Парник из полипропиленовых труб: как сделать из пластиковых труб, чертежи конструкций из ПВХ

Содержание

Как построить парник из ПВХ труб своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Для самостоятельного строительства парников на дачных участках используются различные материалы — дерево, алюминиевый или стальной профиль. Всё чаще можно встретить теплицы, построенные из труб ПВХ. Этот материал во многом превосходит традиционно используемые материалы, а конструкцию из него несложно спроектировать и построить своими руками. При этом стоимость будет намного ниже, чем у аналогичной покупной конструкции.

Содержание

1 Преимущества и недостатки парника из труб ПВХ
- 1.1 Фотогалерея: примеры конструкций парников из труб ПВХ
2 Определяемся с размером и составляем чертёж
3 Рекомендации по выбору труб ПВХ и дополнительных материалов
- 3.1 Способы соединения труб
4 Расчёт необходимого количества материалов, инструменты
- 4.1 Таблица: расчёт длины дуги для строительства теплицы
5 Материалы для покрытия теплицы
6 Пошаговая инструкция по постройке парника из труб ПВХ своими руками
- 6. 1 Видео: самостоятельное строительство теплицы из труб ПВХ

Преимущества и недостатки парника из труб ПВХ

Для строительства с использованием труб ПВХ (поливинилхлорида) потребуется подготовить фундамент, смонтировать каркас, используя соединительные элементы, и закрепить материал для покрытия. Работы не займут много времени, и теплицу можно возвести в течение нескольких дней.

К каркасу из ПВХ может монтироваться поликарбонат

Труба ПВХ хорошо подходит для сборки каркаса, поскольку готовая конструкция имеет ряд преимуществ:

имеет высокую прочность — теплица среднего размера выдерживает нагрузку до 500 кг;
относительно невысокая стоимость;
не подвержена деструкции под воздействием атмосферных осадков;
устойчива к высоким температурам, огнестойка;
может комбинироваться с другими материалами;
имеет небольшой вес. Готовый каркас можно переносить на новое место без предварительной разборки;
благодаря упругости труб подходит для возведения парников самых различных форм — арочного, односкатного, двускатного;
выглядит эстетично и не требует дополнительной обработки;
при необходимости может меняться размер конструкции за счёт добавления или смещения деталей каркаса;
имеет длительный срок службы. При правильной эксплуатации может прослужить до 20 лет.

Армированная плёнка прослужит значительно дольше обычной

Основным недостатком парника можно назвать ограниченный срок службы полиэтиленового покрытия и его низкие теплоизоляционные свойства. Но это легко устранить, если вместо обычной плёнки использовать более дорогостоящие материалы — армированную плёнку или поликарбонат.

Чтобы трубы ПВХ при длительном использовании не начали растрескиваться под воздействием ультрафиолетовых лучей, до начала монтажа проклейте их малярной лентой или оберните тканью

Фотогалерея: примеры конструкций парников из труб ПВХ

: Для усиления каркаса использованы деревянные бруски

: Для фронтонов могут использоваться различные материалы — ДСП, ОСБ-плиты, фанера

: В качестве укрывного материала использована армированная плёнка

: Покрытие из поликарбоната прослужит достаточно долго

: Полиэтиленовая плёнка требует ежегодной замены

: Форма теплицы не позволяет задерживаться снегу

: Арочная форма парника наиболее лёгкая для постройки

: Небольшой парник с боковым входом

: Для строительства потребуется небольшое количество стройматериалов

Определяемся с размером и составляем чертёж

Размер во многом зависит от размера участка и высоты растений, которые планируется выращивать. Для выращивания рассады достаточно высоты 1 м, для перцев, помидоров и баклажанов — 2 – 2,5 м.

Небольшой парник для выращивания ранних овощей и рассады

В парнике чаще всего располагаются две грядки. Их ширина составляет 0,8–1,1 м. Между грядками оставляем проход для того, чтобы можно было ухаживать за растениями и свободно передвигаться. Его ширина составит 0,6–0,8 м. Исходя из этого ширина составит 2,2–3 м.

Между грядками в парнике оставляем проход для ухода за растениями

Отдельно стоящая конструкция должна располагаться вдали от высокорослых растений и на расстоянии не менее 5 м от построек, чтобы растения получали достаточное количество света в течение всего светового дня. Если парник будет примыкать к дому или другой постройке, то его следует расположить с южной стороны.

Парник лучше располагать на расстоянии от построек и высоких деревьев

Место для постройки выбираем вдали от грунтовых вод и не в низине, чтобы избежать застоя воды. Парник должен располагаться в направлении с севера на юг. После определения места и размеров приступаем к составлению чертежа. Благодаря ему можно будет рассчитать необходимое количество труб, соединительных элементов и укрывного материала.

На чертеже указываем размеры парника и расстояние между трубами

Поскольку трубы довольно гибкие, следует продумать элементы для усиления каркаса. Если теплица будет большая, для жёсткости конструкции нужно использовать продольные или диагональные элементы из этого же материала, деревянного бруса или металлопрофиля. Они защитят плёнку для укрытия от провисания, а поликарбонат от обрушения под тяжестью снега.

При недостаточном количестве усиливающих элементов каркас может обрушиться под тяжестью снега

Более детально проработав схему можно уточнить необходимые детали: способы крепления укрывного материала, крепление конька, варианты соединения труб, определить месторасположения дверей и фрамуг, а также рассчитать стоимость необходимых расходных материалов.

На чертеже указываем все необходимые детали

Расстояние между дугами определяется в зависимости от типа парника. Если планируется разборная конструкция, шаг между ними будет составлять 0,8–1 м, для стационарного парника шаг между дугами следует уменьшить до 0,5–0,7 м. Это позволит избежать разрушения парника под тяжестью толстого слоя снега.

