Монтаж заземления в частном доме своими руками: как правильно сделать своими руками, схема для 220В и 380В

Заземление в частном доме с помощью готового комплекта ZANDZ ZZ-6

По правилам электробезопасности, современная электросеть обязана иметь контур заземления, поэтому при проектировании электропроводки или ее замене, задачу по монтажу заземления необходимо выполнить полностью. Монтаж заземления в частном доме гораздо проще выполнить своими руками, в отличии, например от старой квартиры, где про заземление и не слышали вовсе. Покопавшись в интернете и рассмотрев классические схемы по монтажу контура заземления в частном доме, на базе стальных «уголков» соединенных в виде равностороннего треугольника с длиной стороны — три метра, понял, что это мне не подходит, ни по трудоемкости работы, ни по деньгам. Негде мне было брать стальные уголки, не было место во дворе под выкапывание траншеи и сварщика, кстати, тоже не было. Поэтому было решено выполнить монтаж заземления в частном доме на базе готового комплекта заземления ZANDZ ZZ-6.

Далее, описание продукта и руководство по монтажу с сайта производителя комплекта заземления:

Для создания хорошего и надежного заземления в частном доме есть очень простое и удобное в реализации решение, гарантирующее результат на сотню лет. Это монтаж заземления дома с помощью готового, быстро сборного комплекта заземления ZANDZ, разработанного специально для такого применения.

Достоинства

Основной элемент любого заземляющего устройства – заземлитель, представляет собой металлическую конструкцию, смонтированную в грунт. Заземлитель ZANDZ, получаемый из комплекта «Заземление в частном доме» — это одиночный сборный глубинный заземляющий электрод, состоящий из четырёх 1,5-метровых стальных штырей, покрытых слоем электротехнической меди.

Преимущества такой конструкции и используемых материалов:

• Срок службы до 100 лет
• Простой монтаж силами одного человека без специнструмента.
• Для строительства заземлителя необходимой длины 1,5-метровые штыри заглубляются в землю друг за другом с помощью ударного ручного инструмента (кувалды). Для подключения проводника до электрощита используется болтовой зажим.
• Минимальная площадь, занимаемая заземлителем позволяет монтировать его в подвалах домов, либо в близости от стен в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.
• Не требуется сварка *
• Качество заземления не зависит от погоды и времени года

Ограничения по применению

Комплект «Заземление в частном доме» ZZ-6 предназначен для монтажа в мягких глинистых грунтах (например, суглинках).

Затруднителен, но допустим, монтаж в плотных глинистых грунтах (например, тяжелая глина).

Невозможен монтаж в твёрдых песчаных и каменистых грунтах. Данное ограничение связано с малой энергией удара ручного инструмента (кувалды), применяемой при монтаже.

Перед монтажом

При размещении заземлителя ВНУТРИ дома место монтажа определяется из соображений механической защищенности заземляющего проводника от этого заземлителя до электрощита в месте его прокладки, сухости помещения, удобства монтажа штырей в грунт. Наилучшим местом будет позиция в радиусе 0,5 метра от щита для достижения наименьшей длины проводника. Максимальная удаленность от щита не ограничена.

Комплект заземления ZZ-6

Дополнительные материалы

Дополнительно потребуется только медный провод поперечным сечением 16 или 25 мм² необходимой длины — для соединения смонтированного заземляющего электрода с электрощитом. Для максимальной защиты глухого отверстия вверху штыря в уже смонтированном заземлителе можно воспользоваться силиконовым герметиком, наносимым в это отверстие. Он блокирует проникновение влаги и грязи к сердцевине штыря, полностью останавливая коррозию.

Уплотняющие втулки из нержавеющей стали одеты на штыри для удобства транспортировки. Перед монтажом втулки необходимо снять.

Выполняемые операции:

Монтаж заземления ZZ-6 в частном доме своими руками, собственный опыт

Содержимое упаковки комплекта заземления ZZ-6: четыре омедненных штыря, четыре уплотняющие втулки, нагель для монтажа кувалдой, зажим для подключения проводника, руководство по монтажу, фирменная наклейка со знаком заземления.

Выбираем удобное место для монтажа (в статье рассматривается монтаж заземлителя ВНУТРИ здания). Наилучшим местом будет позиция в радиусе 1 метра от электрического щита, хотя максимальная удаленность от щита не ограничена, как заявлено в руководстве по монтажу. В отверстие штыря вставляем нагель из закаленной стали, заглубляем штырь в грунт, нанося удары инструментом (кувалдой) по нагелю.

