Содержание
Как установить межкомнатную дверь
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
- Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
- Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
- Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Содержание статьи
- 1 Размеры и комплектация
- 2 Пошаговая установка межкомнатных дверей
- 2.1 Шаг 1: Сборка дверной коробки
- 2.1.1 Способы соединения
- 2.1.2 Определяем размеры
- 2.1.3 Сборка
- 2.2 Шаг 2: Врезка петель
- 2.3 Шаг 3: Установка дверной коробки
- 2.4 Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
- 2.5 Шаг 5: Запенивание
- 2.1 Шаг 1: Сборка дверной коробки
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
- в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
- санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
- в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
- Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
- Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
- Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Зазоры при установке межкомнатных дверей
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
- на петли — 5-6 мм;
- вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
- снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Как соединять дверную коробку в углах
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Как соединять дверную коробку youtube.com/embed/Iw9J6mYxgOU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
- К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
- Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
- В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
- Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
Установка межкомнатных дверей своими руками
Во время ремонта часто возникает вопрос: установить межкомнатные двери самостоятельно или обратиться к мастеру? Желая сэкономить, некоторые выбирают первый вариант. Это оправдано, так как установить конструкцию можно и самому. Что для этого нужно? Какие инструменты приготовить? Как собрать дверную коробку своими руками? Об этом пойдет речь в статье.
Какие инструменты понадобятся?
Наличие электрического углореза значительно упростит процесс сборки. Однако можно справиться и с простым набором:
- Распил производится ножовкой с мелкими зубьями.
- Уровень поможет установить коробку ровно, предотвратит перекос.
- Рулеткой производят замер.
- Отметки лучше делать строительным или простым карандашом (следы от графита легко удалить).
- С помощью шуруповерта устанавливают крепежные элементы, а отверстия для них делают сверлом;
- Стамеской, гвоздодером, молотком воспользуйтесь при демонтажных работах.
Так как монтажная пена расширяется в несколько раз, подготовьте распорные клинья из деревянных брусков (по 2-4 на проем). Они предотвратят заклинивание двери.
Подготовительные работы
Подготовьте дверной проем:
- Начать нужно с демонтажа старых элементов: с помощью стамески подденьте край наличника и потяните планку на себя.
Если обрамление проема не удается удалить, примените молоток: подставив острый край стамески под обналичник, стукнете несколько раз молотком по тыльной части приспособления. После таких манипуляций устройство поддастся демонтажу.
- Приподнимите дверцу и снимите ее с петель, применяя рычаг, образованный ломом (гвоздодером).
- Далее удалите элементы крепежа и демонтируйте коробку.
- Следующий этап — подготовка и замер проема. Нужно рулеткой измерить технологическое отверстие, записать параметры на листок.
Такие действия нужно предпринять со всеми дверными блоками.
Если вы запланировали замену дверей во всем доме, купите сразу нужное количество элементов, так как подобрать подходящий оттенок, фактуру позже будет сложно.
Приобрести полотна недостаточно: нужны коробки, наличники, ручки. Иногда в устройство конструкции входят пороги. Если толщина стены превышает ширину короба, монтируются доборы.
Пошаговая инструкция
После покупки составляющих и подготовки инструментов решите, будете ли вы действительно заниматься монтажом самостоятельно. В случае ошибки испорченные элементы нужно будет заменить. Цена на некоторые строительные материалы, например, на массив дерева, высока. Замена одного полотна может обойтись дороже работы мастера по установке дверей во всех комнатах.
Если вы решили действовать своими руками, следуйте инструкции:
- Выберите способ сборки коробки: делать срез в 45º или соединить перекладины и стойки без угловых обрезов (простой способ при самостоятельном раскрое). Отпилите по меткам пиломатериалы, рассчитав зазор между коробкой и полотном в три миллиметра. Скреплять детали нужно саморезами с торцевых сторон углов, предварительно просверлив углубления, чтобы избежать трещин, сколов. Стойку, предназначенную для петель, нужно только зафиксировать.
- Чтобы навесить петли, отступите от краев дверцы 20-25 см. Накладные шарниры крепятся саморезами, потайные — устанавливаются в предварительно вырезанные углубления. Полотно нужно вставить в собранный короб, расположенный на полу, чтобы отметить места для петель на стойке.
