Не прозванивается диод: Проверка диодов

Содержание

Проверка катушки зажигания. | REAA

Genri

Senior Member

13 Июл 2016

Может кто знает?
Почему на индивидуальной катушке зажигания (одевается на свечу), при проверке мультиметром сопротивления вторичной обмотке (сопротивление вторичной обмотки порядка 340 КОм), прибор не показывает сопротивление, как на рабочей, так и на «умершей» катушке?

Если пытаться прозвонить вторичную обмотку ( у катушки с рисунка ) — в зависимости от полярности тестера — сопротивление будет в одном случае — бесконечным…. В другом случае — прибор покажет сколько то килоом.
Такой эффект происходит если внутри катушки имеется диод.

Если пытаться прозвонить вторичную обмотку ( у катушки с рисунка ) — в зависимости от полярности тестера — сопротивление будет в одном случае — бесконечным…. В другом случае — прибор покажет сколько то килоом.
Такой эффект происходит если внутри катушки имеется диод.

Вот тут: https://www. drive2.ru/l/4899916394579308899/ Подробненько расписывают как прихворовскую катушку проверять китайской цешкой, хотя ИМХО — абсолютно бесполезное занятие. Всего один короткозамкнутый виток ни как на показаниях прибора не отразится, а катушка при этом будет абсолютно не рабочей. А основная проблема абсолютно всех катушек — как раз межвитковые пробои.

Вот тут: https://www.drive2.ru/l/4899916394579308899/ Подробненько расписывают как прихворовскую катушку проверять китайской цешкой, хотя ИМХО — абсолютно бесполезное занятие. Всего один короткозамкнутый виток ни как на показаниях прибора не отразится, а катушка при этом будет абсолютно не рабочей. А основная проблема абсолютно всех катушек — как раз межвитковые пробои.

Возможно что для прозвонки ВВ обмотки индивидуальной катушки зажигания подходит не любой тестер. .. Возможно дело во внутреннем сопротивлении прибора или напряжении его питания.
Я думаю что причина может крыться в диоде. Диод имеет напряжение, которое нужно превысить , чтобы прозвонить его в прямом направлении. Для одного диода средней паршивости — чаще всего это напряжение около одного вольта. Если соединоить последовательно штук пять диодов — скорее всего тестером с питанием от баьарейки 1,5 вольта — прозвонить этот диодный столб не получится ни в каком направлении. И трех вольтового питания может не хватить…
Я думаю что в катушке как раз стоит не один диод — а сборка из нескольких ( для повышения рабочего напряжения ). Как следствие — и напряжение прямого прозвона получается не маленькое.

Kosha-Padla был 11 часов назад
Если не работает — просто менять и не париться, всёравно она не разборная.
Основные варианты — либо обрыв\межвитковое первички, либо межвитковое вторички. Межвитковое хорошо заметно по изменению индуктивности (относительно исправных катушек). Если тестером — можно внятно обнаружить лишь обрыв первички. Правильно прозвонить вторичку можно лишь с вешним напряжением больше 10 вольт.

…Я думаю что причина может крыться в диоде. Диод имеет напряжение, которое нужно превысить , чтобы прозвонить его в прямом направлении. Для одного диода средней паршивости — чаще всего это напряжение около одного вольта. Если соединоить последовательно штук пять диодов — скорее всего тестером с питанием от баьарейки 1,5 вольта — прозвонить этот диодный столб не получится ни в каком направлении. И трех вольтового питания может не хватить…
Я думаю что в катушке как раз стоит не один диод — а сборка из нескольких ( для повышения рабочего напряжения ). Как следствие — и напряжение прямого прозвона получается не маленькое…

Это-то абсолютно понятно и само-собой разумеется. Просто я специально скинул отзыв с Драйва,т.к. там на фото обычная китайская цешка, а-ля 38#. Питается она от 9-и вольтовой батарейки, но в режиме прозвонки диодов на щупах у моей 830В например 2,2 Вольта, а в режимах от 2-х кОм и выше — всего 0,1В. Мерял стареньким мастычем с входным сопротивлением 10МОм.

В статье из ссылки :
https://www. drive2.ru/l/4899916394579308899/
Как я понял, применялся тестер Mastech M832,
http://www.mastech.ru/catalog/mult/m832.html
с питанием от девятивольтовой батареи типа « Крона«.
( или некий клон 832 го тестера… определить подлинность по мутным фото — не берусь ).

Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма.
Моя исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.

