Как сделать из розетки выключатель: Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе

Самостоятельный монтаж электрических розеток и выключателей в доме

Содержание:

1. Требования и рекомендации при установке электрических выключателей и розеток

2. Необходимые инструменты и оборудование

3. Монтаж и подключение электрической розетки или выключателя

 • Как самостоятельно установить электрический выключатель или розетку со скрытой проводкой

 • Как самостоятельно подключить электрические розетки и выключатели с внешней проводкой

 • Замена старой электрической розетки или выключателя

4. Рекомендации по выполнению проводки к местам установки нового электромонтажного оборудования

Если вы читаете эту статью, значит, вас заинтересовало, как можно самостоятельно, без привлечения профессионального электрика, либо установить и подключить новые электрические выключатели и розетки, либо выполнить замену старых на более современные и качественные приборы. О типах электрических розеток и выключателей, а также о том, как их правильно подобрать для установки в том или ином помещении вашего жилища, я рассказывал в статье «Как правильно сделать самостоятельный выбор розеток и выключателей». Так что в этой статье расскажу только о том, как правильно и безопасно выполнить установку электрических выключателей и розеток, а также их подключение к электрической сети.

Для начала давайте поговорим о требованиях, которые должны быть обязательно соблюдены при монтаже розеток или выключателей.

Требования и рекомендации при установке электрических выключателей и розеток

Согласно действующим нормативным документам по электробезопасности, как розетки, так и выключатели освещения обязательно должны устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ними или другим электромонтажным оборудованием, установленном в данном помещении, должно составлять 50 см и более.

При этом высота установки розетки или выключателя от уровня пола не регламентируется и выбирается вами, исходя лишь из соображений эстетики и удобства пользования. В последнее время розетки все чаще устанавливают так же, как и в Европе – на высоте не более 40 см от уровня пола, а вот выключатели освещения европейцы устанавливают на высоте не более 1 м, поскольку так выключателем смогут пользоваться даже маленькие дети!

Однако в кухне устанавливать розетки необходимо на уровне 1 м от пола и выше, чтобы после расстановки мебели они не оказались в недоступных для использования местах, поскольку могут закрываться шкафами гарнитура. При этом для кухни, ванной комнаты и любого другого помещения с повышенной влажностью воздуха обязательно подключайте розетки и выключатели освещения только с подсоединением их к заземляющему проводу или через УЗО (о том, почему это жизненно важно для вашей безопасности, я рассказывал в своем материале «Подключение однофазного УЗО своими руками»). При этом важно помнить, что если ваше помещение с повышенной влажностью имеет площадь менее 8 метров квадратных, то в нем установка электрических розеток и выключателей категорически запрещена! Для помещений подобного типа с площадью, превышающей данный норматив, необходимо соблюдать следующее требование: любое электромонтажное оборудование может быть установлено от ванны, душевой кабины или раковины (кухонной мойки) на расстоянии от 60 см и более!

Кстати, для помещений с повышенной влажностью рекомендуется монтаж электрических розеток, которые имеют специальную пыле- и влагозащиту.

И самое главное требование – любые работы с токоведущими проводами электросети (а именно с ними приходится работать при подключении розеток и выключателей) должны производиться при обесточенной электрической цепи вашего дома (квартиры). Для этого нужно не только выключить общий рубильник, обесточивающий электрическую сеть, но и вывесить предупреждающую табличку «Не включать! Работают люди!», чтобы кто-нибудь не привел рубильник в рабочее положение, подав электрический ток в цепь.

Теперь о том, какой инструмент вам понадобится для выполнения монтажных работ.

Необходимые инструменты и оборудование

Установка электрического выключателя или розеток потребует от вас наличия нехитрого набора инструментов, в который входит:

• отвертка-индикатор, с помощью которой вы сможете убедиться об отсутствии тока в проводах проводки;

• крестообразная и плоская отвертки (либо та, либо та понадобится в зависимости от головок крепежа);

• электрическая дрель со сверлом по бетону (по дереву) при установке розетки или выключателя на поверхности стены или с насадкой-коронкой по бетону/дереву для изготовления отверстия в стене под подрозетник диаметром 74 мм;

• молоток;

• бокорезы.

