Содержание
7 «фишек» в электрике, которые помогут сделать дом умным с минимальными затратами
3 января
7dach.ru
Про
Фото: 7dach.ru7dach.ru
умный дом
Видео дня
слышал каждый. Однако несмотря на предполагаемый комфорт, далеко не все поспешили организовать подобную систему в своем жилище. Причин немало — кажущаяся сложность организации, недоверие к гаджетам или нежелание быть постоянно привязанным к смартфону. Ну и цена оборудования, естественно. А между тем сделать дом умным можно совершенно разными способами.
1. Проходной выключатель
Очень простое и очень удобное решение. Обычно подобные выключатели устанавливают в коридорах, проходных помещениях у противоположных входов или в спальне, чтобы вы могли выключить свет в комнате, не вставая с кровати. То есть, попадая в помещение, вы можете включить свет, а пройдя его, выключить. Не нужно искать клавиши в темноте, да и экономия электроэнергии налицо.
2. Мастер-выключатель
Это обычный клавишный выключатель, который управляет освещением и розетками во всем доме.
Вернее — теми элементами, которые подключены к данной системе. То есть, уходя из дома, одной клавишей вы можете обесточить все осветительные приборы, а также часть розеток (если это нужно). Система особенно удобна в домах с несколькими этажами. Не нужно бегать по лестницам, проверяя, все ли выключено.
Чтобы установить мастер-кнопку, потребуется дополнить существующую электросеть электромагнитным размыкателем (контактором) и обычным включателем.
3. Датчики движения
Самый простой способ сделать
дом
и
участок
умными — купить устройства со встроенными датчиками. Самое популярное решение в данном сегменте —
фонари
и лампы с датчиками движения. Вы просто вешаете его на столб или стену, подключаете к сети, и каждый раз, когда он замечает активность в подконтрольной зоне, он автоматически включается. Как только движения прекращаются, он отсчитывает какое-то время и выключается.
Можно дополнить датчиками движения целую систему освещения.
Здесь основное удобство — в том, что осветительный прибор и датчик могут находиться в разных местах. При этом к одному сигнализатору может быть подключено несколько ламп или к одной лампе — несколько фиксаторов движения либо система может включать несколько ламп и датчиков.
И совершенно необязательно использовать данные устройства только в совокупности с системой освещения. Подключить к ним можно практически все, что работает от электрической сети.
4. Датчики открытия
Но бывают случаи, когда датчик движения — не самое удобное решение, ведь при просчитывании сценария его работы многое зависит от возможностей размещения оборудования, от
планировки
и т.п. В этом случае можно использовать другое устройство — датчик открытия и закрытия. Он состоит из двух модулей, которые устанавливаются, например, на
и дверную коробку. При размыкании, то есть при открытии двери они подают сигнал. Например, системе освещения — и вам уже не нужно тянуться к выключателю.
Такие датчики обычно используют для защиты дома от нежелательного проникновения, устанавливая их на двери, окна, ворота, калитки, люки и подключив их к охранной сигнализации. При этом в качестве оповещения можно использовать звуковую
сигнализацию
, свет или все вместе.
5. Акустические и хлопковые выключатели
Простейшие хлопковые устройства работают по принципу «один хлопок — включить свет, два хлопка — выключить». Когда-то они были очень популярны, но скорее не потому, что повышали уровень комфорта. Чаще они показывали гостям, насколько технически продвинут хозяин дома. Если вы когда-нибудь пользовались подобной системой, расскажите, удобно ли это.
Мой опыт был сумбурным. Я не сразу смогла хлопнуть достаточно громко, поэтому первое впечатление было испорчено. Но это дело давно минувших дней, наверняка сейчас все удобнее и проще.
Установить такую систему можно и сейчас, но теперь есть выбор, так как на рынке появились устройства поумнее. Они могут реагировать на голосовые команды, при этом их не нужно подключать к интернет-устройствам.
Принцип их работы довольно прост — звук фиксируется встроенным микрофоном и преобразуется в электрическое напряжение, которое приводит в действие устройство включения света. Срабатывает акустический включатель только от достаточно громких звуков. Это нужно, чтобы при обычном разговоре не случалось сбоев. Еще более умные устройства способны различать последовательность звуков и согласно заданной программе регулировать уровень освещенности. Но здесь понадобится акустический диммер, а не простой выключатель.
Акустические выключатели можно задействовать не только для освещения, но и для электрических чайников, утюгов и прочих приборов, подключаемых к электросети. Просто представьте: приходите вы домой — и уже из коридора можете дать команду включить
чайник
. Правда, тут есть несколько нюансов. Во-первых,
в него никакая умная система не нальет, а во-вторых, для настолько удаленного управления необходимо, чтобы в прихожей были микрофоны. Кажется, в случае с чайником проще сделать все вручную.
6. Системы с контроллерами
Сделать дом еще умнее и удобнее можно, автоматизировав еще больше процессов. Но тут уже не обойтись без системного подхода.
Чтобы ваш кондиционер включался, когда в доме становится слишком жарко, а шторы открывались и закрывались в зависимости от освещения, потребуется собрать цепь из устройств. Каждое из них будет отвечать за конкретную задачу.
