не электрифицирован либо требуется замена уже существующей проводки, то совсем не обязательно прибегать к услугам профессиональных электриков.

Если имеются базовые знания в области физики, а также умение работать с таким инструментами как отвёртка и пассатижи, то в течение непродолжительного времени можно провести монтаж эл проводки в доме своими руками.

Составление схемы

Первое что необходимо сделать при самостоятельном выполнении работ – это составить схему электропроводки.

Несмотря на временные затраты на составление подробного плана электрификации, в дальнейшем монтаж будет осуществляться практически без задержек.

На схеме должны быть обязательно отображены:

• Вводной автоматический выключатель.
• Электросчётчик.
• Распределительные коробки.
• Кабельные линии.
• УЗО (устройство защитного отключения).

В такой схеме автоматические выключатели выполняют роль предохранителей, которые отключают подачу электроэнергии при коротком замыкании. Дифференциальный автомат обесточивает участки проводки при КЗ, а также при длительном превышении нагрузки по току.

УЗО необходимо для защиты человека от поражения электрическим током, поэтому все помещения с повышенной влажностью воздуха должны быть защищены такими устройствами.

Наиболее удобную и легко читаемую схему можно составить, если начертить от руки план дома, на котором точно должны отображаться местоположения осветительных приборов, выключателей, розеток и линии прокладки проводки.

Смотрите полезное видео, где рассматриваются возможные схемы построения электропроводки в доме или квартире:

Инструменты для монтажа электропроводки

Сделать электричество в частном доме своими руками невозможно без использования качественных инструментов.

Для выполнения такой работы необходимо подготовить:

• Болгарку с насадкой по бетону.
• Молоток и зубило.
• Кусачки и пассатижи.
• Набор отвёрток.
• Нож.
• Строительный уровень.
• Рулетку.
• Электродрель с корончатым свёрлом.
• Шпатель.
• Отбивочный шнур.

Все инструменты должны быть надлежащего качества. Поэтому если перед выполнением работ по монтажу проводки есть сомнения в их надёжности, необходимо приобрести новые или произвести ремонт и регулировку имеющихся в наличии.

В этом видео описывается инструмент необходимый для монтажа электропроводки своими руками и его стоимость на рынке:

Подсчёт количества кабеля

Основным материалом, который понадобится для монтажа электропроводки, является кабель. От качества этого изделия будет зависеть не только работоспособность проводки, но и пожаробезопасность здания.

Прежде всего, следует правильно подобрать сечение материала. Медный проводник обладает меньшим сопротивлением, поэтому следует приобрести кабель марки ВВГ.

1. Для подключения стационарных осветительных приборов сечение провода может составлять всего 1,5 мм2.
2. На ответвления для розеток следует использовать провод этой же марки, но большего сечения, желательно не менее 2,5 мм2.
3. На основную электрическую сеть понадобится приобрести кабель сечением около 4 мм2.

Подсчитать длину кабелей различного диаметра несложно.

Вначале следует замерить с помощью линейки длину предполагаемой штробы от электрического щитка до самой дальней распределительной коробки. Затем следует округлить получившееся значение в большую сторону. Таким образом можно узнать длину основного кабеля.

Для подсчёта количества «розеточного» кабеля необходимо произвести замер от точки расположения отверстия под розетку до ближайшей распределительной коробки.

Учитывая тот факт, что в каждом доме устанавливается далеко не одна розетка, необходимо сложить все получившиеся замеры между собой, накинуть примерно 1 метр для того, чтобы был некоторый запас материала.

При расчёте длины кабеля для светильников потребуется учитывать расстояние от распределительной коробки не только до светильника, но и до выключателя. Эти два показателя следует сложить, чтобы получить необходимые значения длины для каждого осветительного прибора.

• Для осветительных приборов в которых будет использоваться только один режим работы достаточно использовать двужильный медный кабель сечением 1,5 мм2.

Чтобы получить общую длину кабеля для светильников потребуется сложить все значения для каждого прибора, а получившееся число округлить в большую сторону.

Чтобы получить максимально точные показатели по длине проводки для каждого электрического участка, рекомендуется сделать разметку по стене, по которой затем можно будет произвести замеры рулеткой.

Разметка делается с помощью строительного шнура, пропитанного цветным порошком. Такой шнур фиксируется между двумя точками, после чего оттягивается от стены и резко отпускается. В результате на стене останется след от порошка, по которому не составит большого труда провести измерительные работы.