Да, тоже обратил внимание на красную лейбу Мастыча. .. Принципиально мне кажется все 83# внутри ни чем не отличаются. Ни брендовый, ни китайские. Ну по крайней мере сколько разбирал разных — схемотехника кардинальных отличий не имеет. Предел 2МОма использован потому, что следующим за ним пределом — 200 кОм, сопротивление катушки не измерить — оно больше 200 кОм. При чем естественно это не сопротивление обмотки, а вообще не пойми что за величина, обусловленная величиной падения напряжения на диоде и напряжением в измерительной цепи прибора. Без диода одна проволока например на простых восьмерочных катушках дает всего 4,5-5,5 кОм http://twokarburators.ru/?p=4960 т.е. почти на 2 порядка меньше.

Прямое — единицы-сотни ом. Обратное — бесконечность. Надо учитывать, что напряжение, которое формирует омметр на измерительных клеммах может быть слишком мало, чтобы открыть диод в прямом направлении — прибор покажет обрыв. Это особенно актуально для высоковольтных диодов и диодных сборок. Можно попытаться подобрать подходящий предел измерений, но для сборок обычно нужен дополнительный источник питания.

Скорее всего как и пишет квадратов — там не диод, а сборка из нескольких последовательных диодов. При последовательном включении обычных кремниевых диодов на них садится по 0,6 В на каждом. Однако в последнее время наплодилось много самых разных диодов. У Шоттки например падение напряжения на переходе всего 0,2 В

Поскольку колба LED-лампочки не прозрачная, визуально не получится определить, какие из чипов перегорели. Это касается и остальных элементов. Чтобы проверить светодиодную лампу, используют мультиметр – прибор для измерения сопротивления и тока. Также он понадобится при проверке кабеля на обрыв.

Чтобы выявить неисправность, следует научиться пользоваться мультиметром, узнать принцип его работы, ознакомиться с режимами и правилами подготовки к использованию. Существуют аналоговые и цифровые мультиметры. Специалисты советуют покупать второй вариант из-за более точных показателей при диагностике.

Перед проверкой нужно внимательно осмотреть мультиметр на отсутствие повреждений. Крышка батарейного отсека должна закрываться плотно. Далее стоит проверить щупы и идущие к ним провода. Если необходимо сделать изоляцию, для этого подойдёт изолента или термоусадочная трубка. На щупах не должно быть сколов, в противном случае их стоит обмотать так же.

Перед работой режим нужно переключить на сопротивление 200 Ом. Черный кабель подключается к гнезду «Com», а красный к измеряемым величинам. На экране должна появиться единица. Если показание другое, мультиметр сломан или работает некорректно. Далее щупы скрещиваются между собой, после чего вместо единицы должен появиться 0.

Эти показания говорят что тестер работает правильно. Если изображение на дисплее бледное или цифры мигают, скорее всего, батарейки садятся. Для проверки светодиодной лампы необходимо выбрать на тумблере режим «поиск обрыва». Он обозначен пиктограммой чипа.

Данные контакты являются минусовыми и плюсовыми электродами, заставляющими диод светиться. Важно не перепутать полярность, так как светодиод не загорится. На всякий случай можно поменять местами выводы чипа, чтобы убедиться в его неисправности.

Определите тип светодиода. Если он имеет вид желтого квадрата, проверить его с помощью мультиметра не получится, так как напряжение такого источника иногда превышает 30 Вольт. В данном случае для проверки используется рабочий драйвер с соответствующим напряжением и током.

Если проверяются токоведущие части, тестер следует перевести в режим прозвонки и пройтись по каждому выводу питания на всех концах проверяемой зоны. Таким образом можно отыскать поврежденную часть моста. На фото синей и красной полосой выделены зоны, которые должны прозваниваться от начала ленты и до конца.

Проводник придется припаять к фольгированному щупу или подсоединить без штекера, получив переходник. Если используется фольгированная пластинка с припаянными кусочками проволоки, необходимо вставить её в соответствующий слот мультиметра и воспользоваться самодельными щупами.

Светодиодом называется полупроводниковое устройство, внешне напоминающее стандартный диод. Они отличаются малым пределом обратного напряжения. Электрический разряд или некорректная настройка схемы могут спровоцировать перегорание чипов. Малоточные яркие диоды, которые служат индикаторами источников питания, чаще всего перегорают из-за нестабильности напряжения в сети.

неправильная сила тока. В характеристиках, прописанных на упаковке, указывается максимальный срок службы. Но это параметр при оптимальном токе около 20 мА. Китайские лампочки редко отличаются качеством, так как производители устанавливают в них дешевые чипы, часто использующиеся для подсветки дисплеев гаджетов. Эти элементы рассчитаны на 5 мА и перегорают быстро;
низкое качество диодов. С целью экономии производители нередко устанавливают в лампу чипы, изготовленные по устаревшим технологиям, а именно с прозрачным р-контактом. Этот вариант самый экономичный и применяемый для подсветки экранов смартфонов. При нагревании срок службы таких светодиодов значительно сокращается. Поэтому их нельзя использовать в светильниках;
тепловыделение. Иногда лампочка перегорает из-за перегрева. Это может быть спровоцировано плохим сочетанием корпуса со светодиодами. Например, если чип разработан на основе новейших технологий, работать в корпусе чипов прошлых поколений он будет с трудом и быстро перегорит. В большинстве случаев это связано с размером посадочного гнезда.
неправильное использование. Перегрев лампочки может произойти не только из-за нарушения технологии сборки. Иногда целесообразнее приобретать лампы российских производителей, так как они адаптированы под работу местных сетей и лучше переносят перепады напряжения.