Расчёт необходимого количества материалов, инструменты

Количество материалов рассчитывается исходя из предварительно составленного чертежа. Один из самых важных параметров для построения арочной теплицы — длина дуги. Зная ширину парника и его высоту, её можно рассчитать по формуле:

Длина дуги вычисляется исходя ширины и высоты конструкции

Где L — длина дуги, B — ширина парника, h — его высота.

Таким образом при стандартной длине дуги 6 м мы имеем парник шириной 3 м и высотой 1,5 м. Увеличить его высоту можно за счёт изменения высоты деревянного каркаса или залив ленточный фундамент.

Задав параметры парника можно вычислить длину дуги

Для парника наиболее распространённого размера длину дуги можно узнать, используя приведённую ниже таблицу. При нестандартных размерах теплицы можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые предлагает интернет.

Таблица: расчёт длины дуги для строительства теплицы

Ширина В	h=1,8 м	h= 2,0 м	h =2,2 м	h=2,4 м
2,2 м	3,1	3,5	3,8	4,1
2,4 м	3,4	3,8	4,1	4,5
2,6 м	3,7	4,1	4,5	4,9
2,8 м	4,0	4,4	4,8	5,3
3,0 м	4,2	4,7	5,2	5,7

А также следует рассчитать материал для усиления каркаса. Как правило, это коньковая, две боковые и две нижние части стяжки, которые делают из такой же трубы или из деревянного бруса. Для вычисления длину стяжки умножаем на количество.

Для каждой теплицы потребуется индивидуальный подсчёт расходных материалов

Для постройки арочной теплицы длиной 4 м, шириной 2,4 м и высотой 2 м нам потребуются:

широкая доска или брус сечением 10Х10 см длиной 12,8 м для основания;
труба ПВХ — 16 шт. при длине 6 м и диаметре 25 мм;
крестовина одноплоскостная — 5 шт.;
тройник одноплоскостный с углом 90^о — 28 шт.;
тройник одноплоскостный с углом 45^о — 4 шт.;
тройник двухплоскостный — 4 шт.;
уголок 90^о – 16 шт.;
саморезы или болты для крепления боковых стяжек — 36 шт.;
хомут двухлапчатый — 18 шт.;
саморезы для крепления хомутов 55 мм — 36 шт.;
дверные петли — 8 шт.;
саморезы для крепления петель 24 мм — 48 шт.;
арматура для крепления труб –
полиэтиленовая плёнка (армированная) толщиной 11 мм — 8 м при ширине 6 м;
деревянные рейки для крепления плёнки;
саморезы для крепления рейки.

Для обрезки труб используются специальные ножницы

Для работы будут необходимы следующие инструменты:

строительный уровень;
рулетка;
лопата;
молоток или шуруповёрт;
ножовка или ножницы для резки труб;
сварочный утюг для соединения труб с фитингами.

Материалы для покрытия теплицы

Полиэтиленовая плёнка — наиболее распространённый укрывочный материал. Она имеет невысокую стоимость, пропускает свет и обеспечивает достаточную теплоизоляцию. В последнее время всё чаще используется для парников и теплиц используют армированную плёнку. Она несколько дороже, но и прослужит дольше. Любую плёнку желательно убирать на зиму, так как она разрушается под воздействием отрицательных температур.

Армированная плёнка прослужит значительно дольше, чем обычная полиэтиленовая

Поликарбонат — самый долговечный, но и дорогостоящий материал. Требует определённых навыков в обработке. Парник с укрытием из поликарбоната не требует разборки по окончании сезона, может прослужить 7–10 лет.

Сотовый поликарбонат — самый прочный материал для покрытия теплиц и парников

Текстильный укрывной материал («спанбонд», «агротекс» и их аналоги) — лёгкий и прочный, при использовании может сниматься с каркаса теплицы, а затем снова крепиться к нему. Имеет относительно низкую стоимость. Легко стирается, обладает хорошей светопропускной способностью, но при этом обеспечивает самую низкую теплоизоляцию.

Агротекс легко снимается и стирается, моет использоваться несколько лет

В последнее время этот материал получил широкое распространение в производстве мобильных арочных мини-конструкций.