Смотрите интересное видео, программа «электрик» — поможет рассчитать метраж провода:

Электрические устройства и арматура

Кроме кабеля для монтажа проводки в доме, необходимо приобрести следующие изделия и устройства:

• Электрощит.
• Элетросчётчик.
• Дифференциальный выключатель.
• УЗО.
• Розетки.
• Выключатели.
• Распределительные коробки.
• Винтовые клеммы.
• Подрозетники.
• Гофрированную пластмассовую трубу.

Кроме этого потребуется приобрести гипсовую или цементную смесь для штукатурки, если выполняется внутренняя электропроводка.

Смотрите полезное видео, как подобрать сечение кабеля, автоматы и розетки:

Штробление стен под проводку

В доме, сделанном из камня или блоков, как правило, выполняется скрытая проводка. Этот вариант прокладки кабеля является более эстетичным.

Но знайте, что после прокладки кабеля, изменить его расположение уже не удастся. Поэтому следует очень внимательно отнестись к выполнению всех рекомендаций по установке скрытой проводки, ещё до штробления стен.

Основные правила прокладки скрытой проводки:

1. Все линии прокладки кабеля должны вестись строго по прямой.
2. Выключатели должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от дверного проёма.
3. Розетки размещаются на расстоянии не менее 100 мм от пола дверей и окон, и не менее 150 мм от потолка.
4. Провод скрытой проводки должен быть удалён от газовой трубы на 500 мм или более.
5. От водопровода и канализации штроба скрытой проводки должна размещаться не менее, чем на 40 мм.

Если приведённая выше пошаговая инструкция будет соблюдена, то можно приступать к штроблению стен.

Для выполнения этой работы наиболее подходит болгарка со специальной насадой-штроборезом. Такая насадка представляет собой 2 диска по бетону, которые располагаются на расстоянии примерно 1 см друг от друга.

После прохода таким инструментом по заранее сделанной разметке получится два параллельных углубления. Остатки материала можно будет удалить с помощью зубила и молотка. При использовании штробореза получится идеально ровное углубление с минимальным повреждением стены.

Сделать штробу под проводку можно с помощью перфоратора. Для выполнения работы достаточно сделать отверстия в стене по заранее сделанной разметке на расстоянии 1-2 см друг от друга.

Затем на перфоратор устанавливается лопатка и прибор переводится в ударный режим. Работая перфоратором в таком режиме можно легко удалить остатки материала между отверстиями.

При отсутствии электроинструмента выполнить штробление стены можно вручную. Для этого достаточно использовать зубило и молоток. Такой способ является самым трудозатратным и долгим.

Вне зависимости от способа штробления, глубина и ширина канавки под прокладку кабеля не должна превышать 25 мм.

Видео по теме, штробление стен под электрику, как это делается:

Отверстия под розетки и выключатели

В местах после штробления, где будут установлены розетки, выключатели и распределительные коробки необходимо сделать отверстия большого диаметра.

Такая работа выполняется с помощью дрели и корончатой насадкой.

Для этого достаточно установить на дрель сверло, диаметр которого должен быть равен внешнему диаметру подрозетника и произвести сверление бетонной поверхности на глубину, которая также должна быть равна высоте пластмассовой коробки для установки электроарматуры.

После того как будет выполнено круговое углубление, серединная часть аккуратно удаляется с помощью зубила и молотка.

Таким образом следует подготовить места для установки всех розеток и выключателей, а также распределительных коробок.

Интересное видео, обзор коронок для установки подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене:

Установка подрозетников

Для установки розеток и выключателей понадобится установить подрозетники в ранее сделанные отверстия. В местах установки распределительных коробок, также желательно сделать дополнительное усиление посадочного места с помощью таких элементов.

Для монтажа подрозетника достаточно установить его в отверстие и затянуть крепёжные болты. Затем следует замазать гипсовым раствором свободное пространство между внешним диаметром этой детали и стеной.

Все подрозетники обязательно должны быть расположены заподлицо с поверхностью стены.

Смотрите на видео мастер класс по установке подрозетников своими руками:

Прокладка кабеля

Проводку в доме лучше прокладывать в специальных гофрированных трубках.

Если в процессе эксплуатации дома возникнет необходимость в замене кабеля, то не потребуется разбивать стену. Если на стадии штробления стены правильно подобрать ширину углубления, то гофрированная труба может быть установлена без дополнительного крепления.

Прежде чем приступить к монтажным работам необходимо отрезать кусок гофры. Длина отрезка должна быть равна расстоянию от ближайшей распределительной коробки до подрозетника либо до другой распределительной коробки.

При отрезании гофры потребуется перекусить стальную проволоку, которая находится внутри трубки. Для этой цели можно использовать кусачки или пассатижи.

В отрезок гофрированной трубы заводится кабель, который по длине должен быть на 10 см длиннее гофры.

