Строительство наземного погреба своими руками — руководство. Как сделать погреб на даче своими руками если грунтовые воды близко

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

   Устройство гидроизоляции

3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

   Укладка дренажных труб

3. В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
4. Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

   Погреб-кессон

3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

   Строительство бетонного погреба

4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

   Схема: полузаглубленный погреб

4. Заливается бетон слоем в 8 см.
5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
7. Крыша делается монолитной.
8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

dachadizain.ru

Погреб при высоком уровне грунтовых вод: способы строительства, гидроизоляции, видео

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Подтопление – актуальная проблема, если погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод, возводится без соблюдения определенных правил гидроизоляции. Простая по виду конструкция погреба при высоких грунтовых водах имеет свою специфику возведения, которую необходимо знать.

Правильный выбор места для строительства погреба и соблюдение технологического процесса постройки оградит от возможных неприятностей при эксплуатации. При выборе места строительства погреба, если позволяет ландшафт участка, отдавать предпочтение возвышенным местам, либо возводить насыпное сооружение.

Перед тем, как построить погреб если близко грунтовые воды, нужно определить их уровень.

Определение уровня грунтовых вод

Самостоятельно можно провести гидрогеологические исследования для определения уровня залегания грунтовых вод, их температуры, содержания в воде растворенных солей (качество вод), периодичности подъема.

Максимальный уровень подъема грунтовых вод – весной после таяния снега. Разведку проводят буром длиной более 2000 мм. Принято считать, что это стандартная глубина закладки погреба. Сделать несколько лунок в месте предполагаемой постройки погреба и выждать сутки.

Вода появится в пробуренном отверстии, если грунтовые воды близко. В течение нескольких дней необходимо замерять уровень подъема воды. За основу принимают самую высокую отметку. Необходимо убедиться, что именно это уровень грунтовых вод, а не верховодка.

Знание геодезических правил поможет точнее оценить состояние грунтовых вод на участке:

• верховодка часто встречается на глинистых и суглинистых грунтах;
• избыток влаги может возникать при продолжительных осадках и при повышении уровня воды в
• реках и озерах;
• верховодка может появляться в местах, рядом с которыми роют глубокие котлованы во время строительства;
• грунтовые воды имеют четко определенные границы, хотя УГВ может меняться;
• грунтовые воды постоянны, верховодка переменчива – зависит от таяния снега и продолжительных дождей.

При нахождении на участке колодца или скважины, можно определить максимальную отметку по ним.

Устройство кольцевого дренажа

Кольцевой дренаж применяется при строительстве погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

При высоком залегании грунтовых вод почва становится тяжёлой и вязкой. Требуется уменьшить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована минимум до полуметра. Размечают контур котлована. Копают траншею по наружному периметру будущего котлована, углубляясь на 30 см ниже основания будущего фундамента. На дно насыпают песок, сверху щебень.

Выстилают геотекстиль так, чтобы после укладки дренажных труб обернуть их. Устраивают два колодца: смотровой и накопительный. При наличии поблизости водоема, можно вывести дренажную трубу в него. Оборачивают трубу геотекстилем, сверху насыпают слой песка, выше слой гравия, затем заполняют грунтом траншею и утрамбовывают.

Выкапывание котлована начинают после ухода воды. Дренажная система отведет большую часть воды и не позволит ей быстро проникнуть в погреб. Защиту сооружения дополнительно обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Внутренний дренаж можно применить, если погреб на даче расположен на небольшом участке. Способ пригоден и для отдельно стоящего сооружения, так как внутренняя система сливает воду, которая уже поступила в подвал.

Как сделать погреб, если близко грунтовые воды? Дренаж устанавливают на дне погреба, а не монтируют по внешнему периметру. Работы выполняют в такой же последовательности, как и в вышеуказанном способе.

Трубы должны иметь уклон к накопительной емкости, которую устанавливают с внешней стороны погреба. Емкость изготавливают из бетона самостоятельно или приобретают пластиковую.

Насос

Насос с поплавковым датчиком устанавливается в накопительном колодце. При наполнении емкости, насос включается автоматически, откачивая воду в колодец или за пределы участка. Оба вида дренажа можно устанавливать одновременно.

Например, после сильных продолжительных дождей внешний дренаж может не справиться с интенсивным поступлением воды. Важно изучить гидрогеологическую карту своей местности, чтобы избежать подобных случаев.

