Подключение проводки в коробке: Cоединение проводов в распределительной коробке: фото, видео

Пример реконструкции электропроводки кухни. Вариант 2

Пример реконструкции электропроводки кухни. Вариант 2

Пример реконструкции электропроводки кухни. Вариант 2

 Содержание:

# Схема электропроводки на кухне. Розетка на кухне. Назначение

# Розетки на кухне. Расположение розеток на кухне

# Подключение стиральной и посудомоечной машины. Монтаж электропроводки на кухне

# Электропроводка на кухне своими руками. Что для этого нужно

Часто перед новосёлом возникает проблема обустроить кухню. Каждая хозяйка видит по-своему эту часть квартиры. Да и не только она!

Вот решил поделиться ещё одним вариантом реконструкции электропроводки кухни.

Новостройка. Бюджетная квартира. Заказчик приобрёл мебельный гарнитур. Проводка выполнена по проекту. Расположение розеток под эту модель кухонного гарнитура не подходит. Самостоятельно, учитывая потребности заказчика был разработан дизайн-проект.

Потребовались следующие изменения:

1. Перенос части розеток, добавление розетки для духовки. Монтаж отводки на вытяжку и подключение варочной панели.

Пример реконструкции электропроводки кухни. Вариант 2

2. Внутренние распределительные коробки установлены  на местах, где раньше стояли розетки. С одной коробки запитаны розетки рабочего стола, духовки и отводка на вытяжку.

3. Вторая распределительная коробка предназначена для  подключения варочной панели. Проводка  с этой коробки выполнена кабелем в гофрированной трубе по стене, до наружной распределительной коробки. В коробке кабель варочной панели подключён сжимами. 

розетка плиты 

 внутренняя коробка плиты

наружная коробка варочной панели

Для работы потребовалось:

Внутренние распределительные коробки – 2 шт., установлены вновь.

Наружная распределительная коробка -1 шт., установлена вновь.

Кабель ВВГнг 3*2,5 – 6 метров внутренняя проводка.

Кабель ВВГнг 3*6 — 5 метров наружная проводка.

Розетки 2 шт (1 розетка перенесена, 1 установлена вновь).

Сжимы – 6 шт.

готово

Работу выполнена одним человек за 1 день, без учета времени, затраченного на закупку материалов и разработку дизайн-проекта.   

Заказчик планировал производить косметическую отделку своими силами, не привлекая специалистов-отделочников. Приходилось максимально аккуратно штробить и укладывать новый провод рядом с проложенным ранее  проводником. В этом была особенность, ответственность и сложность работы. Зато настроение было на высоте. 

На следующий день после выполнения работы люди въедут в квартиру, будут тут жить и радоваться! При минимуме переделки! При максимуме удобства и безопасности! Без нарушения существующих требований!

Доверяйте работу профессионалам. Рассматриваются и выполняются любые варианты.

Осипенко Сергей Яковлевич

Публикация на сторонних сайтах возможна только при указании ссылки на первоисточник — www.permelectric.ru

Распределительная коробка для электропроводки: виды, монтаж и способы соединения проводов

Содержание

Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе прокладки электрической проводки в частном доме, квартире или конкретной комнаты – необходимость их коммутации внутри распределительной коробки.

С данным процессом связано несколько наиболее распространенных ошибок, и если вы хотите их избежать, то нужно учитывать ряд важных моментов. Разложить провода по штробам или кабель-каналам – несложно. Другое дело распределительная коробка: при работе с ней нужно соблюдать определенные правила и рекомендации.

Назначение разветвительных коробов

Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:

• повышение уровня пожарной безопасности;
• эстетичность.

Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

Почему называется по-разному

Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.

Распаечные изделия называются так из-за используемого способа коммутации проводов внутри корпуса: после скрутки они обязательно паялись. Несмотря на огромное разнообразие современных способов коммутации кабелей в коробках (клеммные колодки, гильзы, зажимы, сварка), их до сих пор называют распаечными.

Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».

Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием. Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм.

Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок

Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.

Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.

Виды распределительных коробок

Выше мы указали первый критерий для классификации коробок – способ крепления (встраиваемая и наружная). Независимо от этого коробки закрываются плотной крышкой, обеспечивающей быстрый доступ к содержимому и целостность проводки. При необходимости изучить содержимое корпуса электрику достаточно снять крышку.

Основными материалами изготовления распределительных коробок являются пластик и металл. Во втором случае используют листовую луженую сталь и сплавы с содержанием алюминия. Важное условие: металлическая коробка должна быть надежно защищена от воздействия коррозии.

Если изделия размещаются на стратегически важном объекте, где недопустимы какие-либо поломки, то рекомендуется покупать коробку с крышкой на винтах и водоизоляционными прокладками. Металл более надежен в плане пожарной защиты, поскольку в течение нескольких минут способен сохранять целостность содержимого. Этого времени обычно достаточно для оперативного обесточивания сети.

Определенными положительными качествами характеризуются и пластиковые элементы. Они устойчивы к любым процессам окисления, являются отличными диэлектриками. В обоих случаях степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65.

