Содержание
Почему моргает светодиодная лента? Ответ эксперта
Оформление интерьера с помощью светодиодной ленты – явление распространённое. Тем более что теоретический срок службы светодиодов исчисляется десятками тысяч часов, а разнообразие цветовой гаммы позволяет подобрать любые оттенки. На самом же деле сбои в работе подсветки наступают гораздо раньше и проявляются, как правило, в виде частого мерцания или мигания отдельных сегментов. Об этом свидетельствуют жалобы потребителей, оставленные на разных интернет-ресурсах. Почему мигает светодиодная лента и как избежать подобных неприятностей в будущем? Попробуем разобраться.
Распространенные причины мигания
Причин, вызывающих неприятное для глаз мигание светодиодной ленты, не так уж и много. Данное утверждение основано на анализе отзывов потребителей, которые спустя несколько лет столкнулись с подобной проблемой.
Чаще всего виновником мигания является блок питания (БП) или RGB-контроллер.
Для светодиодной ленты – это источник постоянного напряжения 12В. Гораздо реже используют БП на 24В (для лент с соответствующим питанием), но суть проблемы это не меняет. Мигание светодиодов по всей длине на начальном этапе эксплуатации может быть вызвано нехваткой мощности блока питания. Теоретически запаса мощности в 10-20% должно хватать для стабильной работы всей системы освещения. Но на самом деле заявленные технические характеристики, как светодиодной ленты, так и питающей аппаратуры не всегда подтверждаются фактическими измерениями. В результате светодиодная лента потребляет больше положенного (чтобы светила ярче), а источник питания выдаёт меньше положенного (чтобы сэкономить на деталях). Такой маркетинговый ход часто практикуется китайскими производителями. В связи с чем не рекомендуем покупать дешёвую светодиодную продукцию.
Недорогие китайские блоки питания и RGB-контроллеры могут вызвать мигание или надоедливое мерцание светодиодов, проработав стабильно всего 1-2 года.
Это объясняется установкой в них деталей и радиоэлементов низкого качества, не способных длительно работать даже на номинальных токах и напряжениях. К примеру, превышение нагрузки и перепады сетевого напряжения в разы снижают рабочий ресурс фильтрующих конденсаторов.
Второе место по частоте сбоев в работе декоративной светодиодной подсветки занимает низкое качество сборки и пайки. Это касается коннекторов и соединительных проводов, припаянных к ленте. Толщина медной контактной площадки составляет десятые доли мм, а значит, может быть повреждена при нарушении условий пайки или во время эксплуатации. Причиной моргания светодиодов может стать плохой контакт, образовавшийся на месте пайки из-за:
- применения кислотосодержащего флюса, который со временем разъедает медную дорожку;
- перегрева контактной площадки паяльником мощностью более 60 Вт, что приводит к отслаиванию печатных проводников;
- применения тугоплавкого сплава олова, который не обеспечивает должное сцепление с медной площадкой на химическом уровне;
- микротрещин, которые могут появиться в ходе монтажа светодиодной ленты на поверхность.
Используя для сборки светодиодного освещения коннекторы, следует особое внимание уделять местам контакта двух проводников. Токопроводящая часть коннектора изготовлена из обычной стали и во влажной среде со временем подвергается коррозии. О том, как правильно соединить несколько светодиодных отрезков между собой, можно узнать здесь.
Надёжный электрический контакт в местах соединения светодиодных лент между собой и с питающими проводами имеет принципиальное значение. Дело в том, что через 5-метровые участки лент со светодиодами SMD 5730, SMD 5050 и SMD 3014 двойной плотности монтажа протекает ток более 10А, который вынужден преодолевать барьер на каждом соединении. Плохой контакт приведёт к перегреву и кратковременным просадкам напряжения, то есть к мерцанию. Проверьте и, при необходимости, пропаяйте, обожмите все имеющиеся контактные соединения и вопрос «Почему моргает светодиодная лента?» решится сам собой.
Следующее распространённое явление – мерцание отдельных участков светодиодной ленты.
Данное явление вызвано подгоранием сегментов, состоящих из трёх последовательно включённых светодиодов. Причина такого мерцания с последующим падением яркости – завышенный ток потребления или несоблюдение температурного режима во время эксплуатации.
Постоянный перегрев кристалла проявляется в виде потемнения основания ленты и силиконовой оболочки.