Кроме того, необходимо приобрести:

• дюбели пластиковые с саморезами для фиксации на стене площадки/ монтажной коробки под розетку или выключатель;

• специальные подкладки-площадки для установки розетки или выключателя с внешней проводкой. Они продаются, как для одинарной, так и для двойной розетки;

• подрозетники (монтажные коробки) для установки розеток или выключателей, скрытых в стене;

• непосредственно электрические розетки и выключатели освещения.

Монтаж и подключение электрической розетки или выключателя

Давайте поговорим о том, как выполнить монтаж электрооборудования подобного типа впервые, поскольку замена строго оборудования (розетки или выключателя) на новое выполнить проще, чем установить новую розетку (выключатель).

Для начала необходимо выполнить прокладку проводки к месту расположения новой розетки или выключателя. Однако, как это делается, вы сможете прочитать в другой статье «Как выполнить монтаж электропроводки в доме». Затем производите выравнивание стен одним из выбранных вами способов. После этого можно приступать к установке розеток/выключателей. Рассмотрим, как выполняется монтаж такого электрооборудования двух различных типов.

1. Как самостоятельно установить электрический выключатель или розетку со скрытой проводкой

Обычно, как это было отмечено немного ранее, возможность установить новые розетки или выключатели со скрытой проводкой появляется после укладки керамической плитки на стену, отделки стен гипсокартоном или различными декоративными панелями (ПВХ или МДФ), поскольку в этом вы легко сможете выполнить скрытую проводку. После установки декоративной отделки стен провода выводятся через нее наружу (через обычное отверстие, выполненное с помощью электродрели со сверлом). Концы торчащих проводов должны быть обязательно заизолированы с помощью специальной пластиковой ленты. Перед началом работ по монтажу нового электрооборудования, как уже говорилось выше, обязательно обесточьте всю электрическую цепь в доме. После чего, используя отвертку-индикатор, убедитесь в абсолютном отсутствии напряжения на проводах, с которыми вы будете работать (при поочередном касании жалом отвертки к оголенным концам проводов лампочка в отвертке не должна загораться).

С помощью электрической дрели и насадки-коронки (по бетону или по дереву, что зависит от материала, в котором необходимо выполнить отверстие) в месте выхода электрических проводов выполняете углубление под монтажную коробку. Если подрозетник устанавливается в жестком материале (в бетоне или в кафельной плитке), то он будет сидеть в углублении достаточно жестко и не потребует дополнительной фиксации в стене. Хотя с помощью электродрели и сверла по бетону можно предварительно (перед установкой монтажной коробки в стену) выполнить по центру углубления отверстие под пластиковый дюбель. После этого в отверстие устанавливается пластиковый дюбель, затем – монтажная коробка, которая закрепляется в стене с помощью самореза, вкручиваемого до упора в пластиковый дюбель. Только учтите, что при установке подрозетника в гипсокартон необходимо использовать специальные монтажные коробки под гипсокартон.

                   

 

После установки монтажной коробки необходимо подключить провода к розетке или выключателю. Делается это довольно просто. Для начала необходимо с помощью бокорезов снять с небольших участков проводов (около 5 мм) изоляцию. После этого снимите декоративную панель с розетки/ выключателя. Теперь приступайте к подключению проводов.

В зависимости от производителя (отечественный или зарубежный) различается способ подключения проводов. Так, в импортных приборах такого типа подключение электрической розетки/выключателя осуществляется с помощью либо винтовых зажимов (таких же, как и в клеммной колодке), либо с помощью зажимов с подпружинной пластиной (без винтов). Отечественные же производители выпускают электрические выключатели и розетки, в которых провода зажимаются винтом с квадратной шайбой, которая прижимает конец токоведущего провода к контактной пластине.

После подключения проводов розетка или выключатель устанавливается в монтажную коробку и вращением распорных винтов, расположенных по одному с каждой стороны розетки/выключателя, закрепляете ваше электрическое оборудование в подрозетнике. На заключительном этапе остается лишь установить на место декоративную панель, после чего в электрическую цепь подается ток (рубильник на электрощитке переводится в рабочее положение) и проверяется работоспособность розетки путем включения в нее какого-либо электроприбора, а выключателя – включением соответствующего осветительного прибора.