Пошаговая инструкция по постройке парника из труб ПВХ своими руками

Выравниваем выбранный участок земли, проверяем строительным уровнем. Рекомендуется предварительно снять слой почвы глубиной 3–5 см, а затем засыпать слоем щебня (10–20 мм) и слоем песчаника (10–20 мм). По углам в землю вбиваем колышки, а место границ будущего каркаса отмечаем натянутым шнуром. При помощи рулетки измеряем диагонали и следим, чтобы показания были одинаковыми — это исключит возможный перекос конструкции.
При разметке важно соблюдать диагональ
Из досок или бруса, предварительно обработанных антисептиком, монтируем прямоугольный каркас.
Основание для теплицы монтируем из бруса или досок
В его внутренних углах вгоняем штыри из арматуры, чтобы избежать смещения при дальнейшем монтаже.
При помощи арматуры закрепляем короб
С обеих сторон деревянного прямоугольника в землю вгоняем штыри из арматуры, углубляя их на половину длины. Располагаем их строго напротив, а расстояние между прутьями оставляем согласно чертежу.
Металлические прутья вгоняются с обеих сторон короба
Предварительно нарезанные трубы надеваем на колышки так, чтобы получились дуги.
Трубы надеваются на трубы так, чтобы
Ели труба большого диаметра, сгибаем её при помощи трубогиба или строительного фена.
Для придания трубе нужной формы используем строительный фен
Чтобы при нагревании избежать деформации трубы, внутрь нужно засыпать песок или поваренную соль, а оба конца трубы закупорить заглушками. Для большей прочности к деревянному основанию парника трубы дополнительно фиксируются металлическими хомутами.
Специальные металлические хомуты используем для крепления труб к деревянному каркасу
Заготавливаем каркас двери и фрамуги. Для этого можно использовать деревянные бруски. К заготовленному деревянному каркасу при помощи реек и саморезов крепится плёнка.
Для изготовления дверей и фрамуг используем деревянные бруски
К каркасу парника прикрепляем рёбра жёсткости. Для этого используем специальные хомуты.
Для удобства используются пластиковые хомутики
В торцевых частях парника крепим деревянные бруски. Формируем основание для двери и форточек. Поперечные бруски усиливают конструкцию.
При помощи саморезов крепим деревянные бруски к каркасу парника
Покрываем парник плёнкой, прикрепляя её к деревянному основанию специальными рейками и гвоздями или саморезами.
Для удобства используем деревянные рейки
Сначала плёнка крепится к одной стороне парника, а затем перекидывается на другую сторону. Оставляем запас плёнки для оформления торцевой части.
Для оформления торцов оставлен запас плёнки
Заделываем торцевые части. Плёнку хорошо натягиваем и прикрепляем с внутренней стороны парника. Излишки плёнки обрезаем, оставляя небольшой запас.
Плёнку натягиваем и крепим рецками с внутренней стороны парника
В торцах парника при помощи петель крепим дверь и форточки. Готовую конструкцию рекомендуется по периметру основания присыпать землёй, чтобы не допустить проникновение холодного воздуха.
После установки дверей и форточек парник практически готов

Видео: самостоятельное строительство теплицы из труб ПВХ

Парник, построенный из труб ПВХ, поможет вырастить рассаду и собрать хороший урожай. Он прослужит несколько лет не требуя дополнительных вложений на ремонт. Если продумать дополнительные системы отопления и освещения, парник можно использовать как теплицу, радуя близких зеленью и свежими овощами круглый год.

Автор: Инна Янушкевич
Распечатать

Здравствуйте! Меня зовут Инна. Мне 43 года. По образованию — филолог.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Белорусский картофель Скарб: описание сорта и секреты урожайности Чёрная смородина Ядрёная: как получить урожай полезных ягод

Просмотров: 1 674 Рубрика: Строительство и ремонт

Парник из полипропиленовых труб своими руками

Российские умельцы нашли очень удачное применение обычным водопроводным трубам из поливинилхлорида. Так как они достаточно прочны и легко гнутся, с их помощью изготавливают каркасы для стационарных или переносных теплиц. Каркас можно обтянуть обычной парниковой пленкой (в таком случае ее необходимо будет снимать на зиму) или прикрепить к нему листы сотового поликарбоната (ранее мы уже описывали процесс создания теплицы из поликарбоната), получив таким образом стационарную конструкцию.

Исходные материалы и инструменты
Для создания теплицы из ПВХ-труб потребуются:
• доски или кирпичи для устройства основания;
• трубы из поливинилхлорида диаметром 25 мм;
• ножовка по металлу для раскроя труб;
• рулетка;
• строительный уровень;
• тройники, крестовины 25 мм и другие фитинговые соединения для труб;
• ПВХ-клей;
• металлические прутки 10 мм длиной 700-800 мм;
• саморезы 20 мм;
• тонкие металлические пластины из металла для крепления труб к основанию;
• шуруповерт;
• зажимы для пленки (если планируется обтягивать конструкцию пленкой) или термошайбы для крепления поликарбоната.

Тройник, косой тройник и крестовина из ПВХ

Сборка каркаса из полипропиленовых труб
1. Если конструкция в дальнейшем будет обтягиваться полиэтиленом, размеры каркаса могут быть любыми. При использовании же в качестве покрытия поликарбоната логичней выбрать размер, кратный длине листа. Стандартный его лист имеет размер 2100×6000 мм. То есть из 3 листов можно получить каркас теплицы длиной 2100 × 3 = 6300 мм (т.е. 6,3 м). Лист длиной 6000 мм (6 м) изгибается в дугу высотой 1,9 м, при этом ширина теплицы будет равна 3,8 м.

2. После выбора подходящего участка земля на нем выравнивается. Основание для теплицы собирается из кирпича или досок подходящего размера, обработанных антисептиком, и проверяются с помощью строительного уровня. Пустоты под ними в дальнейшем засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Основание для теплицы

3. Для упрочения в углах деревянного основания устанавливаются 4 колышка из арматуры. Такие же колья, на которые будут насаживаться трубы, вбиваются вдоль основания на глубину 25-30 см с шириной шага 50 см.

В углы основания забиваются металлические колья. На таких же кольях будут закрепляться и дуги.

4. Согнуть дугу из трубы ПВХ можно и без трубогиба: достаточно прогреть место изгиба строительным феном. Чтобы труба при нагревании не потеряла форму, внутрь нее с помощью воронки засыпается песок или обычная поваренная соль, а затем с обеих сторон трубы вставляются деревянные заглушки. Если под рукой нет строительного фена, нагреть можно песок или соль.

5. Если требуется получить арку с большим углом изгиба, чтобы избежать изломов, лучше собирать каркас теплицы из небольших гнутых отрезков трубы с помощью соединительных фитингов.

Гибка трубы ПВХ

Совет. Для получения идеально ровной симметричной дуги можно наметить ее контур на любой ровной поверхности, а затем выравнивать трубу по нему.