Моргание светодиодов в ленте или линейке с питанием от 220В вызвано их схемотехническими особенностями. В таких моделях группа светодиодов состоит не из трёх, а из 60-ти штук, соединённых последовательно. В результате плохой контакт электрода (анода или катода) в одном из светодиодов приведёт к мерцанию всей группы.
Поиск и устранение неисправностей
Если мигание светодиодной ленты во включенном состоянии проявляется из-за сбоев в работе блока питания, то самым правильным решением будет его замена на более мощный и дорогостоящий вариант. При этом стоит обратить внимание на место его расположения.
Некоторые модели БП не допускается размещать в закрытом пространстве, например, потолочные ниши из гипсокартона.
Те, кто разбирается в электричестве, могут попытаться вычислить неисправность самостоятельно. Начать следует с замера выходного напряжения во время нестабильного свечения светодиодов. Для этого мультиметр переводят в режим измерения постоянного напряжения и аккуратно (чтобы не устроить короткое замыкание) касаются щупами выходных контактов с БП. Для одноцветной ленты напряжение в пределах 11–12,2В считается нормальным. В случае с RGB-лентой замер делают на БП и на RGB-контроллере, отдельно тестируя каждый цвет.
Доказать неисправность RGB-контроллера можно методом его исключения из цепи питания. Для этого на каждый цвет светодиодной ленты поочередно подают +12В и наблюдают за стабильностью свечения.
Если на каком-то участке светодиодной ленты появился мерцающий (погасший) сегмент из трёх кристаллов, то его следует заменить. Сделать эту операцию можно без демонтажа с профиля.
С помощью канцелярского ножа необходимо аккуратно удалить неисправный сегмент, делая разрез между соседними контактными площадками. Оставшиеся по краям медные контакты нужно зачистить и залудить. На освободившееся место приклеить новый сегмент с залуженными контактами и, соблюдая полярность, спаять соответствующие печатные проводники.
Иногда светодиодная лента во включенном состоянии может работать корректно, но после выключения несколько раз мигнуть. Чтобы справиться с подобной неисправностью, нужно понять причину её проявления. В первую очередь следует исключить влияние других электронных устройств, которые могут давать помеху обратно в сеть (например, тиристорный диммер). Кроме этого, причиной мигания может стать неоновая подсветка в выключателе. Чтобы доказать или опровергнуть данные предположения, нужно запитать светодиодную ленту через удлинитель от розетки, расположенной в другой комнате.
5 причин почему моргает светодиодная лента
Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.
Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Блок питания
Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.
По правилам, при выборе источника питания необходимо покупать его с запасом мощности минимум в 30%.
Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?
Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным.
На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!
При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.
Совет здесь один – покупать фирменные проверенные источники питания, либо выбирать китайские с двойным запасом.
Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.
Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.
Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.
Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.
Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.
Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.
Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.
Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.
И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.
Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.
Некачественная пайка
Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами.
В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.
Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки.
Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.
А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.
Прижмешь его пальцем – свет есть, отпускаешь – исчезает. Отсюда и проблемы с мерцанием, морганием.
Окисление контакта на коннекторах
Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.
Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.
То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:
- для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А
- для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А
Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.
Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.
1 of 2
Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье «3 вида коннекторов для соединения светодиодной ленты».
Неисправный светодиод
Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.
В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.
И стоит одному из них выйти из строя или заморгать, это сразу же отразится на всех остальных, по всей длине.
В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.
Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.
Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.
Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.
Контроллер и пульт
Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.
Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.
И если разноцветная лента вдруг начнет сама собой переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер.
Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.
Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.
Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.
Как найти неисправность
Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?
Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:
- первым идет блок питания
- далее, блок управления RGB цветами (контроллер)
- усилители RGB, если таковые есть
- сама светодиодная лента
- коннекторы или соединители
Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.
Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В («+» «-» 10%).
Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.
Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.
Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.
Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт.
Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.
При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.
В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.
Как найти не рабочий светодиод
Светодиоды в отдельных модулях подключаются последовательно.
Поэтому при перегорании или выходе из строя одного, перестает работать или начинает мерцать, глючить весь участок подсветки.
Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь советами:
- визуальный осмотр
При более внимательном осмотре, иногда удается выявить не рабочий диод, даже без приборов. Если явных следов подгорания нет, то присмотритесь к его поверхности.
Посередине может быть черная точка, либо просто потемневшие места, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.
- измерение мультиметром
Прозвоните подозрительный диод, а затем такие же измерения проделайте на соседних, заведомо исправных. При этом вовсе не обязательно знать технические характеристики диода в ленте.
Достаточно их сравнить между собой.