Мультиметр – один из лучших вариантов проверки работоспособности светодиодной лампы. Единственное, что требуется от мастера, это научится использовать его и настраивать. Неправильная настройка тестера может привести к некорректным результатам.

Первоначально, после отключения управляющего сигнала, накопленная в катушке индуктивности энергия постепенно высвобождается в стабилитрон через D2. Это вызывает пик напряжения над шиной питания. Теоретически, при 10-вольтовом стабилитроне и 0,7 В от D2 этот пик напряжения должен составлять около 21 В, т. е. 10,7 В плюс напряжение на шине 10 В.

Однако ток индуктора будет около 10 ампер (из-за \$V = L\frac{di}{dt}\$) и вашего значения dt 1 миллисекунды, указанного в вашей схеме специй. Этот начальный ток в BZX84C10 почти наверняка уничтожит его, но симуляция делает то, что может, и позволяет начальному пику напряжения быть намного выше, чем подразумевается только номиналом 10 вольт стабилитрона.

Когда накопленная энергия несколько истощается, напряжение стабилитрона больше не может поддерживаться, и тогда стабилитрон больше не работает как ограничитель, а снова становится просто паразитной емкостью (от нескольких пФ до нескольких десятков пФ).

В диоде всегда есть емкость перехода, поэтому и D1, и D2 имеют емкость. S1 и L1 также будут иметь некоторую паразитную емкость, увеличивающую емкость системы. Это вызовет звон с L1.
Что касается реальных диодов, они обычно также имеют обратное восстановление, https://en. wikipedia.org/wiki/Diode#Reverse-recovery_effect, которое может вызвать звон цепей, но обычно они не моделируются в LTSPICE.

Все диоды, включая стабилитроны, действуют аналогично односторонним клапанам. Они позволяют току течь только в одном направлении, но блокируют его в другом. В комментариях вы упоминаете что-то о диодах Шоттки, работающих «между напряжениями на шине». Это не то, как я бы охарактеризовал или диод , и я думаю, вы можете подумать, что диоды — это то, чем они не являются.

Диоды проводят ток от своего анода (вывод без полоски/от которого указывает стрелка) к своему катоду (вывод с полоской, на который указывает стрелка), но только если анод более положительный, чем катод. Если вы соедините один резистор последовательно с резистором, а затем подключите пару резисторов и диодов в одну сторону к батарее, она либо будет проводить примерно столько же тока, сколько вы ожидаете от одного резистора, либо вообще не будет, в зависимости от того, если правильно он подключен или нет. Переверните последовательную пару так, чтобы вывод, который был подключен к +, был подключен к -, и наоборот, и это будет делать наоборот — начать проводить, если раньше это было не так, или теперь теперь потреблять ток, когда это было раньше.

Прямое напряжение — это разность потенциалов, которая должна появиться от анода к катоду, чтобы этот диод начал проводить ток. Мне нравится думать о них как об односторонних дверях с пружиной. Требуется небольшое усилие, чтобы толкнуть дверь и удерживать ее открытой, потому что есть пружина, пытающаяся закрыть ее. Эта пружина представляет собой прямое напряжение. Это также определяет, сколько энергии будет рассеивать диод, поскольку это падение напряжения подчиняется закону Ома, как и все остальное. Диод с прямым напряжением 0,6 В при 1 А будет выделять 600 мВт (\$ 0,6 В * 1 А\$) тепла.

Обратное напряжение пробоя — это напряжение, приложенное от катода к аноду (то есть в противоположном направлении. Это направление, в котором диод обычно блокирует протекание любого тока), которое превысит способность плохого диода блокировать напряжение и просто форсирует ток через все таки диод.

В случае вашего диода Шоттки 5В — это максимальное обратное напряжение, которое он может блокировать. Превышение этого значения приведет к тому, что он начнет проводить ток в направлении, которое он обычно блокирует, и этот ток будет ограничен только любым сопротивлением, включенным последовательно с диодом. Во многих приложениях, в которых, как правило, используются диоды, последовательное сопротивление будет практически нулевым, поэтому превышение этого напряжения пробоя часто может привести к выходу из строя диода из-за высокого рассеивания мощности, которое он обычно испытывает.