Чтобы оставить трехмиллиметровый зазор, подставьте тонкие пластины между торцами двери и планками короба. К несущей стойке прикрутите петли. Теперь деталь можно надежно зафиксировать.
- Собранную конструкцию нужно вставить в проем, соблюдая горизонтальный и вертикальный уровень. На этом этапе нужно подставить распорные клинья между торцами стен и дверным блоком.
- Зафиксировать конструкцию можно анкерными болтами, вкрученными под петлями и накладкой замка. Предварительно нужно просверлить отверстия в стойках и перегородках. Доборы устанавливают между блоком и стеной.
- При закрытом полотне зазоры запенивают клеящим составом. Дальнейшие манипуляции можно проводить после полного высыхания монтажной пены.
- Порожную планку нужно зафиксировать дюбель-саморезами.
- Наличники крепятся замковым методом, мелкими гвоздями, клеем. Спил осуществляется под углом в 45º или 90º. Детали должны стыковаться максимально плотно.
- Завершается процесс монтажа установкой фурнитуры.
Для этого нужно высверлить отверстия в полотне, стойке, вставить в углубления внутренние детали замка, ответную планку и закрепить их. С двух сторон устанавливаются ручки.
Видео установки за 15 минут
Перед монтажом можно просмотреть фотографии монтажа в браузере или видеоуроки на ютубе. Однако снимают их, как правило, профессионалы. На практике можно столкнуться с трудностями, которые приводят к порче деталей. Если вы не располагаете временем и хотите избежать дополнительных трат, вызовите мастера.
Двери Вивальди
Рекомендуемые статьи
Ламинат: преимущества и недостатки, особенности и классы
В соответствии с определением европейских экспертов, ламинат (от англ.
«имеющий много слоев») представляет собой покрытие для пола, которое
имеет многослойную структуру.
Читать
Противопожарные двери и их характеристики
Основным показателем для противопожарной двери является предел огнестойкости, который показывает, как долго данная дверь сможет сохранить свои защитные качества в случае пожара…
Читать
Кварц-виниловая плитка: преимущества и недостатки, особенности
Кварц виниловое плитка – прочное и
устойчивое к механическим воздействиям
покрытие для пола.
Читать
Как установить предварительно навешенную межкомнатную дверь
Установка предварительно навешенной двери может оказаться непростой задачей для тех, кто никогда раньше не устанавливал дверь, и все же может быть крайне неприятной для опытного строителя. Мы собираемся подробно рассказать, что нужно для установки предварительно навесной двери, как к ней следует подходить и какой метод следует использовать.
Сколько стоит установка предварительно навешенной двери?
Стоимость установки предварительно навесной двери может сильно различаться в зависимости от места установки, качества двери и оплаты труда подрядчика. По словам домашнего советника, средняя стоимость рабочей силы в США для межкомнатной двери колеблется от 150 до 300 долларов.
Это не считая цены на дверь.
Покупка межкомнатной двери у Lowe’s или Menards стоит от 60 до 200 долларов, в зависимости от качества сборки и используемых материалов. Самая большая разница обычно заключается в том, является ли дверь полой или сплошной. Широкий диапазон цен действительно коррелирует со значительной разницей в качестве, поэтому убедитесь, что вы нашли правильный баланс качества и цены для того, чего хотите достичь.
После того, как вы решили, какой тип конструкции и качество двери лучше всего соответствует вашим потребностям, вы можете приступить к расчету бюджета на установку вашей двери. Тип и цена двери обеспечат вам самый широкий выбор, но вы должны быть уверены, что выбрали дверь, которая прослужит долгие годы и позволит вам избежать многих распространенных проблем с установкой двери.
Если вам нужно нанять кого-то для установки предварительно навесной двери, вам нужно проявить осмотрительность при поиске подрядчика. Кто-то с опытом, у которого есть много положительных отзывов клиентов, будет вашим лучшим выбором. Также неплохо найти кого-то, кого порекомендовал кто-то, кого вы знаете лично.
Учитывая средний диапазон, указанный выше, установка предварительно навешенной двери может стоить от 210 до более 500 долларов. Это довольно широкий диапазон для тех, кто хочет сэкономить и спланировать проект установки дверей, особенно если нужно установить несколько дверей.
Далее мы рассмотрим особенности того, как вам следует устанавливать дверь и какой метод работает лучше всего.