Для выполнения этой операции достаточно из стальной проволоки, находящейся внутри трубы, сделать крючок и пробить им изоляцию провода, после чего обернуть струну несколько раз вокруг кабеля.

Чтобы в процессе перемещения провода внутри гофры выступающий конец стальной проволоки не зацепился за неровные стенки, место крепления следует обернуть несколько раз изолентой.

Затем противоположный конец проволоки следует закрепить на любом неподвижном предмете, после чего натянуть провод с проволокой и осуществить перемещение гофры. После завершения операции провод будет полностью находиться внутри трубы.

На следующем этапе подключения электрики гофрированная трубка с проводом устанавливается в штробу.

При этом концы провода должны быть обязательно заведены в подрозетники. Для завершения процесса установки электропроводки гофрированная труба фиксируется внутри отверстия с помощью цементного или гипсового раствора.

В этом видео показывается, как продевать кабель в гофру:

Установка розеток и выключателей

О том, как провести розетки в частном доме знают многие домашние мастера, ведь этот элемент электрической арматуры приходится довольно часть менять.

Весь процесс занимает немного времени и осуществляется в такой последовательности:

• Открутить болт, который удерживает декоративную часть розетки.
• Соединить электрические жилы с клеммами изделия.
• Установить розетку в подрозетник.
• Равномерно затянуть крепёжные болты.
• Установить декоративную накладку и зафиксировать её с помощью винта.

При подключении кабеля провод с жёлто-зелёным изолятором следует подключить к боковому контакту розетки. По нему к элементу электроарматуры будет подводиться заземление, которое позволит избежать удара током в случае утечки электричества на корпус прибора.

Выключатели устанавливаются аналогичным образом, а в распределительных коробках производится разводка проводки. Фиксация проводов в этом случае также осуществляется с помощью винтовых клемм.

Видео по монтажу подрозетников, розеток и выключателей:

В этом видео показывается, как сделать электропроводку в доме своими руками:

Заключение

Как подключить проводку в доме теперь понятно.

Но вот проводить самостоятельное соединение домашнего контура с электрической сетью категорически запрещается. Вводом силового кабеля в дом, установкой и опломбированием счётчиков должна заниматься компания, поставляющая электричество.

5 способов использования человеческого тела для выработки электроэнергии

Думайте о человеческом теле как о конечном распределенном энергетическом ресурсе.

Из всех возобновляемых видов топлива, возможно, нет более устойчивого, чем ваше собственное тело.

Сегодня уже существует несколько способов, с помощью которых человеческое тело может производить электричество — от простых упражнений до отходов жизнедеятельности человека.

Ни одна из этих диковинных технологий не поможет спасти сеть в ближайшее время, но интересно представить будущее, в котором ваши органы могут питать суперкомпьютер в вашем мозгу.

1. Кровообращение

Группа швейцарских исследователей во главе с инженером-биомедиком Алоисом Пфеннигером показывает миру многообещающее видение будущего: микротурбины, имплантированные в артерии человека.

Микротурбины работают так же, как гидроэлектростанции, используя поток крови для выработки электроэнергии. Из трех турбин, протестированных командой Пфеннигера, самая производительная генерирует около 800 микроватт энергии — намного больше, чем необходимо для работы кардиостимулятора.

«Сердце производит около 1 или 1,5 ватта гидравлической энергии, и мы хотим взять, может быть, один милливатт», — сказал Пфеннигер. «Электрокардиостимулятору требуется всего около 10 микроватт».

Сегодня варианты использования микротурбин ограничены питанием датчиков артериального давления, насосов для доставки лекарств и нейростимуляторов – всем им нужен источник питания. В будущем возможности более диковинные.

2. Шаги

Люди много ходят, так почему бы не зафиксировать это усилие и не использовать его для выработки электроэнергии? Это первоначальная идея Pavegen, стартапа, который хочет, чтобы его плитки с шагами стали путем в будущее.

В зависимости от того, насколько сильно вы ступаете, один шаг по плитке компании может произвести от одного до семи ватт энергии. По словам Павегена, этого электричества недостаточно для питания дома, но его достаточно, чтобы зажечь уличный светодиод на 30 секунд.

Однако использование плитки Pavegen выходит за рамки возобновляемых источников энергии. Плитки стартапа могут предоставить ранее труднодоступные данные о характере ходьбы людей.

«Наша цель — получить ту же цену, что и обычные напольные покрытия», — сказал основатель и генеральный директор Лоуренс Кембал-Кук. «И тогда это может быть на каждом нормальном этаже в мире».

