Погреб под домом – в чем отличие от подвала и рекомендации по устройству. Погреб как правильно сделать

Как сделать подвал или погреб своими руками?

Содержание

Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России. Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.

Погреб

Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.

Подвал и погреб — в чем разница?

Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.

Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству. При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже. Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.

Читайте также: пошаговая инструкция по строительству винного погреба.

к меню ↑

Делаем погреб в гараже своими руками

Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции, и размеры строения.

Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.

Схема погреба под зданием

Также нужно определиться с используемыми материалами. Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу. Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.

Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.

Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:

Обустройства пола. В первую очередь нужно вырыть котлован требуемой глубины и сформировать на его дне подсыпку из двух слоев песка и гравия толщиной 5 см, при этом каждый из них нужно тщательно утрамбовать. Поверх уплотняющей подушки заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см, после его высыхания на бетонной подготовке укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид) и заливается лицевая стяжка толщиной 7-10 см, это и будет пол в погребе. Стяжку в обязательном порядке нужно армировать стальной сеткой.
Схема пола и стен погреба
Кладка стен. К поднятию стен можно приступать не ранее чем через 10 дней после того, как вы залили пол в погребе. Оптимальным материалом является кирпич (красный либо силикатный), кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора (пропорции 1:4). Класть первый ряд нужно начиная с углов плиты, при этом не забывайте контролировать ровность кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью уровня.
Гидроизоляция стен. Простейший способ гидроизоляции — обустройство замка из жирной глины по периметру стен, который защитит их от проникновения поверхностных вод. Для этого нужно обкопать стены погреба на глубину 50 см, приклеить к ним панели пенопласта толщиной 5 мм и засыпать канаву глиной, послойно ее утрамбовывая. Пенопласт нужен не только для теплоизоляции, но и для защиты стены от расширения глины, которое происходит при ее увлажнении.
Стены погреба
Монтаж перекрытия. В качестве перекрытия имеет смысл ставить ЖБ плиту с люком, которая сформирует потолок погреба. Бетонная плита имеет существенный вес, поэтому для ее установки потребуется подъемная техника. В дальнейшем люк будет выполнять функцию входа в погреб, вместе с ним потребуется использовать переносную лестницу (обустройство лестницы с бетонными ступенями рационально лишь для больших подвалов).
Схема перекрытия погреба

После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно. Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания. Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.

Схема вентиляционной системы

Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод. Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон). Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал.к меню ↑

Делаем погреб своими руками (видео)

к меню ↑

Как правильно построить подвал?

Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража. Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.

Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.

Подвал одноэтажного дома

Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.

Разберемся, как построить подвал:

Экскаваторами разрабатывается котлован требуемых размеров.
Выполняется разметка фундаментной плиты на дне котлована.
Монтируется разборная опалубка из досок по высоте плиты, внутрь опалубки засыпается песчано-гравийная подушка толщиной 20-30 см.
Поверх подсыпки заливается подбетонка толщиной до 5 см, которая после отвердевания покрывается гидроизоляцией.
На подбетонке собирается армокаркас из прутьев диаметром 14 мм. Плиту нужно армировать каркасом в два пояса с ячейками 25*25 см. Соединение арматуры выполняется сваркой либо вязальной проволокой.
Плита бетонируется бетоном марки М400.
После набора фундаментом остаточной прочности поднимаются стены подвала из ФБС. Каждый 4 ряд кладки необходимо армировать стержнями диаметром 12-16 мм, которые закладываются в проделанные на поверхности блоков штробы.
По завершению кладки стен краном укладывается плита перекрытия, выполняющая функцию потока подвала.

Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов о том, как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция. Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см, просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.

Металлическая лестница

Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы. Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.

Читайте также: это важно знать при выборе колодезной лестницы.

Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании. Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра. С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.

Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.

Главная страница » Подвалы

byreniepro.ru

Погреб под домом своими руками – устройство, отделка, вентиляция + Фото, видео

Предисловие

Наличие в частном доме грамотно построенного погреба поможет сберечь овощи и консервацию до следующего урожая. Существует достаточно много решений устройства подобных сооружений, но наиболее распространенным считается именно погреб под домом.

Погреб или подвал?

Надежно сохранить запасы в течение всей зимы является важной задачей для владельцев огородов, поэтому устройство места для хранения моркови, картофеля и других овощей необходимо выполнять по всем правилам. Для того чтобы картошка не проросла, а крышки на банках не проржавели, придется не только выкопать яму. Вентиляция, а также гидроизоляция и внутренняя отделка должны соответствовать определенным требованиям.

Основным моментом, из которого вытекают все различия между погребом и подвалом, является предназначение каждого из сооружений. Подвал частично отапливается, поэтому его используют в качестве мастерских, складских или других подсобных помещений, а также гаражей, как видно на фото. Сооружение, которое располагается под домом и называется погребом, выполняет иную функцию, являясь хранилищем для:

овощей и фруктов;
банок с вареньем и солениями;
домашнего вина;
бочек с квашеной капустой, огурцами или помидорами.

Внутри погреба необходимо поддерживать соответствующую температуру, здесь устанавливают вентилируемые ящики, полки и стеллажи, удачное размещение которых часто снимают на фото. Устройство погреба, в отличие от подвала, требует меньшей площади, а его отделка может быть довольно простой и незамысловатой.

Возможно ли сделать погреб в подвальном помещении?

В случае если под полом дома располагается прохладный подвал и температура в нем даже в летнее время остается относительно низкой, можно выделить его часть для того, чтобы сделать хранилище под овощи. Подобный вариант вполне допустим. Но вот выполнить устройство подвала в погребе никак не получится, и даже фото подобных «преобразований» найти не удастся.

Чтобы обустроить погреб под домом своими руками на территории подвала, необходимо отделить меньшую его часть деревянной перегородкой. Внутри потребуется установить стеллажи, сделать отдельное освещение и вентиляцию. Чтобы сохранить прохладу в погребе, следует выполнить устройство теплоизоляционного слоя. Важно, чтобы внутрь не поступал прогретый воздух, а температура сохранялась на уровне чуть больше ноля градусов, что для погреба считается оптимальным режимом. Лучше, если хранилище будет иметь индивидуальный спуск и полную автономию от основного подвала. Отделка погреба должна предусматривать обработку стен одним из составов:

антигрибковым;
гашеной известью;
медным купоросом.