Кессон

Устройство погреба-кессона оправдывает себя, если грунтовые воды близко. Серьезный недостаток способа – высокая стоимость. Используют короб из нержавеющей стали или пластика.

Короб из черного металла, установленный на даче своими руками, обойдется дешевле, чем из нержавеющего, но потребует дополнительных работ для предотвращения появления ржавчины и прослужит меньше. С внутренней стороны металлический короб грунтуют, окрашивают краской по металлу, а с наружной гидроизолируют битумом.

Трубы

Для дренажа используют полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы, диаметром 110 мм. Легкие, прочные трубы комплектуются муфтами с резьбой. Можно использовать асбоцементные трубы. При частичной перфорации (с одной стороны), трубы укладывают отверстиями вниз.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции можно использовать слой глины толщиной 20 см. Крепления на бортах короба служат для его опускания. Вертикальная труба с запорным клапаном, длиной не менее полуметра, приваривается в углу кессона. Открыв кран, кессон опускают в котлован. Вода заполняет короб, кессон становится на дно.

Бетонируют наружные крылья и откачивают воду, закрыв кран. После этого монтируют лестницу, вентиляцию и крышку погреба.

Устройство монолитного бетонного погреба

Котлован делается под погреб в период, когда уровень грунтовых вод опускается до своего минимума. При глубине котлована более 2-х метров рекомендуется монтировать опалубку на случай непредвиденных обвалов грунта.

Выровнять дно, настелить гидроизоляционный материал. На гидроизоляцию насыпать слой песка в 10 см, уплотнить, досыпать сверху щебень и плотно утрамбовать.

Вместо щебня можно использовать керамзит или песчано-гравийную смесь. Опалубку по всей высоте укрыть рубероидом. Вторую опалубку монтируют в 10 см от первой.

Стенки покрывают гидроизоляционным материалом. Закладывают арматуру между опалубками, равномерно заливают бетон, наращивая опалубку и арматуру.

Спустя 7-10 дней, после затвердевания бетона, опалубку демонтируют. Пол армируют, заливают бетоном. После того, как бетон наберет прочность, проводят дополнительную гидроизоляцию.

Полузаглубленный вариант строительства

В ряде случаев имеет смысл отказаться от заглубленного погреба. Как сделать полузаглубленный погреб, если близко грунтовые воды:

1. снять плодородный слой грунта, выкопать яму глубиной в метр;
2. выровнять дно, насыпать десятисантиметровый слой песка, утрамбовать, уложить слой щебня в
3. 15 см, тоже утрамбовать;
4. на щебень уложить арматуру и смонтировать опалубку;
5. залить бетон, слоем 8 см;
6. на пол уложить гидроизоляцию, сделать стяжку;
7. возвести кирпичную стену высотой 2 м;
8. сделать крышу из монолита;
9. обшить стены с внешней стороны полистиролом и дополнительно гидроизолировать всю конструкцию рулонными битумными материалами;
10. постройку засыпать землей, оставив только вход.

Дополнительная гидроизоляция

Дополнительную гидроизоляцию поверхностей пола и стен  сооружения можно сделать специальными проникающими составами. Их наносят на немного влажный бетон, что способствует большей прочности гидроизоляции.

Плиту перекрытия можно купить заводскую или сделать самостоятельно.

Электрика

Электропроводку погреба оборудуют наружным способом. Провода необходимо поместить в кабельные коробы. Наиболее надежна медная проводка с двойной изоляцией. На входе в сухом месте устанавливают выключатель. Категорически не разрешается устанавливать розетки в погребе.

Осветительный прибор оснащается влагозащитным плафоном. Можно установить безопасное освещение на 12 Вольт через понижающий трансформатор.

Старые сооружения

Для старых сооружений, не оборудованных дренажной системой, если близко грунтовые воды можно использовать такой способ:

• Вырыть колодец на некотором расстоянии от погреба. Его глубина должна быть ниже пола погреба.
• Соединить дренажной трубой погреб и колодец. Насосом, по мере необходимости, откачивают воду.

kopayu.ru

Как сделать погреб, если грунтовые воды близко: преимущества наземных погребов

Подготовка к строительству

Погреб — постройка в хозяйстве необходимая, и правильный выбор места для его сооружения особенно важен, когда стоит вопрос, как сделать погреб, если грунтовые воды находятся близко к поверхности участка. В таких случаях самым популярным решением является устройство полузаглубленного погреба. Возводить его следует на сухом и возвышенном месте, чтобы подпочвенные воды не доходили до уровня пола на 50 см, а основание уходило в глубину грунта на 1-1,2 м.