- закоротка
Если нет под рукой мультиметра, то простым кусочком медной проволоки начните закорачивать диоды один за другим. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.
Нельзя исключить и заводского брака, когда один из диодов плохо припаян.
Нажимаешь на него с усилием, и весь участок начинает светиться. Отпускаешь – потухает.
Тут спасает только повторная пайка.
Как устранить мерцание светодиодной ленты
Мерцание — одна из наиболее распространенных проблем со светодиодными лентами. Прочитав эту статью, вы узнаете виды мерцания, причины мерцания и способы устранения мерцания.
Начнем.
1 Какие существуют типы мерцания?
2 Каковы причины мерцания светодиодной ленты?
2.
1 Причины видимого мерцания
2.1.1 Плохое соединение
2.1.2 Несовместимые детали
2.1.3 Перегрузка или неисправность блока питания
2.1.4 Неисправная светодиодная лента
2.2 Причины невидимого мерцания
2.2.1 Питание от сети переменного тока Светодиодная лента
Мерцание?
3.1 Видимое мерцание
3.1.1 Проверка соединения
3.1.2 Замена несовместимых деталей
3.1.3 Замена драйвера светодиода
3.1.4 Замена неисправных светодиодных лент
3.2 Невидимое мерцание
3.2.1 Использование низковольтных светодиодных лент постоянного тока со светодиодными драйверами
3.2.2 Использование источников питания с диммированием и выходным сигналом CCR
3.2.3 Использование источников питания с диммированием и высокочастотным выходным сигналом ШИМ
4 Заключение
Какие бывают виды мерцания?
Мерцание — это быстрый цикл включения/выключения источника света.
Это может быть преднамеренно (засвет в ночном клубе или на концерте), но обычно это просто неприятность.
Мерцание бывает двух типов: видимое и невидимое. Видимое мерцание — это любое мерцание с частотой ниже 100 Гц (т. е. 100 раз в секунду или меньше). Невидимое мерцание происходит выше 100 Гц и невидимо для наших глаз, когда оно присутствует. Оба типа мерцания вредны для здоровья — распространенные расстройства включают головокружение, зрительное напряжение, головные боли, мигрени и когнитивные нарушения. Видимое мерцание также может вызывать судороги у людей с эпилепсией.
Каковы причины мерцания светодиодной ленты?
Вот некоторые распространенные причины мерцания светодиодной ленты.
Причины видимого мерцания
Плохое соединение
Мерцание начинается (или значительно усиливается) после подключения. Основная причина заключается в том, что плохое, непоследовательное или прерывистое соединение может вызвать мерцание, попеременно замыкая и размыкая цепи.
Это происходит в основном в разъемах без пайки и маловероятно при пайке.
Мерцание светодиодной ленты изменится или исчезнет при нажатии на разъем без пайки.
Несовместимые детали
Обычно это происходит, когда светодиодная лента регулируется. Во-первых, вы должны убедиться, что ваша светодиодная лента и драйвер поддерживают диммирование. Затем вам необходимо убедиться, что протоколы диммера и драйвера совместимы. Например, вы не можете использовать диммер 0-10 В с драйвером диммирования DALI.
Перегрузка или неисправность блока питания
Перегрузка драйвера светодиода является одной из наиболее частых причин мерцания светодиодной ленты.
Драйверы светодиодов обычно имеют защиту от перегрузки. При перегрузке драйвер светодиода будет постоянно включаться и выключаться. Тогда светодиодная лента тоже будет постоянно включаться и выключаться, поэтому она как бы мерцает.
Неисправный светодиодный драйвер иногда может вызывать мерцание светодиодной ленты.
Дефектная светодиодная лента
Светодиодная лента иногда мерцает из-за неисправности светодиодной ленты.
В большинстве случаев это плохой контакт между светодиодным чипом и держателем.
На изображении ниже вы снова можете увидеть внутреннюю структуру светодиодных бусин SMD. Частью, которая излучает свет, является светодиодный чип, а светодиодный чип соединен с держателем светодиода золотым проводом. Когда светодиодный чип и кронштейн плохо соединены, ток иногда может проходить, а иногда нет, и светодиод будет мерцать.
По сравнению со светодиодами SMD, светодиоды CSP и COB не имеют золотых проводов, что позволяет избежать этой проблемы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь со светодиодной лентой CSP и светодиодной лентой COB.
Также бывает ситуация, когда светодиодные бусины и печатные платы плохо припаяны. Когда вы обнаружите, что определенная часть светодиодной ленты мигает, вы нажимаете на эту часть светодиода рукой.