6. Чтобы с течением времени трубы не растрескались на солнце, перед монтажом их желательно проклеить малярным скотчем или тканью.

7. Каждая из дуг насаживается на металлический прут, вбитый в землю, и дополнительно крепится к деревянному основанию с помощью тонкой металлической пластины и саморезов.

Крепление труб к основанию

8. По нижнему краю теплицы прокладывается труба ПВХ в качестве дополнительного ребра жесткости. Соединить между собой дугу и ребро жесткости можно с помощью пластиковых кабельных связок (хомутов). Проволоку использовать нежелательно: она будет цепляться за одежду, да и тонкую пластиковую пленку прорвет очень быстро.

Соединение перекрестий с помощью пластиковых хомутов

9. Закрепить дуги можно не только с помощью металлических кольев, вбитых в землю. Достаточно вначале собрать по периметру теплицы нижние ребра жесткости, а затем к ним с помощью соединительных фитингов прикрепить дуги.

Сборка нижнего ребра жесткости

Дуги крепятся непосредственно к нижним ребрам жесткости

Важно! Все тройники следует доработать: проточить их так, чтобы трубы проходили через них насквозь.

10. Для упрочения конструкции тройники дополнительно закрепляются клеем ПВХ. Чтобы получить сборно-разборную теплицу, вместо клея можно использовать саморезы.

Фитинговые соединения труб

Совет. Пожалуй, единственный недостаток ПВХ-труб: излишняя гибкость, поэтому под весом слишком большого слоя снега они могут прогнуться. Для арочного устройства это не критично, так как снег не будет задерживаться на его крыше. При устройстве же теплицы с прямыми стенками следует предусмотреть дополнительные ребра жесткости на гребне теплицы или собирать ее не из труб, а из ПВХ-профиля.

Крепление труб теплицы с прямыми стенками и наклонной крышей

11.Для крепления двери и форточек вместо шарниров можно использовать ленту с липучкой. Для этого ее следует обернуть вокруг несущей опоры и двери.

Крепление двери лентой-липучкой

12. С помощью труб ПВХ можно создать не только каркас теплицы, но и оборудовать в ней стеллажи.

Стеллажи в теплице из труб ПВХ

Покрытие теплицы
В качестве покрытия каркаса теплицы могут применяться:
• обычная полиэтиленовая пленка;
• воздушно-пузырьковая пленка для теплиц;
• нетканые материалы;
• армированная пленка из полиэтилена;
• поликарбонат.

Совет. Очень удобно крепить полиэтиленовую пленку с помощью «защелок», сделанных из разрезанного по длине и чуть разогнутого отрезка трубы ПВХ. Диаметр такой трубы должен быть чуть больше, чем трубы самого каркаса.

Крепление пленки с помощью «защелок» из труб

Листы сотового поликарбоната крепятся к каркасу с помощью саморезов и термошайб. Их крепление начинают с краев каркаса, а затем продвигаются к его центру. Боковая сторона центрального листа при необходимости срезается строительным ножом до нужного размера.

Крепление с помощью термошайб

Совет. Листы поликарбоната следует располагать так, чтобы соты шли перпендикулярно земле. В противном случае образовавшийся конденсат не сможет стекать вниз, и влага, скопившаяся в его ячейках, во время заморозков разрушит соты.

Покрытие теплицы, выполненное из армированной полиэтиленовой пленки

Спанбонд (нетканый термоскрепленный материал) и воздушно-пузырьковая пленка для теплиц

Парник из ПВХ труб своими руками

Источник

конструкции из пластиковых труб и ПВХ своими руками, чертежи и пошаговая инструкция изготовления

Сегодня теплица уже давно перестала быть чем-то необычным на дачном участке, так как ее можно найти практически у каждого огородника возле загородного дома. Их строят сегодня из различных материалов, чего раньше не было. Причем речь идет о разных материалах, начиная от дерева и поликарбоната и заканчивая полипропиленовыми трубами. И именно об этой конструкции, выполненной из полипропиленовых труб, и пойдет речь сегодня.

Особенности

Теплица из ПВХ для большинства людей была чем-то фантастическим. Сегодня это абсолютно нормальное явление, которое никого не удивляет. Раньше для каркаса использовали только брус и доски, после чего проемы между ними остекляли или закрывали плотной пленкой. Такая конструкция хоть и была надежной, но с точки зрения затрачиваемых усилий, оказалась слишком невыгодно. И это в контексте того, что подбор деталей и их обработку нужно было проводить прямо на даче. Само дерево как материал слишком подвержено старению и гниению, и даже при некачественном закреплении пленки такой тип рамы может просто сломаться.

Дачники считают, что теплица из полипропиленовых труб более интересное решение, как с точки зрения технических особенностей, так и финансов. При сборке такой конструкции из материалов ППР используются простые, легкие в работе и удобные комплектующие.

Пластик, как правило, не подвержен коррозии. Кроме того, он не разрушается от контакта с влажной почвой и даже не стареет. То есть, собрав такую тепличную конструкцию, ее можно будет использовать по прямому назначению длительное время. И, кстати, разобрать его не менее просто. Это мобильная конструкция, которую можно легко улучшить или изменить. Собрать его можно примерно за сутки, поэтому такое решение также нравится дачникам.