Установка предварительно навешенной двери может быть сложным процессом, и ее правильное выполнение жизненно важно для функционирования двери в ближайшие годы. Традиционные методы установки предварительно навесных дверей требуют навыков и опыта для правильной установки.
Среднестатистическому подрядчику может потребоваться от 20 минут до часа, чтобы установить предварительно навешенную дверь, в зависимости от многих различных факторов, включая правильное обрамление. Учитывая, насколько сложной может быть задача, вы застрянете, полагаясь на опыт нанятого вами подрядчика.
Было бы неплохо нанять на основе стоимости установки двери, а не почасовой, учитывая потенциальное время, которое может потребоваться для завершения установки.
Прокладки обычно используются во время установки и, как правило, являются основной причиной разочарований и затрат времени.
Сложность установки также может сильно зависеть от наличия надлежащего чернового отверстия.
Подкладка двери
Подкладка двери в основном заключается в том, чтобы вставить предварительно навешенную дверь в черновой проем и вставить прокладки между рамой и черновым проемом, удерживая дверь вертикально, используя уровень.
Сначала измерьте дверь и косяки, а затем примерный проем, чтобы убедиться, что имеется достаточно места для установки косяков и есть место для регулировки.
Во-вторых, вам нужно будет измерить приблизительную высоту проема двери, чтобы знать, нужно ли обрезать дверь или коробку.
Затем вам может понадобиться обрезать дверь на 1-2 дюйма снизу, чтобы оставить место для ковра или напольного покрытия.
Если черновой проем слишком короткий, вы обрежете дверную раму, чтобы она могла войти в черновой проем.
Теперь можно вставить дверь в черновой проем и приступить к прокладке. Чем ближе к отвесу ваш грубый проем, тем легче будет проложить дверь. Если дверь не входит в углы по отвесу или торчит, вам нужно нажать или потянуть за противоположный угол, чтобы она подошла.
Вставьте прокладки между дверью и черновым проемом, начиная со стороны петель. Это позволит начать отвес со стороны петель и уменьшить зазор со стороны замка. Не забудьте вставить прокладки как можно ближе к петле.
Хороший совет — подклинить верхний угол противоположной стороны петель, чтобы дверь не упала в сторону защелки. Это особенно полезно, если дверь тяжелая или сплошная.
Имейте в виду, что если ваш пол не идеально ровный, вам может потребоваться поднять или опустить одну сторону косяка. Этого можно добиться, вставив прокладку под нижнюю сторону или подрезав нижнюю часть дверного косяка с высокой стороны.
Потребуется дополнительная регулировка, чтобы каждая сторона двери была вертикальной. Имейте в виду влияние, которое уменьшение или увеличение зазора с любой стороны окажет на противоположную сторону.
После установки прокладок
- Снимите центральный винт с верхней петли на раме и замените его винтом длиной 2-1/2 дюйма. Это можно сделать на всех петлях, но наиболее важно на верхней петле, чтобы предотвратить провисание тяжелых или прочных дверей с течением времени.
- Установите накладку. Убедитесь, что прокладки не выступают за края гипсокартона, так как это приведет к тому, что ваша отделка не будет плотно прилегать к стене.
- Слегка отшлифуйте дверь, чтобы удалить мелкие царапины или пятна, возникшие в результате обращения и транспортировки.
- Окрашивание, краска или бесцветное покрытие в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы предотвратить расслоение или коробление, нанесите отделку на все 6 сторон двери.
Наконечник: Используйте вибрационный инструмент, чтобы отрезать прокладку, или острым ножом надрежьте обе стороны прокладки, прежде чем отломать их.
Дополнительные советы можно найти в нашем руководстве по установке дверных прокладок.
Если это кажется трудоемким и разочаровывающим процессом только для базовой установки предварительно навешенной двери, это потому, что это так. Использование прокладок для установки дверей — устаревший метод, который слишком долго сопротивлялся изменениям в строительной отрасли.
Вот почему мы изобрели EZ-Hang — простую систему установки дверей, которая увеличивает скорость и эффективность для любого человека с любым уровнем квалификации.
Упрощенная установка дверей: EZ-Hang
EZ-Hang — это система установки дверей с семью кронштейнами. Это полностью устраняет необходимость в регулировочных прокладках и устраняет необходимость в обучении, необходимом для установки двери. EZ-Hang можно использовать для простой установки предварительно навесной двери, работающей как внутри, так и снаружи, а также с окнами и приставными косяками.