3. Упражнения

В спортзалах по всей стране есть велотренажеры, эллиптические тренажеры и степперы. А теперь представьте, если бы каждый из них вырабатывал электричество.

Некоторые уже делают. Придавая «человеческой силе» совершенно новое значение, такие стартапы, как ReRev, Green Revolution и Human Dynamo, делают упражнения более экологичными, оснастив эти машины для производства электроэнергии.

Некоторые, например ReRev, подключают эллиптические тренажеры с генераторами постоянного тока к центральному блоку с инвертором, который преобразует произведенную мощность в переменный ток и отправляет ее обратно в здание и в сеть. Некоторые, как «Зеленая революция», решили подключить велотренажеры к батареям. Другие, такие как Human Dynamo, построили специальный стационарный велосипед с «ручными рукоятками» и педалями, которые вращают маховик, привязанный к генератору, который может подключаться к нескольким велосипедам одновременно.

Но эти машины еще не производят достаточно энергии для энергосбережения — в среднем они могут производить от 50 до 150 ватт в час, в то время как велосипедист высшего уровня может генерировать более 400 ватт за тот же период.

Расчеты показывают , что эти типы машин будут производить при 5 часах ежедневного использования при мощности 100 ватт в час всего 183 киловатт-часа в год, или электроэнергии на сумму около 18 долларов.

«Я надеюсь, что эта технология будет использоваться в каждом оборудовании через 10 или 15 лет», — сказал Адам Бозель, владелец Green Microgym. «Несколько ватт здесь и там от всех нас, пока мы потеем, могут составить нечто значительное».  

4. Тепло тела

Исследователи из нескольких известных учреждений, включая Технологический институт Джорджии, разрабатывают пригодную для носки ткань, которая может генерировать электричество.

Дэвид Кэрролл, профессор физики Университета Уэйк Форест, является одним из таких исследователей. Он создал Power Felt, гибкую ткань, которая может проводить электричество и обеспечивать теплоизоляцию.

Power Felt имеет несколько вариантов использования, но был предназначен для улавливания тепла тела и его повторного использования для зарядки телефонов.

«Из тела, вырабатывающего от 100 до 120 ватт энергии, можно получить один или два ватта», — сказал Кэрролл. «Если вы сделаете из этого одежду, этого достаточно, чтобы запустить электронику, такую ​​​​как мобильные телефоны и тому подобное».

По оценкам Кэрролла, производство Power Felt в количестве, достаточном для покрытия вашего смартфона, будет стоить 1 доллар.

«Пока я разговаривал с вами, задняя часть моего телефона нагрелась», — сказал он Bloomberg. «Наш кусок ткани за 1 доллар даст вам такой же импульс, как и батарея за 50 долларов.

5. Моча и фекалии

Мы подумали о том, чтобы сделать это номер один и два в нашем списке.

Шутки в сторону, есть несколько многообещающих способов использования отходов жизнедеятельности человека. По словам китайских исследователей, которые разработали туалет, который помогает производить удобрения и электричество, человеческие фекалии можно переваривать в биореакторе с выделением биогаза. Кейтлин Батлер, профессор экологической инженерии Массачусетского университета, разработала выгребную яму на микробных топливных элементах. В отличие от обычного туалета с выгребной ямой, этот собирает компостированные отходы и окисляет их в анодной камере. Затем электроны высвобождаются и проходят через несущую цепь, которая вырабатывает электричество.

Существует также способ использовать человеческую мочу для выработки электричества. Получившая грант в размере 500 000 фунтов стерлингов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс, исследовательская группа под руководством доктора Иоанниса Иеропулоса, профессора Университета Западной Англии в Бристоле, разработала еще один микробный топливный элемент, но этот работает на моче.

«Прелесть этого источника топлива в том, что мы не полагаемся на неустойчивый характер ветра или солнца, – сказал Иеропулос. Электричество, работающее на урине, «настолько экологично, насколько возможно».

«Мы очень воодушевлены потенциалом этой работы», но необходимы дополнительные исследования, добавил он. «На данный момент разработанный нами стек энергии на микробном топливе вырабатывает достаточно энергии, чтобы можно было обмениваться SMS-сообщениями, просматривать веб-страницы и делать короткие телефонные звонки по телефону».

Сельская жизнь до электричества | Историческое общество округа Марафон

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Жизнь без электричества

В начале 1900-х годов, до появления электричества, энергия для выполнения повседневных задач исходила от труда всей фермерской семьи и их наемных рабочих, а также лошадей и ветряных мельниц. Иногда стационарные бензиновые двигатели использовались для работы насосов, стиральных машин или другого оборудования.