Для теплоизоляции выбирают пенопласт или стеклоизол. На многочисленных фото, размещенных на этом сайте, можно увидеть, что лицевая отделка выполняется из листов ДВП или фанеры. Чтобы земля из погреба не попадала в дом, на его пол насыпают слой керамзита, гальки или настилают солому.

Преимущества погреба, размещенного под домом

Положительных моментов, говорящих в пользу устройства овощного хранилища непосредственно под домом, немало. Прежде всего, не нужно выделять отдельное место для строительства, что особенно важно для небольших приусадебных участков. В зимний период времени не требуется специально одеваться, чтобы достать банку с огурцами или несколько картофелин для борща.

При высоком уровне подземных вод не нужно укладывать отдельную дренажную систему, которая потребует дополнительных материальных вложений. Да и котлован понадобится сделать только один. Следует отметить однако, что при высоком уровне воды в грунте погреб, расположенный под домом, делать не рекомендуется, так как в нем будет слишком сыро, а в период таяния снега вода, наверняка, появится в овощехранилище. Хотя хорошая гидроизоляция и устройство подземного дренажа могут исправить ситуацию.

Устройство погреба при строительстве дома

Ответственных владельцев беспокоит вопрос о том, как построить погреб, расположенный под полом дома правильно, чтобы впоследствии не возникало каких-либо проблем, а его фото можно было бы показать друзьям. Ответ здесь может быть только один – необходимо обстоятельно подойти ко всем этапам строительства, начиная от земляных работ и заканчивая установкой стеллажей. Это сооружение необходимо возводить на стадии закладки фундамента, так как разбирать впоследствии пол и копать под ним глубокую и широкую яму будет затруднительно и нецелесообразно. В процессе строительства потребуется:

выкопать котлован;
возвести стены;
выполнить гидроизоляцию, а при необходимости – теплоизоляцию;
смонтировать перекрытие и люк;
сделать под домом вентиляцию погреба;
засыпать песком или залить бетоном пол;
отделать внутренние поверхности;
установить ящики и полки;
соорудить лестницу.

Чтобы во время паводка или сильного, продолжительного ливня в погребе случайно не появился «сюрприз» в виде просочившейся воды, до начала выкапывания котлована потребуется выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Можно заглянуть в ближайшие колодцы, а при их отсутствии – пробурить скважину глубиной как минимум 2,5 метра и подождать пару дней, чтобы увидеть появится в ней вода или нет.

Глубина погреба определяется в зависимости от УГВ (уровня грунтовых вод) с учетом требований по его минимальному заглублению, составляющему 1,8 метра. При меньшей глубине:

в хранилище неудобно будет находиться и передвигаться;
температура воздуха поднимется выше на 7–8 градусов, что повлияет на сохранность овощей.

Идеальным вариантом считается расстояние от горизонта грунтовых вод в период паводка до пола погреба – не менее метра. При меньших значениях потребуется усиленная гидроизоляция стен и пола строения либо возведение отдельно стоящего полуподземного погреба. Фото подобных построек можно увидеть здесь же. Оптимальной глубиной погреба под домой считается 1,9–2,25 метра.

Площадь хранилища для овощей, консервации и закаток должна составлять не менее пяти квадратных метров. Размеры котлована определяют с учетом толщины стен (25–30 см) и пазух, предназначенных для нанесения гидроизоляции и устройства с внешней стороны глиняного замка. Стены погреба делают из:

монолитного железобетона;
красного кирпича;
шлакоблоков;
бревен.

После устройства песчаной подушки (высотой до 20 см), укладки слоя щебня (толщиной в 10 см) и арматурной сетки из катанки (диаметром 0,6 см) пол в погребе заливают бетоном. При этом следует выдержать уклон основания в сторону технического приямка, предназначенного для сбора конденсата или на случай появления грунтовой воды.

Затем производят устройство тепло-, паро- и гидроизоляции перекрытия и люка. Это позволит избежать появления излишнего конденсата на потолке, проникновения прохладного воздуха и специфического запаха в дом. Простая отделка погреба предусматривает обшивку стен древесными материалами, такими как горбыль или вагонка. Посмотрите на фото, как это выглядит в реальности. Во избежание появления плесени и процессов гниения, их обрабатывают составами, содержащими антисептик.

Интересен тот факт, что отделка погреба может быть дорогой и эксклюзивной. Например, на фото винных погребов видно, что облицовывают их натуральными дорогостоящими материалами и декорируют эксклюзивными элементами. Внутри устанавливают кресла, дегустационные и шахматные столики, аудиосистемы. И все это, при желании, можно сделать непосредственно и под своим домом.

Гидроизоляция

Если в погреб будет проникать вода, у вас нет ни малейшей шанса сберечь выращенный урожай. Но вода не сможет попасть внутрь хранилища, если его стены и пол будут качественно изолированы, а все щели и швы – герметично заделаны.

В качестве гидроизоляции традиционно используют рубероид, наклеенный на горячий битум. Изнутри стены и пол также могут обрабатываться проникающими гидроизоляционными мастиками и обмазочными смесями, обладающими хорошей адгезией. В современные гидроизолирующие составы и кладочные растворы добавляют специальные присадки, повышающие влагоустойчивость и помогающие создать прочный слой, не допускающий появления прорывов или проколов. При выборе гидроизоляции рекомендуется отдать предпочтение обмазочным материалам.

В случае близкого залегания подземных вод от поверхности земли необходимо выполнить качественную дренажную систему, которая отведет влагу не только от погреба, но и от всего дома.

Вентиляция

Устройство самой лучшей гидроизоляции не спасет домашнее овощехранилище от присутствия повышенной влаги при отсутствии вентиляции. Образующийся конденсат оказывает негативное воздействие на овощи и фрукты, находящиеся в ящиках, сетках и контейнерах. Чтобы избавиться от него, потребуется правильно выполненная приточно-вытяжная вентиляция погреба, монтажу которой следует уделить особое внимание. Признаками того, что вентиляция не соответствует требованиям, являются:

спертый, тяжелый воздух;
появление заплесневелости и грибка;
ощущение промозглости и сырости.

Вентиляцию монтируют из двух отрезков труб, которые располагают в противоположных углах погреба. Одну из них, вытяжную, устанавливают под потолком, а другую, приточную, в полуметре от пола. Обе трубы должны выходить на улицу на одном уровне, но допускается, чтобы верх приточной трубы находился ниже.