2. Как самостоятельно подключить электрические розетки и выключатели с внешней проводкой

Новые выключатели и розетки такого типа можно устанавливать, когда вы только захотите. И подготовка к их установке (прокладка электропроводки к месту установки оборудования) ничем не отличается от подобной процедуры при установке розеток/выключателей для скрытой проводки. Однако прибегают к такому методу установки только в том случае, когда нет никакой возможности выполнить скрытую проводку, например, на деревянных стенах или на бетонных стенах, оклеенных обоями. Выглядит такая проводка не очень эстетично, поэтому ее нужно закрывать пластиковыми декоративными каналами.

Далее порядок установки розетки/выключателя будет следующий:

• обязательно обесточьте электрическую цепь дома, отключив рубильник на распределительном электрощитке;

• если монтаж осуществляется на бетонной стене, то с помощью дрели и сверла необходимо выполнить в месте установки электрооборудования отверстия под пластиковые дюбели;

• в готовые отверстия в стене вставьте пластиковые дюбели (если необходимо, то используйте для их установки молоток);

• с помощью саморезов, вкручивая их в дюбели, закрепите на стене площадку нужного размера (поменьше, если розетка одинарная, и побольше, если розетка двойная);

• снимите декоративную панель с розетки/выключателя;

• подключите розетку/выключатель к проводам, как это было описано в п. 1;

• закрепите розетку с помощью саморезов на пластиковой площадке, зафиксированной на стене;

• установите на место декоративную панель;

• запитайте электрическую цепь дома, вернув рубильник на электрощитке в рабочее положение, и проверьте работоспособность только что установленного электромонтажного оборудования.

Как видите, все достаточно просто. Только обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности.

Замена старой электрической розетки или выключателя происходит еще проще, ведь в данном случае у вас уже имеется готовая проводка, а также место под установку нового электромонтажного оборудования.

В данном случае необходимо:

• обесточить электрическую цепь дома, отключив рубильник на распределительном электрощитке;

• снять декоративную панель со старой розетки/выключателя;

• выкрутив распорные винты, вынуть розетку/выключатель из монтажной коробки (если это розетка/выключатель для скрытой проводки);

• выкрутив крепежные винты, отсоединить розетку от монтажной площадки-прокладки, закрепленной на стене (если это розетка/выключатель для наружной проводки);

• отсоединить электрические провода от клеммных зажимов розетки/выключателя;

• заменить старую монтажную коробку/площадку (если это необходимо) новой;

• снять декоративную панель с новой розетки/выключателя;

• подсоединить провода к клеммным зажимам;

• установить розетку/выключатель в монтажную коробку/на площадку, выполнив ее фиксацию с помощью распорных/крепежных винтов;

• установить на место декоративную панель;

• запитать электрическую цепь дома, вернув рубильник на электрощитке в рабочее положение, и проверить работоспособность только что установленного электромонтажного оборудования.

В заключение хочу дать несколько рекомендаций о выполнении новой электрической проводки для подключения электромонтажного оборудования.

Рекомендации по выполнению проводки к местам установки нового электромонтажного оборудования

                   

 

Учтите, что:

• если вы хотите установить новую электрическую розетку, то к ней необходимо проложить либо 2 провода (ноль и фазу), либо 3 провода (ноль, фазу и заземление);

• если вы хотите выполнить установку и подключение нового электрического выключателя, то к месту его монтажа необходимо протянуть только один (фазный) провод, который будет проходить от распределительной коробки до осветительного прибора. При этом в месте установки выключателя данный провод необходимо разрезать с помощью бокорезов и подсоединить к клеммным зажимам. При необходимости включения освещения в помещении вы с помощью выключателя сможете замкнуть разорванный фазный провод, подав, таким образом, электрический ток в цепь;

• если же вы хотите установить двойной выключатель, то к нему необходимо протянуть от распределительной коробки один фазный провод, а от него – два идущих, например, к люстре, с разрывом проводов в месте монтажа данного электромонтажного оборудования.

Вот и все! Постоянно помните о технике безопасности при работе с электрическим оборудованием, следуйте моим рекомендациям и у вас все получится идеально! Удачи в ремонте!