Датчик определит уровень температуры, влажности, освещения и т.п. и передаст сигнал контроллеру.Контроллер обработает полученную информацию и отдаст команду актуатору.Актуатор (исполнительное устройство, например, привод для штор) выполнит поставленную задачу.
Устройствам задают определенный режим работы — или вводят опорные данные датчиков. Проще говоря, ваш
теплый пол
может включаться каждый вечер с 21:00 до 23:00 или когда температура воздуха в помещении опускается ниже заданных параметров.
Ярким примером подобной системы является автоматическая подсветка лестниц или пола.
В данном случае осветительные приборы (например, это светодиодная лента, спрятанная под ступенями или под плинтусом) подключены через контроллер к нескольким датчикам движения. Согласно заданной программе подсветка может включаться последовательно, по заданному сценарию. То есть, как только вы подходите к лестнице, запускается программа, и вы получаете эффектное освещение без лишних движений.
Эту систему можно дополнить еще одним звеном — устройством управления. Как правило, эту роль выполняет смартфон. С его помощью можно отдавать команды подключенной технике или получать от нее сообщения. Да-да, чайник сообщит вам, когда закипит.
Контроллеров может быть несколько. Такая система называется децентрализованной (или региональной). Например, устройство может быть ориентировано на обслуживание одной комнаты или нескольких схожих по функциям приборов.
В зависимости от возможностей контроллера и ваших предпочтений есть несколько вариантов подключения сетей, применимых в домах.
Удаленная беспроводная сеть. Как раз в этом случае управление происходит через смартфон или компьютер. Локальная беспроводная связь. То есть команды от контроллера к актуатору подаются с помощью радиосигнала, сети Wi-Fi или Bluetooth. Здесь могут возникнуть сложности с прохождением сигнала. Например, устройство находится на первом этаже и должно дать команду всем гардинным приводам в двухэтажном доме. Скорее всего, до большинства комнат сигнал «не добьет». Эта система хорошо работает только в пределах одного пространства, в котором нет препятствий для сигнала.Проводная локальная сеть. То есть устройства связаны между собой проводами. В некоторых случаях, когда лучей много, может потребоваться коммутатор. У такой сети — стабильный сигнал по всему дому и даже за его пределами. Но минус очевиден — необходимость протаскивать провода к каждому подключаемому актуатору.
7. Умные колонки
Ну и самый разрекламированный на сегодня способ сделать дом умным и при этом не быть постоянно привязанным к смартфону (хотя совсем без этого не обойтись) — интеграция с умными колонками.
Это, конечно, не самый простой и доступный по цене вариант. Чтобы управлять устройствами, либо они должны иметь Wi-Fi-модуль, либо их придется подключать через умные розетки. Зато в эту систему можно интегрировать практически все электрические приборы и управлять ими с минимальными энергозатратами. Жаль только, что голосовыми командами нельзя погладить, приготовить и убрать. Но не теряем надежды и очень ждем следующего этапа в развитии
техники
— создания работоспособного дома.
Все эти решения можно назвать некоторым пробником настоящего умного дома. А что собой представляет полноценная система, читайте в наших материалах:
Что такое умный дом?Как установить камеры видеонаблюдения в системе умного дома своими силамиУмная дача — безопасная дача. Современные технологии для защиты вашего жилища
Автор статьи:
Nataliya_Stepanova
Дом и сад,
Очередной лабораторный блок питания. На этот раз на модуле RD6006
В данной заметочке я кратенько расскажу о процессе разработки и сборки лабораторника из готовых модулей.
В принципе, все комплектующие уже обозревались, ссылки тоже будут.
О своих предыдущих лабораторниках я писал здесь и здесь. Как видите, с каждым разом блоки всё «навороченнее», на этот раз в основу конструкции лёг широкоизвестный RD6006.
Сам модуль RD6006 обозревали такое количество раз, что что-то еще про него написать просто невозможно 😉 Вот например обзор уважаемого Кирича, другие можно найти на сайте по ключевому слову «RD6006». Могу лишь написать, что покупал его на Бэнге, и обошелся он на тот момент что-то около $56 за версию без вайфая.
Варианты конструкции можно посмотреть например здесь, здесь, здесь, и скорее всего много где еще 😉
Для данного модуля существует «родной» первичный БП, а также два варианта «родного» же корпуса. Данные корпуса меня не устроили, равно как и оригинальный первичный БП, потому что бóльший корпус получается уж очень огромным в глубину, и банально не войдёт мне на полку, а в малый сложно воткнуть хоть какой-то первичный БП, стоящий вменяемых денег, а вешать внешние первичные источники отдельно — как-то совсем неправильно.
При этом для моделей 6012 и 6018 такой размер корпуса обуславливается размерами мощного первичного БП, и тут никуда не деться. Для 6006 же вполне можно подыскать и более компактные варианты.
Соответственно, я решил разработать свой корпус, с преферансом и куртизанками, максимально компактный и функцинальный. Далее будет описание скакания по граблям, сборки, доработок и т.д.
Но начать стоит с того, что я нашел вот эту тему по данному БП. Там идет активное обсуждение как самого лабораторника, так и альтернативных прошивок, ну и в частности появилась небольшая доработка, позволяющая питать сам лабораторник от внешнего «дежурного» БП, а силовые первичные БП запитывать через например реле, при включении самого RD6006. И эта идея меня весьма вдохновила 😉 Правда получилось так, что я не был уверен чего именно я хочу, и посему в данном корпусе было предусмотрено в частности место под выключатель, который в итоге вообще не пригодился.