Для устройства принудительной вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор. Дополнительно убрать ненужную влагу помогает негашеная известь, ведро с которой ставят в один из углов строения.

Погреб под домом очень удобен в эксплуатации и радует своих хозяев в зимнее время года. На многочисленных фото, выложенных в интернете, вы можете увидеть прекрасные образцы такого помещения. Но для его правильного функционирования следует выполнить ряд требований, в том числе произвести устройство надежной гидроизоляции и вентиляции. При правильном подходе это не слишком сложная задача, так что не стоит просто размещать овощи в подполье, разумнее будет выкопать полноценный погреб.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

nasotke.ru

Как построить погреб на улице

Каждый, кто имеет у себя на земельном участке огород или сад, наверняка задавался вопросом о необходимости строительства погреба во дворе. Ведь это сооружение на протяжении уже не одного тысячелетия служит людям в качестве природного холодильника. Благодаря тому, что температура в погребах летом не превышает 4 – 5 градусов, а зимой не опускается ниже 2 градусов, трудно представить себе место, более подходящее для хранения урожая овощей и фруктов. Изготовить такое полезное сооружение не так уж и сложно. О том, как построить погреб на улице самостоятельно, пойдет речь в данной статье.

Сказочный погребок на приусадебном участке.

Важные замеры и расчеты для строительства погреба

Перед тем, как приступить к строительству погреба на своем дачном участке, необходимо произвести определенные геологические изыскания. Для этого совсем не обязательно привлекать профессионалов. Первое, что нужно сделать – это определить уровень подъема грунтовых вод. От этого знания зависит глубина самого погреба. Чтобы провести такое исследование, нужно в самом низком месте участка пробурить скважину или выкопать яму глубиной 2,5 м. В нее нужно спустить трубу, за которой требуется установить наблюдение. Если в трубе появится в скором времени вода, то любое подземное строительство будет проблематично из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы показатели были корректными, наблюдения делают не в самый жаркий период года. Если на участке есть колодец или скважина, то делать ничего не нужно, достаточно знать их глубину, чтобы принять адекватное решение.

Схема залегания грунтовых вод в слоях грунта

Если при исследовании выявлено, что грунтовые воды залегают выше 2,5 м от поверхности или в грунте имеются, так называемые, верховые воды (верховодка), то для строительства полноценного погреба потребуется устройство дренажной системы. Для этой цели по периметру площадки, на которой планируется устройство погреба, прорывают траншею на глубину ниже залегания грунтовых вод. В нее укладывают дренажную трубу, которую отводят в специальную емкость или в самое низкое место на участке. Вокруг трубы засыпают щебень или керамзит, а сверху закрывают геотканью, после чего закапывают водопроницаемым грунтом. Уклон трубы необходимо делать из расчета 5 – 10 см на каждый десяток метров.

Схема разреза дренажа вокруг погреба.

Кроме глубины залегания вод, необходимо подметить и наличие такого явления, как пучение грунта. Оно проявляется в результате сильного промерзания влагонасыщенного грунта. В процессе таяния этого льда происходит разрушение почвы. Она покрывается огромным количеством пор и теряет свою плотность. Строить на таком участке нужно с большой осторожностью.

Последствия нарушения технологии строительства на пучинистых грунтах.

Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько основных правил для возведения погреба на приусадебном участке:

Планировать строительство погреба необходимо заранее, чтобы произвести все необходимые наблюдения.
Строить нужно только в теплый период года, лучше всего в июли или августе.

Если участок имеет неровный рельеф, то выбирать лучше самое высокое место.
Все помещения погреба должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой.
Деревянные элементы конструкции хранилища обязательно нужно пропитывать антисептическими средствами или расплавленным битумом
Если погреб делается с полноценной входной вертикальной дверью, то устанавливать ее нужно с северной стороны сооружения.

Если эти правила понятны и хорошо усвоены, то можно приступать непосредственно к самому строительству.

Земляные работы

Обычно уличный погреб делают с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 м. Для этого выбирают самое высокое место на участке, где копают котлован. Делают это лопатами, но если есть возможность, то лучше привлечь землеройную технику. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Это необходимо для сооружения гидроизоляции и для удобства устройства стен.

Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см.

Дно котлована тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка должен быть 20 см, а гравия 10 см, итого 30 см дренажной подушки. После этого гравий утрамбовывают, чтобы он проник в песок, как можно глубже. Поверх получившейся подушки укладывают арматуру диаметром 8 мм и связывают прутья проволокой либо пользуются сварочным аппаратом. Затем делают бетонную стяжку обычным способом, разводя цемент и песок в соотношении 3:1. Дождавшись высыхание бетона, а это около недели, укладывают гидроизоляцию.

Как правильно сделать гидроизоляцию

В таком сооружении, как погреб, качественная гидроизоляция имеет очень важное значение. Ее делают, как на пол, так и на стены. Для подземного хранилища неплохо подойдет даже самое дешевое рулонное покрытие – рубероид. Для его наклейки расплавляют обычный гудрон и наклеивают листы рубероида в несколько слоев крест на крест. Каждый слой проклеивают гудроном. Если гидроизоляция делается уже после возведения стен, то края рубероида необходимо загибать на них. В нашем случае стен еще нет, поэтому закрываем рубероидом только пол.

Сооружение стен

Для того, чтобы сделать стены, существуют различные материалы. Самым простым вариантом являются доски, но они быстро сгниют, поэтому такой проект даже не будем рассматривать. Лучше всего сделать стены из кирпича или бетона. Можно еще закопать готовую металлическую емкость, но в этом случае, каких-либо особых инструкций не требуется. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед возведением стен укладывают армирующий каркас шириной 10 см. Для этого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм. Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с помощью вязальной проволоки.

Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

После установки арматуры собирают деревянную опалубку вдоль всех стен. Когда она будет готова, то приступают к заполнению ее раствором. Бетон стоит замешивать по мере необходимости, чтобы он не успел затвердевать. Одной порции должно хватать на 1 – 2 часа проведения работ. В процессе заливки бетон стоит утрясать строительным вибратором. Это исключит неприятности с образованием пустот внутри монолита. Залитую опалубку стоит оставить на 2 – 3 недели. Только за этот срок бетон полностью застынет.