Погреб должен располагаться на 0,5-1 м ниже уровня земли, чтобы зимой продукты не замерзали, а летом оставались в холоде.

На показатель сухости полузаглубленного погреба влияет глубина залегания грунтовых вод, и наиболее низко они находятся в конце лета или в начале осени.

Значит, и земляные работы проводить лучше всего в это время, заранее подготовив строительные инструменты:

• лопату;
• пилу;
• долото;
• топор;
• кельму;
• уровень;
• печной молоток;
• мерную посуду;
• трамбовку.

Углубленный участок погреба и лестница снаружи.

Перед строительством погреба находят «точку отсчета» — то есть определяют уровень нахождения грунтовых вод. Если стоят они глубоко, то котлован выкапывают послойно: первый день — углубляются на 1 м, второй — копают до влагопропускающего слоя. Дойдя до этого уровня, делают гидроизоляцию пола (основания) погреба. Для этого выравнивают дно ямы и покрывают толем или рубероидом так, чтобы он заходил на стены примерно на 20 см. Настил заливают расплавленным битумом и кладут кирпичи, которые после укладки поливают жидким горячим битумом. По нему настилают толь или рубероид перпендикулярно нижнему настилу. Можно соорудить и цементный пол с бетонной подготовкой. Однако овощи и фрукты в подвале с таким основанием иногда увядают или подмерзают в зимний период.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен полуподземного погреба

После того как закончено устройство дна, приступают к выгонке двойных кирпичных стен. Чтобы сделать погреб, кирпичи укладывают на ребро и выгоняют в день по 3 ряда. Раствор должен быть достаточно вязким: цемент — 1 ведро и просеянный песок — 3 ведра. Все это хорошо перемешивают, добавляют воду и доводят до нужной консистенции. Каждый ряд кирпичей укладывается по шнуру и связывается скобами, а щели очень тщательно замазываются раствором. Зазор в 2 см, который образуется между полустенками, заливают битумом и забивают снаружи глиной с соломой. Заливают битум только после того, как раствор свяжется и подсохнет.

Схема полуподземного погреба.

Дойдя до сухого слоя грунта («сухой отметки»), можно остановить заливку битумом, но для лучшего результата ее выполняют по всей глубине (высоте) погреба (2,2-2,4 м). Такие меры предохранят стены погреба от проникновения влаги при просачивании осадков сверху и подъеме подпочвенных вод. В полуподземном погребе можно также сделать бетонные или железобетонные стены.

Так как при возведении полуподземного погреба необходимо контролировать уровень грунтовых вод, то сведения о добавочной гидроизоляции наверняка понадобятся. Для полузаглубленного погреба ее можно сделать обмазочной — безнапорной или оклеечной — противонапорной.

Безнапорная изоляция защищает погреб от просачивающихся и поверхностных вод, когда грунтовые воды залегают ниже дна (основания) погреба. Для этого стены овощехранилища оштукатуривают цементным раствором, потом наносят два слоя горячего битума и в заключение обсыпают крупнозернистым сухим песком.

Схема гидроизоляции погреба.

Если существует вероятность того, что высота грунтовых вод вдруг окажется выше основания, то противонапорную изоляцию устраивают со стороны давления напора воды. Тогда стены (бетонные блоки, красный кирпич и т. п.) оштукатуривают с двух сторон цементным раствором (цемент — 1 часть и вода — 2 части). Цементную штукатурку с внешней стороны оклеивают 2-4 слоями толя и создают прижимную (защитную) стенку из красного кирпича.

Прижимную стенку окружают глиняным замком, который защитит гидроизоляцию от воздействия воды, и устраивают дренаж из труб с одновременным созданием дренажного слоя из камня, хвороста, щебня, кусков древесины и строительных остатков. Необходимо также отвести жидкость из дренажной канавы в сторону: в овраг, кювет, или вырыть яму где-нибудь подальше от расположения погреба.

Вернуться к оглавлению

Устройство вентиляции

Перекрытие для погреба можно сделать из горбыля или дубовых бревен. Горбыль обрабатывают антисептиком (10%-й раствор железного или медного купороса или 3%-й раствор фтористого натрия). Сверху его накрывают хорошим слоем глины и затем укладывают 1 или 2 слоя рубероида или толя. Еще один способ соорудить потолок — это тщательно затрамбовать щели наката глиной и положить сверху дубовые листья, а затем засыпать землей.