По геометрической форме коробки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Первые применяют в тех ситуациях, когда коммутируется малое число кабелей, последние – большое. Конкретные габариты прибора зависят от сечения и количества проводов.

Совет! Если требуется монтаж распределительной коробки в бетонной стене, то намного проще использовать изделия круглой формы.

Где и как устанавливать распределительные коробки

Обычно коробки располагаются под потолком на расстоянии 100-200 мм от него. Конкретное значение зависит от высоты комнаты. Если проводка скрытая, то изделие размещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы поверхность крышки была заподлицо со стеной. Для электропроводки открытого типа подойдут наружные коробки.

В соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ) важно обеспечить свободный доступ к крышке распределительной коробки, что необходимо в случае проведения ревизии или устранения неисправностей. Если изделие является наружным и крепится непосредственно к стене, то данное условие выполняется автоматически.

Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.

Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.

Способы соединения проводов

В ПУЭ прописано пять основных методов для коммутации двух проводов:

• скрутка;
• сварка;
• клеммные колодки;
• пайка;
• опрессовка.

Скрутка

Максимально быстрый, простой, но крайне ненадежный метод коммутации. Для изоляции проводов применяют изоленту, пластиковые колпаки или термоусадочные трубки.

Скрутка с монтажными колпачками

Намного качественнее и стабильнее будет соединение, выполненное при помощи специальных монтажных колпачков. Изделия состоят из двух частей – наружной пластиковой, не поддерживающей горения, и внутренней металлической, конической формы с резьбой. Последняя позволяет буквально накрутить колпачок на конец провода, обеспечивая большую площадь соприкосновения и отличные электрические параметры. Данным методом можно соединить два или больше проводов без использования пайки.

Для выполнения операции удалите изоляцию на расстояние до 20 мм и скрутите провода друг с другом. На скрутку наденьте колпачок и проверните несколько раз. При выборе колпачка ориентируйтесь на число скручиваемых проводов и их сечение. Данный вариант экономит пространство, позволяя более компактно разместить кабель.

Пайка

Стандартный метод соединения проводов, подразумевающий использование олова и припоя. Характеризуется высокой надежностью и долговечностью, но уходит гораздо больше времени.

Сварка проводов

Первая сложность метода – необходим сварочный аппарат инверторного типа. Такой вариант считается еще более надежным и качественным, позволяя превратить две жилы в одну. К нему следует прибегать лишь в крайних случаях: при выполнении заземления частного дома с мощной нагрузкой, подключении насосов или источников бесперебойного питания для работы газовых котлов.

Клеммные колодки

В соответствии с рекомендациями в ПУЭ при коммутации двух проводов из разных материалов нужно использовать специальные зажимы винтового или пружинного типа. Простой способ, требующий отвертку. Постарайтесь не перетянуть зажимные болты.

Опрессовка

Данный метод подразумевает использование пресс-клещей и гильз. Последние выбираются в зависимости от соединяемых жил – для алюминиевых берутся алюминиевые гильзы, для медных – медные и т. д. Учтите, что с помощью пассатижей вы не сможете обеспечить надежное и качественное соединение.

Основные схемы расключения

После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

Подключение одноклавишного выключателя

С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.

Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.

Подключение двухклавишного выключателя

К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.

Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.

Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.

Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв. мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Замена проводки в квартире своими руками

Инструменты и задачи обслуживания (интерактивные)

Перейти к содержимому

Кабельные каналы – это закрытые каналы из металла или неметаллического материала, предназначенные специально для удержания проводов или кабелей. Монтаж ответвленных цепей с использованием кабельного канала (кабелепровода) редко используется в жилых помещениях. Однако в некоторых районах страны требуется, чтобы вся проводка в доме была проложена методом кабельных каналов. Канатные дорожки должны быть установлены как законченная система и должны быть надежно закреплены на месте и поддерживаться одобренным фиксатором.

Используйте отдельные проводники при монтаже цепи методом кабельного канала. Общепринятой практикой при монтаже электропроводки является установка зеленого изолированного заземляющего проводника оборудования в каждом кабелепроводе. Электрические нормы и правила предъявляют особые требования к проводке в различных типах кабелепроводов, включая допустимые нормы заполнения, которые варьируются в зависимости от размера провода и типа изоляции.

Следующие кабелепроводы используются в основном в легких и тяжелых коммерческих приложениях и перечислены здесь для справки:

Жесткий металлический трубопровод (ЖМК) – ЖМК обычно изготавливается из стали с защитным оцинкованным покрытием. Это кабелепровод с резьбой, предназначенный для физической защиты и прокладки проводников и кабелей, а также для использования в качестве заземляющего проводника оборудования при установке с соответствующими фитингами. Его можно использовать во всех атмосферных условиях и формах размещения. Требуются специальные инструменты для нарезания труб и резьбы.

Промежуточный металлический кабелепровод (IMC)  — IMC представляет собой более тонкостенную версию жесткого металлического кабелепровода и может использоваться во всех местах дома, где разрешено использование жесткого металлического кабелепровода. Его можно использовать в качестве заземляющего проводника оборудования при установке с соответствующими муфтами и соответствующими фитингами. Требуются специальные инструменты для нарезания труб и резьбы.