Если стены начинаем делать из кирпича, то для кладочного раствора используем цемент марки М200. Оптимальный вариант для погреба – это стены из 2 слоев полнотелого кирпича. Если грунт достаточно плотный, а грунтовые воды залегают глубоко, то можно обойтись и всего одним слоем. Хоть бетон, хоть кирпич, требуют устройства гидроизоляции. Для этого применяют обмазочный ее вид. Гидроизоляционной мастикой промазывают все стены в 2 – 3 слоя, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

С внешней стороны стены обкладывают мягкой глиной. Это позволяет создать качественную защиту от влаги и конденсата. Слой глины делают более 10 см, после чего засыпают все пустоты грунтом. Внутреннюю поверхность стен белят известью. Это дешевый материал, который кроме красящего эффекта имеет еще и антисептические свойства. Известь – неплохая защита от грибка, микробов и плесени.

Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

Какие могут быть входы в погреб

Простейшим вариантом входа в погреб является обычный лаз или люк, который имеет горизонтальную крышку. Его выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Такой вариант используют чаще всего в полностью заглубленных погребах. Лаз представляет собой канал с квадратным сечением. От крышки до потолка погреба должно быть расстояние около 1 м. Кроме того, это сооружение должно выполнять роль шлюза в зимний период. Для этого в нижней части лаза устраивают еще одну крышку или просто кладут дощечки, которые летом убирают. Пространство между крышками на зиму заполняют мешками с соломой или опилками. Для спуска в погреб в этом случае используют обычную лестницу с горизонтальными перекладинами.

Вариант с люком простой, но не очень удобный, так как спускать по такой лестнице мешки с овощами проблематично. Кроме того, это еще и очень опасно. Чтобы создать максимум удобств, необходимо сделать полноценную дверь с наклонной пологой лестницей в хранилище. Такой вход может даже стать украшением вашего участка, если приложить немного дизайнерской фантазии.

Декоративно оформленный вход в погреб.

Двери в погреб делают из дерева, но с внутренней стороны они должны быть обшиты гидроизоляционным материалом. При таком устройстве тоже желательно устроить тамбур, что предотвратит проникновение холодного воздуха из вне. Лестница при таком устройстве входа делается с полноценными ступенями. Угол ее наклона оптимально должен быть 45 градусов. Если угол больше, то нужно обязательно предусмотреть поручни. Ступени лестницы нужно покрыть каким-нибудь не скользким материалом. В противном случае, зимой она может представлять опасность из-за появления изморози.

Различные варианты крыши

Любой погреб на улице должен быть оборудован крышей. Она может быть односкатная или двухскатная. Полностью заглубленные погреба закрывают сверху слоем грунта, поэтому в них крыша не видна, но она должна быть. Частично заглубленный погреб тоже можно закрыть слоем грунта и дерна, что создает дополнительную теплоизоляцию. Крышу делают обычным для всех строений способом. Вначале укладывают балки перекрытий, после чего устраивают сами перекрытия, поверх которых делают стропильную систему, обрешетку и собственно саму кровлю из водонепроницаемого материала.

Пример двускатной крыши на погребе.

Для устройства перекрытия без видимой крыши лучше использовать горбыль, который кладут ровной стороной вниз. Снизу его штукатурят и белят известью. Сверху горбыль закрывают рубероидом, после чего обмазывают соломенно-глиняной смесью. После этого всю поверхность перекрытия закрывают влажным грунтом и дерном, на котором имеется мох или трава. Этот прием часто применяют при нахождении верхней части погреба на небольшом возвышении над поверхностью земли.

Двускатную крышу делают из досок, которые перекрывают весь котлован примерно на полметра. Тогда осадки будут стекать подальше от стенок погреба. Конек устраивают из деревянного бруса сечением 50 мм, а на скаты стелют рубероид, поверх которого кладут обычную солому. Можно использовать и любой более современный кровельный материал; шифер, металлочерепица, профнастил.

Устройство вентиляции в погребе

Для идеальной циркуляции воздуха в погребе, необходимо правильно устроить в нем вентиляцию. Для этого нужны 2 трубы диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается так, чтобы ее нижний конец не доставал до дна 30 см. Вторая труба делается под потолком. Это обеспечит приток и отток воздуха в режиме постоянной циркуляции.

Внутреннее устройство и контроль качества строительства

Внутри погреба делают стеллажи из досок или металлического уголка. На них будут стоять банки с различными заготовками. Доски необходимо обязательно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления на них грибка. Металлические детали красят суриком или специальной грунтовкой.

Стеллажи из профилированной трубы.

Под картофель, свеклу или морковь делают отдельные короба. Некоторые хозяева хранят их в специальных ящиках, что очень удобно. В погреб желательно провести электричество, чтобы устроить там освещение. Внешняя часть погреба и его крыша может быть благоустроена в соответствии с той концепцией, которая выбрана для дизайна всего участка.

Варианты устройства ящиков для хранения овощей.

В завершении всего строительства проверяют прочность всех установленных конструкций. Они должны выдерживать достаточно большую массу, так как в зимний период к насыпанному на перекрытия грунту еще добавится большое количество снега. Устранять недостатки нужно сразу же, так как позже сделать это будет проблематично.

Сегодня погреб призван выполнять не только свою унитарную функцию хранения овощей и зимних заготовок, но и должен вписываться в общий дизайн всего дачного участка. Его видимые части обязаны быть самостоятельными элементами декора, оформить которые можно очень красиво с использованием искусственных или природных отделочных материалов.

stroyvopros.net

Хороший и правильный погреб | Своими руками

Устройство погреба показано на рис.1 Обязательными элементами являются две трубы диаметром 100 мм. Низкая труба – приточная, высокая – вытяжная. Исключительно полезно покрыть потолок и стены погреба пенопластом толщиной 50 мм, который выполняет сразу две функции. Во-первых, является прекрасным теплоизолятором. Если в Средней полосе и южных регионах это не столь актуально, то в северных, где глубина промерзания грунта находится в пределах 1,7-2 м, эта мера является единственной возможностью, позволяющей в зимнее время сохранять в погребе плюсовую температуру. Во-вторых, на поверхности пенопласта не конденсируется водяной пар, поэтому погреб всегда будет сухим.

Следует отметить, что естественным нагревательным элементом в погребе является пол, который нельзя покрывать доской, пленкой или другими теплоизоляционными материалами. Пол может быть грунтовым, бетонным или кирпичным.