Типы конструкций

Обратите внимание, что рассматривается множество типов зданий. Они могут отличаться друг от друга сезонностью, типом, категорией отопления и его наличием, используемым материалом укрытия, а также каркасом. Для формирования теплиц из пластиковых труб подходят самые простые решения, надежность которых доказана временем:

двускатная, выполненная в виде домика;
многоугольная, где форма скатов относится к типу комплекса;
арочный, у которого рама выполнена в полукруглом варианте;
настенное крепление

Теперь рассмотрим именованные типы несколько подробнее. Стеновые решения обычно завершают у южной или юго-западной стены дома или любого другого помещения. В этом случае стена будет своеобразной тепловой массой. Днем она нагревается, а ночью отдает тепло, что позволяет значительно снизить среднесуточные перепады температур, а также защитить растения в теплице от ветров с севера. В таких пластиковых теплицах для растения создается чрезвычайно благоприятный микроклимат, а цена на них будет довольно низкой.

Основным недостатком такой конструкции будет то, что на стену будет постоянно воздействовать влага. Кроме того, не будет хорошей вентиляции, что может вызвать деформацию и последующее разрушение стены.

Фронтальный вариант считается одним из самых удобных и востребованных. Объяснение этому очень простое: в этом случае каркас будет чрезвычайно прочным и выдержит нагрузки от ветра и снега. Такие теплицы имеют достаточно небольшой коэффициент отражения, что позволяет большему количеству солнечного света попадать внутрь теплицы, тем самым делая ее максимально эффективной.

Если поднять угол ската, то можно добиться схождения снежного покрова с крыши зимой. Эти теплицы обычно оборудуются 1 или 2 дверьми и вентиляционными окнами. Стены по бокам такой теплицы могут быть не только полностью вертикальными, но и несколько наклонными. Это повысит освещенность в утреннее и вечернее время, что для зданий в широтах умеренного типа будет крайне важно.

Если говорить о многоугольной конструкции, то она практически повторяет арочную форму за счет наличия нескольких плоскостей, образующих стены и откосы. Это позволяет увеличить пространство внутри и избежать слишком сильного отражения солнечных лучей. Недостатком такой теплицы будет то, что сделать ее своими руками будет непросто из-за слишком большого количества стыков. По этой причине его обычно создают не из пластикового профиля, а из металлических труб. Ну или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на петлях.

Арочные решения также достаточно распространены благодаря тому, что они просты в уходе, долговечны и достаточно устойчивы. Также у них небольшое количество узлов подключения, а внутри у них просторно и действительно много места для растений. Создать такую конструкцию можно не только из пластика, но и вообще из любого вида труб, подобрав необходимые размеры и высоту. Недостатком такого типа решения будет повышенное скопление снега зимой и довольно большой коэффициент отражения для лучшего солнца.

Можно частично уменьшить, если здание правильно расположить — с севера на юг. При этом стены по бокам подсвечиваются утром и вечером. А днем солнце будет освещать крышу, где преломление лучей невелико, а также южный фронтон.

А со скоплением снега можно бороться тремя способами:

непрерывная очистка;
демонтаж теплицы на зиму или пленки;
изменить форму на ланцет.

В последнем случае теплица будет еще более устойчивой, а изменение ее высоты в сторону увеличения значительно улучшит микроклимат в теплице.

Размеры и расположение

Осуществляя подбор места для установки такой теплицы, следует понимать, что желаемый участок должен быть максимально ровным и хорошо освещаться солнцем. Кроме того, следует сразу понимать, как именно будет функционировать теплица. Если, например, речь идет о выращивании растений зимой, то сразу следует рассмотреть устройство системы отопления.

Как правило, размер этой конструкции будет определяться на основе следующих параметров:

какой будет фундамент для теплицы;
какая у него будет форма;
сезонность, то есть будет ли помещение использоваться зимой;
видов, а также количество культур, подлежащих посадке.

Слишком большую теплицу делать не стоит, так как чем она больше, тем больше будет затрат на поддержание нужного микроклимата в теплице. Обычно высота теплицы составляет около двух метров. Если говорить о ширине, то ее обычно определяют после расчета того, сколько растений будет высажено, будут ли дорожки между грядками, а также расчета необходимого расстояния для обустройства двери. Обычно для него берут не менее 60 сантиметров.

Если говорить о длине, то стандартный показатель такой постройки обычно составляет 8 м. Диаметр будет зависеть от пожеланий садовода, так как общепринятого стандарта нет. Есть модели, площадь которых составляет 100 кв. м, но и там затраты будут соответствующие. Кстати, следует сказать, что возводить конструкцию лучше всего на трубах, имеющих диаметр от 16 до 110 миллиметров.

Чертежи и схемы

Для постройки такой конструкции вам потребуется чертеж или проект теплицы из пропиленовых труб. В общем, сделать такой эскиз просто и самостоятельно. Достаточно будет продумать форму каркаса, где будут указаны размеры, а также важные узловые конструкции и дуги. Существует множество готовых решений, которые также легко адаптировать под собственные нужды самостоятельно.

Если чертеж пишется своими руками, то следует учитывать следующие моменты:

что будет основой;
детали конструкции и какой материал будет использоваться для фронтонов;
форма, размещение основных узлов соединения, а также расстояние между несущими частями;
что будет стыковка, а так же детали крепежа.

Обратите внимание, что трубы из ПП-пластика можно склеивать между собой, надевать на шурупы или шурупы, припаивать друг к другу с помощью специальной установки и так далее.

Самым простым решением будет сделать схему арочного каркаса полипропиленовой теплицы, а затем обтянуть ее пленкой. Прямоугольные конструкции возводятся несколько сложнее из-за необходимости дополнительных расчетов и установки дополнительных ребер жесткости. Да и в таких конструкциях слишком много узлов и доков, что может значительно ослабить конструкцию.