Изгиб трубопровода — это навык, который улучшается с практикой. Наиболее распространенный электрический кабелепровод, установленный в домах, — это ЕМТ, и по этой причине последующее обсуждение изгиба кабелепровода будет сосредоточено на ЕМТ. Описанные методы гибки могут также применяться к другим типам круглых металлических дорожек качения.

EMT изгибается в полевых условиях с помощью ручного, гидравлического или электрического трубогиба. Изгибы размером от 1/2″ до 1-1/4″ обычно изготавливаются с помощью ручного гибочного станка. Гидравлический или электрический гибочный станок обычно используется для больших размеров. Поскольку большинство EMT, устанавливаемых в домах, имеют размеры 1/2″, 3/4″ или 1″, мы сосредоточимся на гибке с помощью ручного трубогиба.

При выполнении гибки с помощью ручного трубогиба:

• Носите защитные очки и соблюдайте все применимые правила техники безопасности.
• Согнитесь на ровной нескользкой поверхности.
• Отметьте места на кабелепроводе, где вы хотите сделать изгибы четко и точно.
• Сильно надавите ногой на педаль, чтобы труба плотно удерживалась в трубогибе.
• При выполнении нескольких изгибов на одной и той же длине трубы все изгибы должны находиться в одной плоскости.

Ручной трубогиб IDEAL

Гибочные станки IDEAL Как согнуть заглушку

Ручной трубогиб IDEAL Как сделать изгиб спиной к спине

Основы гибки кабелепроводов 3 Седла для гибки

Electrical Boxes от Gwen Arkin лицензирован под номером  CC BY 4.0

Электрические коробки

имеют множество вариантов монтажа: от конфигураций, предназначенных для крепления гвоздями или винтами к элементам каркаса или блокировки, до моделей для реконструкции (называемых «старой работой»), которые крепятся к гипсокартону, закрывающему стенной карман.

Коробки для устройств — используются для установки розеток или выключателей в определенных местах электрической цепи. Стандартные отверстия в коробках имеют размер примерно 3″ x 2″ и глубину от 1-1/2″ до 3-1/2″.

Розеточные коробки- используются при установке осветительных приборов на потолке или стене, а также при подключении небольших или крупных приборов. Они больше, чем коробка устройства, и обеспечивают больше места для различных ситуаций с проводкой. Коробки розеток предлагаются круглой, восьмиугольной или квадратной формы.

Соединительные коробки (J-Box) — Они используются, когда несколько проводников соединяются вместе в одной точке системы электропроводки. NEC® требует, чтобы распределительные коробки были доступны после установки без изменения отделки здания. Распределительные коробки всегда должны быть закрыты.

Ящики для тяжелых грузов — Специально разработаны и испытаны для выдерживания более тяжелых грузов. Используется для более тяжелых нагрузок, таких как лопастные вентиляторы, подвешенные к потолку. Ящики для тяжелых грузов могут быть изготовлены из металла или неметаллического материала.

Металлический ящик для устройств часто включает в себя возможность удаления боковых сторон коробки и объединения коробок вместе для создания коробки, в которой можно разместить несколько устройств. Самый распространенный металлический корпус устройства размером 3″ x 2″ x 3-1/2″. Еще один тип металлической коробки для устройств, признанный NEC®, — это «удобная» или «универсальная» коробка. Этот тип коробки в основном используется для поверхностного монтажа и может вмещать одно устройство, такое как розетка или выключатель.

Неметаллические коробки обычно изготавливаются из ПВХ, фенола или поликарбоната. Конкретные преимущества использования этих коробок заключаются в том, что они легкие, прочные, очень простые в установке и недорогие. Большинство неметаллических коробок подключаются с использованием метода проводки кабеля в неметаллической оболочке. Неметаллические коробки предлагаются в виде одноблочных, двухблочных, трехганговых коробок для устройств и стилей монтажа приспособлений.

Хотя коробки из ПВХ предназначены и используются для склеивания, некоторые модели имеют фитинги с внутренней резьбой для различных резьбовых соединителей.

Проводники в жилой электропроводке обычно устанавливаются в кабельной сборке. Они изготавливаются из меди, алюминия и плакированного медью алюминия. Медь предпочтительнее из-за ее большой способности проводить электричество, ее прочности и малой вероятности возникновения проблем в долгосрочной перспективе.

Размер проводников

соответствует американскому калибру проводов (AWG). Проводники, используемые в жилой электропроводке, обычно имеют размеры от 14 AWG до меди 2/0. Чем больше число, тем меньше проводник. Чем меньше число, тем больше проводник. Размеры проводников больше 4/0 указаны в тысячах мил (1000 круговых мил).

Сила тока — это ток в амперах, который проводник может непрерывно проводить в условиях использования без превышения его номинальной температуры. Домашний электрик или техник по обслуживанию должны иметь возможность выбрать правильный размер проводника в зависимости от мощности, необходимой для каждой цепи, с которой он работает. Сила тока проводника зависит не только от диаметра проводника, но и от длины проводника, а также от типа изоляции проводника.