Больше внимания нужно уделить приточно-вытяжной вентиляции, а выполнить ее можно двумя методами:

Схема погреба с вентиляционной трубой.

1. Установка одной двухканальной трубы. Для этого вентиляционную трубу с квадратным сечением делят на две части: по одной воздух поступает в погреб, а по другой — наружу. Такую трубу надо оборудовать задвижкой-клапаном: перемещая ее вверх и вниз, можно будет регулировать воздухообмен и режим влажности и температуры в погребе.
2. Установка вытяжной и приточной труб, которые помещают в разные места погреба. Вытяжную трубу располагают под самым потолком, а приточную в 50-60 см от уровня пола.

Если площадь погреба составляет 6-8 м², то одна квадратная двухканальная труба должна иметь сечение не меньше 15 × 15 см, а одноканальные трубы -12 × 12 см. Установить можно и трубы круглого сечения, если они отвечают этим условиям. Когда вентиляция готова, погреб обваловывают землей с дерном. После этого в хранилище можно загружать продукцию.

Вернуться к оглавлению

Мини-хранилище на садовом участке

Наземный погреб с обвалкой можно сделать из бревен, кирпича или бетона.

Среди владельцев земельных участков с высоким уровнем грунтовых вод широкую популярность приобрели наземные мини-погреба. Это утепленные деревянные ящики небольших размеров. Их сооружение не требует много площади, а это довольно важно, например, на садовом участке, где каждый м земли заранее распределен. Размеры для такого погреба определяют исходя из потребностей садовода.

Строительство мини-погреба надо начинать в середине летнего сезона, в это время уровень расположения грунтовых вод очень низкий. Выбрав сухое и возвышенное место, снимают грунт с растительностью и делают выемку глубиной в 20-50 см. Дно земляной выемки утрамбовывают и засыпают слоем дренирующего материала — мелкий гравий, крупнозернистый песок, керамзит, просеянный кирпичный бой, толщиной в 7-10 см. Дренирующая подушка — это надежная гарантия того, что погреб будет избавлен от сырости. На дренирующий материал укладывают глиняное тесто (мятая глина) слоем в 15-20 см и аккуратно, без зазоров утапливают плашмя глиняный красный кирпич. Для одного квадратного метра пола требуется: кирпич — 32 шт. и глиняное тесто -0,15-0,2 м³.

Боковые стены земляного углубления также необходимо укрепить красным кирпичом, укладывая его на ребро. Для этого потребуется глино-известковый раствор с составом:

• глиняное тесто — 1 часть;
• известковое тесто — 0,3 части;
• песок — 3 части.

Над поверхностью земли стены погреба должны возвышаться на 25-30 см.

Схема конструкции погреба с вытяжной трубой.

Стены для мини-погреба делают двойные. Их, как и потолок, собирают из массивных досок (40-50 мм), между которыми прокладывают теплоизоляционный материал: лесной мох, опилки, дубовые листья, мелкий керамзит и кирпичный щебень. Нежелательно использовать минеральную вату, так как она со временем уплотняется и теряет теплоизоляционные свойства. Опилки для утепления обрабатывают антисептиком (10%-й водный раствор железного или медного купороса) или перемешивают с известью-пушонкой. Для этого берутся следующие пропорции по массе:

• известь-пушонка — 1 часть;
• опилки — 9 частей.

Как утеплитель можно использовать пенопласт. Стыки между листами заделываются полосками мешковины или ткани, пропитав их водоэмульсионной краской либо клеем ПВА.

Вернуться к оглавлению

Преимущества наземных погребов

Чтобы погреб не продувало всеми ветрами, наружную поверхность стен обшивают рубероидом, оргалитом или пергамином. Если погреб будет обваловываться, его стенки гидроизолируют с помощью битумной обмазки по рубероиду, это предохранит от попадания влаги из грунта.

Схема наземного погреба с утеплением и отводом воды.

На торцевой стороне погреба делают лаз с наружной и внутренней дверцей. Зимой между ними укладывают утеплитель из полиэтиленовых мешков-подушек, наполненных теплоизоляционным материалом. Здесь же устраивают вентиляцию из трубы с размером в 12×12 см, снаружи ее заделывают сеткой. Перед входом можно устроить крытый легкий тамбур из подходящего строительного материала. Верх погреба накрывают односкатной или двухскатной крышей из рубероида, горбыля или асбоцементного шифера.