Итак, по комплектующим.
Сам RD6006.
Купон BGSSRD66 дает какую-то там скидку до 30.11
первичные БП к нему. У того продавца нет уже (да и слава богу), есть на бэнге, купон BGSPGKMB снизит цену до 6,59 до 30.11
5В блок «дежурки» и питания USB разъемов и его обзор (я решил избавиться от лишних зарядок)
ну и QC модуль и его недообзор
Ну и так как прочие компоненты уже обозрены, то расскажу я о первичных БП. Буду краток, ибо их обзор опять же был у Кирича. И из того обзора мы видим, что бывают они двух типов: получше, с маркировкой WX-DC2416, и похуже, с маркировкой AC-DC2416. Угадайте, какая картинка была в лоте, и что мне на самом деле пришло? 😉
Собственно, то что пришло повергло меня в некоторый шок, ибо платы были в чем-то непонятном, пайка была серая и матовая, силовые элементы и радиаторы стояли криво и запаяны были так, что я просто пропаивал к чертовой матери ВСЁ. Короче говоря, это просто комбо какое-то — и платы не отмыты, и версия та что хуже.
Кроме пропаивания, я немножко доработал блоки питания: во-первых понизил выходное напряжение до 30 с небольшим вольт (не люблю гонять на пределе, а высокие напряжения мне по сути без особой надобности), во-вторых запаял керамику на 0.
1мкФ и 0.01мкФ параллельно выходным электролитам, в-третьих при последовательном включении БП рекомендуется запаивать диоды встречно-параллельно выходам БП, ну и межобмоточный конденсатор «верхнего» БП я на всякий случай запаял на «нижний».
Схема БП из обзора Кирича:
Для снижения выходного напряжения я запаял 100кОм резистор параллельно R11
О том как соединять блоки питания и перепаивать межобмоточные конденсаторы и диоды на выходе я подсмотрел здесь. Но блоков питания у меня будет два 😉 Можно поставить и реле с термистором для мягкого старта, но я поленился. 😉
Доработка:
Собственно, можно еще и нагрузочный резистор заменить, поставить с бОльшим сопротивлением, чтобы БП без нагрузки меньше кушал, но у меня первичный БП будут отключаться при выключении, так что я посчитал что оно особо не нужно.
Сам RD6006 тоже нужно доработать. Во-первых вывести сигнал управления реле силовой первички
Ну и я припаял хвост с трёхпиновым разъемом, чтобы максимально просто подключаться к релейному модулю
Кстати, сразу тогда и схема релейного модуля.
У меня удачно завалялось реле с 5В обмоткой:
Во-вторых подготовить его для питания от внешней «дежурки». Для этого нужно разрезать одну дорожку и запаять пару диодов. Думаю, не нужно объяснять что под тем диодом, который запаян на плату двумя сторонами, идет дорожка, которую нужно разрезать? 😉
Далее я решил припаять разъем для подключения дежурки. Первоначальный вариант был строго по рекомендациям с «монитора»:
Однако финальная сборка показала, что БП без нагрузки показывает 7мА. это меня категорически не устроило, и по совету опять же с форума я перепаял земляной контакт к стабилизатору:
К сожалению, это были не последние «грабли», но обо всём по порядку.
Я ленивый раздолбай, поэтому до сих пор не освоил ничего кроме скетчапа. В нем и рисуем корпус. Я изначально не был уверен ставить ли общий выключатель на переднюю панель, в итоге решил не ставить, ну и напечатал заодно и заглушку вместо него. Кроме того, я сделал переднюю панель с отверстием только для 6006 для тех кому не нужен и QC, ну и верхнюю крышку под 80мм вентиляторы.
Но её я не пробовал, так что там могут быть ошибки.
Параллельно я изготовил две платки — релейного модуля и USB разъемов за заднюю панель. В готовых библиотеках были только тройные разъемы, я поставил двойные. Ну и с резистивными делителями я наверно зря заморачивался, ИМХО для большинства гаджетов вполне хватит замыкания контактов линий данных
Далее долгие часы печати, и можно приступать к сборке
QC на переднюю панель ставится так:
Световоды я сделал из прозрачного пластика для принтера, а прижим из чего попало. Попал прижим от 5В БП. не было бы — просверлил бы отверстие в куске пластика.
Собираем, смотрим
Как-то коряво. И вентилятор слегка пересекается в пространстве с релейным модулем, блин! И тут приходит понимание, что надо во-первых слегка переместить компоненты задней панели, а во-вторых — отзеркалить всё! причем, отзеркалить по хорошему надо бы и переднюю панель, но я уже не стал, пожалел пластик 😉 Тем более, что изначально я на это не рассчитывал, и в верхней и нижней частях корпуса нет пазов для вертикальной перегородки передней панели.
То есть заморочек много, толку мало.