После заглубления первого штыря, снимаем нагель и одеваем на штырь уплотняющую втулку из нержавеющей стали широкой частью вниз.

Берем второй штырь и вставляем заостренной частью в отверстие.

Соединение самостоятельно запрессуется во время монтажа. Заглубляем вышеуказанным аналогичным образом второй и последующие штыри.

Устанавливаем зажим на штырь для подключения заземляющего проводника, подключаем сам проводник (минимальная площадь поперечного сечения 25 мм²). Закручиваем болты зажима с максимальным усилием. Отверстие в штыре рекомендуется залить герметиком во избежание попадания влаги.

Монтаж заземлителя завершен. Заземлитель не нуждается в обслуживании в течении всего гарантийного срока. Срок службы Заземлителя – не менее 30 лет.

При подготовки статьи использовались материалы с сайта http://www.zandz.ru, паспорт на изделие.

Добавить комментарий

Заземление в частном доме своими руками — ВикиСтрой

Выбор места для размещения контура

Чтобы определить место, подходящее для забивки электродов заземления, нужно пройти процедуру, именуемую согласованием трасс инженерных коммуникаций. Поскольку длина электродов, как правило, больше глубины залегания линий электропередач, связи и трубопроводов, риск их повреждения абсолютно реален при работе в черте города. Поэтому сначала ознакомьтесь с планами прокладки трасс коммуникаций, запрос можно оставить в местной городской администрации.

Это может быть связано с небольшими денежными издержками, однако получать ордер на земляные работы почти никогда не требуется. С согласованием связан один интересный момент: вы снимаете с себя ответственность за повреждение линии, если её нет в реестре подземных коммуникаций. При этом даже если в идеально подходящем месте уже проложены подземные трассы, вы сможете легко их обойти, пользуясь указанными значениями защитных зон и точками привязки. Для предприятий рекомендуется хранить в архиве заверенные копии планов.

Располагая контур, обратите внимание на параметры грунта. Обладателям отчёта по геоморфологии местности рекомендуется располагать основные заземлители в как можно более низкой точке верхнего водоупора, насыщенной влагой. Также предпочтительны места затенённые, вблизи сливных ям или дренажных колодцев, в мелиорационных канавах. Вода с растворёнными ионами солей (в умеренном количестве) придаёт хорошую проводимость грунтам даже тех категорий, в которых она начисто отсутствует при иссушенном их состоянии.

Ещё один критерий оценки местности — отношение уровня грунтовых вод к глубине погружения основных заземлителей. Если есть возможность устроить контур на дне подвала или смотровой ямы — лучше ей воспользоваться. Исключение составляют участки, насыщенные агрессивными жидкостями: септики, сливные и компостные ямы. Также следует избегать близости с деревьями, активно поглощающими воду, например, берёзой или ивой.

Удельное сопротивление грунта и расчёт электродов

Передача электрического потенциала литосфере происходит со всей поверхности металлических электродов через металлизированные частицы почвы и содержащуюся в грунте влагу. Учитываться должно всё: от шероховатости поверхности металла до пористости грунта и плотности посадки в нём стальных заземлителей.

Геоморфологический профиль и таблица удельных сопротивлений грунтов — вот что берётся за основу расчёта сопротивления распространению тока через основные заземлители. Рекомендуется пользоваться пособием «Нормы устройства сетей заземления» за авторством Р.Н. Карякина, где есть исчерпывающая информация для вычисления нужных параметров, а также описана техника использования естественных заземлителей (обсадок скважин, свай или трубопроводов).

В реальности подробный расчёт выполняется редко, обычно исходные данные принимаются худшими из возможных для конкретных условий размещения. Требуемые характеристики достигаются увеличением либо длины электродов (что более предпочтительно), либо их числа. Запасом прочности обеспечивается длительный срок эксплуатации контура: покрываясь ржавчиной, электроды сильно теряют в проводимости, поэтому к ним периодически добивают новые.

Расчёт начинают с допустимого сечения элементов системы заземления, их проводимость должна соответствовать мощности электрического подключения заземляемой системы. В большинстве случаев используется профили из углеродистой стали, их сечение не должно быть меньше 80 мм2. Для нержавеющей стали этот показатель составляет 60–70 мм2. Сечение принято заведомо завышать для компенсации коррозионного воздействия почвы.