Кроме того, в пояснительной записке к схеме должны быть указаны размеры теплицы, а также ее форма. Обычно также указывается количество материалов, которые понадобятся для строительства, а также способ, которым будет закреплена конструкция. Проект теплицы, помимо текстового пояснения, также будет содержать необходимые чертежи, где необходимо будет указать ширину, длину и высоту постройки, а также количество окон и дверей и их расположение. важно понимать, что необходимо отдельно подготовить чертежи компоновки и физические особенности фундамента, дверей, форточек и торцевых стен. Если есть какие-либо другие особенности, например, модель будет усилена композитной арматурой, то это также должно быть указано в проектной документации.

Пошаговая инструкция: мастер-класс

Теперь попробуем разобраться, как сделать теплицу из полипропиленовых труб. Все описанные действия будут актуальны не только для больших теплиц, но и для построек мини-типа.

Цоколь

Если теплица пленочная, то есть относится к категории легких, то для таких решений будет достаточно фундамента из дерева: бруса или досок. Если теплица находится на постоянном месте и будет тяжелой, то для такой постройки необходимо будет соорудить фундамент из кирпича, бетона, камней или шлакоблоков.

Для изготовления деревянной основы необходимо подготовить доски толщиной 2,5 см и шириной 20 см. Теперь их нужно обработать, чтобы защитить древесину от гниения. После этого осуществляется нарезка стержней арматуры длиной 90-100 сантиметров. Их сечение должно быть 1,2 сантиметра. После этого на земле отмечаются контуры будущей конструкции и создается ров, глубина которого будет 10-15 сантиметров. На его дно укладывается слой песка, после чего монтируется материал для утепления. Как правило, речь идет о толе.

Теперь на эту основу ставится заранее изготовленная коробка, после чего она со всех сторон тщательно покрывается гидроизоляцией. После этого проверьте углы коробки и ее стороны.

Теперь фундамент усилен. Для этого требуется вбить в четыре угла с внутренней стороны металлические стержни, изготовленные из арматурных прутьев. Именно они не дадут коробу деформироваться и будут держать форму строго прямоугольной.

С наружной части через указанные в проекте расстояния вбиваются стержни, которые изготовлены из арматурного проката указанного сечения. На них монтируются полипропиленовые трубы сечением от 1,3 до 2 сантиметров. Метровая арматура забивается в землю таким образом, чтобы над поверхностью оставался кусок прута размером 40 на 50 сантиметров. Кстати, следует учитывать, что такой фундамент из легких досок может прослужить максимум от 3-5 лет. Дело в том, что даже несмотря на обработку дерева и наличие утеплителя, оно все равно рано или поздно начнет гнить. По такому же алгоритму можно сделать фундамент из бруса.

Если конструкция теплицы постоянная, то необходимо учитывать инструкцию по созданию фундамента из искусственных материалов. Сделаем это на примере бетона. Для его изготовления сначала по периметру будущего помещения теплицы выкапывается траншея глубиной от 30 до 40 сантиметров. А вот глубина может быть разной — принципиального значения этот показатель не имеет. После этого дно выравнивается и уплотняется частью бревна или бруса, имеющего Т-образную ручку сверху.

После этого выполняется гидроизоляция из рубероида или другого материала высокой плотности. Теперь необходимо засыпать, затем утрамбовать слой песка толщиной 5-7 сантиметров. На него укладывается слой щебня толщиной от 10 до 15 сантиметров, который также следует разровнять и утрамбовать.

Для максимальной атмосферостойкости необходима бетонная лента, на той стороне, где будет располагаться здание, выложить слой пенопласта, толщина которого будет от 30 до 50 миллиметров.

На оставшуюся высоту фундамента требуется сделать каркас армирующего типа из арматурных элементов, которые соединяются между собой сваркой или хотя бы проволокой. По периметру траншеи делается опалубка из досок таким образом, чтобы после заливки бетона она была выше уровня земли на 200-300 миллиметров.

Осталось тщательно измерить расстояния с обеих сторон здания таким образом, чтобы стержни, расположенные вертикально, находились друг напротив друга. Расстояние между ними может варьироваться в пределах 60-100 сантиметров. К этим стержням будут крепиться каркасные трубы из полиэтилена.

Обычно используются стержни сечением 1,2-1,5 сантиметра при сечении трубы от 1,3 до 2 сантиметров. Большая длина конструкции вызывает уменьшение шага между трубами. Стержни требуется забить по краю траншеи. После этого следует еще раз проверить обратное положение и уложить уже сделанный армированный пояс. Теперь осталось только провести заливку песчано-цементного раствора. При заливке раствором всех слоев и процессе их утрамбовки следует следить за тем, чтобы вертикальные стержни не сместились.

Если такое смещение присутствует, его следует немедленно исправить. Те слои бетона, чтобы они были уже залиты, следует уплотнить любым своим стержнем, чтобы из раствора вышел слой воздуха. Когда верхний слой уже залит, его остается выровнять, после чего дать высохнуть. Важным моментом является то, что этот процесс должен проходить максимально естественно. Если на улице идет дождь, а фундамент еще не высох, его следует накрыть пленкой. Если погода слишком жаркая и сухая, то ее нужно намочить, после чего накрыть мокрой мешковиной.

Каркас

Теперь поговорим о сборке каркаса теплицы. Обычно этот процесс начинается с того, что заготавливаются необходимые отрезки пластиковых труб. После того, как они будут вырезаны, размер лучше подписать, чтобы не перепутать. Теперь начинается процесс сборки. Сначала берутся трубы на 5 арок промежуточной категории, которые попарно склеиваются с помощью крестовин. Теперь арки торцевого типа соединяются по варианту из 3-х тройников и 4-х отрезков труб. Два отрезка должны образовывать боковые дуги, которые крепятся к тройникам, имеющим угол 45 градусов, чтобы при изгибе арки в дугу тройники, которые свободно смотрят вниз. Впоследствии к ним нужно будет прикрепить стойку, которая будет использоваться для формирования дверного проема.