Stranded Wire vs Solid Wire by Gwen Arkin лицензирован под номером CC BY 4.0

THHN и THWN — это коды двух наиболее распространенных типов изолированного провода, используемого внутри кабелепровода. Эти типы проводников часто используются в сочетании с гибкими кабелепроводами в незавершенных помещениях, таких как подвалы и гаражи, а также для коротких открытых участков внутри дома, например, для подключения проводки к мусоропроводам и водонагревателям. Они также используются в ответвлениях трубопроводов из твердого материала. Буквы обозначают особые свойства изоляции проводов:

T: термопласт
H: термостойкий; HH означает высокую термостойкость
W: предназначен для влажных помещений
N: с нейлоновым покрытием, для дополнительной защиты

Solid Core VS. Многожильный провод — В то время как сплошной провод состоит из одного металлического сердечника, а многожильный провод состоит из множества более тонких проводов, скрученных вместе в связный пучок. Оба типа проводов подходят для коммерческой и жилой установки, однако каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые приводят к выбору одного над другим для каждого конкретного применения.

Выбор цвета изоляции проводников, установленных в кабелепроводе, зависит от типа цепи, которую он обслуживает.

• Для ответвления цепи на 120 В используйте белый изолированный провод и черный изолированный провод.
• Для прямой цепи 240 В (например, электрического водонагревателя) используйте два черных проводника или черный и красный проводники.
• Если цепь представляет собой цепь с напряжением 120/240 вольт (например, электрическая сушилка для белья), используйте белый изолированный провод, черный изолированный провод и красный изолированный провод.

NEC® требует, чтобы каждый проводник имел цветовую маркировку, указывающую на функцию, которую он выполняет в цепи.

Черный– Используется в качестве незаземленного или «горячего» проводника и передает ток на нагрузку в цепях 120 В.

Красный– Также используется в качестве незаземленного или «горячего» проводника и проводит ток к нагрузке в цепях 120/240 В, таких как цепь электрической сушилки для белья.

Белый– Используется в качестве заземляющего провода цепи
— Возвращает ток от нагрузки обратно к источнику
— Называется «нейтральным» проводником, но истинным «нейтральным» является только при использовании с черным и красным проводом в многопроводной цепи

Неизолированный– Используется в качестве заземляющего проводника оборудования, который соединяет вместе все нетоковедущие металлические части цепи; никогда не проводит ток.

Зеленый (может быть зеленым с желтыми полосами)– Используется в качестве изолированного заземляющего проводника оборудования; никогда не проводит ток.

Проводники обычно втягиваются в кабелепровод, но на более коротких участках между проводниками электрических коробок они могут быть протолкнуты через кабелепровод. Проводники снимаются с катушек таким образом, чтобы проводники легко сходили с катушек и не путались друг с другом. Один из самых простых способов сделать это — использовать тележку для проволоки, которая позволяет надевать несколько катушек проволоки одновременно.

Если длина кабелепровода между коробками достаточно велика, используйте рыболовную ленту. Если кабелепровод уже содержит провода, убедитесь, что цепи, которые их питают, обесточены. Вытяните рыбную ленту из катушки. Вставьте его в дорожку качения и протолкните его, пока он не выйдет в месте коробки. На конце рыбной ленты будет крючок. Прикрепите проводники к концу ленты. В то время как один человек медленно стягивает проводники с катушек, другой человек протягивает ленту с прикрепленными проводниками обратно через кабелепровод.

Klein Tools Стекловолоконные рыбные ленты с лазерной гравировкой

Если длина кабелепровода больше, чем длина самой длинной ловильной ленты, можно использовать другой метод. В одном методе используется вакуумное/компрессионное устройство для выдувания или всасывания «мыши» с привязанной к ней веревкой по всей длине канала. После того, как мышь выдувается или засасывается через канал, прикрепленная веревка снимается с мыши и привязывается к более прочной тянущей веревке, которую затем протягивают через канал. Затем к проводам прикрепляют тянущий канат, и они протягиваются в трубопровод.

Методы кабельной проводки проще в установке, чем методы кабельной проводки, и это основная причина, по которой в большинстве домов используется как можно меньше кабелепроводов. Кабельный провод содержит все проводники, необходимые для цепи, в одном изолированном блоке.

При покупке кабельной электропроводки кабель обозначается двумя цифрами: первая цифра обозначает сечение; второй количество токоведущих жил в проводе. Кроме того, обычно есть еще один провод, который используется для заземления (зеленый или неизолированный). «12-2» означает калибр 12, два изолированных токонесущих провода и голую землю. Провод 12-2 обычно имеет черный, белый и оголенный заземляющий провод. Черный, красный и заземление без белого провода используются для цепей 220 В без нейтрали. Провод 12-3 обычно имеет черный, красный, белый и оголенный заземляющий провод и используется для 220 В с нейтралью или в приложениях с трехпозиционным переключателем в качестве прохода между переключателями, где требуется дополнительный провод.

Кабель в неметаллической оболочке (тип NM)- Также известен как «Romex». Наименее дорогой и наиболее часто используемый способ приобретения и установки электропроводки в жилых помещениях.