Второй вопрос — общая площадь поверхности. В качестве основных заземлителей следует использовать угловую сталь, тавр или двутавр — изделия с сечением незамкнутой формы, контактирующие с грунтом всеми сторонами. Сопротивление одиночного заземлителя или его участка определяется как удельное сопротивление грунта, его окружающего, делённое на π — кратное значение основного линейного размера (для вертикально стержня это его длина).

Результат нужно умножить на безразмерный коэффициент формы (для вертикального стержня это половина натурального логарифма от четырёхкратной длины, поделённая на периметр сечения). Для примера, вертикальный электрод длиной 2,5 метра из угловой стали 50х50 мм коэффициент составит почти 1,25, сопротивление растеканию (при залегании заземлителей целиком в суглинке) составит 8,3 Ом.

Общее сопротивление вертикальных заземлителей описывается как сумма их обратных значений:

• 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + . .. + 1 / Rn

Таким образом, для достижения нормативного значения в 4–6 Ом потребуется не менее двух электродов по 2,5 метра, по аналогии можно рассчитать варианты с другим подходящим числом или длиной заземлителей.

Как быстро забить основные заземлители

Когда требуемые расчёты выполнены, наступает очередь монтажа. Тривиальная, на первый взгляд, задача забить электроды в землю может обернуться испорченным металлопрокатом просто из-за незнания механики процесса.

Грунт на глубине более метра достаточно плотный и находится под давлением. Почва плотно обжимает стальной стержень, при этом силы трения препятствуют погружению и растут вместе с площадью соприкосновения при каждом ударе. Мороки добавляют встречающиеся на пути обломки твёрдой породы, иногда электрод разумнее выдернуть и вбить в новом месте.

Заземлители нужно правильно заточить перед забивкой. Общий угол скоса острия должен быть порядка 30–35º. От края острия нужно отступить около 40 мм и свести спуск под более тупым углом, около 45–50º. Тавр, двутавр и швеллер могут иметь несколько спусков, прутья до 24 мм рекомендуется острить ковкой с медленным отпуском.

Перед забивкой электродов их нужно удалить друг от друга не менее чем на 230 см, более двух (N) вертикальных заземлителей располагают на вершинах равностороннего N-угольника. Под каждый электрод нужно выкопать или пробурить лунку глубиной 35–50 см чтобы основное тело проводника находилось как можно глубже. Бурить лунки в полную глубину не рекомендуется. Откопанные приямки соединяются между собой траншеями, по которым будет скрыто проложена обвязка электродов.

Забивать стальные стержни лучше всего вручную, кувалдой около 7–10 кг. Да, вибрационное погружение работает лучше, но соответствующее оборудование не так просто достать и допускается его использовать не везде. Основная проблема при забивании — деформация хвостовика от частых ударов, поэтому бить нужно через бабку специальной формы, надевающуюся сверху на электрод и не позволяющую ему согнуться или расплескаться сверх меры. Также можно периодически обрезать УШМ край электрода по мере сплющивания или подливать в приямок воду небольшими порциями.

Обвязка контура, вывод шины

Вертикальные электроды должны полностью находиться под слоем почвы не менее 20–30 см, на этом же уровне располагаются все горизонтальные заземлители. Для связки используется стальная полоса 4х40 мм или выше, поставленная на ребро. С электродами она соединяется дуговой сваркой, суммарная длина шва должна составлять не менее половины периметра сечения.

От контура остаток полосы прокладывается под грунтом до стены здания с ВРУ. Чтобы не разрушать отмостку фундамента, полосу можно проложить поверх неё, закрепив дюбелями быстрого монтажа, либо устроить подкоп и проход через огильзованное отверстие. Шину заземления нужно закрепить к стационарной конструкции как минимум в двух точках, к концу приваривается болт М10 с двумя шайбами и гайкой.

Монтаж контура завершается нанесением защитного покрытия на места сварки, это может быть краска или обычный битум. После заземлители засыпают грунтом, тщательно его трамбуя.

Проверка нормативных параметров, обслуживание контура

Под болт на выводе шины зажимают медный однопроволочный провод (ПВ-1) сечением не ниже 6 мм2. Он следует как основной защитный проводник к ВРУ и далее разделяется по всей системе заземления к каждому потребителю электроэнергии, который нуждается в уравнивании потенциалов.

Обычно сопротивление линий системы заземления считается удовлетворяющим нормативному при использовании на ответвлениях медного провода от 2,5 мм2, а также стального прутка или полосы сечением от 50 мм2. Система заземления обычно не предусматривает разрывов при ветвлении, общее сопротивление между ВРУ и самой удалённой точкой должно находиться в районе 4–6 Ом.