Мерцание может измениться или исчезнуть.
Причины невидимого мерцания
Возможно, вы видите вертикальные линии на фотографиях с камеры вашего смартфона и наблюдаете стробоскопы в движущихся объектах — явление, вызванное невидимым стробоскопом.
Светодиодная лента питания переменного тока
Электрические лампы мерцают, потому что большая часть электроэнергии в мире передается через переменный ток (AC). Как следует из названия, переменный ток меняет свое направление — течет в одном направлении, а затем поворачивается со скоростью от 50 до 60 раз в секунду. Обычно это принимает форму синусоиды. Однако постоянный ток (DC) постоянен и всегда течет в одном направлении.
Когда ток течет в обратном направлении, все, что подключено к линии, мгновенно теряет питание. Поскольку ток постоянно течет в обратном направлении, все лампочки будут мерцать.
Это также является причиной мерцания светодиодной полосы питания переменного тока.
ШИМ-диммирование
ШИМ-диммирование сигнала создает невидимое мерцание.
ШИМ — это преднамеренная манипуляция питанием постоянного тока между состояниями «включено» и «выключено». Изменяя относительное время между состояниями включения и выключения, ШИМ можно использовать для создания восприятия различной яркости. Однако яркость светодиода составляет либо 0%, либо 100%. Чтобы создать иллюзию 50% яркости, светодиод половину времени работает с яркостью 0% (выключен) и половину времени с яркостью 100% (включен).
Это мерцание обычно не представляет проблемы, поскольку оно невидимо. Однако для записи видео эти невидимые мерцания были бы катастрофой.
Мерцание света на видео становится более заметным и очевидным, поскольку запись кадров в секунду (FPS) камеры не соответствует частоте электричества. Это известно как «эффект стробоскопа».
Почти все диммеры светодиодных лент и контроллеры «изменения цвета» (CCT или RGB), установленные на низковольтной стороне цепи постоянного тока, используют ШИМ для достижения желаемого эффекта. К сожалению, многие диммеры PWM используют слишком низкие частоты.
Частота должна быть 25 000 Гц или выше, чтобы исключить влияние мерцания ШИМ. Тем не менее, большинство диммеров PWM не включают в себя спецификацию частоты PWM, что обычно указывает на то, что они используют частоту не более нескольких сотен Гц.
Для получения дополнительной информации о диммировании светодиодных лент, пожалуйста, прочитайте Как диммировать светодиодные ленты.
Как остановить мерцание светодиодных лент?
Следуя приведенным ниже советам, мы можем избежать мерцания светодиодной ленты.
Видимое мерцание
Проверка соединения
Во-первых, нам нужно проверить все соединения, включая провода, разъемы и драйверы светодиодов, чтобы убедиться в их надежности. Плохие соединения могут создать слишком большое сопротивление, сильно нагреться и, возможно, вызвать пожар. Конечно, это также приведет к мерцанию светодиодной ленты.
Замена несовместимых деталей
Во-вторых, мне нужно заменить несовместимые компоненты, такие как диммеры, драйверы светодиодов и т.
д. Наиболее вероятными несовместимыми частями являются диммеры и драйверы светодиодов.
Замените драйвер светодиода
Замените неисправный блок питания светодиода или используйте блок питания большей мощности.
Обратите внимание, что невозможно использовать несколько светодиодных драйверов для подключения одной светодиодной ленты, когда мощность светодиодного драйвера недостаточна. Из-за непостоянного времени запуска драйверов светодиодов драйвер, который запускается первым с недостаточной мощностью, вызовет защиту от перегрузки, затем выключится и снова перезапустится. Тогда все драйверы будут продолжать запускаться и выключаться.
Замените неисправные светодиодные ленты
Наконец, вам необходимо заменить неисправную светодиодную ленту. Когда вы убедитесь, что соединение хорошее, все детали совместимы, а драйвер светодиода в порядке, вам, наконец, придется заменить светодиодную ленту.
Невидимое мерцание
Использование низковольтных светодиодных лент постоянного тока со светодиодными драйверами
По возможности мы используем низковольтные светодиодные ленты и высококачественные светодиодные драйверы.
Драйверы светодиодов преобразуют высоковольтный переменный ток в стабильный низковольтный, благодаря чему светодиодные ленты не мерцают.
Если вы хотите быстро понять известную марку драйверов светодиодов, вы можете прочитать Список производителей ведущих производителей драйверов светодиодов.