Кабель Romex® от Gwen Arkin находится под лицензией  CC BY 4. 0

Типы кабелей типа NM:

• Тип NM-B (белая внешняя оболочка) —  Наиболее распространенный тип; использовать только в сухих местах. Имеет негорючую, влагостойкую, неметаллическую наружную оболочку.
• Тип NMC-B (желтая внешняя оболочка) –  Нечасто используется в жилых помещениях; использовать в сухих или влажных местах. Имеет огнестойкую, устойчивую к плесени и коррозии неметаллическую внешнюю оболочку.
• Тип NMS-B (оранжевая внешняя оболочка) –  Используется в новых домах с системами домашней автоматизации. Содержит силовые проводники, телефонные провода, коаксиальный кабель для видео и другие проводники данных в одном кабеле. Имеет влагостойкую, негорючую, неметаллическую наружную оболочку.

Подземный фидерный кабель (тип UF)-  Используется для подземной прокладки ответвлений и фидерных цепей. Также используется во внутренних установках, но должен быть установлен в соответствии с требованиями по установке для кабелей с неметаллической оболочкой.

Подземный фидерный кабель (тип UF) производства Клиффорда Резерфорда под лицензией  CC BY 4.0

Кабель в армированной (тип AC) и в металлической оболочке (тип MC) — В некоторых регионах США использование кабеля с неметаллической оболочкой в ​​жилом строительстве может быть запрещено. Оба имеют металлическую внешнюю оболочку и обеспечивают очень высокий уровень физической защиты проводников кабеля. Электрикам иногда трудно отличить кабель типа AC (также известный как кабель «BX») и тип MC. В кабеле типа AC каждая жила покрыта коричневой бумагой, а в кабеле типа MC все жилы покрыты прозрачной пластиковой пленкой.

Кабель с металлической оболочкой (MC) от Gwen Arkin находится под лицензией  CC BY 4.0

Лицензия

Поделиться этой книгой

Поделиться в Твиттере

Как подключить спа — электропроводка для гидромассажных ванн на 120 В и 240 В

В этом руководстве показано, как подключить электропроводку к большинству гидромассажных ванн на 240 В и портативных домашних спа. Мы включили фотографии, пошаговый фильм по подключению и принципиальные схемы подключения джакузи.

Эта информация предназначена для того, чтобы помочь вам стать более информированным потребителем. Мы советуем нанять лицензированного электрика для подключения и установки спа.

Если вы не уверены или не имеете достаточной квалификации для выполнения электромонтажных работ, вы все равно можете выполнить подготовительные работы по установке, чтобы сократить расходы. Мы познакомим вас с типичным проектом, чтобы показать, что в него входит.

Перейти к: Гидромассажные ванны 120 В

ВНИМАНИЕ: Электромонтажные работы и ремонт могут быть опасными, особенно вблизи воды. Существует риск поражения электрическим током или электрическим током, что может привести к серьезной травме или смерти. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы электрическая проводка гидромассажной ванны была передана лицензированному электрику. Требования местных норм и правил к проводке различаются и могут отличаться от образовательных примеров на этом веб-сайте. Должны соблюдаться местные правила кодекса, с получением разрешений и инспекций. Установщик должен прочитать и следовать руководству пользователя джакузи, а также руководствам и инструкциям по эксплуатации соответствующих электрических компонентов.

Отключите электропитание гидромассажной ванны или бассейна на сервисной панели перед любыми проверками или работами. Неправильная проводка может привести к повреждению оборудования и аннулированию гарантии производителя спа.

Отказ от ответственности

Ваша электротехническая служба

Перед установкой крупного электроприбора, такого как гидромассажная ванна, определите, сможет ли электрическая служба справиться с дополнительной нагрузкой. Обычно это не проблема, так как в большинстве домов, построенных за последние 30-40 лет, ток не менее 100 ампер. 150-200А распространены в большинстве новых домов. Номиналы панели обычно указаны рядом с главным выключателем вверху.

Обычно неправильно понимают, что общая сила тока всех установленных автоматических выключателей не должна превышать номинальную мощность, указанную сервисной панелью. Это неверно. — мощность определяется расчетом нагрузки, а не размером или количеством выключателей.

Основы электропроводки спа — системы 240 В

Мы начнем с обзора электрических требований к электропроводке спа, проиллюстрированных нашими интерактивными схемами электропроводки. СПА на 240 В должен питаться от цепи, которая соответствует требованиям к нагрузке (силе тока), как указано в руководстве пользователя.

Это означает, что выключатель фидера (в щите обслуживания дома) должен быть указанного размера. Кроме того, выключатель GFCI в панели отключения должен быть не меньше этого размера и иметь защиту GFCI в целях безопасности.

В качестве примера мы используем типичную наружную портативную домашнюю спа-установку.