Растекание тока по основным заземлителям проверяется с помощью грунтового мегаомметра: он меряет сопротивление между металлическими частями системы заземления и временными электродами, забитыми в почву на 50 см в 15 и 20 метрах от контура. Результаты измерений служат основанием для подписания технических условий и допуска электросети к эксплуатации.

Замер сопротивления заземления: 1 — измеритель сопротивления заземления; 2 — контур заземления; 3 — временные электроды

Обслуживания, как такового, контур заземления не требует. Достаточно исключить ведение земляных работ в месте его расположения и следить, чтобы грунт не пересыхал. Также следует исключить попадание агрессивных жидкостей на почву. Это замечание связано с тем, что часто перед периодическими (и нормируемые ПУЭ и ПБЭЭ) замерами сопротивления почву поливают, например, раствором поваренной соли. Это временно улучшает проводимость почвы и, как следствие, сопротивление растеканию снижается. Но в таких условиях контур просуществует физически всего 1,5–2 года.

рмнт.ру

09.01.17

Заземление в частном доме (80 фото) + схема с инструкцией как сделать своими руками

Бытовых электроприборов становится все больше, растет их суммарная мощность. Растет риск поражения электрическим током. Возникла потребность в защите. В правилах эксплуатации сказано: заземление – это преднамеренное соединение части оборудования или электрической цепи с землей. В быту используются три системы защиты:

• Традиционный
• Модульный штифт
• Электролитический

Краткое содержание статьи:

Традиционная защита

Инструмент для устройства традиционной защиты — кувалда, болгарка, штыковая лопата, набор ключей, прибор для измерения сопротивления изоляции.

Установка контурного заземления

В основном контур заземления определяется треугольником, но бывают также четырехугольные, овальные и линейные. Рытье траншеи в форме равностороннего треугольника шириной 70 сантиметров, глубиной 50 сантиметров с длиной сторон 120 сантиметров.

Материалы:

• уголки с полками 50 миллиметров.
• брусок диаметром 16 миллиметров.
• трубы диаметром 2 дюйма и более.

Лента стальная металлическая

• шириной 4 сантиметра, толщиной 4 миллиметра.

Подготавливаем электроды — нарезаем штыри длиной 3 метра. С одного конца их заостряем, а с другого приварим накладки для удобства вбивания. В вершинах треугольника траншеи забиваем электроды – штыри, оставляя над землей сантиметров 10. Стальной лентой сваркой обвязываем контур. Штифты можно сделать из стержня, из уголка или из трубы.

От одной из ближних к дому вершин треугольника копаем траншею глубиной 50 сантиметров и шириной 60 сантиметров для соединения горизонтального заземления с внутренним заземлением дома. Штыри, забитые в землю, называются вертикальными заземлителями, а связывающая их лента — горизонтальными.

Сварные соединения должны быть очень надежными, поэтому сварочные работы должен выполнять опытный сварщик. По окончании сварки стыки освобождаются от шлака и покрываются специальным, антикоррозийным покрытием. Но не краситься!

Не рекомендуется использовать существующие металлоконструкции трубопроводов в земле в качестве заземлителей, они быстро разрушаются и трубопроводы тоже.

Недостаток вышеперечисленных систем заземления в большом объеме земляных работ, значительной площади, занимаемой устройствами. Если вы купите металл, наймете сварщика, а все остальное сделаете сами, это будет стоить сто долларов.

Но в последнее время появились модульные штифтовые системы, которые можно заказать через Интернет. Стоимость начинается от трех тысяч рублей и хлопот меньше, а добираться быстрее.

Установка модульного заземления

Комплект модульного заземления состоит из омедненных штырей — электродов, длиной 1,5 метра, с резьбой диаметром 30 миллиметров на концах. Муфты бронзовые, пусковые наконечники для грунтов разной твердости, специальная токопроводящая смазка и направляющая муфта для приводных электродов.

Итак, берем первую булавку, заводим стартовый наконечник до упора. С другой стороны заворачиваем муфту, предварительно смазав ее специальной смазкой до упора. Закручиваем направляющую головку в муфту до упора, чтобы она упиралась в электрод, а не в резьбу, чтобы снять нагрузку с резьбы при забивании штифта.

Вставляем молоток перфоратора в отверстие направляющей головки, включаем перфоратор, штифт держим вертикально. Через минуту электрод полностью входит в землю.