Дрова для обогрева дома и растопки кухонной печи приходилось рубить и раскалывать вручную. Воду качали из колодца, и ее нужно было таскать ведро за ведром в дом или сарай. Коров доили вручную. «Туалет» был флигелем во дворе. Сердцем дома был кухонный стол с керосиновой лампой в центре. Здесь семья ела, читала, делала уроки, чинила одежду и развлекала соседей.

Мы жили на ферме, в отдалении, и поэтому у нас не было электричества. У нас не было доильных аппаратов, электричества и водопровода. У нас был флигель. У нас были керосиновые лампы.

Энн Харди, сельский Эдгар, 1920-е и 30-е годы

В 1944 году не было ни электричества, ни водопровода. Газовый фонарь и керосиновый фонарь служили источником света после наступления темноты. Ванная комната находилась в пристройке в 50 футах от дома. Дровяная печь грела воду. Дом отапливался дровяной печью.

Лестер Шнайдер-младший, сельский Стратфорд

Мы родились на ферме, и в то время у нас никогда не было ни машины, ни трактора. Все делалось на лошадях. Вся наша уборка урожая, и наша вспашка, и все такое. Я работал ручным плугом с упряжкой лошадей.

Нед Реви, город Уосау, 1910-е и 20-е годы

Освещение дома и сарая

Керосиновые лампы и фонари были основным источником света в доме и амбаре. Световой круг, излучаемый керосиновой лампой, был небольшим и давал всего 25 ватт света. За пределами этого маленького круга света в комнатах фермерского дома было темно по вечерам. Керосиновые фонари в коровнике давали фермеру достаточно света, чтобы видеть во время дойки. Каждую неделю приходилось заправлять керосиновые лампы, подрезать их фитили и очищать стеклянные дымоходы от скопившейся сажи — очень грязная работа.

В некоторых хозяйствах также использовались газовые лампы и фонари. Они давали более яркое пламя, но могли взорваться. Керосиновые или газовые лампы всегда представляли опасность.

Раньше у нас всегда были керосиновые лампы или лампы, и каждые выходные нам всегда приходилось мыть все эти дымоходы, чтобы они были чистыми на следующей неделе. А позже мы получили эти газовые фонари, на них были плащи. Мальчик, мы думали, что у нас есть мир чем бы то ни было.

Рут Хартвиг ​​Ольхофф

«У нас в доме были керосиновые лампы. В сарае у нас были керосиновые лампы. Вы привыкли смотреть в темноте, видеть в темноте. Худшее, что можно было сделать, это ночью достать сено из сарая, чтобы накормить коров. Вы не брали туда никаких фонарей, вы шли по тому, что могли увидеть или ощутить. А сено с насыпи сбрасывали раньше времени днем, надо было только протолкнуть в нору, чтобы скотина поела».

Леонард Леффел

«На кухне были все газовые фонари, у них был белый газ и они туда накачивали воздух. Однажды моя мама зажгла его, и БАБУМ, моя мама открыла входную дверь и бросила его, потому что он взорвался. Это были яркие огни, лучше керосиновой лампы».

Бернис Ричи

«У нас были (керосиновые) фонари в сарае и керосиновые лампы (в доме). У нас был один на кухне и один в столовой, которая открывалась в гостиную. У нас была подставка для лампы в коридоре, чтобы мы могли поднять лампу и установить ее так, чтобы мы могли заглянуть в наши комнаты. Через некоторое время у нас в гостиной появилась лампа на каминной полке, которая была намного ярче масляной лампы».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«Наверху мальчики спали. И я знаю, что там всегда было довольно темно, когда они одевались. Там был фонарь (керосиновый), и мои братья выключали его, когда мы ложились спать».

Ральф Загжебски

«Всегда нужно было чистить дымоходы, черные дымоходы, а потом у нас появился газовый свет. С каминами на них было немного лучше, но и они были ничто по сравнению с электричеством».

Этель Ранкл

Развлечения на ферме

Фермерские семьи имели очень мало времени для развлечений и почти никогда не брали отпуск. Их хлопоты длились от восхода до заката. Но после наступления темноты семья могла собраться вокруг лампы на кухонном столе или в гостиной, чтобы поболтать, спеть, поиграть в карты или послушать патефон или радио.

Фонографы приводились в действие рукояткой. Радиоприемники работали от батареек и стоили дорого, поэтому прослушивание радио было особым событием. У первых радиоприемников были наушники, поэтому одновременно их мог слушать только один человек. В конце концов динамики позволяют всей семье слушать любимые программы.

«У нас был старомодный проигрыватель Victrola. Пластинки были около шести-семи дюймов в длину и круглые (цилиндры), и нам пришлось их провернуть. Через какое-то время у нас были плоские пластинки, но нам все равно приходилось их раскручивать, потому что у нас не было электричества».