Перенос электрического выключателя своими руками

Проблема переноса электрического выключателя возникла у меня в тот момент, когда мой маленький сынишка научился самостоятельно пользоваться туалетом. Научиться-то он научился, но дотянуться до выключателя, чтобы включить свет в туалете, ему не представлялось возможным. Всем прекрасно известно, что выключатели в наших квартирах расположены на уровне вашего лба. Зачем? Может затем, что если у вас заняты руки, можно попытаться включить свет, «клюнув» клавишу носом? А вот розетки расположены как раз на уровне, который чуть ниже вашего пояса. О таком выборе высоты электроточки можно только догадываться.

Да, высоту расположения розеток и выключателей в наших квартирах никак нельзя назвать целесообразной. Если в случае с выключателем неудобство заключается только в том, что ребёнку дотянуться до него проблематично, то розетки – это отдельная история. Как правило, они расположены в самых неожиданных местах, то прячась от хозяина под коврами и за шкафами, то, как бельмо на глазу, маячат на фоне новеньких обоев, возвышаясь над спинками диванов и кроватями. Украшением интерьера это назвать никак нельзя, даже если розетка очень дорогая и стильно выглядит. Рано или поздно в неё воткнут какой-нибудь «тройник» и кучу разномастных штепселей с перекрученными проводами, что окончательно испортит вам настроение из-за созерцания всего этого безобразия. Вот бы перенести все выключатели и розетки пониже!

И вот я решился на перенос выключателя, после того как пару месяцев мне приходилось бегать на выручку к сыну, выполняя его просьбу включить свет в туалете. Итак, что нам нужно для того, чтобы воплотить нашу мечту в реальность? Во-первых, нужно определиться с тем, какую проводку вы собираетесь делать.

Если проводка открытого типа, то перенос выключателя вообще проблем вызывать не должен, это понятно. Но в данном случае проводка была скрытой. Значит, нам понадобится перфоратор: без него никак. Отметив расположение нового выключателя где-то в метре от пола и примерно на одной оси со старым, можно приступать к сверлению отверстия диаметром 60 миллиметров. Сверло такого диаметра нам не понадобится: для этого существует специальная коронка, оснащённая твердосплавной режущей кромкой. Она отлично справляется с кирпичными и бетонными стенами. Причём по кирпичу можно сверлить обычной ударной дрелью, а вот по бетону – тут уж без перфоратора не обойтись, иначе вы рискуете испортить свою дрель. А на какую глубину сверлить? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо купить в магазине электротоваров пластмассовый «подрозетник» соответствующего диаметра. Хоть впоследствии там и будет находиться выключатель, продавцы всё равно называют его «подрозетником». Этот цилиндрический стаканчик, который необходимо вставить и закрепить в стене, официально называется круглой монтажной коробкой для внутренней проводки. Он должен быть утоплен в стену полностью, и даже глубже на несколько миллиметров: вот мы и определились с глубиной сверления. После того, как коронка ушла в стену на требуемую глубину, меняем её на «лопатку» — похожее на зубило приспособление. Переключив перфоратор в режим удара без сверления, аккуратно извлекаем ненужный нам круглый кусочек стены, действуя перфоратором как отбойным молотком. Гнездо под выключатель готово.

В случае переноса выключателя вам понадобится кабель, к сожалению предложение лидируещего поставщика по оптовым закупкам кабеля вам не подоидет, из-за очень маленькой длины которая может вам потребоваться для замены выключателя. Поэтому вам лучше сьездить на рынок или в магазин электротоваров, но можем посоветовать вам позвонить возможно в остатках кабельно-проводниковой продукции вам подберут необходимую длину по очень превлекательной цене.

Прокладка кабеля

Надеюсь понятно, что затевать такие работы необходимо перед тем, как вы собрались клеить новые обои, или у вас остались куски старых обоев. Ведь далее нам необходимо соединить оба гнезда. Не повредив обоев это практически невозможно. Итак, линию, по которой мы будем делать выемку для прокладки кабеля, так называемую штробу, мы на стене прочертили. Что же дальше? Вариантов множество. Самый быстрый способ – пропилить штробу штроборезом.