Подготавливаем следующий штифт — откручиваем направляющую шайбу, наносим смазку на резьбу второго штифта, закручиваем второй штифт в выступающую из первого штифта муфту, наматываем муфту на верхний конец второго штифта, и включи в него перфоратор, включи перфоратор, одна минута готова.

Замеряем заземление, если сопротивление устраивает, переходим на полтора метра и повторяем операцию. В конце работы осталось соединить торчащие из земли электроды многожильным медным проводом с помощью зажимов из комплекта с внутренней схемой дома.

Установка электролитического заземления

В комплект входят Г-образный электрод из перфорированной трубы из нержавеющей стали длиной три метра, заполненный специальным наполнителем, четыре мешочка глиняно-графитового порошка, зажим с многожильным медным проводом , для подключения к внутреннему контуру дома

Вырыта траншея глубиной 50 сантиметров и длиной 3 метра. Дно траншеи посыпают глиняно-графитовой смесью, на нее укладывают электрод загнутой частью вверх. Остатки глиняно-графитовой смеси высыпают на электрод и засыпают грунтом.

На переднюю часть электрода устанавливается зажим с многожильным проводом для подключения к шине внутренней части заземления дома, надеваемый на голову для обслуживания. Изолируйте места контакта специальной лентой из комплекта с гидрофобным покрытием. Время установки — 3 часа.

Для большей уверенности можно установить на щиток другой вид защиты, так называемое УЗО, реагирующее на малейшее короткое замыкание в системе электропроводки, реакцию на токи в защищаемых установках.

Суть УЗО в том, что оно улавливает разницу между входящим током и возвращающимся. Если разница превышает допустимую норму, срабатывает механизм отключения УЗО для социальных сетей в частных домах, в квартирах, во влажных помещениях со стиральными и посудомоечными машинами, в детских комнатах, для защиты детей от поражения электрическим током.

При всем при этом часто возникает вопрос — можно ли подключить УЗО без заземления?

Давно известно, что корпус каждого электроприбора имеет свой потенциал, и разница между этими приборами не равна нулю! Поэтому возникает необходимость объединения всех устройств одной шиной для выравнивания потенциалов.

Вот и получается, что без заземления не обойтись. Ведь при нарушении изоляции УЗО будет ожидать течи, но утечки не будет, потому что нет заземления, а значит, и утечки нет. Вывод — заземление необходимо.

В местах проживания, где нет почвы, как таковой, есть заземление «Елочка», получившее такое название за свою форму. Выбирают одну из стен, обычно глухую. На него крепятся куски металлической ленты, толщиной 6 миллиметров и шириной 8 сантиметров, и соединяются друг с другом сваркой так, что они становятся похожими на елочки.

Эти елочки соединены между собой последовательно в одну цепь, тем самым получив как бы емкость со своим потенциалом, способную рассеивать утечку электричества.

Фото заземления в частном доме

Мангал своими руками: чертежи, инструкции, рекомендации + фото готовых идей

Фасадное освещение — 80 фото особенности применения подсветки

Деревянный забор: пошаговая инструкция по установке (100 фото)

Рассада цветов: 110 фото, особенности обработки и правила выбора

Присоединяйтесь к обсуждению:

Типы заземления | Что такое заземление? Его значение и типы

Заземление является важной частью любой электрической системы. Правильно заземленная система спасет жизни от поражения электрическим током, а также защитит устройства/оборудование. Но что такое заземление? Что нужно для заземления? Существуют ли различные типы заземления? Если так, то кто они? Давайте рассмотрим основы заземления / заземления.

Краткое описание

Что такое заземление?

Заземление (в США) или заземление (в Великобритании) — это процесс заземления электрических систем, приборов и металлических корпусов. Здесь земля относится к физическому соединению с Землей, которая действует как точка отсчета, а также обратный путь для тока.

Основной целью заземления является обеспечение пути прохождения электричества с низким сопротивлением. Мы можем реализовать соединение с землей с помощью заземляющего электрода. Таким образом, мы можем держать все нетоконесущие проводники, такие как металлический каркас/корпус компьютера, стиральная машина, сушилка, электродрель и т. д., под напряжением 0 В.

Стандартная система заземления состоит из двух частей. В первой части все отдельные ответвленные цепи состоят из провода (заземляющего провода), который мы присоединяем к металлическому каркасу распределительных коробок, приборов, инструментов и т. д. Все заземляющие провода от отдельных ответвленных цепей доходят до панели главного выключателя и подключиться к шине заземления.