Следующим этапом является окружение погреба водоотводной канавой глубиной в 0,5-0,6 м, с расстоянием в 1-2 м от стен. По периметру устраивают отмостку из глины и щебня, с уклоном 1: 10 и шириной не более 1 м.

Преимущества наземного погреба в том, что его можно соорудить в переувлажненном месте и на сыром грунте, кроме того, строительство не требует дефицитных материалов. Если расположение грунтовых вод слишком высоко, то погреб можно возводить на искусственной подсыпке. Чтобы обеспечить постоянный температурный режим и влажность, его следует обваловать землей. Для стен хранилища с обваловкой используют нетолстые бревна из ошкуренного горбыля (пластин) с плотно притесанными кромками. Стены снаружи два раза промазывают горячим битумом и обклеивают рубероидом.

 

На последнем этапе погреб обваловывают и обкладывают дерном или засеивают травой. Это способствует сохранению необходимой температуры внутри хранилища. Холм можно использовать под посадку декоративных растений или для устройства альпинария.

moipodval.ru

Как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко?

Получение богатого урожая – это мечта каждого дачника и фермера. Однако сразу же возникает вопрос: как сохранить овощи и заготовки, чтобы они не испортились спустя несколько месяцев? Погреб может стать многофункциональным помещением, если он построен по всем правилам. Но как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко? Советы из статьи помогут правильно выбрать место, быстро возвести конструкцию и проблемы при эксплуатации помещения минуют стороной.

Как сделать погреб на даче своими руками: определение уровня залегания грунтовых вод

Еще до начала строительства нужно выбрать подходящее место для погреба, определиться с оптимальными размерами и материалами, которые будут использоваться. Чаще всего строение располагается в стороне от других зданий. Для строительства идеально подходят возвышенные места, а низины совершенно не годятся.

Как определить уровень грунтовых вод на участке? Самым точным методом считается геологическая экспертиза. Однако это обойдется не дешево. Гораздо проще использовать бур для бурения скважин и проверить УГВ самостоятельно. Нужно углубление не более 2,5 метров. По мере бурения стоит внимательно наблюдать, когда появится вода на дне скважины. Однако точные результаты станут известны только через сутки. С помощью прута с отметками проверяется зеркальное отражение уровня грунтовых вод.

Предлагаем узнать: Как утеплить потолок в частном доме своими руками?

Уровень воды может колебаться, поэтому рекомендуется наблюдать за скважиной еще несколько дней. Стоит учитывать и пору года, когда проводится измерение. Обычно после таяния снега, частых весенних дождей УГВ значительно повышается и достигает своего максимального значения. Летом в засушливую погоду уровень воды снижается и измерения могут оказаться неточными.  

Предлагаем узнать о том, как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко

Как сделать погреб на даче самостоятельно: пошагово, фото

Основные этапы по возведению погреба на даче своими руками состоят из таких аспектов:

1. Рытье котлована – это первый этап строительства погреба. Приступать к этому этапу лучше в период, когда уровень грунтовых вод спадет. Дно выравнивается, трамбуется и укладывается гидроизоляция.
2. На изоляционный материал насыпается песок слоем 10-15 см, второй слой – щебень. Все тщательно трамбуется.
3. Приступаем к возведению опалубки, заливке пола раствором, толщиной не менее 10 см. Далее заливается первая опалубка.
4. Через 2 недели, когда бетон наберет крепости, стены и пол промазываются горячим битумом и покрываются гидроизоляцией.

   Хорошая гидроизоляция — важный элемент при возведении погреба, если грунтовые воды близко

5. Возводим еще одну опалубку, армируем ее и снова выполняем заливку раствором толщиной до 8 см.
6. Погреб покрывается плитой перекрытия.
7. Изготавливаем вентиляцию. Для этого можно использовать оцинкованные трубы диаметром не менее 15 см. Установить следует 2 вентиляционных трубы, одна для приточной вентиляции, а вторая для вывода сырости. Располагаются они на противоположных сторонах погреба.
8. Стены покрываются для дополнительной защиты помещения гидроизоляцией, например можно использовать жидкую резину.

Предлагаем прочитать: Выгребная яма в частном доме своими руками без откачки.