Используя эту систему кронштейнов вместо прокладок, человек любого уровня подготовки может легко установить дверь примерно за 5 минут. Это в 5 раз быстрее, чем средняя установка дверей с использованием прокладок.
В отличие от регулировочных прокладок, которые требуют множества разочаровывающих проб и ошибок, двигаясь вперед и назад между обеими сторонами двери, пытаясь удержать ее вертикально; EZ-Hang состоит из 3 простых шагов и не требует предварительного опыта.
№
EZ-Hang обеспечивает не только эффективность, но и прочность и идеально ровную дверь. Седьмой кронштейн означает, что так же просто выровнять верхнюю часть дверного косяка, как и боковые стороны, почти без необходимости регулировки.
В случае с прокладками необходимо убедиться, что они правильно обрезаны и сломаны, а также находятся на одном уровне с рамой, чтобы отделка ложилась ровно. Но с EZ-Hang накладка надевается прямо поверх кронштейна. Нет необходимости в регулировке или обрезке.
Благодаря запатентованным регулируемым прорезям в кронштейнах EZ-Hang они намного превосходят регулировочные прокладки при работе со сложными неровными отверстиями, например, в старом доме. Обрезка двери даже со слегка «неровным» грубым открытием может привести к тому, что кажется высоким балансированием проводов.
Теперь давайте посмотрим, как именно использовать эти простые скобы для установки дверей.
Как установить предварительно навешенную дверь: EZ-Hang
EZ-Hang, в отличие от прокладок, требует всего 3 простых шага. Этот простой метод установки двери также устраняет необходимость в догадках, делая инструкции по установке четкими и простыми для понимания. Нет необходимости резать, сгибать или перемещать вперед и назад между обеими сторонами двери.
Давайте посмотрим, как установить дверь с EZ-Hang:
Установка предварительно подвешенного внутреннего дверного выключателя и выключателя на косяке » Инженер-мошенник
Строя дом нашей мечты, мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы могли бы справиться, и которые действительно имели смысл с финансовой точки зрения для нас. Одним из таких проектов была установка наших межкомнатных дверей (всего их 34). Раньше я устанавливал предварительно навешенную наружную дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал предварительно навешенную внутреннюю дверь. Поэтому, естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, сделало мою первую установку двери слишком долгой, и я не мог сделать это самостоятельно. В конце концов, отец Джейми позвонил своему старому другу, который был плотником, и он дал мне несколько советов. Мы быстро разработали надежный метод, который позволил мне идеально установить предварительно навесную дверь менее чем за 15 минут. И, как ни странно, эта работа стала намного проще благодаря штифтовому гвоздезабивателю.
В этом уроке мы делаем еще один шаг вперед и показываем, как «начертить» переключатель на косяке в дверной раме. Это отличная идея для шкафов, потому что она действует как дверной светильник холодильника, где свет загорается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.
Если вы любите это так же сильно, как и мы, вы можете подписаться на нас в Instagram , где мы публикуем краткие обзоры и закулисные материалы в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!
Полное видео проекта
Хотите посмотреть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить новые видео!
youtube.com/embed/T5kaRRRwJzc?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=1&rel=0&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&» title=»YouTube player» allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»>
Необходимые инструменты
- Уровень 6 футов
- Площадь скорости
- Брэд Гвоздарь
- Молоток
- Плоская монтировка
- Ударный шуруповерт
- Квадрат
- Защитные очки
- Универсальный нож
- Для установки переключателя косяка
- Карандаш
- Осциллирующий инструмент
- Долото 1-1/4″
- Самоцентрирующаяся насадка(
Материалы
- Подвесная дверь
- Винты с головкой 2-1/2″
- 2-дюймовые гвозди Brad
- Прокладки
- Переключатель косяка (дополнительно)
- Дверной рычаг
Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.
Этот процесс позволит вам самостоятельно установить предварительно навесную дверь менее чем за 15 минут. Установка выключателя на косяке добавит немного времени к установке, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель на косяк, просто пропустите шаг 2.
Шаг 1. Отвес со стороны петель
С помощью уровня 6 футов убедитесь, что шпилька со стороны петель установлена вертикально. Штифт домкрата — это внутренний штифт дверной рамы (по одному с каждой стороны), который поддерживает перемычку.