Три электрические сборки, задействованные в этом проекте:

• Панель автоматического выключателя дома
• Коробка внешнего разъединителя GFCI*
• Блок системы управления спа

MW Spa GFCI Центр нагрузки/панель отключения для джакузи до 50 А с дополнительной возможностью расширения ответвленной цепи 120 В

*Национальные электротехнические нормы и правила (NEC) определяют установку утвержденного устройства ручного отключения. Он должен быть рядом с гидромассажной ванной, на расстоянии не менее 5 футов и в пределах прямой видимости.

NEC также требует, чтобы розетка на 120 В располагалась на расстоянии 10–20 футов от спа.

Установка спа-салона на заднем дворе

Теперь давайте посмотрим на типичную установку на заднем дворе. В нашем видео ниже мы уже залили ровную цементную плиту и поставили на нее нашу джакузи.

Согласно руководству пользователя, для нашей гидромассажной ванны требуется 4-проводное электрическое соединение 240 В, 50 А с использованием медного провода AWG #6. Электрик прокладывает всю подземную проводку в 1-дюймовом жестком электрическом кабелепроводе из серого ПВХ Sch-40. Требования к проводке см. в руководстве пользователя.0054

3- и 4-проводные электрические системы спа

Для большей части производимых сегодня спа-бассейнов на 240 В требуется 4-проводное электропитание на 50 А. Некоторые гидромассажные ванны рассчитаны на нагрузку 30 или 40 А, а некоторые даже на 60 А. Эти требования соответствуют размерам нового питающего выключателя, установленного в щите обслуживания дома. Номинальная мощность панели Disconnect GFCI может быть равна или больше, чем у прерывателя питания на главной панели.

Гидромассажные ванны с компонентами смешанного напряжения (например, озонатор на 120 В и нагреватель на 240 В) требуют 4-проводной системы. Это означает, что им требуется электрическая цепь, включающая (2) провода под напряжением, (1) нейтраль и (1) провод заземления. Проверьте руководство пользователя.

Две горячие ножки (черная + красная) обеспечивают 240 вольт (120 В + 120 В). Одна горячая ветвь с нейтральным (белым) проводом обеспечивает 120В. Заземляющий провод (зеленый) не несет тока, за исключением случаев короткого замыкания на землю. Это вызывает срабатывание автоматического выключателя при перегрузке (не путать с функцией безопасности GFCI).

Перейти к: Гидромассажные ванны на 120 В

Многие старые спа на 240 В и некоторые более новые используют 3-проводные установки. Они состоят всего из 2 проводов «горячего» и провода заземления без нулевого провода.

Как 3-проводные, так и 4-проводные спа должны иметь защиту GFCI. 4-проводную гидромассажную ванну нельзя подключать к 3-проводной сети. Также важно правильное заземление.

В любом случае панель отключения должна быть снабжена 4-проводным подключением, чтобы устройство GFCI функционировало правильно. См. руководство пользователя гидромассажной ванны по калибру проводов и т. д.

Примечание: Для некоторых моделей гидромассажных ванн Hot Spring и Caldera (Watkins Manufacturing) требуются специальные разъединители подпанелей. У них есть 2 отдельных выключателя GFCI на 240 В в центре нагрузки.

Схемы подключения гидромассажной ванны

Используйте разъединитель GFCI, предназначенный для гидромассажных ванн на 240 В, 4- или 3-проводных спа. На интерактивной принципиальной схеме ниже показаны конфигурации с 3 и 4 проводами. Выберите конфигурацию проводки, необходимую для вашего спа:

Основы установки:

Выключатель сервисной панели

Размер автоматического выключателя фидерной линии в сервисной панели соответствует требованиям по нагрузке спа. Вы можете найти эту информацию в руководстве пользователя, или электрик может определить значение для вас. Номинальная нагрузка разъединительной коробки должна быть больше или равна нагрузочной способности выключателя в сервисной панели дома.

Электрик может легко определить, подходит ли ваш электрический щит для новой цепи 240 В, необходимой для этого проекта. В коробке также должно быть два свободных слота для двухполюсного выключателя. В большинстве домов это не будет проблемой.

Электрики

При выборе электрика обязательно спросите об опыте установки гидромассажных ванн, особенно 4-проводных конфигураций.

Отключение GFCI из-за неправильного подключения нейтрали

Наиболее распространенная ошибка подключения возникает в 4-проводных системах. К сожалению, мы обнаружили, что даже несколько профессиональных электриков терпят неудачу в этом.

Подсоедините белый нейтральный провод к блоку управления спа непосредственно к нейтральной клемме выключателя GFCI. См. наши 4-проводные схемы выше. Не присоединяйте его к шине заземления подпанели. Неправильное подключение к земле мгновенно отключает GFCI при подаче питания, отключая питание джакузи.

Электрические кабелепроводы и фитинги из ПВХ

Мы предпочитаем защиту подземных трубопроводов на заднем дворе, где в будущем могут потребоваться раскопки для посадки кустарников и т. д. Трубы из ПВХ просты в установке и недороги. Обычно требуется глубина 18 дюймов — уточните у местных властей. Закрепите кабелепровод на стене с помощью U-образных зажимов.

В нашем примере 4 провода используются в кабелепроводе из ПВХ диаметром 1 дюйм, который, хотя и немного больше размера, облегчает протягивание провода. Для угловых изгибов используются широкие колена из ПВХ на 90°.