Использование источников питания с диммированием с выходным сигналом CCR
Методы диммирования на выходе источников питания с диммированием в основном делятся на два типа: снижение постоянного тока (CCR) и широтно-импульсная модуляция (ШИМ) (также известная как аналоговое диммирование).
В режиме CCR ток непрерывно течет через светодиод. Таким образом, светодиод всегда включен, в отличие от ШИМ, где светодиод всегда включается и выключается. Затем яркость светодиода изменяется путем изменения уровня тока.
Используйте диммерные блоки питания с высокочастотным выходным сигналом ШИМ
В режиме ШИМ светодиод включается и выключается при номинальном токе на высокой частоте.
Скорость переключения достаточно высока, чтобы ее мог увидеть человеческий глаз. Что определяет уровень яркости светодиода, так это рабочий цикл или отношение времени, когда светодиод включен, и общее время одного полного цикла.
Чем выше камера увидит частоту ШИМ, тем меньше вероятность мерцания. Часто более 25 кГц камера не видит мерцания.
Заключение
Необходимо избегать мерцания светодиодной ленты, в том числе видимого и невидимого.
Прочитав эту статью, вы станете экспертом в мерцании светодиодных лент.
Пожалуйста, оставьте нам сообщение ниже, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы.
Посмотреть больше продуктов >>
Еще 0186
Устранение мерцания светодиодных лент
Это кошмар профессионалов в области светодиодов: вы заканчиваете установку, включаете ленточные светильники и сталкиваетесь с ужасным мерцанием светодиодных лент.
То, что должно быть гладким и ровным свечением, выглядит как разбитая неоновая вывеска. К счастью для вашего клиента, вы профессионал в области светодиодов (вы читали этот пост в блоге) и знаете, как решить проблему мерцания светодиодов.
—
Мерцание вызвано несколькими различными причинами, и если вы узнаете о причинах, то сможете легко определить и решить проблему. Этими причинами, расположенными примерно в порядке убывания частоты, являются плохие соединения, несовместимые детали, падение напряжения из-за длительных пробегов, а также неисправные или перегруженные источники питания. Все они относительно легко решаются. Ниже мы поговорим о том, как.
—
1) Плохой контакт
Подробнее об устранении неполадок разъема читайте здесь
Диагноз: Мерцание начинается (или значительно усиливается) после подключения.
Причина: Плохое, нестабильное или прерывистое соединение может вызвать мерцание, попеременно замыкая и размыкая электрическую цепь.
Присутствует почти исключительно в разъемах без пайки (не в соединениях с пайкой или сращиванием).
Тесты: Перемещение полоски в разъеме без пайки изменит количество мерцания или даже временно остановит его вообще.
Решение: Исправьте соединение! Ознакомьтесь с нашими советами по устранению неполадок при беспаечном соединении или подумайте о пайке. Советы по обоим доступны в нашем блоге здесь.
2) Несовместимые детали
Подробнее о совместимости диммеров здесь
Диагноз: Мерцание по всей полосе, на которое влияет уровень затемнения.
Причина: Несовместимые протоколы диммирования (например, PWM и CCR или Magnetic и Electronic), вызывающие колебания напряжения и/или тока.
Тесты: удаление любых диммеров или контроллеров из цепи приводит к прекращению мерцания.
Решение: Убедитесь, что все совместимо! Если вы используете диммируемый драйвер, обратите внимание, что диммеры или контроллеры на стороне низкого напряжения НЕ совместимы.
Если вы используете драйвер без регулировки яркости, обратите внимание, что любые диммерные переключатели на стороне высокого напряжения НЕ совместимы. Если вы используете диммируемый драйвер, убедитесь, что используемый диммер совместим.
3) Падение напряжения
Подробнее о падении напряжения читайте здесь
Диагноз: Мерцание по всей полосе, сопровождающееся значительным снижением яркости по всей полосе
Причина: Чрезмерная длина пробега, вызывающая падение напряжения, ведущее как к затемнению, так и к мерцанию
Тесты : Удалите отрезки полосы с конца прогона, чтобы улучшить как затемнение, так и мерцание.
Решение: Минимизируйте длину тиража! Светодиоды требуют минимального напряжения. Чрезмерная длина пробега не только вызывает затемнение и, возможно, мерцание из-за падения напряжения, но и может вызвать чрезмерную нагрузку и износ планок, разъемов и блоков питания. Подумайте о том, чтобы включить полосу с середины прогона или иным образом разбить ее на более мелкие участки.