Все это в равной степени относится и к стабилитронам. Единственная разница между диодом Зенера и другими диодами заключается в том, что диоды Зенера легированы таким образом, что они довольно плохо блокируют обратные токи, позволяя небольшой утечке (называемой обратным током утечки). Они позволяют электронам туннелировать через себя в обратном направлении с гораздо большей легкостью, чем обычные диоды, что также приводит к их важному свойству: их обратный пробой происходит гораздо резче и, следовательно, при определенном напряжении. Именно это позволяет им действовать как шунтирующие регуляторы напряжения при использовании с резистором.

Однако диоды Шоттки представляют собой особый случай. Они имеют очень термочувствительный переход внутри, который может быть легко поврежден гораздо меньшим обратным током. Даже с последовательным резистором возможно, что ваш диод Шоттки теперь поврежден. Это тоже может быть хорошо, но просто чтобы вы знали. Диоды Шоттки никогда не следует использовать в ситуациях, когда они могут подвергнуться пробою напряжения (или, проще говоря, как вы их использовали).

Кроме того, другие диоды, хотя и терпимы к такому использованию (в отличие от диодов Шоттки), не очень подходят для этого случая использования. Нестабилитронные диоды не имеют такого резкого пробоя напряжения. Это свойство также обычно указывается только как минимум и не контролируется сверх этого. Можно ожидать, что конкретное напряжение пробоя блокирует только до номинального значения, но фактическое напряжение, при котором он будет пробиваться, будет варьироваться в зависимости от вольт или более от диода к диоду. Сам пробой тоже будет происходить гораздо менее резко, поэтому увеличение тока через него вызовет и заметный рост напряжения на нем. С другой стороны, стабилитрон, благодаря гораздо более резкому пробою, поддерживает почти постоянное напряжение даже в широком диапазоне токов, что позволяет ему действовать как шунтирующий регулятор.

Помимо стабилитронов, есть обычные или выпрямительные диоды , которые являются универсальными и просто обычными старыми диодами. Диоды Шоттки работают по совершенно другому механизму, как выпрямительные и стабилитроны, и в результате имеют гораздо более низкие прямые напряжения. Это делает их более эффективными, чем выпрямительные диоды, особенно при более высоких токах. У них также нет так называемого обратного восстановления. Если стабилитрон или выпрямительный диод проводит в прямом направлении и внезапно испытывает обратное смещение напряжения на нем (например, переменный ток меняет направление на противоположное или пытается это сделать), он на самом деле не сразу блокирует обратный поток — для этого требуется немного времени, чтобы выключить, и позволит току течь в противоположном направлении в течение этого времени. Обычно это время очень короткое, но оно может привести к значительным потерям эффективности, нагреву и другим проблемам в некоторых приложениях. У диодов Шоттки такой проблемы нет — их нужно выключать, потому что они тоже не включаются. Они действуют как настоящие улицы с односторонним движением для электронов посредством термоэлектронной эмиссии. Вы по-прежнему будете видеть, что в спецификациях указаны такие вещи, как обратное восстановление для диодов Шоттки, но это полностью связано с блокирующим действием, действующим как две пластины конденсатора, и поэтому диод Шоттки позволяет проводить заряд только с фиксированной емкостью. противоположное направление. Это может быть важным преимуществом, в зависимости от.

Существуют и другие, более экзотические диоды с более специфическими областями применения, но наиболее распространены диоды выпрямителя, Шоттки и Зенера. Ну и светодиоды конечно. Светодиоды во всех смыслах ведут себя как диоды Зенера. Те, которые загораются, когда ток течет вперед через них. Пока вы контролируете ток с помощью последовательного сопротивления, вы даже можете использовать светодиоды вместо диода Зенера, если вы находитесь в крайнем случае. В некоторых схемах, таких как определенная трехкомпонентная схема катушки Тесла, как известно, таким образом используется светодиод, подобный стабилитрону.

Проверка катушки зажигания. | REAA

Genri

Senior Member

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Genri

Senior Member

Sai.D

Старейший участник

Genri

Senior Member

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Sai.D

Старейший участник

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Sai.D

Старейший участник

Genri

Senior Member

Sai.D

Старейший участник

Как проверить светодиодную лампочку (мультиметром) в домашних условиях

Подготовка мультиметра для проверки

Этапы проверки LED-лампы 220 В

Прозвонка отдельных светодиодов

Проверка LED-прожектора

Проверка светодиодного моста

Как проверить, не выпаивая диод

Почему светодиодные лампы выходят из строя

Заключение

переключателей — появляется звон при использовании стабилитрона с последовательным диодом в качестве демпфера

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Опубликовать как гость

Опубликовать как гость

Диод Шоттки ведет себя не так, как ожидалось