Видео о том, как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко:

Интересуетесь, как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко? Дачникам доступно множество вариантов возведения помещения. Один из самых доступных способов строительства описан в статье. Если уровень грунтовых вод слишком высокий, можно купить пластиковый погреб, установка которого возможна в любой тип почвы. Самостоятельное строительство конструкции гарантированно будет стоить дешевле.

remontick.ru

Как построть погреб при высоком уровне грунтовых вод своими руками

Погреб – необходимое помещение в условиях проживания за городом в частном домовладении. Он необходим для хранения запасов овощей и консерваций, заготовленных летом в горячий сезон. При нарушении определенного температурно-влажностного режима заготовки испортятся, а время на выращивание и консервацию будет потрачено зря. Поэтому к строительству подвала нужно подходить со всей серьезностью.

При расположении усадьбы или дачи на участке с глинистыми грунтами паводковые воды могут подтапливать погреб, к тому же если участок находится вблизи водоемов, уровень грунтовых вод, как правило, высок. Чтобы уберечь подвал от затопления грунтовыми водами, защитить конструкции от преждевременного разрушения, нужно знать, как правильно построить подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

• наземное;
• полузаглубленное;
• заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

• отдельно стоящие;
• пристенные, т. е. примыкающие;
• в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Пристенный наземный погреб

Наземный погреб при высоком уровне грунтовых вод является простым и экономичным решением. Построить его своими руками очень просто. Такой погреб не требует глубокого заглубления, больших материальных затрат. В качестве одной из стен выступает существующая наружная стена дома или сарая. Пристройку делают из кирпича, бетонных блоков или каркасного типа с дополнительным утеплением пространства между внутренней и наружной обшивкой. Котлован заглубляют не более, чем на 50 см.

Подготовку под полы устраивают из песка слоем 10 см и битого кирпича, гравия или щебня толщиной 15 см. Сверху размещают арматуру и заливают бетоном толщиной 8 см. Полы покрывают рулонной гидроизоляцией, сверху устраивают стяжку цементно-песчаным раствором. Иногда вместо бетона используют жидкую глину, как в деревне. Снаружи производят обвалку землей толщиной 70-120 см. Такой погреб строят даже в низинных и болотистых метах, где вода очень близко к поверхности.

Полузаглубленный погреб

Отличие полузаглубленного погреба от наземного состоит в том, что часть его находится в земле. Заглублять полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод можно на половину или третью часть его высоты. Уровень пола при этом должен находиться выше отметки залегания воды на 0,5 м.

Часто одной из сторон сооружение упирается в склон холма. Стены выполняются из кирпичей, блоков, дерева или монолитного бетона. Крыша обычно из досок, обмазанных глиной. Все сооружение покрывают толем или рубероидом.

Важно: следует хорошо утеплить стены и крышу землей снаружи для того, чтобы избежать вымерзания помещения.

Насыпной погреб

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

1. Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
2. Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
3. Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
4. Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
5. Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
6. Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
7. Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
8. Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Металлический погреб-кессон

Кессон представляет собой камеру или короб из металла или пластика, имеющую борта. Иногда его делают из железобетона, но в условиях дачного строительства это очень затратно. Погреб-кессон при высоких грунтовых водах надежно защищает хранящиеся в нем запасы.

Кессон, вследствие большой герметичности стыков, используется даже при очень высоком уровне грунтовых вод. Перед монтажом металлический бункер обрабатывают от коррозии снаружи, а внутри красят краской по металлу.

Пластиковый кессон не нуждается в дополнительной обработке. В одном из углов на дне короба приваривается труба с запорным краном. При опускании кессона в котлован кран открывается, а вода поступает внутрь камеры. После установки погреб закрепляют в земле бетонированием бортов, откачивают воду и закрывают кран. Монтируют лестницу и крышку люка. Чтобы кессон не всплыл при повышении уровня грунтовых вод, его дополнительно закрепляют анкерами и оборудуют устройствами для откачки воды из-под днища.

Металлический погреб-кессон обладает массой достоинств, которые полностью оправдываются его ценой.

Бетонный монолитный погреб

Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.

В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.

Подготовительные работы

Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.

Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.

При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?

Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

Заглубленная часть постройки

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.

Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.

Основание погреба. Водоотведение

Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.

Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос. Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа. Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.

Важно: трубы закольцевать, сделать уклон в сторону дренажного колодца.

Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.

В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.

Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.

Устройство вентиляции

Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.