Энн Харди

«Мы много пели. Много вечеров, если вы не знали, чем еще заняться, мы сидели, играли на гитарах и пели».

Делорес Гетч Руш

«У нас не было радио, пока я не вышел на работу и не купил его. Это было радио на батарейках. Я купил его, когда мне было 15 или 16 лет (1930 год). Он был округлой формы, почти как купол, с циферблатами и большой кучей батареек. Одним из моих любимых радиошоу было «Фиббер МакГи и Молли». У моего отца были свои любимые песни, которые он слушал. Сидеть и слушать радио стало настоящим семейным делом».

Хелен Моссер

«Я помню, как моя сестра купила первое радио на батарейках, и в этом радио было 3 батарейки С, одна батарейка А и одна батарейка В. Это был Сильвертон. Это было еще в 1933 или 34 года. Сначала нам нужно было сделать школьную работу, а если мы это делали, у нас было около 15 минут или максимум полчаса, чтобы послушать радио. В основном это были «Гангбастеры».

Мелвин Клингер

«В нашем радиоприемнике были батарейки. Когда батарея садилась, мы сидели там, прижимая уши очень близко к радио, чтобы слышать эту программу».

Марион Матц

Охлаждение и консервирование продуктов

Фермерские семьи покупали очень мало продуктов, кроме муки и сахара. Они производили собственное мясо, овощи и фрукты, но продукты должны были храниться на протяжении всего года.

«Холодильники» до появления электричества представляли собой холодильники, в которых блоки льда сохраняли продукты холодными. Лед собирали зимой из замерзших озер и хранили для использования весной и летом. В холодильнике можно было хранить лишь небольшое количество еды. Более распространенным способом хранения пищи в течение нескольких дней было размещение контейнеров на полу в подвале, самой холодной части дома.

Консервирование мяса и овощей было важным делом для фермерской семьи, поскольку оно обеспечивало продовольствие в зимние месяцы. Мясо также коптили, чтобы сохранить его, а капусту ферментировали в рассоле и хранили в горшках для приготовления квашеной капусты. Зимой овощи хранились в прохладных погребах.

«На мясо мои предки всегда разводили свиней. Они могли убить, может быть, свинью или корову одновременно. Будем делать из него колбасу. Так как холодильников в то время не было, то были коптильни, где колбасу коптили, чтобы она хранилась. Они коптили бекон кусками. Мы также мясные консервы. Мы резали его на мелкие кусочки, обжаривали и раскладывали по банкам, а затем нагревали в котле часа три-четыре».

Моника Штекбауэр

«У нас не было холодильников. Мой папа всегда готовил лед. Мы ходили на озеро и делали большие кубики. Мы хранили эти большие кубики в кукурузном хлеву. Мы насыпали опилки поверх них и между каждым кубиком. Потом летом мы убирали опилки, приносили кубик и ставили в ящик для льда. В этих холодильниках они могли продержаться, может быть, день или два. Лед охладит ваше молоко, масло и другие продукты до определенной степени, так что они прослужат дольше».

Моника Штекбауэр

«Раньше мы все сносили и клали в цокольный этаж, все, что хотели сохранить холодным. Боже, этот подвальный этаж наверняка хранил много еды и сохранял ее холодной.

Мэй Ленсмайр Глинецки

«На ферме, где я работал, у нас был ледник для хранения льда. Мы клали слой льда, потом слой опилок, потом еще слой льда и так далее. Так лед продержится весь год».

Фрэнк Геринг

«Помню, я клал лед в сарай возле амбара. В нем были опилки, и мы упаковывали в него лед. И так у нас был лед около месяца, может, два или три, летом. Но это было все. А потом у нас появился холодильник, и мы могли собирать лед в Ваусау. И это было событием».

Лоис Насс Йоргенсен

«Раньше у моих родителей был (холодильник), но я его не помню. Мы просто использовали подвал для охлаждения или между окном и экраном, знаете ли, клали туда вещи зимой».

Делорес Гетч Руш

Тепло для дома и плиты

Дрова были основным источником тепла для обогрева дома и приготовления пищи для семьи. Деревья на ферме были важны — они давали древесину. Его нужно было срубить, порубить, расколоть, а затем затащить в дом.

С дровяными печами было много работы. Им требовалось постоянное внимание повара, чтобы поддерживать ровную температуру. Летом в кухне было невыносимо жарко, дым от горящих дров чернел на стенах дома, а ящик для золы приходилось регулярно опорожнять. У некоторых крестьянских жен были примусы. У них были элементы управления для регулирования тепла и сделали кухню более прохладной.