Теперь нужно соединить остальные куски трубы тройником 90 градусов, а затем объединить все части в одну общую конструкцию. Важно, чтобы боковой тройник располагался перпендикулярно оси тройника под углом 45 градусов.

Две нижние стяжки бокового типа собираются из 6 частей труб и 5 тройников на каждую стяжку. Тройниковые выводы четко направлены в сторону, ведь к ним должны крепиться дуги.

На следующем этапе берутся 2 стяжки концевого типа из трех отрезков трубы и 2 тройника плоскостного типа на каждую стяжку. После этого по ранее описанной схеме необходимо собрать дверные проемы. Для этого в нижних тройниках фиксируются отрезки труб, а затем они соединяются с помощью тройников и специальной перемычки. Затем они приклеиваются к частям трубы, которые будут выступать продолжением стоек. Через время их нужно будет подрезать по размеру при соединении с аркой.

Теперь соберите стены торцевого типа. Для этого необходимо взять стяжки концевого варианта и арки и соединить их с помощью стоек, тройников и 2-х плоскостных растворов снизу. Верх трубы необходимо обрезать по размеру. После этого приступайте к сборке каркаса на основе фундамента. Сначала осуществляется установка арки торцевого варианта и последующее соединение с нижними связями. После монтажа этой арки к тройникам, расположенным по низу стяжек, ее крепят на торец специальной перемычкой. По этому принципу происходит последовательное закрепление всех арок промежуточного типа. Затем осуществляется монтаж второй стены торцевого типа, которую также нужно припаять к нижней и верхней стяжке.

Далее следует проверка диагоналей кадра. Если есть какие-то проблемы, его выравнивают, после чего крепят к брусу с помощью саморезов и двухлепестковых струбцин из металла.

Осуществляем монтаж боковых стяжек, которые крепятся на специальные болты мебельного варианта на высоте полутора метров с обеих сторон изнутри теплицы. Для придания конструкции большей жесткости необходимо приделать продольные захваты. После этого процесс формирования каркаса выходит на финишную прямую. Сначала из отрезков труб, уголков и тройников по схеме собираются форточки и двери, а оконные рамы крепятся к дверным коробкам на петлях с помощью саморезов. Также крепятся петли на дверной коробке.

После этого двери крепятся к дверным проемам с помощью петель и осуществляется монтаж стяжек из труб с помощью специальных болтов для мебели.

Обшивка

После того, как каркас выполнен, остается приступить к обшивке конструкции. Рассмотрим, как это сделать на примере полиэтилена. Лучше всего это делать при температуре около 20 градусов тепла, чтобы в дальнейшем материал не провис. Полиэтилен крепится клипсами, что дает возможность при необходимости подтянуть пленку и устранить провисание. Там, где пленка соприкасается с землей, можно ее присыпать и сверху положить какой-нибудь утяжелитель.

Чтобы он прослужил дольше, лучше использовать армированный или материал с большим количеством слоев, обладающий отличными показателями износостойкости, прочности и герметичности. Минус использования такого материала в том, что он недолговечен. Этот фильм обычно используется один или два сезона, после чего его необходимо заменить. А пленочное покрытие обычно не может обеспечить достаточную теплоизоляцию.

Советы по уходу

Чтобы продлить срок службы теплицы этого типа, необходимо следовать определенным советам. Первый момент, о котором следует знать, это то, что конструкцию из ПВХ лучше делать разборной, чтобы ее можно было убрать в холодное время года. Это значительно расширит его использование. Как правило, такие конструкции представляют собой растворы для шнеков, которые легко убирать осенью в сарае. Второй момент, о котором нужно знать, это то, что если теплица не разбирается, то придется постоянно очищать ее от снега. Можно, однако, на зимний период просто демонтировать пленку и аккуратно сложить в сухом месте. Тогда он не деформируется раньше времени, но и демонтировать его следует аккуратно.

Третий пункт будет актуален, если самодельная теплица покрыта поликарбонатом. В этом случае осенью и весной ее следует промывать для уничтожения спор грибков и различных вредителей. Кстати, если для обшивки использовался поликарбонат, толщина которого невелика, то не лишним будет установить на зиму специальные вертикальные опоры, чтобы при скоплении на крыше большой массы снега крыша просто не крах.

Примеры готовых построек

Интересным видом такого сооружения будет теплица под названием «Березка». Он считается одним из самых популярных на сегодняшний день и предназначен для покрытия поликарбоната толщиной до 4 миллиметров. У этой модели очень продуманная комплектация с широкой базой и большой площадкой для посадки. Это значит, что его можно использовать для посадки различных культур: огурцов, томатов, перцев и так далее.

При этом теплица имеет уменьшение объема, а значит помещение будет прогреваться быстрее. Такой раствор обычно устанавливается на фундамент. Причем достаточно даже брусчатого варианта, который будет пропитан антисептиком. При желании его можно демонтировать на зиму, а место расположения такой теплицы можно легко изменить.

Еще один вариант, который тоже будет интересен – модель «Дачная-2ДУМ». Данная модель теплицы предназначена для сотового поликарбоната, благодаря чему арочная конструкция позволяет свести к минимуму количество стыков и попадание влаги в ячейки. Сверху эта теплица покрыта прочными шестиметровыми листами, которые имеют толщину 4 миллиметра. Существует две модификации этой модели – с длиной базы 4,5 и 8 метров. Благодаря своей конструкции эта теплица прекрасно прогревается в любое время года, что позволяет даже в холодных широтах выращивать урожай с марта по октябрь.