Этот электроинструмент – модификация угловой шлифовальной машины, то есть знакомой всем «болгарки». Только на валу там закреплены не один, а два диска. И не простых, абразивных, а дорогостоящих алмазных, расстояние между которыми можно изменять от 7 до 35 мм, а регулируя высоту барабана, можно делать резы глубиной 7-45 мм. Диски закрыты кожухом, который в свою очередь снабжён патрубком для подсоединения пылесоса. Штробить без этого полезного бытового прибора очень проблематично: вы поднимите такое облако мельчайшей пыли, что проклянёте тот момент, когда затеяли всё это безобразие. Профессионалы пользуются специальными промышленными пылесосами, ну а в быту можно подключить и обычный пылесос. Штроборез включают, аккуратно вводят диски в стену и не спеша толкают, оперев инструмент на приспособленные для этого резиновые ролики в таком направлении, чтобы диски крутились, разрезая стену под себя. Иначе, если действовать в обратном направлении, штроборез начнёт выталкивать сам себя из стены. Если вдруг в стене попадётся небольшая, не слишком толстая арматура – для штробореза это не проблема. Можно, конечно, распилить и 10-ти миллиметровую арматуру, возможно и чуть толще, но алмазные диски будут безнадёжно испорчены. Надеюсь, что вам повезёт, и вы не встретите на своём пути никаких здоровых железяк. Одолеваем весь участок полностью, желательно за один проход, чтобы потом не целиться дисками в пропилы. Затем берём наш перфоратор с уже установленной в него «лопаткой», и зачищаем штробу. Не забывайте, что все работы с электроинструментом необходимо проводить в защитных очках. А ещё лучше и в респираторе.

А если штробореза у вас нет

Ну а если штробореза у вас нет, и взять его совершенно негде? Не покупать же дорогостоящий электроинструмент на один день, ведь потом он может больше никогда не понадобиться! Не беда. Есть ещё несколько способов проделать в стене кабельный канал. Для этого понадобится обычная «болгарка» размером побольше. Устанавливаем на неё всё тот же алмазный диск, которым обычно пилят большую керамическую плитку и искусственный облицовочный камень, делаем сначала один пропил, затем параллельно ему другой. Делаем это аккуратно, ведь «болгарка» норовит вырваться из рук и наделать неприятностей. Не давите через чур сильно, не перекашивайте диск, не очень заглубляйте его и закройте все межкомнатные двери: пыли будет столько, что многочасовая уборка вам обеспечена. Это огромный минус данного способа, ведь к открытому защитному кожуху «болгарки» шланг пылесоса не приладишь! Тут уже без респиратора никак не обойдёшься. И контролировать глубину реза тоже подчас трудновато. Поможет в этом отметка глубины, сделанная маркером прямо на вращающемся диске. Но делайте это осторожно! Лучше тогда, когда диск уже останавливается, а электроинструмент надёжно закреплён.

Кстати, совсем не обязательно делать два реза. Если использовать плоские двух- трёх жильные медные провода сечением 1,5 кв. мм такие как ВВГ, то их без проблем можно поместить в узкий рез, оставленный диском на стене. Для одноклавишного выключателя понадобится двужильный провод, для двухклавишного – трёхжильный. Другое дело – розетка. Тут уже понадобятся провода сечением 2,5 кв. мм, а если это мощный потребитель электроэнергии, например электрическая плита или духовой шкаф, то сечение провода может достигать 4 и даже 6 кв. мм, в зависимости от потребляемой мощности бытового прибора. Такой кабель уж точно в одиночный пропил не засунешь, как не старайся.

Советуем использовать для этих целей кабель марок NYM или ВВГнг-LS , а для тех кто предпочитает гибкий провод рекомендуем обратить внимание на ПВС.

Соединение проводов

Евростандарт настойчиво рекомендует нам устанавливать провод в кабель-канале не просто так, а в гибкой пластиковой гофрированной трубке диаметром 20 мм. Я, например, обошёлся без таковой, и содеянное осталось на моей совести. По-моему скромному мнению, кабель в тройной изоляции такой как NYM и так отлично защищён от повреждений. Если бы дело происходило в полой гипсокартонной или деревянной перегородке – тогда другое дело. Единственное, что я позаимствовал у европейцев – это замечательные клеммы , с помощью которых я удлинял провода. Никаких болтов, винтов и прочих резьбовых зажимов: зачистил 9-12 мм на проводе, засунул до упора в круглое отверстие на клемме – и всё, дело сделано. Сколько назад не тяни, провод не выскочит: металлические зубастые защёлки держат на совесть. И никакой изоленты: клемма изолирована на все сто! Эти клеммы идеальны для соединения старой алюминиевой проводки с вашими новыми медными проводами, ведь алюминий с медью «не дружит», и простой скруткой тут не обойтись. Я покупал клеммы фирмы Wago, они бывают двух, четырёх и шести дырочные, что нам вполне подходит. Другие производители тоже не плохи, можете приобрести и их клеммы.