Вывод

При постройке подвала на участке с высоким уровнем грунтовых вод требуется применение соответствующих конструкций, материалов и приемов для того, чтобы избежать неэффективного использования и быстрого разрушения сооружения.

zakromadoma.ru

Наземный погреб своими руками - три варианта постройки

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

• Занимают небольшую площадь участка.
• В них полностью исключается подтопление.
• Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
• Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

• Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
• Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
• Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
• Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

podvaldoma.ru

Как построить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод

В СССР выбор дачного участка напоминал выбор имени – уж какое дали имя при рождении родители, тому и быть. И надо будет жить с ним и постараться смириться, даже если оно совсем уж необычное и режет слух. Так и с участками, – какой дали с тем и живи, будь любезен. Обустраивай его, украшай и обиухаживай по мере сил, но чтобы сменить свои участок придётся потратить массу энергии, денег и времени.

Несмотря на то что общество в СССР было намного (на мой взгляд) справедливее нежели нынешнее, о простом человеке как о дачнике и садоводе, и тогда думали также мало, как и сейчас, поэтому и случаи когда под садовые товарищества и дачи отводилась участки мягко говоря для этого не предназначенные были нередки.

Видел я такие участки и на оврагах и холмах, и на так называемых «мочарях».

Сколько мук люди там прилагают для того чтобы вырастить что-то своими руками, получить хоть какой то урожай, а их труд напоминает скорее террасное земледелие у древних южноамериканских индейцев, но они то ладно, у них горы, а у нас в преимущественно равнинной стране выделение таких земель под дачи, единственную отраду для многих россиян, выглядит по меньшей мере странно, странно. Иной раз и под мусорные свалки выделяют лучшие места.

Так вот с трудом получив урожай, на таком участке, его еще нужно и сохранить, чтобы порадовать зимой близких выращенным своими руками урожаем картошки, свеклы, кабачков и т.п.

А что делать если на балконе хранить нельзя – забит под завязку, дачный дом зимой не отапливается и используется скорее как времянка? Разумеется, можно хранить в подвале, если он есть, а если нет копать его и строить. Данная статья в рубрике «Дачное строительство» посвящена тому, у кого участок находится в местности с близким залеганием грунтовых вод, на болоте, или уже упомянутом выше «мочаре» (то есть местности расположенной в болотистой низине, где грунтовые воды выступают даже на поверхность почвы).

В данном случае и примере выбирая схему постройки погреба на участке, пришлось учитывать все условия, которые этому сопутствовали. А условия были самые плохие. На этом месте раньше было болото, потом в советские времена проводились мелиоративные работы, но грунтовые воды после прекращения работ по отводу воды вернулись, хотя на поверхности болота конечно нет.

Так как уровень залегания грунтовых вод на садовом участке был почти под поверхностью, строить заглубленный погреб заранее исключалось.

Как единственный вариант оставалось делать погреб распложенный на поверхности земли (Рисунок 1).

Размеры погреба на схеме 300 на 200 сантиметров, высота 185 см. Размеры большие, но они обусловлены величиной участка – в хорошие годы получаем по 2 урожая картошки, делаем много закаток по самым разным рецептам, вообщем есть чего хранить.

Фундамент погреба, стены и пол

Несмотря на высокое зеркало грунтовых вод, фундамент, вернее некое его подобие делать все равно надо, поэтому приступив к работе вырыли на всей будущей площади погреба мини-котлован глубиной в 25 сантиметров (если «на глазок», то чуть меньше чем на штык лопаты), затем все это засыпали речным серым песком (он без глины, от карьерного песка решили отказаться), и утрамбовали его.

Затем уже перешли непосредственно к фундаменту – сделали его ленточным, протянув его по всему периметру будущего погреба. Ширина ленточного фундамента в данных неблагоприятных условиях полметра (на глазок 2 кирпича).

Стены выкладывали кирпичные (кирпич использовали полнотелый, с местного кирпичного завода). Стенки клали «в кирпич» – жители теплых регионов, вполне могут обойтись и стенами «в пол кирпича). Раствор делали соотношением 1 к 4.

Затем стены оштукатурили с обеих сторон.

Пол замостили самодельной тротуарной плиткой сделанной по этой инструкции. Толщиной она как раз в 6-7 сантиметров (можно сделать и больше). Швы в такой сделанной своими руками тротуарной плитке получаются небольшие, но, несмотря на это их, тщательно заделали раствором из песка и цемента 1:3.

Потолок погреба.

Для того чтобы сделать потолок пришлось прибегнуть к сооружению лесов-подмостей (схему можно посмотреть на том же сайте где описывается изготовление плитки – введите в поиске по сайту “леса подмости”). На подмости положили настил из досок со слоем рубероида.