В этом случае разводка 220В сильно упрощается и практически не пересекается с низковольтной частью
Вот теперь всё отлично собирается и компоновка меня устраивает гораздо гораздее. Из нюансиков — важно понимать, что QC подключен к одному из БП (в моём случае — к «нижнему»), и это создает на него повышенную нагрузку. Соответственно, нежелательно грузить его одновременно и высокотоковой зарядкой через QC и высокотоковой же нагрузкой через сам лабораторник. Кроме того, я как-то подзабыл про питание вентилятора. А ведь на 5В у него будет слишком малая производительность, а на 30, если не сгорит — то взлетит. Впрочем, честно говоря, я думал запитать его через стабилитрон, но оказалось что это плохая идея — жрёт он неслабо, стабилитрон греется шо дурной. Поэтому я воткнул какой-то мелкий step-down, получив бонусом возможность регулировки выходного напряжения, а соответственно и оборотов и шумности вентилятора.
Ну и результат:
Уже исправленное файло лежит тут.
Там есть и отзеркаленные версии передней и задней панелей, и затычка для отверстия под выключатель, и прижимы для 5В БП, ибо крепежных отверстий в нем не предусмотрено. Все детали я напечатал на эндер-3, они вплотную, но входят на стол 😉 Во всех деталях нужно будет нарезать резьбу М3. Винты я использовал М3х6 под потай для соединения деталей корпуса, ну и с обычными шляпками для остального. Я бы рекомендовал печатать именно зеркальные версии, то есть чтобы выключатель питания был справа от модуля, ну и гнездо питания с той же стороны, то есть «по правому борту », если смотреть на БП спереди.
По прошивке. Как вы можете понимать, без прошивки не будет работать релейный модуль, а значит не включатся силовые первичные БП, ну и ничего работать не будет. В этом случае вероятно придется ставить выключатель. Но! Альтернативная прошивка постоянно развивается и имеет массу возможностей, автор общается с пользователями и дорабатывает по необходимости и т.д. Кроме того, прошивка заливается по usb разъему на передней панели БП, и менять альтернативную и штатную туда-сюда можно хоть 100 раз в день до исчерпания ресурса флэшки 😉
Резюмируя.
Я крайне доволен результатом. БП чертовски удобен. ИМХО у меня получилась весьма неплохая конструкция — тут и недорогие комплектующие, и компактный размер (примерно 20х20см), и хорошая вентиляция, и возможность всё распечатать на одном из самых популярных принтеров. Пожалуй, можно дополнить конструкцию местом для крепления понижайки или терморегулятора для вентилятора(ов), и возможно поставить какое-то гнездо для внешнего термодатчика. Но можно найти какой-то 3.5мм джек с креплением к корпусу гайкой, я думаю, и останется просверлить одно отверстие. В целом, я пожалуй могу рекомендовать конструкцию к повторению, но с одним маленьким «НО» — первичные БП нужно таки подыскать получше.
Как подключить кабели Ethernet
Как подключить собственные кабели и разъемы Ethernet.
Что вам нужно:
Требуется:
- Ethernet-кабель — оптом Категория (Cat) 5, 5e, 6, 6a или выше Ethernet-кабель
- Кусачки — для обрезки и зачистки кабеля Ethernet при необходимости
- Для соединительных кабелей:
- Вилки модульных разъемов 8P8C («RJ45»)
- Устройство для обжима модульных разъемов («RJ45»)
- Для стационарной проводки:
- Модульные разъемы 8P8C («RJ45»)
- 110 Пробивной инструмент
Рекомендуется:
- Инструмент для зачистки проводов
- Кабельный тестер
О кабеле:
Вы можете найти оптовые поставки кабеля Ethernet во многих компьютерных магазинах или в большинстве
электрические или бытовые центры.
Вы хотите UTP (неэкранированная витая пара)
Ethernet-кабель не ниже категории 5 (Cat 5). Cat 5 требуется для базовой функциональности 10/100, вам понадобится Cat 5e для
гигабитная (1000BaseT) работа и Cat 6 или выше дают вам представление о будущем
проверка. Вы также можете использовать STP (экранированную витую пару) для дополнительной защиты от внешних помех, но я не буду рассматривать экранированные разъемы. Оптовые кабели Ethernet бывают разных типов, есть 2 основные категории:
одножильный и плетеный многожильный кабель. Многожильный кабель Ethernet лучше работает в
исправления приложений для настольного использования.
Он более гибкий и надежный, чем сплошной кабель Ethernet, и с ним проще работать.
с, но на самом деле предназначен для более коротких длин.
Сплошной кабель Ethernet предназначен для более длинных участков в фиксированном положении.
Кабель Ethernet класса Plenum должен использоваться всякий раз, когда кабель проходит через
пространство для циркуляции воздуха. Например, над подвесным потолком или под фальшполом.
этаж. Это может быть трудно или
невозможно определить по упаковке или маркировке тип сетевого кабеля, поэтому вытащите
закончить и исследовать.
Вот как выглядят внутренности кабеля Ethernet:
Внутренняя структура кабеля и цветовая маркировка
Внутри кабеля Ethernet есть 8 проводов с цветовой кодировкой. Эти провода скручены
на 4 пары
проводов, каждая пара имеет общую цветовую схему. Один провод в паре
сплошной или в основном сплошной цветной провод, а другой
преимущественно белый провод с цветной полосой (иногда
кабели Ethernet не будут иметь никакого цвета на полосатом проводе, единственное
способ узнать, что есть что, это проверить, вокруг какого провода он скручен). Примеры
из используемых схем именования: Оранжевый (альтернативно Оранжевый/Белый) для
однотонный провод и белый/оранжевый для полосатого кабеля.