Кстати, у этой модели небольшая масса, поэтому она просто закрепляется на земле.

О том, как сделать теплицу из полипропиленовых труб, смотрите в следующем видео.

Отчет показывает, что пластиковые трубы имеют меньший углеродный след, чем трубы из других материалов

Поиск

3 октября 2022 г.

В новом отчете уважаемых независимых исследователей McKinsey and Company рассматривается влияние пластмасс на изменение климата и делается вывод о том, что пластмассы на самом деле имеют меньший общий вклад парниковых газов, чем альтернативы в большинстве применений.

В отчете рассматриваются муниципальные канализационные трубы и бытовые водопроводные трубы в строительстве, а также в других областях, таких как продукты питания, упаковка и мебель, и резюмируется, что пластмассы «играют важную роль в повышении эффективности использования и сокращении выбросов парниковых газов».

Пластиковые трубы широко используются в строительстве и удивительно экологичны.

Снижение выбросов парниковых газов

Пластиковые трубы становятся все более популярными в качестве долговечных инженерных решений как для подземного, так и для наземного применения по многим техническим причинам. Теперь их углеродные полномочия были значительно повышены благодаря отчету за июль 2022 года. В нем четко резюмируется после тщательных и обширных исследований, что «пластмассы имеют меньший общий вклад парниковых газов, чем альтернативы в большинстве применений».

Подробный отчет сравнивает пластик с другими материалами в 14 областях в нескольких отраслях промышленности, включая строительство, и включает HDPE, PVC-U, бетон и ковкий чугун для подземных применений, а также PEX и медь для надземных применений. Он охватывает выбросы парниковых газов (ПГ) на протяжении всего жизненного цикла всех материалов, участвующих в исследовании, от колыбели до могилы.

Результаты впечатляют и показывают, например, что канализационные трубы из НПВХ в целом имеют на 35-45% меньше выбросов парниковых газов, чем аналогичные трубы из бетона или ковкого чугуна. Отчасти это было связано с тем, что он мог выполнять ту же функцию, но с меньшим весом и связанными с этим более низкими затратами на транспортировку и установку. В надземных водопроводах трубы из сшитого полиэтилена (PEX) имеют на 25 процентов меньше общих выбросов парниковых газов, чем медные трубы. Несмотря на высокие темпы рециркуляции меди, текущие тепловые потери в медных трубах значительно выше, чем в трубах из PEX.

С полным отчетом можно ознакомиться на веб-сайте BPF по адресу Third Party Publications and Independent Studies (bpf.co.uk)

EPDs

Независимые исследования, проведенные бельгийской исследовательской организацией VITO, измерили воздействие на окружающую среду различных пластиковых трубных систем. на основе данных оценки жизненного цикла от TEPPFA. Работа была подтверждена австрийским консалтинговым агентством Denkstatt по устойчивому развитию. Эти EPD сравнивают выбросы парниковых газов (данные по категории воздействия GWP, потенциал глобального потепления) и использование ископаемого топлива (данные по категории воздействия ADP, истощение абиотических ресурсов). Для горячего и холодного водоснабжения внутри зданий доля всех семи категорий любого из четырех пластиков, изготовленных в соответствии с европейскими стандартами (полибутилен, сшитый полиэтилен, полипропилен или многослойный), значительно ниже, чем у медных систем для того же применения.

Повышение уровня переработки

Большинство пластиковых труб можно перерабатывать несколько раз. Австралийский отчет показал 6-7 переработок без какого-либо значительного снижения требований к качеству материала трубы, что дает пластиковой трубе потенциальный общий срок службы 600 лет, если средний срок службы каждой пластиковой трубы составляет около 100 лет (источник: DSEWPC, Waste and Recycling in Австралия (2011, 2012)). Многие из оригинальных пластиковых труб, установленных еще в 1950-х и 1960-х годах, до сих пор остаются в земле, продолжая успешно работать; доказательство того, что это чрезвычайно прочный материал для труб с низким углеродным следом.

Что касается переработки, данные Европейской ассоциации пластиковых труб и фитингов (TEPPFA) показывают, что 51 980,4 тонны НПВХ и 198 932,4 тонны рециклата ПЭ/ПП (внешние продукты до и после потребления) были использованы в системах пластиковых трубопроводов по всему миру. Европа только в 2021 году. Эта цифра увеличивается из года в год благодаря усилиям как производителей пластиковых труб, так и конечных потребителей. Например, член группы BPF Pipes Genuit Group в настоящее время использует переработанный пластик в 49,4% своих трубных изделий (данные за 2021 год) и продолжает инвестировать в материалы и продукты с низким содержанием углерода. Пластмассовая промышленность продолжает наращивать мощности по химической переработке, чтобы разлагать пластмассы на нефтехимическое сырье, что позволяет перерабатывать их бесконечно долго.

Продолжается работа над стандартами, которые позволяют широко использовать переработанные пластиковые трубы и привести стандарты в соответствие; например, компания National Highways разрешает использовать 100-процентно переработанный материал для дренажных труб поверхностных вод в своем стандарте MCHW Series 500. Европейские стандарты для вспомогательной арматуры подземного дренажа из ПП, ПЭ и НПВХ, неглубоких колодцев, смотровых колодцев и смотровых колодцев (BS EN 13598, части 1 и 2), а также коробов для дождевой воды из ПП и НПВХ (BS EN 17152-1) позволяют использовать переработанный материал из любого источника.