Вторая часть системы заземления состоит из большого медного провода (известного как проводник заземляющего электрода), который соединен с заземляющим стержнем, закопанным в землю.

Важность заземления

Давайте поймем важность заземления на небольшом примере. Предположим, что есть большой электрический прибор, такой как стиральная машина, и горячий провод касается металлического корпуса машины из-за аварии. Если аппарат правильно заземлен, т. е. металлический корпус аппарата подключен к заземляющей шине на панели главного выключателя, происходит следующее.

Ток от горячей проволоки будет проходить через металлический корпус машины. Так как мы подключили заземляющий провод оборудования, ток по этому проводу течет на главный щит обслуживания вместо нулевого провода. В результате автоматический выключатель, если эта цепь сработает.

Если бы это была незаземленная система, то ток от металлического корпуса проходил бы через тело человека, вступившего в контакт с машиной. Человеческое тело обеспечит легкий путь для прохождения тока через землю. Это приведет к сильному поражению электрическим током. GFCI или прерыватель цепи замыкания на землю (в виде розетки/розетки GFCI или прерывателя GFCI) очень полезны для этого. Инженеры разработали их специально для обнаружения замыкания на землю и размыкания цепи.

Другой случай – накопление статического напряжения из-за ударов молнии. Во время удара молнии электромагнитный импульс от молнии индуцирует напряжение в металлическом корпусе прибора, такого как стиральная машина. Поскольку мы подключили металлический корпус к заземляющему проводнику, он будет принимать это импульсное напряжение на панель главного выключателя, а затем передавать его на заземляющий электрод.

Различные типы заземления

Мы можем классифицировать заземление на основе сетей низкого и высокого напряжения.

Системы низкого напряжения

В сетях низкого напряжения, т. е. для снабжения бытовых и малых промышленных потребителей, схема заземления может быть TN, TT или IT.

Здесь первая буква указывает на соединение между трансформатором и землей (T – прямое соединение с землей и I – без соединения с землей). Вторая буква указывает на соединение между электрооборудованием у потребителя и землей (T – местное соединение с землей и N – соединение с землей обеспечивает поставщик электроэнергии).

TN Заземление

В системе заземления TN точка звезды трансформатора (нейтраль) соединяется с землей, а на стороне потребителя к этому соединению подключается заземляющий провод электроприборов. Существует три типа систем TN.

• TN-S: Заземляющий и нейтральный проводники разделены и подключены к трансформатору.
• TN-C: заземляющий и нейтральный проводники одинаковы.
• TN-C-S: отдельные заземляющие и нейтральные проводники, но только рядом со стороной потребителя.

TT Заземление

В этом типе заземления заземление на трансформаторе и на потребителе являются независимыми, т. е. точка звезды (нейтраль) на трансформаторе соединена с землей, а местный заземлитель действует как точка заземления на потребитель. Эти две точки не имеют никакой связи.

Заземление ИТ

При заземлении ИТ отсутствует заземление на трансформаторе, но имеется местное заземление с помощью заземлителя у потребителя.

Системы высокого напряжения

Электростанции, подстанции и т. д. образуют сеть высокого напряжения, которая сильно отличается от распределительных трансформаторов низкого напряжения и потребителей. В этих высоковольтных системах существует три основных типа заземления.

• Незаземленные системы
• Заземление сопротивления
• Системы с глухим заземлением

Незаземленные системы

В незаземленных или незаземленных системах нет прямой связи между точкой звезды (нейтралью) и землей. В этих системах замыкания на землю практически не имеют замкнутых путей и, следовательно, их величина очень мала. Теоретически между проводниками и землей нет потенциала, но в системах переменного тока между проводниками всегда есть емкость. Поэтому мы называем эти системы емкостно-связанными с землей.

Важной особенностью незаземленных систем является то, что, несмотря на то, что междуфазные токи замыкания на землю очень малы, идентифицировать замыкание между фазами очень сложно.

Системы с глухозаземленным заземлением

В системах с глухозаземленным или прямым заземлением точка звезды трансформатора (нейтраль) соединяется непосредственно с землей без какого-либо дополнительного сопротивления для ограничения тока.

Заземление сопротивлением

Вы уже догадались, что это за тип заземления. При резистивном заземлении имеется резистор (известный как резистор заземления нейтрали) между точкой звезды (нейтралью) трансформатора и землей. Этот резистор ограничивает ток короткого замыкания, протекающий через нейтральный проводник.