Повороты очень важны. Они существуют для противодействия
шум и помехи. Важно провести проводку в соответствии со стандартом
для получения надлежащей производительности от кабеля Ethernet.
TIA/EIA-568-A определяет две проводки
стандарты для 8-контактного модульного разъема, такого как RJ45. Две проводки
стандарты, T568A и T568B различаются
только в расположении цветных пар. Том пишет, чтобы сказать: «…источники
рекомендуется использовать кабели T568A, так как T568B является
Стандарт AT&T, но правительство США указывает T568A, поскольку он соответствует USOC.
кабели для пар 1 и 2, что позволяет работать с 1/2-линейными телефонами…».
Ваш выбор может быть обусловлен необходимостью согласования существующей проводки, разъемов или
личные предпочтения, но вы должны соблюдать последовательность. Я показал оба ниже для прямого
через кабели и только T568B для перекрестных кабелей.
О вилках и разъемах модульных разъемов:
Модульные разъемы 8P8C для Ethernet часто называют RJ45 из-за их физического сходства. Вилка представляет собой 8-контактный модульный разъем, внешне напоминающий большой
штекер телефона. Доступна пара вариаций.
Основное изменение, на которое следует обратить внимание, заключается в том,
разъем предназначен для плетеного или сплошного провода.
Для плетеных/многожильных проводов разъем имеет острые контакты, которые фактически протыкают провод. Для одножильных проводов разъем имеет выступы, которые прорезают
изоляции и дотроньтесь до провода, взявшись за него с обеих сторон.
Разъем — слабое место в кабеле Ethernet, неправильный выбор
один часто причиняет горе позже. Если вы просто зайдете в компьютерный магазин, почти невозможно сказать, что это за штекер. Вы можете определить, какой это тип, обжав один без кабеля.
Гнезда модульных разъемов бывают разных стилей, предназначенных для различных видов монтажа.
опции. Выбор зависит от требований и предпочтений. Валеты
предназначен для работы только с жестким кабелем Ethernet. Большинство разъемов имеют цветную маркировку.
закодированные схемы подключения для T568A, T568B или обоих. Убедитесь, что вы в конечном итоге с правильным.
Вот схема подключения и распиновка:
Модульный соединительный штекер и контактный разъем
Количество контактов кабеля Ethernet:
Есть два основных выхода кабеля Ethernet.
Прямо
через кабель Ethernet, который используется для подключения к концентратору или коммутатору, и
перекрестный кабель Ethernet, используемый для работы в одноранговой сети
без концентратора/коммутатора. Как правило, вся стационарная проводка должна быть проложена как прямая.
через. Некоторые интерфейсы Ethernet могут пересекаться
и автоматически разъединять кабель по мере необходимости, удобная функция.
Стандартная схема прямого подключения (оба конца одинаковы):
| Разъем RJ45 № контакта | Цвет провода (T568A) | Схема подключения (T568A) | Сигнал 10Base-T Сигнал 100Base-TX | Сигнал 1000Base-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белый/зеленый | Передача+ | BI_DA+ | |
| 2 | Зеленый | Передача- | БИ_ДА- | |
| 3 | Белый/оранжевый | Получить+ | BI_DB+ | |
| 4 | Синий | Неиспользованный | BI_DC+ | |
| 5 | Белый/Синий | Неиспользованный | BI_DC- | |
| 6 | Оранжевый | Получить- | БИ_БД- | |
| 7 | Белый/Коричневый | Неиспользованный | БИ_ДД+ | |
| 8 | Коричневый | Неиспользованный | БИ_ДД- |
Выводы прямого кабеля Ethernet для T568A
| Контакт RJ45 # | Цвет провода (T568B) | Схема подключения (T568B) | Сигнал 10Base-T Сигнал 100Base-TX | Сигнал 1000Base-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белый/оранжевый | Передача+ | БИ_ДА+ | |
| 2 | Оранжевый | Передача- | БИ_ДА- | |
| 3 | Белый/зеленый | Получить+ | BI_DB+ | |
| 4 | Синий | Неиспользованный | BI_DC+ | |
| 5 | Белый/Синий | Неиспользованный | BI_DC- | |
| 6 | Зеленый | Получить- | БИ_БД- | |
| 7 | Белый/Коричневый | Неиспользованный | БИ_ДД+ | |
| 8 | Коричневый | Неиспользованный | БИ_ДД- |
Вывод прямого кабеля Ethernet для T568B
Схема подключения перекрестного кабеля:
| Номер контакта RJ45 (КОНЕЦ 1) | Цвет провода | Конец диаграммы #1 | Номер контакта RJ45 (КОНЕЦ 2) | Цвет провода | Конец диаграммы #2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белый/оранжевый | 1 | Белый/зеленый | ||
| 2 | Оранжевый | 2 | Зеленый | ||
| 3 | Белый/зеленый | 3 | Белый/оранжевый | ||
| 4 | Синий | 4 | Белый/коричневый | ||
| 5 | Белый/Синий | 5 | Коричневый | ||
| 6 | Зеленый | 6 | Оранжевый | ||
| 7 | Белый/коричневый | 7 | Синий | ||
| 8 | Коричневый | 8 | Белый/Синий |
Контакты перекрестного Ethernet-кабеля
+Примечание.