Перекрытие сделали из армированного бетона (для армирования брали арматуру сечением 16, AIII и укладывали ее с шагом в 15-16 сантиметров) с добавлением керамзита.

Потолочное перекрытие заранее сделали с уклоном (как видно на рисунке – угол уклона совсем небольшой).

Гидроизоляция и теплоизоляция стен в погребе

После того как сделали потолок перешли к гидроизоляции – внешние стены покрыли 2мя слоями мастики (битумной).

Чтобы погреб не промерзал, в качестве утеплителя использовали торф, предусмотрительно просушенный летом, (в начале хотели прибегнуть для утепления к шлаку с хлебозавода, но нас отговорили от этого решения соседи, у которых он не спасал от промерзания стен, и взяли «свой» рядом находящийся материал, благо в болоте найти торф не составляет никакого труда). Слой торфа положили в шестьдесят сантиметров, для центральной России вполне достаточно.

Чтобы торф, засыпанный для утепления, не высыпался, пришлось построить стенку-подпору. Сделали ее из старых шиферных листов, которые собрали на сварном каркасе из старых, без дела валявшихся во дворе, металлических углов.

Отделка и благоустройство

Когда основные работы по строительству погреба закончили, перешли к его благоустройству. Сделали полки-стеллажи из тех же металлических уголков (засверлили в кирпиче отверстия, забили туда арматуру, и замазали раствором, к ним приварили собранный тут же металлический каркас). Стеллажи застелили досками, которые предварительно обработали олифой и влагозащитной краской. На нижний уровень стеллажа положили асбесто-цементную плиту, посчитав, что дерево там быстро сгниет, несмотря на влагозащиту.

Для тех дачников, у кого дачный участок маленький, и он не может себе позволить разместить на нем такой большой погреб, посоветую уменьшить его размеры, заменив торф другими влаго- и теплозащитными материалами, которые не занимают столько места.

Сейчас их в продаже «море разливанное». Применяя современные материалы Вы конечно намного уменьшите размеры такого погреба, но вот правда цена его сооружения вырастет в разы, поэтому применением местных, подручных стройматериалов, таких как торф, глина и т.п. брезговать небогатым дачникам не советую.

Опять же, если для Вас и Ваших нужд такой погреб великоват, можете рассмотреть вот такой вариант даже не погреба а «погребка», чья конструкция приведена на рисунке-схеме 2. Такие погребки сооружали еще своими руками наши предки.

Он еще проще для самостоятельного строительства.

Стены сделаны из битого кирпича, размеры 120-130 на 80, высота около метра, потолок перекрыт металлическими листами на сварном уголочном каркасе. А вот утеплен он может быть как связками камыша, самодельными саманными блоками (глина+ солома) так и простыми болотными кочками – что есть в избытке поблизости от дачи то и примените.

На чертеже погреба цифрами обозначены:

1. Каркас ограждения (ст. уголок)
2. Перекрытие (керамзитобетон)
3. Арматура
4. Песчаная подушка
5. Бетонные плитки
6. Шифер

• Рисунок 2: Конструкция и устройство погребка построенного своими руками укрытый камышом, кочками, или саманными блоками

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Дачный погреб из подручных средств своими силами: Очень простой и недорогой погреб...

Вертикальная грядка из бочки своими руками (фото): Как сделать вертикальную грядку из...

Декоративная клумба подушка своими руками: Как сделать своими руками декоративную...

Зонирование цветника бордюром – мастер класс и фото: Бордюр в цветнике своими рукамиСамое...

Погреб бочка на даче: монтаж своими руками: Как установить готовый погреб бочкуВыбор...

Как подсеять газон в “проплешины”: Правильный подсев газона своими рукамиДекоративность...

Летний дом-времянка на даче своими руками: Как построиться домик для гостей...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

---

• 
  Ламинат светлый в интерьере
• 
  Фрезерный мини станок по металлу
• 
  Фрезерный мини станок по металлу
• 
  Приспособления своими руками
• 
  Приспособления своими руками
• 
  Установка трапа для душа в полу под плитку
• 
  Установка трапа для душа в полу под плитку
• 
  Смеситель для кухни с краном для питьевой
• 
  Смеситель для кухни с краном для питьевой
• 
  Что лучше пенобетон или газобетон для строительства дома
• 
  Что лучше пенобетон или газобетон для строительства дома