Печи для отопления также используются дровяные. Второй этаж фермерского дома вообще не имел тепла, за исключением того, что проникало через решетки пола с первого этажа.

«Моя мама готовила на большой дровяной печи. Там рубили дрова и кололи дрова. Мы многое сделали, чтобы сохранить дом и все необходимое на зиму. Дом отапливался дровами. По утрам мы мчались вниз, потому что у моей мамы топилась дровяная печь и варочная плита. Мы замерзали наверху, поэтому нам пришлось бежать вниз, чтобы согреться».

Ральф Загжебски

«У нас была (дровяная) печь в столовой, а потом варочная плита была на кухне. Для отопления наверху у вас были регистры в полу. Тепло поднимается вверх и уходит наверх, чтобы обогреть комнаты. Там, где мы с братом спали, это было над столовой. У вас было много покрывал, стеганых одеял.

Леонард Леффель

«Я помню, наверху было так холодно, и мы нагревали камни в духовке, клали их в красивое тяжелое полотенце и клали его на кровати, чтобы наши ноги были хотя бы в тепле, когда мы ложились спать».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«Тогда у меня еще была дровяная печь. Было трудно сделать кленовый сахар и даже сироп для консервирования, потому что, когда он начинает кипеть, он очень быстро поднимается. Ты должен знать свою жару. Я умел печь хлеб и прочее. Вы должны знать, насколько горяча ваша духовка, чтобы выпекать. На дверце духовки был термометр. Но иногда, если положить в него слишком много дров, термометр поднимается вверх. У соседа была (керосинка) газовая плита и они почему-то не хотели. Она позвонила и сказала: «У меня здесь есть газовая плита, 25 долларов, не хочешь?» Я ухватился за этот шанс».

Марион Хеллер Спиндлер

«У нас были старые утюги, которые вы ставили на плиту. В середине зимы они отправлялись в печь ночью, потому что стены наверху покрывались инеем, и кровати были холодными. Мы нагревали их, заворачивали в газету или полотенце и клали в постель — чтобы греть ноги».

Брайан Бушнелл

«На кухне я помню дровяную печь с баком сбоку, который нагревал воду. Так что я думаю, что это была самая большая адаптация для моей матери к работе, перейти от газовой плиты в Шебойгане к дровяной печи в деревне».

Лестер Шнайдер-младший

Стирка и глажка одежды

День стирки был огромной рутиной для фермерской жены. От колонки во дворе таскали ведра с водой, чтобы наполнить большую медную кадку, которая топилась на печке. Одежду стирали на стиральной доске в ванне или клали в стиральную машину. Рукоятка стиральной машины двигала лопасть вперед и назад, взбалтывая белье. Одежду пропустили через ручной отжим, чтобы удалить воду, затем прополоскали и снова пропустили через отжим. Одежду сушили на бельевой веревке на улице – в сухую солнечную погоду это было легко сделать, но зимой одежда промерзала, и ее приходилось оттаивать дома. У некоторых счастливых хозяек для перемешивания был бензиновый мотор, а остальное приходилось делать вручную.

Глажка была еще одной серьезной работой. Утюги нагревались на плите и оставались горячими всего несколько минут, поэтому всегда нагревалось несколько утюгов, пока использовался один. Копоть от плиты может прилипнуть к утюгу и испачкать одежду, что потребует повторной стирки.

«(Зимой) я вывешивала одежду на улице, и если погода была достаточно спокойной, я оставляла ее снаружи, и тогда она сохла. Они замерзнут. Они уже замерзли, и я сказал Арни: «Как ты думаешь, ветер сегодня усилится?» «О, это не похоже на это». снял нижнее белье с веревки, потому что боялся, что оно порвется при таком сильном ветре».

Марион Хеллер Спиндлер

«Горячей воды у нас не было, поэтому воду постоянно приносили с улицы и ставили в котел (на плиту). Когда мы достаточно нагрелись, мы вылили его в те ванны. Затем мы чистили одежду на доске для чистки, чтобы она стала чистой. Чтобы высушить их, мы пропускали их через этот отжим. Затем у вас было два полоскания, поэтому вам приходилось дважды отжимать одежду. Затем вы повесили одежду на бельевые веревки, которые были снаружи.

Для глажки пришлось разводить в печах очень-очень горячий огонь, потому что не было электричества. У нас были утюги и ручки, чтобы гладить одежду. У моих братьев был магазин, поэтому у них всегда были белые рубашки, которые было очень и очень трудно гладить».