Схема перекрестного кабеля Ethernet подходит для 1000Base-T.
операции, все 4 пары пересекаются.
Как подключить соединительные кабели Ethernet:
- Снимите примерно 2 дюйма оболочки кабеля Ethernet.
- Раскрутить пары — не раскручивать
сверх того что вы выставили, чем больше у вас раскручен кабель тем хуже
проблемы, с которыми вы можете столкнуться. - Совместите цветные провода в соответствии с приведенными выше схемами.
- Обрежьте все провода до одинаковой длины, примерно от 1/2 до 3/4 дюйма.
оставить открытым из ножен. - Вставьте провода в разъем RJ45 — убедитесь, что каждый провод
полностью вставлен в переднюю часть штекера RJ45 и в правильном порядке.
Оболочка кабеля Ethernet должна заходить в вилку примерно на 1/2 дюйма и
будет удерживаться на месте обжимом. - Обожмите вилку RJ45 обжимным инструментом.
- Убедитесь, что провода подключены в правильном порядке и что они вытянуты.
к передней части вилки RJ45 и обеспечить хороший контакт с металлом
контакты в штекере RJ45 - Обрежьте кабель Ethernet до нужной длины — убедитесь, что
это более чем достаточно для ваших нужд.
- Повторите вышеуказанные шаги для второго разъема RJ45.
Как подключить фиксированные кабели Ethernet:
- Протяните кабель Ethernet на всю длину от одной конечной точки к другой, убедившись, что
оставить лишнее. - С одного конца отрежьте провод по длине, оставив достаточную для работы длину, но не слишком большую.
избыток. - Снимите примерно 2 дюйма оболочки кабеля Ethernet.
- Совместите каждый из цветных проводов в соответствии с расположением разъема.
- Используйте перфоратор, чтобы вставить каждый провод в гнездо.
- Повторите вышеуказанные шаги для второго разъема RJ45.
Если доступен тестер кабеля Ethernet, используйте его для проверки правильности подключения кабеля.
Так и должно быть, если у вас не получается кабель ethernet, смотрите внимательно
на каждом конце и посмотрите, сможете ли вы найти проблему. Часто
провод оказался не в том месте, или один из проводов не имеет контакта, или
плохой контакт.
Также дважды проверьте цветовую кодировку, чтобы убедиться, что она верна. Если вы видите ошибку или проблему, отрежьте конец и начните заново. Тестер кабеля Ethernet незаменим при выявлении и выявлении этих проблем.
При выборе кабеля Ethernet помните, что
соединение не должно превышать 100 м (~328 футов).
Старайтесь минимизировать длину кабеля Ethernet,
длиннее становится кабель, тем больше это может повлиять на производительность. Обычно это
заметно как постепенное снижение скорости и увеличение задержки.
Примечания:
Power over Ethernet (PoE):
Питание через Ethernet было реализовано во многих вариантах до того, как IEEE стандартизировал 802.3af. IEEE 802.3af определяет
возможность питания конечного устройства напряжением 48 В постоянного тока при токе до 350 мА или примерно 16,8 Вт. IEEE 802.3at обновляет стандарт PoE, обеспечивая мощность до 600 мА или примерно 28,8 Вт, часто называемую PoE+. Питание подается по двум парам кабеля Ethernet.
Устройство должно быть способно получать питание от
пары данных [режим A] (часто называемые фантомным питанием) или неиспользуемые пары в 100Base-TX [режим B]. IEEE 802.3bt дополнительно обновляет стандарт PoE, чтобы использовать все четыре пары кабеля для доставки до 90Вт мощности. PoE можно использовать с любым ethernet
конфигурации, включая 10Base-T, 100Base-TX или 1000Base-T. Питание подается только при наличии действительной конечной точки PoE.
обнаружено с помощью датчика низкого напряжения для поиска подписи PoE на конечной точке. Питание PoE обычно подается
одним из двух способов: либо хост-коммутатор Ethernet обеспечивает питание, либо промежуточное устройство подключается между ними.
коммутатор и конечные точки и подает питание. Специального кабеля нет
обязательный.