Наш электрик использовал короткие отрезки гибких водостойких труб из ПВХ для подключения к нашему блоку управления спа От наружной стены до электрической сервисной панели он проложил кабелепровод LB. LB обеспечивает легкий доступ для подключения провода

Компенсаторы Frost

В соответствии с требованиями местных норм используйте компенсаторы из ПВХ там, где труба кабелепровода выходит из земли, входит в стену или настенные шкафы.

Эти скользящие муфты допускают изменение уклона, обычно связанное с морозным пучением, чтобы предотвратить разрыв трубопровода.

Резка и склеивание кабелепровода из ПВХ

Электрические кабелепроводы из ПВХ должны быть собраны до прокладки проводов. Как правило, легче провести провода через кабелепровод в траншее до того, как он будет закопан.

Надрезы должны быть сделаны под прямым углом с помощью режущего инструмента или канатной пилы для ПВХ. Удалите заусенцы канцелярским ножом и наждачной бумагой средней зернистости. Перед склейкой детали просушить.

Электрическая труба из ПВХ соединяется с соответствующим ПВХ клеем на основе растворителя. Соединяемые поверхности должны быть протерты начисто перед соединением.

Размер и тип проволоки для гидромассажных ванн

Изучив руководство по эксплуатации спа, наш электрик определил, что для нашего проекта требуется многожильный медный провод №6 THHN. Он использовал четыре отдельных изолированных проводника: (1) красный и (1) черный-горячий, (1) белый-нейтральный и (1) зеленый-земляной провод в нашем примере.

Требования к сечению провода могут отличаться от нашего примера, в зависимости от спецификации производителя гидромассажной ванны, требований кода и типа провода. Для необычно длинных участков может потребоваться провод большего размера, как это определит электрик.

Несмотря на то, что медь стоит недешево, экономия за счет использования проволоки меньшего размера представляет собой опасную ложную экономию. Это может привести к нарушению требований кода и/или аннулированию гарантии производителя вашего оборудования. Алюминиевая или омедненная алюминиевая проволока не рекомендуется. Кабель с оболочкой, например Romex®, не допускается прокладывать внутри подземного кабелепровода.

Примечание. Клеммы блока управления Spa, как правило, не подходят для проводов большего размера, чем #6. См. руководство пользователя.

Прокладка проводки UF-B в грунте

В некоторых местах допускается прокладка кабеля в грунте, по крайней мере, для прокладки от сервисной панели до распределительной коробки. Другие юрисдикции запрещают это. По словам некоторых электриков, с кабелем UF-B может быть неудобно работать.

Натяжение троса

При надлежащей подготовке натяжение троса не представляет особой сложности. После сборки кабелепровода электрики используют узкую ленту из пружинной стали для прокладки проводов через него. Первые несколько дюймов ленты покрыты смазкой для протяжки проволоки. Это помогает ему плавно скользить по краям фитингов и вокруг изгибов пустого канала.

Сначала лента протягивается через пустую трубу, стараясь не перекрутить ее и не заклинить. Затем провода прикрепляются к крюку на его конце и вытягиваются наружу.

Осторожно вставьте провода в кабелепровод, удерживая их разделенными и прямыми, избегая перегибов. Нанесите смазку на провода, когда они входят в кабелепровод. Второй человек тянет с противоположного конца с помощью рыболовной ленты.

Крепление проводов к липкой ленте

Распространенной ошибкой является наматывание всех проводов на крючок ленты. Это приводит только к большому узлу, который может застрять или развязаться. Вот лучший метод:

• Сначала рыболовная лента протягивается через пустой канал и выходит с другого конца.
• Затем с каждого проводника снимается около 6 дюймов изоляции.
• Около 1/3 медных жил каждого провода отделяют и отрезают, чтобы получить более тонкий жгут. Затем они будут легче проходить через ушко крючка.
• Затем срезы аккуратно скручиваются плоскогубцами.
• Теперь медная тесьма продевается через крючок и сгибается пополам на себя.
• Наконец, сверток представляет собой двойную обмотку в стиле парикмахерской с электроизоляционной лентой. Начинайте над крюком и спускайтесь на несколько дюймов вниз к изолированным проводам.
• При правильном выполнении сборка будет выглядеть плотно завернутой и симметричной.
• Связка, покрытая лентой, должна быть покрыта проволочной смазкой для облегчения вытягивания.

ПРИМЕЧАНИЕ. (4) проводники №6 протягиваются через кабелепровод диаметром 1 дюйм гораздо легче, чем через кабелепровод диаметром 3/4 дюйма. Следует использовать утвержденную негорючую смазку для электрических проводов.

Вы можете ловить провода с любого конца канала. Если есть крутые изгибы ближе к одному концу, тяга за этот конец иногда оказывает меньшее сопротивление.

Протягивать провода легче, если есть место, чтобы вытянуть их на полную длину. Это помогает избежать перегибов, возникающих в результате намотки проволоки.