Ну, что ж, наши работы незаметно подходят к завершающей стадии. Кстати, если вам не удалось сделать кабель-канал ни одним из перечисленных способов в виду отсутствия всяких там перфораторов, штроборезов и «болгарок», то у меня в запасе остался последний способ, «дедовский», оставшийся нам в наследие от советских времён. Это когда простой дрелью делают дорожку из отверстий глубиной 2 см и шагом примерно 0,5 см, а затем с помощью молотка и зубила соединяют всё это в одну сплошную борозду. Так же выдалбливают и гнездо под выключатель, насверлив по кругу отверстий нужной глубины. Но мне хочется верить, что времена те остались далеко позади, и хоть какой-нибудь способ попроще вы применить сможете, ведь более трудоёмкого и мучительного способа я не знаю.

Заделываем проделанную штробу

Итак, гнёзда и соединяющий их кабель-канал готовы. В «подрозетнике» выламываем одно из круглых окошек, в зависимости от того, куда будет заводиться провод. Готовим алебастровую или гипсовую шпатлёвку, на худой конец обычный цементно-песчаный раствор, не очень жидкий. Помните, что гипс и алебастр очень быстро схватываются: не месите очень долго, а то шпатлёвка окаменеет прямо в вашем тазике.

Наносим шпатлёвку на внутреннюю поверхность нашего нового гнезда, вставляем «подрозетник», аккуратно замазываем лицевую сторону, убирая излишки. Сильно не старайтесь: засохший алебастр с гипсом хорошо обрабатывается скребком или наждачной бумагой. Берём провод нужной длины, зачищаем оба конца: верхний у нас через наши замечательные клеммы соединяется со старым проводом, а нижний будет заведён непосредственно на выключатель. Укладываем провод в штробу, расклинивая его деревянными щепочками, чтобы не вывалился раньше времени. Зашпаклёвываем штробу. Нужно ещё убрать с глаз долой старое установочное гнездо. Я решил эту проблему так: взял завинчивающуюся крышку от банки из-под маринованных огурчиков, забил её в гнездо, предварительно удалив старый «подрозетник» (по размеру как раз подошло), и тут же зашпаклевал. Теперь это место под новыми обоями днём с огнём не сыщешь! Короче говоря, лучше использовать подобие заглушки (пусть фантазия подскажет вам, из чего её можно сделать), чем заляпывать всё гнездо вместе с клеммами. Тем более это небезопасно: нельзя подавать напряжение, пока не высохла шпатлёвка. И в дальнейшем можно будет попасть в старое гнездо, удалив заглушку под корочкой застывшей шпатлёвки, если вдруг что-то случится, выявив это место, постукивая по стене.

Будьте осторожны

Осталось только дождаться, когда засохнет шпатлёвка, и можно устанавливать выключатель.

Розетку опустить поближе к полу можно тем же способом, единственное, на что необходимо обратить внимание – это на расположение старой электропроводки в стене. В случае с выключателем она спускается к нему в стене всегда с потолка, а вот в розетках она чаще всего поднимается от пола. Но может заходить и с боков, так что надо быть очень осторожным, и пользоваться специальным приборчиком, который «видит» провода сквозь стену. Стоит он не дорого, и в магазине вам посоветуют, какую модель вам лучше приобрести. В любом случае прибор этот вам ещё пригодится. Например, вешая на стену полку, совсем не лишним будет убедиться, что бур перфоратора не упрётся в провода под напряжением.

Итак, дерзайте! Но помните: работать нужно только после того, как вы убедитесь, что проводник обесточен. Электрический ток весьма коварен и ошибок не прощает. Берегите себя!