| Разъем RJ45 № контакта | Цвет провода (T568A) | Схема подключения (T568A) | Сигнал 10Base-T Сигнал 100Base-TX | PoE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белый/зеленый | Передача+ | Режим А + | |
| 2 | Зеленый | Передача- | Режим А + | |
| 3 | Белый/оранжевый | Получить+ | Режим А — | |
| 4 | Синий | Неиспользованный | Режим B + | |
| 5 | Белый/Синий | Неиспользованный | Режим B + | |
| 6 | Оранжевый | Получить- | Режим А — | |
| 7 | Белый/Коричневый | Неиспользованный | Режим B — | |
| 8 | Коричневый | Неиспользованный | Режим B — |
Подача питания через Ethernet
Детали протокола:
| Протокол | Стандартный | Символ Кодирование | Символьная скорость (Мбод) | Кодирование данных | Бит данных на символ | Пар на канал | Используемые пары | Полоса частот Найквиста (МГц) | Минимальная4 категория кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Base-T | IEEE 802. 3i | Manchester | 10 | None | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 100Base-TX | IEEE 802.3u | MLT-3 | 125 | 4B5B | 4/5 | 1 | 2 | 62,5 | 5 |
| 1000BASE-T | |||||||||
| 1000BASE-T | None | 2 | 4 | 4 | 62.5 | 5e (5) 1 | |||
| 2.5GBase-T | IEEE 802.3bz | DSQ128 (2D-PAM16) | 200 | LDPC(1723,2048), 64B/65B, CRC8 | 3.125 | 4 | 4 | 100 | 5e 2 | 5GBase-T | IEEE 802.3bz | DSQ128 (2D-PAM16) | 400 | LDPC(1723,2048), 64B/65B, CRC8 | 3. 125 | 4 | 4 | 200 | 6 (5e) 2 |
| 10GBase-T | IEEE 802.3an | DSQ128 (2D-PAM16) | 800 | LDPC(1723,2048), 64B/65B, CRC8 | 3.125 | 4 | 4 | 400 | 6a (6) 3 |
| 25GBASE-T | IEEE 802,3BQ | DSQ128 (2D-PAM16) | 2000 | LDPC (17233048), 64B/64B/64B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8B8.0091 | 3.125 | 4 | 4 | 1000 | 8 4 |
| 40GBase-T | IEEE 802.3bq | DSQ128 (2D-PAM16) | 3200 | LDPC(1723,2048), 64B/65B, CRC8 | 3.125 | 4 | 4 | 1600 | 8 4 |
. Кодирование и кодирование данных определяют, как
много битов данных на символ.
1. Предназначен для работы с большинством кабелей Ethernet категории 5, спецификации категории 5e.
обеспечить работу 1000Base-T.
2. Несмотря на то, что они предназначены для Cat 5e/6, не все кабели можно использовать на полном диапазоне, особенно для 5GBase-T на Cat 5e.
3. Уменьшенный диапазон при использовании с Cat 6 (55 м), Cat 6a поддерживает полный диапазон 100 м. Некоторые Cat 5e могут поддерживать работу на уменьшенном расстоянии.
4. Дальность действия 30 м.
Сведения о категории кабеля:
| Категория кабеля | Номинальная частота Найквиста Полоса пропускания (МГц) | Common Uses |
|---|---|---|
| 1 | None | Telephone Wiring |
| 2 | 1 | Telephone Wiring |
| 3 | 16 | Telephone Wiring, 10Base-T |
| 4 | 20 | Token-Ring, 10BASE-T |
| 5 | 100 | 100BASE-TX, 10BASE-T |
| 5E | ||
| 5E | ||
| 6 | 250 | 1000Base-T, 100Base-TX |
| 6a | 500 | 10GBase-T |
| 7 1 | 600 | >10GBase-T |
| 7A 1 | 1000 | > 10GBASE-T |
| 8 | 2000 | 25GBASE-T, 40GBASE-T |
00916
Производители часто тестируют и сертифицируют свои кабели Ethernet далеко за пределами
стандарты.
1. В проводке спецификации категории 7/7a не используются разъемы RJ45.
Связанные материалы для чтения
- Получить IEEE 802 — стандарты Ethernet
- Ethernet-сайт Чарльза Сперджена
- Справочник по скорости сетевого подключения
- Оптоволоконный коннектор, номер
- Ethernet:
Полное руководство - Взаимосвязи: мосты, маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые протоколы (2-е издание)
- Абсолютно новая книга о коммутаторах: полное руководство по коммутации в локальной сети
Технология - TCP/IP Иллюстрировано
- TCP/IP в иллюстрациях, том 1 — протоколы
- TCP/IP
Иллюстрированный том 2 — Реализация - TCP/IP
Иллюстрированный том 3 — TCP для транзакций, HTTP, NNTP и UNIX
Протоколы домена
- Сетевое программирование UNIX
- ЮНИКС
Сетевое программирование, том 1: Сетевой API сокетов - ЮНИКС
Сетевое программирование, том 2: Межпроцессное взаимодействие
- ЮНИКС
Как поменять сокет
Перейти к основному содержанию
Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.
Вот как это работает.
(Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)
Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные. Электрик (откроется в новой вкладке) взимает 30 фунтов стерлингов, чтобы сделать ту же работу за вас. Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько можно сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, то это руководство покажет вам, как заменить неизбежные треснувшие, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые. В этой статье также рассказывается, как добавить новую розетку в кольцевую сеть — еще одна работа, за которую электрик будет рад взимать до 80 фунтов стерлингов.
Если вам интересно, можно ли заменить одинарную розетку на двойную, то ответ положительный, при условии, что существующая розетка является единственной на ответвлении (подводе провода) от кольцевой магистрали. Чтобы проверить это, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, удалив ответвления от каждой из существующих розеток или распределительных коробок, которые их питают.
Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь ответвляться, является частью кольцевой магистрали (см. тест на шаге 6).
- Изолированная отвертка
- Стражное напряжение/непрерывное тестер
- Стучение
- Hammer
- ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛОНА
- PAD SAW или HACKSAW BLADE
- 2.5.5min9 2.5.5min9 2.5min9
- 2911 2.
- Двойная розетка
- Двойная розетка Стальная коробка для скрытой установки или пластиковая коробка для поверхностного монтажа
- Готовая штукатурка
1. Если какие-либо из ваших розеток сгорели, их необходимо заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.