После прокладки проводов обрезки намотанной проволоки, прикрепленные к рыболовной ленте, отрезаются и выбрасываются.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не используйте рыболовную ленту вокруг электрифицированных проводов. Кроме того, никогда не ловите рыбу внутрь или наружу электрической сервисной панели, даже если главный выключатель выключен.

Соединения проводов клемм

Везде, где провода присоединяются к клеммам, резьбовые соединения должны быть затянуты. Плохо закрепленная проводка неизбежно приведет к перегреву, прогоранию изоляции и выходу из строя цепи.

Пакет управления спа

В нашем примере электрик установил гибкий кабелепровод для силовых проводов внутри отсека для оборудования гидромассажной ванны.

Чего следует избегать:

• Перед установкой не забудьте прочитать руководство производителя спа.

• Не забудьте получить разрешение на электроснабжение.

• Не устанавливайте джакузи под воздушными линиями электропередач.

• Не прокладывайте скрытую проводку под спа.

• Не подключайте 4-проводную гидромассажную ванну к 3-проводной цепи — это небезопасно и незаконно.

• Не используйте провод меньшего размера.

• Не используйте алюминиевый провод.

• Не устанавливайте наружное освещение на расстоянии менее 10 футов от джакузи.

• Не используйте джакузи, пока не будет одобрена электрическая установка.

• Не забывайте часто проверять устройство GFCI, используя его кнопку TEST .

• Не забывайте поддерживать водный баланс и дезинфицирующее средство.

• Не забывайте надевать и запирать крышку спа после каждого использования.

• Не забывайте регулярно пользоваться джакузи!

Спа-центры, требующие двух подпанельных выключателей GFCI на 240 В

Для некоторых моделей гидромассажных ванн Hot Spring и Caldera (Watkins Manufacturing) требуются специальные разъединители подпанелей. Они содержат два отдельных прерывателя GFCI: один для нагревателя, а второй для насоса и других компонентов.

Эти СПА не должны подключаться к одной коробке автоматического выключателя СПА, такой как наша панель отключения MW. Обратитесь к руководству пользователя, дилеру или производителю для получения информации об установке.

О переносных гидромассажных ваннах на 120 В

Это руководство предназначено для портативных спа-установок на 240 вольт. Если у вас есть или вы покупаете спа на 120 вольт, большая часть этой информации к вам не относится. Тем не менее, некоторые спа можно легко преобразовать для работы от любой модели напряжения.

При настройке на использование 120 В спа этого класса используют GFCI на конце шнура питания. Затем он подключается к стандартной специальной бытовой розетке. Закрытые розетки с защитой GFCI должны использоваться на открытом воздухе. Преобразование этих спа-бассейнов в проводное питание 240 В преследует две цели: более быстрое время нагрева и способность поддерживать температуру в холодную погоду.

Правовая оговорка:
SpaDepot.com не несет ответственности за использование и не дает никаких гарантий относительно точности, пригодности или полезности этой информации. Эта информация не предназначена для замены или замены информации, содержащейся в руководствах по эксплуатации оборудования. Вы прямо соглашаетесь ограждать The Spa Depot и его сотрудников от ответственности. Это включает имущественный ущерб, телесные повреждения и/или смерть, убытки или ущерб, возникшие в результате использования вами этой информации. Никакие советы или информация, будь то устные или письменные, полученные вами с этого веб-сайта или от наших сотрудников, не создают никаких гарантий, прямо не указанных здесь. Читатель соглашается взять на себя все риски, связанные с применением любой информации, представленной здесь. Используя этот веб-сайт, включая любые содержащиеся на нем апплеты, программное обеспечение и контент, посетитель соглашается с тем, что использование этого веб-сайта и его информационных продуктов осуществляется исключительно на его/ее собственный риск.

Прочтите предупреждение

Оборудование других марок может отличаться от представленных на иллюстрациях по внешнему виду и/или конфигурации клемм. Прочтите инструкции по установке оборудования.

К сожалению, обычные центры нагрузки часто ненадежно работают с джакузи из-за явления, называемого ошибочным срабатыванием. Это ложное срабатывание является большим разочарованием как для домовладельцев, так и для электриков. Часто это ошибочно приписывают проблеме со спа, хотя такой проблемы не существует.

Обычные автоматические выключатели GFCI иногда реагируют на нормальное состояние спа, как если бы это было замыкание на землю. Реактивные нагрузки, которые представляют спа-двигатели, плюс резистивная нагрузка нагревателей делают обычные выключатели GFCI в лучшем случае ненадежными.

Наша панель Spa Disconnect GFCI решает эти проблемы. Это надежный детектор замыкания на землю, разработанный специально для джакузи. Специально защищенный GFCI предотвращает ложное срабатывание из-за радиопомех. Он также разработан для обеспечения стабильности при низком напряжении, чтобы предотвратить отключение из-за отключения питания, колебаний и смешанных нагрузок. В случае замыкания на землю быстродействующий GFCI мгновенно отключает линии.

Примечание: NEC и многие юрисдикции ТРЕБУЮТ установки наружной розетки GFCI на 120 В. Он должен быть расположен в 10-20 футах от спа-салона или бассейна для безопасной работы сетевых приборов.