Еще один вопрос, который необходимо учитывать при строительстве погреба: где глубже промерзает грунт – под домом или на участке рядом с домом? Так вот, под домом глубина промерзания грунта на 25-30% больше, чем на участке, где снеговой покров является хорошим теплоизолятором. Какова же длительность периода, когда имеется опасность подмерзания овощей в погребе? Самая низкая температура в погребе почти всегда совпадает с окончанием схода снежного покрова. В 2014 году я всю зиму не включал обогреватели, и только 25 апреля температура опустилась ниже +2°. На улице уже растаял снег, а мне пришлось включать обогреватель, который я выключил только 28 мая.

Дно и боковые стенки закромов для хранения овощей должны быть выполнены из деревянной решетки или металлической сетки, желательно оцинкованной (защита от коррозии). Пол закрома должен быть расположен на высоте 8-10 см от пола погреба для проветривания овощей. Ведь овощи – это живые организмы с присущей им ассимиляцией и диссимиляцией, и они должны дышать.

Отдельной темой является сушка подвала, и на ней я остановлюсь подробнее, тем более что я работал специалистом по кондиционированию воздуха в подземных сооружениях и этот вопрос знаю не понаслышке.

Чего только не делают дачники, пытаясь просушить подвал! Одни в самую жару летом открывают погреб и с удивлением обнаруживают, что в нем стало еще сырее. Другие в отчаянии спускают туда многокиловаттные электронагреватели, в результате чего температура в погребе до января держится в пределах +20-25°, овощи начинают прорастать, гнить, становятся вялыми.

Ссылка по теме: Строительство хорошего погреба своими руками

Два правила сушки погреба

Отсюда два правила поддержания в погребе нормального климата.

1.Никогда не пытайтесь сушить подвал летом, этим вы только усугубите положение! Дело в том, что в теплом воздухе содержится много водяного пара, это знают даже двоечники из курса школьной физики. При поступлении теплого воздуха в погреб он охлаждается, и водяной пар конденсируется, образуя капли на потолке и потеки на стенах.

В закрытом подвале по мере прогревания грунта в течение лета воздух в погребе тоже прогревается, и его относительная влажность снижается, т.е. сырости там не будет.

2.Сушить погреб начинайте, когда температура воздуха на улице опустится ниже температуры воздуха в погребе. В это время необходимо обеспечить максимальный приток воздуха в погреб, полностью открыв трубы. При поступлении холодного воздуха в погреб его температура повышается, в результате чего относительная влажность резко снижается. Таким образом, погреб просыхает за 10-15 дней, особенно во время заморозков. Да, обычно сушку приходится производить уже после спуска в погреб овощей, но ничего страшного в этом нет.

Следует отметить, что увлекаться глубокой осушкой погреба не следует, потому что овощам при хранении необходима относительная влажность воздуха примерно 90%. В сухом воздухе они теряют воду, начинают вянуть, теряют вкусовые качества и хранятся хуже. Я лично определяю момент окончания просушки погреба по исчезновению капелек воды на металлических предметах или на стенках стеклянных банок. После этого я прикрываю приточную трубу, оставив на всю зиму примерно 30% от ее сечения. D Внимание! Категорически нельзя закрывать трубы полностью! Дело в том, что при хранении овощи выделяют углекислый газ, и погреб может полностью заполниться им.

У меня такой случай был: при опускании в погреб горящая керосиновая лампа гасла. Это значит, что содержание кислорода было ниже 18%, что является смертельным для человека. И вообще, если я не спускался в погреб длительное время (более месяца), то перед спуском обязательно опускаю в него на веревке горящую керосиновую лампу (свечу, бумажку). Если огонь не гаснет, можно смело спускаться.

Читайте также: Погреб-холодильник своими руками

Подготовка овощей для хранения в погребе

Как бы ни был хорош погреб, от подготовки овощей перед хранением тоже многое зависит. Недавно водном из журналов я прочитал, как один труженик протирал от грязи тряпочкой несколько мешков картошки и советовал это сделать второму. Когда я читал, как дачник протирал картошку тряпкой, у меня на языке вертелся вопрос: а не пробовал ли вымыть грязную картошку чистой водой?

В своей богатой практике я тоже прошел эти незабываемые страницы. Как правило, в нашем районе (Север Западной Сибири) время уборки картофеля совпадает с длительным дождливым периодом. Вот и встает вопрос: копать картошку или не копать? Если сейчас грязно, то через неделю-другую ударит мороз и выпадет снег. Однажды при такой погоде выкопали с женой картошку и методом «протирки тряпкой» очистили ее, как могли, и спустили в погреб. Конечно, к весне вся картошка сгнила. Углекислого газа выделялось столько, что горящая лампа после спуска в погреб гасла мгновенно, и спуститься в погреб было невозможно.

На следующий год при уборке картофеля дождливая погода опять повторилась. На этот раз я поумнел и решил мыть картофель, хотя от людей не раз слышал, что мытый он не хранится.

Я наполнил бочку водой, перемыл в ней весь картофель, просушил его, как мог, и опустил в погреб. Через два месяца я обратил внимание, что появилось много клубней, больных фитофторой. Пришлось срочно перебирать 50 ведер картофеля, половину которого пришлось выбросить, а оставшийся хранился плохо.

Окончательно я поумнел на третий год перед уборкой картофеля. Моя ошибка заключалась в следующем. Я понял, что во время мойки картофеля в бочке я вымыл несколько клубней, больных фитофторой, в результате чего в воде осталось много спор грибка Phytophthora

infestans, которыми заразились здоровые клубни. Взвесив все за и против, я разработал следующие правила подготовки картофеля перед спуском в погреб, которые четко выполняю уже более 20 лет, и ни разу об этом не пожалел.

Подготовка картофеля перед спуском в погреб – как правильно?

На берегу водоема устанавливаю насос. Розетку для его включения устанавливаю рядом с бочкой для мытья картофеля.
Наполняю бочку водой на 3/4.
Рядом с бочкой копаю яму для отвода воды, над которой на досках кверху дном устанавливаю деревянный ящик с решетчатым дном.
Выкопанный из грядки картофель высыпаю в сетку с ячейками 10-15 мм (не более одного ведра за один раз).
Методом последовательного окунания в бочку сетки с картофелем он промывается. При этом у некоторых сортов довольно сильно повреждается кожура, но это не беда. После загрузки в подвал быстро нарастает новая.
Извлекаю из бочки сетку с промытым картофелем и устанавливаю ее на ящик.
Включаю насос и струей воды из шланга дочиста обмываю картофель.
Сетку с картофелем помещаю на кучу картофельной ботвы, чтобы стекла вода. Пока вода стекает, я мою вторую сетку с картофелем и ставлю ее рядом с первой.
Картофель из первой сетки высыпаю на ранее подготовленную пленку на просушку. Следует отметить, что вымытый картофель обсыхает в несколько раз быстрее немытого (я специально засекал время сушки). В солнечный день при температуре воздуха +12-15° картофель высыхает за два часа, только для ускорения процесса его необходимо почаще перемешивать.
Просушенный картофель затариваю в мешки, спускаю в погреб и засыпаю в закрома.