2. Слишком высокая нагрузка на одну розетку часто приводит к перегоранию розеток. Если все это слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять одиночные на двойные.
3. Перед началом работы изолируйте кольцевую сеть на блоке-потребителе или на плате предохранителей. Некоторые устройства оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто отключить. Если у вас есть плата предохранителей старого типа, выключите основное питание, удалите соответствующий предохранитель (желательно, с маркировкой «кольцо» или «основное кольцо») перед повторным включением устройства. Простое отключение кольцевой магистрали означает, что освещение по-прежнему подается, что удобно, если вы работаете в темном углу дома.
4. Во многих старых домах имеется более одной платы предохранителей или блока потребителей, поэтому вы не всегда можете быть уверены, что изолировали правильную часть цепи. Для проверки подключите прибор к розетке, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что из него удалены все батареи, иначе вы можете потратить бесплодный день на поиски несуществующего источника питания.
5.
Когда цепь изолирована, вы можете безопасно отвинтить винты на передней части розетки. Если на разъем приходится только один провод (земля, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отведена от другой; вы можете превратить это в двойную розетку, но вы не можете использовать ее, чтобы поставить новую розетку. Два провода, входящие в каждый разъем, указывают на то, что розетка является либо частью кольцевой магистрали, либо одной из двух розеток, питаемых от одной и той же ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали. Чтобы проверить, вам нужно запустить тест непрерывности на следующем шаге.6. Обойдите дом и выключите и отсоедините (если возможно) все электрооборудование, питаемое от кольцевой сети. В розетке отверните винт, удерживающий жилы (красный или коричневый) под напряжением, и прикоснитесь к одному из них щупом от тестера сетевого напряжения, установленного на прозвонку.
Прикоснитесь другим щупом тестера к нейтральной клемме (обозначенной N с черным или синим проводом). Повторите это с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны включаться, когда вы проверяете провода таким образом. Прикоснитесь одним щупом к каждому из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или загорается, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, отсоедините всю проводку от старой розетки. Если вы планируете провести новую розетку от этой, протяните провод обратно от новой розетки под половицами или через кабелепровод вдоль стены.7. Если вы заменяете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для поверхностного монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену заподлицо. В данном случае вместо старой коробки с одной розеткой была установлена стальная коробка. Коробки для скрытого монтажа можно монтировать в традиционную штукатурку по кирпичным стенам, как эта, и в более современный гипсокартон поверх каркасных стен.
В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового проема. Поместите коробку на место и обведите ее.8. Используйте долото и молоток, чтобы выбить штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не перерезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отставать большими кусками, поэтому будьте готовы к последующему ремонту . Стены из гипсокартона гораздо легче резать по размеру с помощью ножовочного полотна или ножовочного полотна.
9. Внимательно осмотрите кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, в том числе подгорание, порезы или рассыпающаяся изоляция, их необходимо вернуть обратно в место соединения с кольцевой магистралью — трудоемкая, но необходимая работа.
10. Металлические коробки, используемые для скрытого монтажа, имеют ряд предварительно пробитых отверстий для ввода кабеля. Выберите подходящий и нажмите на него большим пальцем или концом отвертки. Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (в идеале через втулку), просверлите монтажные отверстия и закрепите на месте.
11. Вставьте провода в розетку сзади. Фаза и нейтраль отмечены буквами L и N соответственно, в то время как точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, увенчанными вертикальной линией. Мы использовали новые провода с цветовой маркировкой: живые, коричневые; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой маркировкой: под напряжением, красный; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором. Вполне допустимо использовать два типа вместе, если все провода находятся в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один комплект проводов, который можно будет поместить в задней части устройства.
12. Установите разъем на место, стараясь не зажать провода. Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы проверить, все ли работает нормально.
Получайте последние новости, обзоры и советы по продуктам прямо на свой почтовый ящик.
Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.
Информационный бюллетень по строительству и ремонту жилья
Спасибо, что подписались на Homebuilding. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.
Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.
Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.
Homebuilding является частью Future plc, международной медиа-группы и ведущего цифрового издателя. Посетите наш корпоративный сайт (откроется в новой вкладке).
©
Дом на набережной Future Publishing Limited, Амбери,
Ванна
БА1 1UA. Все права защищены. Регистрационный номер компании в Англии и Уэльсе 2008885.
- 2.5.5min9 2.5.5min9 2.5min9
Когда цепь изолирована, вы можете безопасно отвинтить винты на передней части розетки. Если на разъем приходится только один провод (земля, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отведена от другой; вы можете превратить это в двойную розетку, но вы не можете использовать ее, чтобы поставить новую розетку. Два провода, входящие в каждый разъем, указывают на то, что розетка является либо частью кольцевой магистрали, либо одной из двух розеток, питаемых от одной и той же ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали. Чтобы проверить, вам нужно запустить тест непрерывности на следующем шаге.
Прикоснитесь другим щупом тестера к нейтральной клемме (обозначенной N с черным или синим проводом). Повторите это с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны включаться, когда вы проверяете провода таким образом. Прикоснитесь одним щупом к каждому из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или загорается, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, отсоедините всю проводку от старой розетки. Если вы планируете провести новую розетку от этой, протяните провод обратно от новой розетки под половицами или через кабелепровод вдоль стены.
В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового проема. Поместите коробку на место и обведите ее.