5 основных причин срабатывания/выключения защитных выключателей

Защитные выключатели — это устройства, которые контролируют движение тока по электропроводке и отключают подачу электроэнергии при обнаружении отклонений или дисбаланса. Они реагируют даже на малейшие изменения в течение доли секунды, отключая питание при утечке электричества на землю, перегрузке силового щита и т.д. эти устройства предназначены для защиты людей от поражения электрическим током и огня. Однофазные выключатели безопасности и трехфазные выключатели безопасности находят множество применений в электротехнической промышленности, особенно для жилых, коммерческих и коммерческих распределительных щитов.

Что вызывает срабатывание защитных выключателей?

Если величина входящего тока соответствует вытекающему току, предохранительные выключатели остаются включенными и питание не прерывается. Однако, если они продолжают отключаться или отключаться, проверьте 5 основных виновников:

  1. Неисправные/поврежденные приборы

    Старые, поврежденные или неисправные электроприборы могут пропускать дополнительный ток, и предохранительные выключатели срабатывают при обнаружении избыточного тока. При использовании интенсивно используемых приборов износ является основной причиной проблем с производительностью, поэтому вам необходимо правильно обслуживать их. Если переключатель отключается, сначала попробуйте сбросить его. Если он снова сработает, отключите все ваши приборы, перезагрузите переключатель, а затем снова подключите их по одному, чтобы выяснить, какой из них вызывает отключение.

  2. Поврежденная проводка

    Электрическая проводка и ее изоляция со временем изнашиваются и повреждаются. Колебания, вызванные поврежденной проводкой, будут обнаружены защитным выключателем, который немедленно отключит подачу питания, чтобы снизить риск возгорания проводки или изоляции. Если устройства не вызывают срабатывание защитного выключателя, виновата может быть старая или неисправная проводка . Возможно, вам придется заменить проводку в здании новыми электрическими кабелями, особенно в старом доме.

  3. Неприятное срабатывание

    Когда работает слишком много устройств, каждое из них может пропускать небольшое количество тока, что в сумме составляет значительную величину. В результате защитные выключатели всегда будут близки к срабатыванию, и даже небольшие колебания в электроснабжении могут привести к их срабатыванию каждые пару дней или около того. Начните с отключения нескольких электроприборов, и если неприятные срабатывания продолжаются, вызовите электрика, чтобы проверить старую проводку, утечки воды, скопившийся мусор/насекомых в электрооборудовании и т. д.

  4. Плохая погода

    Сильный дождь и молния также могут повлиять на предохранительные выключатели, особенно если молния ударит в вашу собственность, в линии электропередач поблизости или в станцию, подающую электроэнергию. Возникающие в результате скачки напряжения и колебания напряжения могут вызвать срабатывание выключателей, и вам нужно дождаться окончания грозы, прежде чем выполнять их сброс. Дождевая вода также может попасть в розетки, клеммы, наружную арматуру и другие электрические элементы во время затяжных или сильных гроз. Подождите, пока они высохнут, прежде чем сбросить их.

  5. Неисправные переключатели

    Иногда причиной срабатывания может стать неисправный защитный выключатель. Однако в большинстве случаев сломанные или изношенные предохранительные выключатели перестанут срабатывать (а именно это они и должны делать в первую очередь). Проверьте, работают ли они, и если они застревают или не срабатывают, замените их. Используете ли вы однофазные выключатели безопасности или трехфазные выключатели безопасности, регулярно проверяйте их, чтобы убедиться, что они работают. Это снижает вероятность ложного срабатывания и снижает риск поражения электрическим током или возгорания.

Как проверить защитный выключатель

Как часто следует проверять защитный выключатель?

В идеале рекомендуется проверять предохранительные выключатели раз в месяц. Однако, поскольку вы видите их только при осмотре распределительного щита, для некоторых людей это может оказаться нецелесообразным. По крайней мере, проверяйте их раз в три месяца или вызывайте квалифицированного электрика, чтобы составить график технического обслуживания и осмотра.

D&F Liquidators может предоставить вам широкий спектр электрических компонентов, включая переключатели с рейтингом NEMA, изолированную проводку и кабели, клеммы для розеток и многое другое по очень конкурентоспособным ценам.