Моника Штекбауэр

«Всё, что ты носил, кроме нижнего белья, было выглажено. Утюг, который вы нагрели на плите. Потребовалось кое-что, чтобы научиться гладить белую рубашку с накрахмаленным воротничком утюгом, который греют на плите, потому что он либо слишком горячий, либо недостаточно горячий, и крахмал прилипает к утюгу».

Делорес Гетч Руш

«У нас была стиральная машина и доска для мытья посуды под яблоней, потому что нам, детям, приходилось крутить звонок. Я помню, когда родился мой брат, папа подарил ей бензиновую стиральную машину, на которую нужно было наступить, чтобы она завелась. Это было в доме. У него был зацементированный подвал, и там могла стоять стиральная машина. Конечно, им пришлось провести воду (к ней). Я помню эту стиральную машину, потому что у нее был двигатель, и они должны были выводить пары наружу. Я помню, моя мама так злилась на эту штуку, потому что она не заводилась. В конце концов, она побежала в сарай и заставила моего отца заняться этим. Как только ты завелся, все было в порядке. Мы должны были принести всю воду (в ведрах), а затем нам пришлось топить ее на дровяной печи. Мы несли горячую воду в подвал.

Глажка грустными утюгами: у нас было 3 размера, один побольше весил не меньше фунта. Потом был такой, который легче было обходить воротники и рукава. Но они были довольно тяжелыми, и у нас была одна ручка. Вы бы отпустили ручку, и вы бы получили еще одну горячую. (Оно останется горячим) не менее десяти минут, самое большее».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«До электричества вся одежда висела на улице. Я знаю, что зимой она брала одежду и складывала ее на чердак. Так что они сушились на чердаке, но я помню, что временами становилось очень холодно, а жара становилась теплой, ну, иногда ты подходишь и хватаешь одежду, а она замерзает, потому что у них не было шанса сушить еще. Но летом, конечно, они были на улице».

Ральф Загжебски

Приборы с приводом от человека

Работа по дому и на ферме требовала много тяжелого ручного труда. Доение коров производилось вручную (что могло занимать два часа для 20 коров два раза в день). Фермер мог использовать лошадей или паровые и бензиновые тракторы для некоторых операций на ферме. Иногда бензиновые двигатели использовались для питания стиральных машин и насосов.

Почти все в доме питалось от фермерской семьи. Уборка в доме производилась вручную – метлой, выбивалкой и щеткой. А фермерский дом нуждался в большой уборке из-за копоти от дровяных печей и грязи со скотного двора.

Кухонным «миксером» была фермерская жена, использующая взбивалку для яиц или ложку. Педальная швейная машина имела ножную педаль.

«Весной мы выносили ковер из гостиной и выбивали его. У нас была выбивалка для ковров, и мы просто выбивали из нее живые дневные огни и выбивали всю пыль. У мамы не было пылесоса, поэтому мы раз в неделю смачивали газеты, клали их на ковер и подметали. Это удерживало пыль».

Этель Рейнхарт

Водоснабжение и санитария

Вода для приготовления пищи, стирки, купания и уборки поступала из колодца с помощью насоса во дворе. Для откачки воды из колодца можно было использовать ветряную мельницу или стационарный бензиновый двигатель, но если ни того, ни другого не было, воду откачивали вручную.

Иногда на кухне имелся ручной насос, который использовал воду из накопительного бака. Кухонная раковина, как правило, представляла собой «сухую раковину», которую наполняли ведром или ручным насосом. Под раковиной вода вытекала из стока в ведро, которое затем выливалось наружу. Если нужна была горячая вода, ее приходилось нагревать на плите.

Не было «ванной» с раковиной, туалетом и ванной. Для проточной воды в помещении требуется электрический насос, которого не было. Туалетом служила уборная во дворе или накрытый фарфоровый ночной горшок в спальне. Раковина была тазом, а ванна была большой ванной на кухне, которую по очереди использовала вся семья в «ванную ночь».

«Были туалеты на открытом воздухе. Вы брали фонарь, когда выходили на улицу ночью, когда было 20 градусов ниже нуля».

Марион Матц

«Субботними вечерними банями всегда было очень интересно. Девочки должны сначала залезть в ванну на кухне на полу. К тому времени, когда мальчики подошли к своей очереди, вода стала немного мутной. Но все мылись в одной и той же ванне с водой. Это всегда было нашей субботней вечерней ванной, пока у нас не появилась сантехника в помещении».

Мэй Ленсмайр Глинецки

«Мы должны были носить воду, а насос был далеко от дома. Так что вы не потеряли ни капли воды, потому что вам нужно было нести ее».

Делорес Гетч Руш

«У нас было только ведро с ковшом, чтобы пить воду. Никаких кранов или чего-то еще — они тоже появились позже».