Ссылка по теме: Обустройство погреба

Картофель перед спуском в погреб

Я читал в нескольких источниках, что после просушки картофель необходимо засыпать в сетки и сложить в сарай для досушивания дней на 10-15. Полная ерунда! При этом можно прозеленить клубни или пересушить, в результате чего они станут вялыми. Такой картофель теряет вкусовые качества и хуже хранится (убедился на собственном опыте).

Очень важный момент. Перед спуском картофеля (да и всех овощей) я проверяю температуру воздуха в погребе и на улице. Овощи спускаю в погреб только в том случае, если температура воздуха на улице (т.е. температура овощей) выше температуры воздуха в погребе.

Если в теплый погреб спустить холодные овощи, на них конденсируется водяной пар и они становятся мокрыми. В скором времени на них появляется плесень, и они начинают гнить. Просушить овощи, спущенные в погреб, очень проблематично.

Закром с овощами обязательно закрываю сверху дорнитом. Если этого не сделать, верхний слой в скором времени станет мокрым. Дело в том, что холодный воздух, опускаясь от потолка, соприкасается с верхним слоем картофеля, и на нем конденсируется водяной пар. Дорнит препятствует этому процессу.

После засыпки картофеля в погреб температура в нем устанавливается в пределах 14-16°, в Средней полосе и в южных регионах – еще выше. При такой температуре картофель необходимо выдержать 15 дней – это лечебный период. На поврежденной поверхности клубней образуется слой суберина, а под ним – слой перидермы. Эти два слоя исключают проникновение в клубень болезнетворных микроорганизмов.

Затем необходимо полностью открыть обе трубы и выполнить охлаждение картофеля. Темп снижения температуры обычно составляет один градус в сутки. Одновременно со снижением температуры происходит сушка подвала. В течение периода хранения температуру в погребе я поддерживаю в пределах +2+3°.

О качестве такой подготовки свидетельствует непреложный факт: чтобы посчитать клубни, испорченные за одну зиму, мне хватает пальцев на одной руке.

Аналогичным образом я готовлю и остальные овощи перед спуском в погреб.

Отдельно о хранении моркови в погребе

Я читал несколько статей, где описывались различные способы хранения моркови: в песке, в мелу, в золе, в глине, в хвойных опилках и даже в пакетах из-под молока. Да чего греха таить, я и сам опробовал несколько способов, о которых стыдно вспоминать… А самый лучший способ оказался и самым простым.

Морковь имеет одну особенность: ее корнеплоды очень быстро теряют воду и становятся вялыми. В таком виде она долго не хранится. По этой причине я стараюсь убрать морковь очень быстро, не допуская ее пересыхания. Ботву и хвостики корнеплодов обрезаю радикально, прихватывая мякоть, чтобы в период хранения не появлялись ростки.

Почти во всех рекомендациях пишут, что от ботвы нужно оставлять короткие кончики. Полная чепуха! Это пишут двоечники, которые списывают друг у друга. Если от ботвы останется хотя бы маленький пенек, этот корнеплод обязательно даст ростки и долго храниться не будет! Хвостик я тоже обрезаю посильнее, поскольку заметил, что загнивать морковь начинает, как правило, именно с хвостика. На фото показано, как я обрезаю морковь. После обрезки я ее мою в бочке и промываю чистой водой из шланга, а затем высыпаю ее на пленку для просушки.

Здесь важно не пропустить момент: как только морковь высохнет, надо сразу же затарить ее и спустить в погреб. В закрома я ее засыпаю навалом – как она высыпалась из мешка, так и оставляю. При таком способе укладки образуется много пустот и с учетом решетчатых стенок и дна обеспечена хорошая вентиляция, что способствует лучшему хранению моркови. Сверху закрываю дорнитом.

О качестве этого способа подготовки и хранения говорит такой факт. В 2013 году, в августе месяце я решил выбросить пять ведер прошлогодней моркови в мусорную яму, поскольку уже выросла новая. Сосед по даче увидел, что я несу морковь на мусорку, обругал меня за нерадивость и забрал все пять ведер себе на второй год хранения.

Точно так же я подготавливаю к хранению репу, редьку, свеклу, дайкон, капусту кольраби. Для хранения белокочанной капусты по периметру погреба на расстоянии 25 см от стенки приварил стальную трубу диаметром 20 мм, на которую на петлях за кочерыжку развешиваю кочаны. После уборки капусты с грядки ножовкой по металлу отпиливаю только корневую часть, полностью оставляя кочерыжку, за которую и подвешиваю кочан. Поздние сорта (Зимовка, Каменная голова и Сахарная голова) без проблем хранятся до нового урожая. В 2014 году последние кочаны (еще хорошие!) я выбросил из подвала в июле, когда подошла ранняя капуста. Таким образом, уже много лет я обеспечиваю свою семью свежей капустой круглый год.

Температура в погребе

В погребе обязательно должен быть термометр, подвешенный посредине между потолком и полом. При каждом посещении не-обходимо проверять температуру. Самая низкая допустимая температура в погребе +2°. Если станет холоднее, в клубнях начнется защитная реакция от замерзания, и часть крахмала превратится в глюкозу (сахар). Картофель становится сладким, но повышение концентрации сахара в клеточном соке позволяет снизить температуру замерзания клубней до -3-4°. Если же в вашем погребе температура снизилась ниже нормы и картофель стал сладким, не спешите его выбрасывать. При повышении температуры выше +2° происходит обратный процесс – сахар превращается в крахмал и картофель перестает быть сладким, но процесс этот длительный.

В морозные зимы для поддержания температуры в погребе я использую простейший и дешевый обогреватель – две электрические лампы, соединенные последовательно. Это повышает надежность (лампы никогда не перегорают) и очень мало светят. Чтобы лампы не светили сильно и не прозеленили картофель, я поместил их в большие консервные банки, подвешенные на стене (рис. 2).