Если это не отвесно, вам нужно будет выдвинуть прокладку со стороны петли, чтобы она была. Этот процесс так же прост, как установка прокладок между уровнем и домкратом до тех пор, пока уровень не покажет отвес. Затем прикрепите прокладку на место, чтобы вы могли установить раму против нее.
Примечание. На фото ниже показана рамка с прокладкой позади нее, но у меня нет фотографий этого процесса без рамки, так что можете не обращать на это внимания.
Если отвесно, можно приступать к установке двери в проем. Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, на месте, пока вы не собираетесь вставлять ее на место.
Примечание. Если вы уже установили напольное покрытие, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.
Этап 2: Черновая обработка выключателя на косяке
Выключатель на косяке — отличная идея для дверей шкафа. Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу. Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.
Если вы не устанавливаете выключатель, просто перейдите к следующему шагу.
В комплекте с выключателем поставляется соответствующая электрическая коробка. Штифт домкрата нужно будет вырезать, чтобы принять эту коробку. Когда мой электрик проложил грубую проводку, он вырезал паз и оставил там провод для меня.
Я начал с разметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпадала с выемкой на шпильке домкрата и расположением провода.
Затем я сдвинул раму в сторону и сверлом большого диаметра просверлил отверстие.
Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью вибрирующего инструмента.
Теперь мне просто нужно выдолбить верх и низ, чтобы оставить место для фланцев.
Вытащив провод через заднюю часть коробки, я нашел коробку и просверлил направляющие отверстия самоцентрирующимся сверлом. Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.
Шаг 3. Припаркуйте петлю
Теперь пришло время временно закрепить раму на месте. Назовем это «парковка». Начните с промывки дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной угольник, но подойдет любая маленькая линейка. Проделайте это по всей длине рамы и по обеим сторонам двери.
Затем закрепите дверную раму со стороны петель 2-дюймовыми гвоздями 18 размера. Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить небольшие корректировки. Сделайте это с каждой стороны дверного упора в верхней и нижней части рамы.
Шаг 4: Выровняйте верх и припаркуйте запорную сторону
Проверьте фугу (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это раскрытие было около 1/8 дюйма вокруг двери. Сейчас мы сосредоточимся на вершине.
Если фуга тугая со стороны ответной планки, поместите прокладку под дверную раму со стороны ответной планки и регулируйте до тех пор, пока фуга не станет одинаковой.
Если фуга тугая со стороны петель, вставьте прокладку под дверную раму с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и регулируйте до тех пор, пока фуга не станет одинаковой.
Благодаря постоянному откосу в верхней части и раме на одном уровне с гипсокартоном теперь вы можете «припарковать» ответную планку с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк 3-4 наборами гвоздей, равномерно расположенных (аналогично расположению петель). Они будут использоваться для временного удержания рамы на месте и для точной настройки раскрытия.
Теперь пришло время настроиться на постоянное раскрытие. Используя плоскую монтировку, вы можете легко набрать дверную раму в самый раз.
Если вы в конечном итоге прижмете его слишком сильно к двери, просто откройте его и коснитесь рукой, чтобы он попал туда, куда вы хотите.
Если раскрытие слишком близко к краю в самом верху, это нормально. Он будет скорректирован после следующего шага.
Шаг 5: Закрепите со стороны петель
Установите 6-футовый уровень со стороны петель на раме и проверьте наличие зазоров в высоких точках. При необходимости подогните прокладку, чтобы сторона косяка была идеально прямой. Также убедитесь, что рама перпендикулярна стене. Сделать это можно с помощью квадрата.
Теперь петлевая сторона может быть закреплена декоративными винтами 2-1/2″. Мне нравятся винты с обратной резьбой наверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка отвернув винт. Поместите по одному с каждой стороны упора в каждом месте шарнира; над верхней петлей и под нижней петлей (над или под средними петлями все в порядке).
Шаг 6: Регулировка верха (сбоку)
Если по какой-то причине верх рамы смещен слишком далеко в ту или иную сторону, в результате чего один из откосов в верхней части сторон слишком тугой, Вы можете исправить это сейчас. Для этого прокладывайте противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.
Шаг 7: Закрепите сторону нападающего
При этом вы должны быть очень близко. Еще раз проверьте свои раскрытия и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.