Повысить или понизить температуру в погребе можно путем замены лампочек. Я обычно использую две 100-ваттные лампочки, которые при последовательном соединении дают 50 ватт.

Читайте также: “Монастырский” погреб ледник своими руками

Устройство погреба – чертеж

устройство погреба

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Что делать с плесенью в подвале (погребе) Как избавиться от плесени в...

Как сделать вентиляцию в подвале Несолько советов по вентиляции подвала Вот...

Как сделать самому погреб для фермы – чертежи и схемы работы Делаем своими руками, так называемый...

Оборудование и обустройство погреба Погреб не только для хранения...

Как избавиться от воды, скапливающейся в погребе, если пол с уклоном Вода в погребе - как...

Погреб – холодильник своими руками: чертежи и описание строительства Как построить самодельный «погреб холодильник» В...

Где хранить урожай если нет погреба? Хранение урожая в, траншеях и...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Как правильно сделать погреб своими руками

Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать погреб. Первое - следует узнать уровень грунтовых вод. Если он очень высокий, то придется отказаться от стандартных видов погреба и искать нестандартное решение. Второе - определиться с местом работ – терраса, кухня или прихожая (то, под чем будет храниться сельхозпродукция и заготовки из нее).

как правильно сделать погреб

Общие рекомендации

Если появилась потребность и интерес к вопросу, как сделать погреб под домом, надо соблюсти некоторые правила. Для начала выполнить первые два условия, описанные выше. Далее переходим к непосредственному обустройству. Погреб - это помещение, в котором будет храниться весь урожай, собранный с участка. Поэтому при извлечении его не должно возникать дискомфорта и неудобств. Следовательно, высота стен должна соответствовать росту человека, а лучше больше (при стандартном подходе она равняется двум метрам). Между ними и землей должно оставаться небольшое пространство, которое впоследствии будет заполнено и утрамбовано жидкой глиной. Лучшим материалом для пола послужит глинобетон. Его размер (ширина помещения) зависит только от ваших желаний и потребностей. Но не стоит забывать, что это помещение с высокой влажностью, поэтому пол должен быть с небольшим уклоном на одну сторону. Именно там и будет собираться весь конденсат. После окончания работ его можно будет залить раствором из цемента толщиной в пару сантиметров. Потолок делают крепким и плотным. Он не должен прогибаться под тяжестью находящихся вверху вещей и людей, а также пропускать запахи в дом из-под пола. В принципе, погреб готов, и можно передохнуть. Но оставлять его в таком состоянии нельзя, так как правильно сделать погреб - это значит, провести туда вентиляцию. как сделать погреб под домом

Вентиляция

Из-за специфического местонахождения и предназначения обязательно устраиваем доступ воздуха внутрь помещения. Благодаря нему, продукты будут лучше храниться, и не будет появляться сырость и плесень. Для этого в цоколе дома делают небольшие отверстия или окошки, через которые на улицу вертикально по стенам выводят трубы для естественной вентиляции.

Люк

В вопросе о том, как сделать погреб в доме, нет мелочей, и дверца, закрывающая подпол, имеет огромное значение. Необходимо сделать конструкцию, которая будет плотно прилегать к входу в нижнее помещение. Делается она в виде коробки (квадрата) из сколоченных брусков. Но не забываем, что место для него выбрано не теплое, а мало отапливаемое в холодное время. Поэтому конструкцию входной коробки сверху и снизу обиваем досками. Между ними должен уместиться теплоизоляционный материал. Какой? Выбор за хозяевами дома. как сделать погреб в доме

Спуск

Просчитывая все варианты, как правильно сделать погреб, учтите наклон и длину лестницы. При стандартном подходе она состоит из единого марша. Для ее изготовления используют металлические уголки, сваренные в единую конструкцию или деревянные бруски (не лучший вариант для этого помещения, но как временное решение подойдет). Вдоль стен обустраивает залежи для овощей в виде закромов, а также стеллажи для хранения заготовок.

Вот и все секреты, как правильно сделать погреб.

fb.ru

Как правильно сделать погреб: разновидности, устройство, постройка и оснащение

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: отдельно стоящий (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (постройка возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда выстраивается подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия для нормального функционирования погреба

Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами дома, всегда пониженная температура.
Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале постоянно будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянно образующегося конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
Влажность воздуха. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения продуктов и заготовок на зиму.

Устройство отдельно расположенного земляного погреба

Земляной погреб — самый простой в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Постройка земляного погреба своими руками, необходимые действия:

Вырыть котлован под погреб (размеры принимайте сами)
Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм)
Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки
Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта
Сделать гидроизоляцию стен и пола

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале дома), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении, продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенной вентиляции погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением желательно оштукатурить стены, битум нужно разогреть и наносить на стены.
Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленную поверхность (очищенную от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так поверхность становится очищенной и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненную поверхность, после нанесения слоя поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
«Жидкая резина». Этот вид гидроизоляции считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем поверхность грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба можно производить не ранее, чем через сутки.
Цементно-полимерная гидроизоляция. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Технология нанесения — та же, что при использовании «жидкой резины», разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После нанесения слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией воздуха. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод — располагают на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части стены погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для получения притока свежего воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Устройство погреба — отдельно стоящего, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

dvabrevna.ru

Как сделать погреб своими руками, пошаговое строительство, быстро и надежно

Оглавление:

Зачем нужен погреб?
Как начать строительство погреба?
Рытье котлована
Как осуществить гидроизоляцию пола?
Стены
Выход на улицу
Устройство крыши

Зачем нужен погреб? Это самое подходящее место для хранения урожая и заготовок на зиму. Естественные условия, при которых поддерживается постоянная температура +2C +4ºC, благоприятствуют хорошему микроклимату, который необходим для сохранения вкуса и товарного вида овощей, фруктов. Погреб необходим в частном домовладении, если хозяева занимаются садом и огородом.

Строительство такого природного холодильника можно произвести самостоятельно, причем его расположение может быть выбрано в следующих вариантах:

во дворе,
под домом,
под гаражом.

Погреб под домом или гаражом представляет собой подвал, вход в который осуществляется внутри помещения. Настоящий погреб располагают на участке, он имеет отдельный вход. Все варианты его устройства похожи технологией подготовки и укладки пола и стен, отличается лишь выход на поверхность.

Как начать строительство погреба?

Работы начинаются с определения уровня подземных вод, так как сделать погреб своими руками грамотно можно лишь с учетом этого параметра. Сначала находят самое низкое место участка и бурят в нем скважину. Стандартно ее глубина равняется 2,5 м. В эту скважину заглубляют трубу и следят за наличием в ней воды. Если она появляется в трубе, значит, грунтовые воды поднимаются выше оптимального значения.

Наиболее информативные наблюдения можно получить осенью и весной, так как в это время воды поднимаются до своих максимальных значений.

Важным показателем является степень пучения грунта. Это явление возникает по причине промерзания влажного грунта, который весной оттаивает и разрушает плотность почвы, делая ее пористой. Если воды поднимаются выше 2,5 м, проблему решают монтажом дренажа. Он представляет собой проложенную под землей трубу, которая отводит воды в дренажную канаву. Обязательно предусматривают уклон дренажа. Он равняется 5 см на каждые 10 м.

Рытье котлована

Строительство стен погреба Средние оптимальные размеры погреба составляют 2,3 м глубина, 2,5 м ширина и длина. Для его расположения выбирают самое возвышенное место на участке. Это дает дополнительную гарантию отсутствия подземных вод. Выкопать котлован можно самостоятельно, но еще лучше использовать экскаватор. По периметру его размер должен быть больше будущего погреба на 0,5 м, так как понадобится делать гидроизоляцию стен.

Дно котлована утрамбовывают, затем насыпают гравийную подушку. Ее достаточная высота составляет 30 см, из которых на 20 см насыпают песок и 10 см составляет высота гравийного слоя. Элементы гравия следует втоптать в дно котлована, сверху подушки укладывают арматуру. Толщина прутьев 8 мм. Далее производят заливку бетонной смесью. Она готовится так: 3 ведра песка + 1 ведро цемента марки М200 или выше. Следует ждать полного высыхания смеси, после этого на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Как осуществить гидроизоляцию пола?

Для того, чтобы строительство погреба своими руками проходило с соблюдением технологии, следует защитить пол и стены гидроизолирующими материалами. Для этого применяют водостойкие рулонные материалы, например, рубероид. Его укладывают на застывший бетон, обмазывают гудроном. Если ширина погреба больше ширины рулона, он укладывается внахлест, а верхние края поднимают вдоль стен и приклеивают к ним. На данном этапе стен еще нет, поэтому рубероид наклеивают только на бетон и приступают к следующему этапу работ.

Стены

Материалом стен выбирают кирпич или бетон. Монолитную конструкцию начинают возводить укладыванием арматурного каркаса, ширина которого составляет 10 см. Если работают вручную, бетон не заливают сразу в полном объеме, а замешивают порциями с расчетом, чтобы его хватило примерно на 1 час работы.

Возведение стен и установка дверного проема Для арматурного каркаса выбирают прутья диаметром 10 мм, укладывают их вертикально, обвязывают проволокой. Опалубку устанавливают по периметру котлована с двух сторон от арматуры, после этого начинают заливку бетона. Для исключения пустот его утрамбовывают бетонным вибратором. Полное высыхание смеси занимает не менее 10 суток при условии сухой, солнечной погоды. Опалубку демонтируют через 3 недели.

Если стены погреба возводят из кирпича, используют цемент М200. Толщина стен должна составить 2 слоя красного полнотелого кирпича. Если подземные воды залегают низко, достаточно 1 слоя кирпича. Наружную изоляцию стен осуществляют обмазыванием мастикой, причем надо делать не меньше 2-х слоев. На мастику наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

Здесь хороший эффект дает наклеивание материала дна, если его длина заранее рассчитывалась на прикрепление к стенам.

Наружную сторону стен обкладывают мятой глиной. Этот прием позволяет построить погреб с улучшенной защитой от влаги и сырости. Толщина глиняного слоя составляет 10 см, если грунтовые воды поднимаются до уровня погреба. Далее с внешней стороны делают засыпку грунта, послойно уплотняя его. Внутреннюю сторону стен оштукатуривают и белят известью. Она является натуральным антибактериальным и противогрибковым средством.

Выход на улицу

Выход из погреба Верхняя часть погреба позволяет проветривать его, входить/выходить из него по лестнице. С ее помощью регулируется температура внутри открыванием и закрыванием двери. Верхняя часть располагается по наклонной плоскости и заканчивается дверью. Ее стены также армируют и заливают бетоном после установки опалубки. Также стены можно обложить природным камнем, кирпичом.

Лестницу делают из бетона, армируя каждую ступень. Опалубку изготавливают из досок. Дверь можно сделать из дерева, для этого сбивают 2 ряда досок и делают внешнюю декоративную обшивку. Второй вариант выхода из погреба - люк. Это значит, что снаружи вниз устанавливают металлическую лестницу, которую приваривают к каркасу люка.

Устройство крыши

Устройство крыши погреба Для погреба сооружают односкатную либо двускатную крышу, утепленную снаружи дерном. Использование искусственных утеплителей также возможно, но применение природных материалов гарантированно обеспечивает благоприятный микроклимат. Для циркуляции воздуха встраивается вытяжная труба. Она выходит наружу, а внизу не доходит до пола 30 см. Еще грамотнее соорудить вторую трубу - приточную, таким образом, соблюдается проветривание, не образуется плесень.

Изнутри перекрытие погреба (потолок) выкладывают доской на уровне земли. Берут, как правило, горбыль, представляющий собой крайнюю доску бревна, если его распиливать вдоль. Такая доска имеет изнутри ровный срез, а снаружи - выпуклую поверхность. Изнутри горбыль штукатурят глиной, белят известью. Сверху его накрывают рубероидом, обмазывают смесью соломы с глиной. Затем обмазку накрывают влажным грунтом с травой или мхом. Этот способ удобен, когда верхняя тыльная часть погреба расположена чуть выше земли (например, он построен у подножия холма).

Наиболее эффективной крышей для стоящего отдельно погреба является двускатная. Она сооружается из доски, которая перекрывает котлован на полметра, чтобы осадки не попали внутрь. Конек крыши сооружают из бруса 50 мм, скаты покрывают рулонной изоляцией, и сверху - соломой. Также можно использовать мягкую черепицу, шифер.

Видео-лекция о строительстве погреба и его вентиляции.